Ίσως δεν έχετε ακούσει ποτέ για Saba πριν. Αλλά πιθανότατα το είδατε: Η σιλουέτα της μικροσκοπικής Καραϊβικής χρησιμοποιήθηκε στην αρχική ταινία του King Kong το 1933. Στην αρχή της ταινίας χρησιμεύει ως φόντο για το σπίτι του "Κοραλλιογενή νησί" της κολοσσιαίας γορίλας.
Εκτός από αυτό το πινέλο με φήμη, η φήμη έχει ως επί το πλείστον ξεφύγει από αυτό το σκοτεινό νησί πέντε τετραγωνικών μιλίων που ονομάζεται "βράχος" στο Arawak Indian. Ο Χριστόφορος Κολόμβος υποτίθεται ότι το είδε το 1493 - και στην πραγματικότητα, οι βραχώδεις ακτές που έκαναν τη Saba τέλεια για το King Kong ήταν αυτό που αποθάρρυνε τον εξερευνητή από την αποβίβαση.
Μετά την ανακάλυψή του, το νησί άλλαξε χέρια μεταξύ πολλών αποικιακών δυνάμεων. Τελικά διεκδικούνταν από τους Ολλανδούς, που το κράτησαν τα τελευταία 345 χρόνια.
Ο μικρότερος ειδικός δήμος των Κάτω Χωρών (που ονομάζεται επίσημα "δημόσιος οργανισμός") είναι μόλις 12 λεπτά πτήσης νότια του ευρύτερα γνωστού Sint Maarten (που ανήκει επίσης στα ολλανδικά) και βορειοδυτικά του όλο και πιο δημοφιλούς Άγιου Χριστόφορου και Νέβις. Αλλά χάρη σε ένα μικρό αεροδρόμιο, η έλλειψη ενός πραγματικού λιμανιού και πεντακάθαρων βράχων γύρω από το ξενοδοχείο, δεν υπάρχει κίνδυνος να υπερφορτωθεί σύντομα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι δελεαστικό για εξερευνητές που επιθυμούν να απολαύσουν την Καραϊβική χωρίς όλη την κυκλοφορία: η Saba είναι βασικά ένα νησί με τροπικά δάση που φτάνει τα 5000 μέτρα από το δάπεδο της θάλασσας. Ένα δυνητικά ενεργό ηφαίστειο έχει θέα στα σπίτια με τις κόκκινες στέγες των τεσσάρων μεγάλων πόλεων οικισμού του, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου που ονομάζεται μη-ειρωνικά "The Bottom." Οι λευκοί ή πέτρινοι εξωτερικοί χώροι, οι κόκκινες στέγες ψευδαργύρου, τα διακοσμητικά διακοσμητικά στοιχεία της Καραϊβικής και τα πράσινα παντζούρια ορίζουν την αρχιτεκτονική της Saba Μαζί με έναν νόμο που υπαγορεύει την αισθητική του νησιού. Όπως αναφέρει ο Mark Johnson του νησιού Saba Premier Properties Smithsonian.com, "η αρχιτεκτονική της Saba είναι ένα τόσο μεγάλο μέρος της λαϊκής γλώσσας του νησιού. Σε αντίθεση με άλλα σημεία στην Καραϊβική, είναι εύκολο για τους επισκέπτες να δοκιμάσουν πραγματικά τον τρόπο ζωής με τη διαμονή τους σε ένα γοητευτικό και παραδοσιακό εξοχικό σπίτι. "
Για τους ανθρώπους όπως ο Glen Holm, ο επικεφαλής του Tourist Board του Saba, που προτιμούν να περνούν τις ζωές τους σε εξωτερικούς χώρους με δραματικό ωκεανό, θέα στο βουνό από σχεδόν κάθε γωνία και να χτυπούν σε μια απλή ζωή, η Saba είναι ειδυλλιακή. "Είμαστε ένα βήμα πίσω στο χρόνο", λέει ο Smithsonian.com. "Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να κινηθούμε στον 20ο αιώνα".
Εκτός από τις κύριες πόλεις και τα ορεινά χωριά, οι περισσότεροι από τους 1.800 κατοίκους του νησιού αποκαλούν σπίτι, περιμένει δασικός παράδεισος γεμάτος σπάνια τροπικά φύλλα. Άγριες ορχιδέες και γαϊδούρια καταλαμβάνουν τα παλιά πέτρινα μονοπάτια και τα βήματα του νησιού. Δημιουργημένοι από τους κατοίκους του νησιού πριν από την κατασκευή των οδικών οδών, αυτά τα πέτρινα μονοπάτια έχουν βήματα από τοπικούς ηφαιστειακούς βράχους.
Οι πεζοπόροι στο νησί μπορούν να ανέβουν στο βουνό Scenery, το υψηλότερο σημείο του νησιού, ή να κάνουν μια πιο ακραία βόρεια ακτή πεζοπορία που περνά από τα ερείπια της παλιάς πόλης και κορυφώνεται με ωκεάνια θέα. Ο «Κροκόδειλος» James Johnson, ένας Saban πολλών γενεών, είναι ο de facto κυνηγός για όλα τα μονοπάτια πεζοπορίας της Saba. "Καθώς οδηγώ πεζοπόρους στην κορυφή του Mt. Το τοπίο, μου αρέσει να μοιράζομαι την ιστορία μας και την λαϊκή ιστορία με τους επισκέπτες ", λέει ο Smithsonian.com" Είναι ο τρόπος μου να την κρατήσω ζωντανή, διατηρώντας την μαζί με όλη την φυσική ομορφιά του νησιού ".
Αλλά η πραγματική έλξη εδώ είναι η καταδύσεις και η ψαροντούφεκο. Ένα νησί χωρίς παραλίες σημαίνει λιγότερους επισκέπτες - έτσι τα νερά είναι καθαρά και τα σημεία καταδύσεων είναι αδιάφορα. Οι δύτες βρίσκουν αξιόλογους σχηματισμούς και διαρθρωτική ποικιλομορφία στο νερό, την κληρονομιά της ηφαιστειακής προέλευσης της θάλασσας. Από αβαθείς υφάλμυροι κορμοί μέχρι υποθαλάσσια σκάφη, υπάρχει παντού υποβρύχια δράση και χελώνες Hawksbill, δελφίνια, αστακοί, σκάλες και φωτεινά τροπικά ψάρια ανεβαίνουν τυχαία.
Καταδυτικό Σκηνικό Reef. Μαρκ Γιοκογιάμα Το νησί προστατεύει αυτόν τον άπειρο ναυτικό κόσμο με ένα αυτοσυντηρούμενο θαλάσσιο πάρκο που ιδρύθηκε το 1987. Ο Lynn Costenaro του Sea Saba Dive Center λέει στο Smithsonian.com ότι η ηφαιστειακή προέλευση του νησιού άφησε πίσω τους θεαματικούς σχηματισμούς και τη δομική ποικιλομορφία κάτω από το νερό. "Προστατεύουμε έντονα αυτή τη φυσική ομορφιά", προσθέτει. Το θαλάσσιο πάρκο Saba, ένα από τα λίγα του είδους του παγκοσμίως, πιστοποιεί αυτή τη δέσμευση.
Η διατήρηση και συντήρηση αποτελούν μέρος του νησιού. Το Ίδρυμα Διατήρησης της Saba, μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση, ιδρύθηκε το 1987 για να προστατεύσει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού
Μία από τις πιο γνωστές πολιτιστικές παραδόσεις του νησιού ήταν κάποτε και μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της. Εμπνευσμένη δαντελωτή δουλειά εισήχθη από την Ισπανία ως καλόγρια από τη Βενεζουέλα στη δεκαετία του 1880 και οι βιοτέχνες του νησιού είναι ειδικοί. Όταν η υπηρεσία κανονικής αλληλογραφίας συνδέει το νησί με τον έξω κόσμο, οι γυναίκες του νησιού προσαρμόζουν τη βιοτεχνία τους σε μια βιομηχανία ταχυδρομικών παραγγελιών, μεταφέροντας τα πάντα από φορέματα σε τραπεζομάντιλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλο που η βιομηχανία υπήρξε μία φορά επιβίωση, σήμερα είναι περισσότερο μια πεθαμένη τέχνη. Οι τεχνίτες ελπίζουν να ενθαρρύνουν τη νεότερη γενιά να μάθουν τη βιοτεχνία τους και να εξασφαλίσουν ότι θα ζήσουν στο μέλλον.
Μια πιο κερδοφόρα επιχείρηση στο νησί είναι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Saba, που ξεκίνησε από τοπικό γιατρό και αρχικά χρηματοδοτήθηκε από Αμερικανούς ομογενείς και την ολλανδική κυβέρνηση. Όταν τα μαθήματα είναι σε σύνοδο, 400 εγγεγραμμένοι μαθητές γίνονται κάτοικοι νησιών. Εκτός από την προσθήκη υγειονομικής περίθαλψης στους ανθρώπους του νησιού, το σχολείο προσθέτει επίσης μερικά δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία Saban μέσω τελών.
Σκεφτείτε τη Saba ως την πιο αειφόρο και πιο βιώσιμη εκδοχή της Καραϊβικής - μια περιοχή όπου οι ρυπογόνες υπερκαλύψεις και τα μαζικά θέρετρα που βλάπτουν το περιβάλλον ελπίζουμε ότι δεν θα αγκυροβολήσουν ποτέ. Απλά μην πείτε σε κανέναν.
Πώς να πάτε εκεί:
Με Air: Delta, American και JetBlue έχουν συνολικά 29 εβδομαδιαίες πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Princess Juliana του St. Maarten (SXM). Windward Islands Airways Το "WinAir" κάνει τέσσερις ή περισσότερες πτήσεις καθημερινά στη Saba από το αεροδρόμιο SXM του St. Maarten.
ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ: Οι καθημερινές αναχωρήσεις με πλοίο συνδέουν τη Saba με το St. Maarten.
