Τον περασμένο Μάρτιο, ταξίδεψα σαν τους τρελούς της εποχής, μπλοκαρισμένος σε ένα γεμάτο φορτηγάκι που οδηγούσε στα βουνά και κατά μήκος των ακτών του Μαρόκου, σταμάτησε να επισκέπτεται τους ντόπιους, να τρώει ταγκίνη και να παίρνει μαθήματα σερφ σε παραθαλάσσια παραθαλάσσια χωριά. Την τρίτη ημέρα του ταξιδιού, σταμάτησα για μεσημεριανό γεύμα σε μια αρχαία περιτειχισμένη πόλη που ανέβαινε από την εξοχή του Μαρόκου, όπως το Mont-Saint-Michel αναδύεται από τη γαλλική παλίρροια. Και ακριβώς έτσι, για πρώτη φορά, συνάντησα ένα κασάχ.
Ένα kasbah είναι μια περιφραγμένη πόλη ή φρούριο στη νότια Αφρική που χρονολογείται από αιώνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν ένα ενιαίο κτίριο σε υψηλό υψόμετρο, από το οποίο ένας τοπικός ηγέτης θα παρακολουθούσε εισερχόμενους επισκέπτες (ή εισβολείς). Άλλες φορές, ένα ολόκληρο χωριό ζούσε μέσα στα τείχη του. Βρισκόμουν στο Tizourgane, ένα εστιατόριο και ξενώνας που έφτασε στον κάσπα και χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Κατασκευάστηκε για μια φυλή Berber, και οι ντόπιοι το χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια μεταγενέστερων πολέμων στην περιοχή. Χρειάστηκαν 166 βήματα για να σηκωθείς στην πόλη και με ανταμείφθηκε με ένα λαβύρινθο διαδρόμων και άδειων δωματίων και ένα πλούσιο διακοσμημένο εσωτερικό.
Εκεί, πάνω από ένα μεσημεριανό σούπας λαχανικών και κουσκούς, φανταζόμουν χιλιάδες hippies που κάποτε ταξίδευαν το ίδιο μονοπάτι τη δεκαετία του '50, '60 και '70.
Το "Hippie Trail", όπως το γνωρίζουν πολλοί σήμερα, ήταν μια διαδρομή χερσαίας διαδρομής δημοφιλή από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970, ξεκινώντας συνήθως στο Λονδίνο, που κατευθυνόταν από την Κωνσταντινούπολη και προς το Νεπάλ, με αποκορύφωμα το Κατμαντού. Η κουλτούρα Hippie στις Ηνωμένες Πολιτείες βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στον νομαδισμό και την ανατολική πνευματικότητα - εκείνοι που κατευθύνονταν στο Hippie Trail ήθελαν να συνδεθούν με τις υιοθετημένες "ρίζες" τους. Τελικά έγινε μια ιεροτελεστία διέλευσης για τους νέους που εμπλέκονται στην αντίκουλτου της εποχής.
Ως παράλληλο ταξίδι (που έγινε δημοφιλές στη δεκαετία του '50 από τους Jack Kerouac και William Burroughs και τη δεκαετία του '60 χάρη σε μουσικούς όπως ο Jimi Hendrix και η Cat Stevens), το Μαρόκο διέθετε ένα μονοπάτι hippie, στο κέντρο του Μαρακές και Tangier ή νοτιοδυτικά προς Sidi Ifni κατά μήκος της ακτής. Οι ταξιδιώτες του μαροκινού μονοπατιού αναζητούσαν ψυχή και αναζητούσαν διαφωτισμό και σύνδεση με τους αρχαίους πολιτισμούς μέσω του τρόπου ζωής του Μαρόκου. Επισκέφθηκαν συχνά το παζάρι ή τις αγορές στο Μαρακές. εξερεύνησε την πόλη Chefchaouen, όπου τα πάντα είναι ζωγραφισμένα αποχρώσεις του μπλε και του λευκού. και μπλοκάρει με τον Jimi Hendrix στην Essaouira και το Diabat, όπου σήμερα υπάρχει ακόμα ένα καφενείο προς τιμήν του και η αντιπολίτισσα παραμένει ισχυρή παρουσία. Hippies hiked και στρατοπέδευσε μέσω Paradise Valley, μια περιοχή στα βουνά Άτλας γνωστή για την ομορφιά του και υποτιθέμενα αποκαταστατικά και θεραπευτικές ιδιότητες, στη συνέχεια πήγε να απολαύσετε την πόλη ζωή στο Αγκαντίρ, η οποία εξακολουθεί να είναι μια πολυσύχναστη περιοχή λιμάνι. Στην Ταγγέρη ακολούθησαν τα βήματα των συγγραφέων, όπως ο Burroughs και ο Kerouac, και μερικές φορές κοιμούνται στις πόρτες της Medina, ένα κοινό χαρακτηριστικό των μαροκινών πόλεων - είναι το παλαιότερο τμήμα της πόλης, συχνά περιτριγυρισμένο από ψηλά τείχη.
Η συγγραφέας Ananda Brady, που έγραψε την Οδύσσεια: Δέκα χρόνια στο μονοπάτι Hippie, ήταν ένας από εκείνους τους ταξιδιώτες μέσω του Μαρόκου. Έφτασε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ήταν περίπου 27 ετών, στο δρόμο προς την Ινδία, και πέρασε έξι μήνες που ζούσαν κυρίως στην έρημο, συμπεριλαμβανομένου ενός μήνα που ζούσε με μια κοπέλα σε ένα kasbah στην Ταγγέρη.
"Το Trail Hippie εξελίχθηκε από τη μεγάλη αλλαγή νοοτροπίας μας στη δεκαετία του '60", λέει ο Brady. «Στην βαθιά μας αμφισβήτηση για τα πάντα, εξετάζουμε τόσο πολύ για τον δικό μας πολιτισμό, είχαμε μια λαχτάρα να επιστρέψουμε σε μια πιο ρουστίκ και πιο πραγματική ζωή, μια βαθύτερη πραγματικότητα. Οι αρχαίοι πολιτισμοί έρχονταν με κάποιο τρόπο στο προσκήνιο του μυαλού μας και θέλαμε να βγούμε έξω και να τις βιώσουμε και αυτό μου συνέβη. "
Με 1.000 δολάρια στην τσέπη του από μια δουλειά που ζωγραφίζει έναν αχυρώνα πίσω στο σπίτι του στο Κάνσας, ήρθε στο Μαρόκο με ένα σχέδιο να σκαρφαλώσει μια σκηνή στους αμμόλοφους και να ζήσει εκεί μόνος του.
"Αλλά το πεπρωμένο μου δεν θα μου επέτρεπε να είμαι τόσο απομονωμένος", λέει. "Μόλις έχω συναντηθεί, συναντήθηκα με μια οικογένεια αράβων που ζουν στην έρημο. Μου πήραν και έζησα μαζί τους για τρεις μήνες. Αυτή ήταν η πρώτη στιγμή στη ζωή μου, που ζούσε έξω από ένα χριστιανικό έθνος. Ένιωσα την ειλικρίνεια του Ισλάμ, και ένιωσα την ειρήνη του. "
Ο Brady τελικά έφυγε, αλλά μερικοί χίπις δεν το έκαναν ποτέ. Μπορεί να έχουν ξεκινήσει το χρόνο τους στο Μαρόκο που ζουν σε σκηνές και στις πόρτες, αλλά τελικά απορροφήθηκαν στον πολιτισμό, όπως στην παραθαλάσσια πόλη του Taghazout.
Όταν ορισμένοι από τους ταξιδιώτες αποφάσισαν να παραμείνουν, άρχισαν να κατασκευάζουν επιχειρήσεις που βασίζονται σε σέρφινγκ και έφεραν χρήματα στο Taghazout - το οποίο θεωρείται τώρα μία από τις κορυφαίες πόλεις σερφ στη χώρα. "Πριν από χρόνια ήταν απλά ψαράδες", λέει ο Mbark Ayahya, ιδιοκτήτης καταστήματος που έζησε στο Taghazout από τότε που ήταν 13 ετών. "Σήμερα είναι μια μεγάλη αλλαγή και ευχαριστώ τον Θεό. Τώρα μπορούμε να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας με τον τουρισμό και το σερφ ".
Ο Younes Arabab, διευθυντής της ακαδημίας surf στο Sol House, λέει: "Το προφίλ του surfer έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. [Η πόλη] χρησιμοποιείται για να προσελκύσει τους σκληρούς τέσσερις τύπους σε ένα φορτηγό που ψάχνει να ανακαλύψει μια περιπέτεια, και τώρα είναι ένας προορισμός που έχει χτυπηθεί. "
Η Taghazout, μια πόλη στην Ατλαντική ακτή του Μαρόκου με περίπου 5.400 κατοίκους, παραμένει προπύργιο της κουλτούρας του hippie και του surf, που ξεχειλίζει με βάρκες, σανίδες και πολύχρωμες τοιχογραφίες σε όλους τους κατακόρυφους δρόμους της πόλης - ένα παρόμοιο θέαμα σε πολλές από τις παλιές στάσεις κατά μήκος του Μαρόκου διαδρομή hippie. Τα «μακρόχρωμα» μπορεί να είναι κυρίως έφυγαν, αλλά η κληρονομιά τους παραμένει, ορατή στην τέχνη, τον πολιτισμό και τους ίδιους τους γηράσκοντες κατοίκους.
Μετά από συνομιλίες με την Ayahya στο Taghazout, το ταξίδι μας μας πήγε στην Σιδηνί Ενι, μια μικρή, ήσυχη πόλη κατά μήκος του Ατλαντικού. Ο Χαλίντ Λάμιλι, τοπικός ξεναγός με περιηγήσεις στο Μαρόκο της Intrepid Travel, μου είπε ότι πολλοί από τους χίπις που ταξιδεύουν μέσω του Μαρόκου σταμάτησαν εδώ με τα τροχόσπιτά τους και, όπως στην Taghazout, αποφάσισαν να μείνουν. Αναζητούσαν ένα χαλαρό και άνετο μέρος και η πρώην ισπανική πόλη ταιριάζει ακριβώς το νομοσχέδιο, είπε ο Lamlih. Είχαμε δείπνο σε ένα εστιατόριο με μόνο ένα άλλο τραπέζι γεμάτο συνταξιούχους που μετακόμισαν εκεί από όλη την Ευρώπη - οι χίπις είχαν φτιάξει τη φήμη της πόλης και τώρα μιλούσε για την ήρεμη συμπεριφορά της. Στη συνέχεια, βρισκόμασταν πάνω σε μια γωνιά πάνω από την παραλία και παρακολουθούσαμε το ηλιοβασίλεμα με κάποιο τοπικό ψαρά που αγωνιζόταν επειδή ο καιρός δεν ήταν αρκετά καλός για να ψαρεύει τις τελευταίες μέρες αλλά ακόμα σχεδιάζει να βγει την επόμενη μέρα. Μας κάλεσαν να δούμε τα αλιεύματά τους στην αγορά ψαριών.
Στο τέλος της πορείας των hippie στα τέλη της δεκαετίας του 1970, πολλοί από τους ταξιδιώτες κατέληξαν στο Ταγγέρη ή στην Εσσαουίρα, δήλωσε ο Lamlih και ο κακοποιημένος πληθυσμός έφυγε σταδιακά καθώς η κυβέρνηση έγινε πιο ασταθής και ανυπόφορη. Οι αρχές είχαν κουραστεί από τους χίπις που ανέλαβαν τις παραλίες, αγνοώντας τους νόμους κατά των ναρκωτικών και δεν συνέβαλαν στην οικονομία. Αν δεν είχαν στραφεί στα σύνορα, έστειλαν τουλάχιστον στο αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα για να κάνουν κούρεμα.
Ο Brady δεν θα ξεχάσει ποτέ τον χρόνο του στο Μαρόκο. «Ήταν μια συναισθηματική εμβάθυνση», είπε. «Το Μαρόκο είναι ένα τόσο εξαντλητικό περιβάλλον, και απλά για να το γελάσεις για αυτό το χρονικό διάστημα ήταν απίστευτα ικανοποιητικό. Οι μυρωδιές, ο πλούτος, μένουν μαζί σου. Είναι τόσο γνήσιο. "
Η τελευταία μέρα του ταξιδιού μου δεν τελείωσε στην Ταγγέρη ή στην Εσσαουίρα όπως τόσοι άλλοι χίπις, αλλά με είδε πίσω στο Μαρακές, όπου είχα αρχίσει, σκοντάφτοντας το πιο κλειστό παζάρι αναζητώντας ένα κουβάρι χειροποίητου και χειροποίητου νήματος Δεν ήμουν σίγουρος ότι υπήρχε. Είχα περίπου 10 λεπτά και πάρα πολλές περισπασμούς: πυραμιδικές σωρούς μπαχαρικών, παπούτσια με γλυφές, λαμπερά μεταλλικά φανάρια φωτίζοντας τις σκοτεινές αποθήκες. Στη συνέχεια, όμως, έκλεψα με απογοήτευση και το έβλεπα - ένα μπάλωμα πράσινου νήματος περνούσε από την είσοδο σε ένα κατάστημα μπαχαρικών. Το αγόρασα και μετέφερα την μάζα πίσω στο ξενοδοχείο μου.
Χρειάστηκαν δύο ώρες για να βάλεις το νήμα σε ένα κουβάρι, αλλά όταν κάθισα έξω από το ξενοδοχείο βλέποντας τους ανθρώπους να έρχονται και να φεύγουν και να παίρνουν τα βάμματα του καρυκευμένου αρώματος που έμεινε στο νήμα από το κατάστημα, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν απλώς ένα το όνειρο της ελευθερίας και της πνευματικής ολοκλήρωσης που έφερε τους χίπις κατά μήκος αυτού του μονοπατιού μέσω του Μαρόκου. Ήταν επίσης η μουσική, το γέλιο, τα φιλικά πρόσωπα και η γοητεία - που για μένα είναι η ουσία του Μαρόκου σήμερα στα δικά μου μυρωδάτα μυρωδιά.
