Υπάρχει κάτι περίεργο που συμβαίνει στο pick-your-own αγρόκτημα φράουλας ανάμεσα στη χαλαρή έκταση των σπιτιών και των λεωφορείων λουρίδων νοτιοδυτικά του Μαϊάμι. Σε σειρά μετά από σειρά στην ιδιοκτησία δέκα στρεμμάτων, τα φυτά φαίνονται ομοιόμορφα, αλλά σε μια μακρινή γωνιά που ξεκινάει από μια σειρά habanero τσίλι, κάθε φυτό φραουλών έχει ένα ελαφρώς διαφορετικό χρώμα και μοτίβο ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό οικοσύστημα όπου ένας επίμονος καλλιεργητής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ που ονομάζεται Harry Jan Swartz επιχειρεί να αναπαράγει μια φράουλα σε αντίθεση με οποιαδήποτε γεύση στις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερο από έναν αιώνα. Αναζητά ποιο είναι το πιο απίθανο βραβείο στις εξαιρετικά ανταγωνιστικές, μυστικές, εμπορικές ποικιλίες φράουλας ύψους 1, 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη γεύση Fragaria moschata, τη φράουλα μόσχου, την πιο αρωματική φράουλα όλων.
Η φράουλα των μοσχών είναι ευρύτερη από τα φουντούκια, οι μικροσκοπικές, αρωματικές, άγριες αλπικές φράουλες που αγαπούν οι κηπουροί της αυλής και είναι μικρότερες από τις κοινές φράουλες, το υβρίδιο φιλικό προς τα σούπερ μάρκετ αλλά συχνά θαμπό γεύση που κυριαρχεί πωλήσεις παγκοσμίως. Η φράουλα των μοσχών έχει σκούρο κόκκινο ή ροδόφυλλο δέρμα και τρυφερή λευκή σάρκα. Χαρακτηριστικό του είναι το ιδιαίτερο λουλουδάτο, πικάντικο άρωμά του, διαφορετικό και πολύ πιο πολύπλοκο από τη μοντέρνα φράουλα, με υπαινιγμούς για μέλι, μόσχο και κρασί. μια πρόσφατη ανάλυση από γερμανούς χημικούς γεύσης ανίχνευσε νότες πεπονιού, βατόμουρου, ζώων και τυριού. Γιορτάζεται από μερικούς ανθρώπους, οι οποίοι αμαυρώνονται από άλλους, το άρωμα είναι τόσο ισχυρό ώστε μερικά ώριμα μούρα μπορούν να αρωματιστούν ένα δωμάτιο.
Από το 16ο έως τα μέσα του 19ου αιώνα, η φράουλα των μυκήτων, γνωστή ως moschuserdbeere στη Γερμανία, hautbois στη Γαλλία και hautboy στην Αγγλία, καλλιεργήθηκε ευρέως στην Ευρώπη. Στην Emma της Jane Austen, οι φιλοξενούμενοι σε ένα πάρτι στον κήπο λυγίζουν για αυτό: "Hautboy απεριόριστα ανώτερος-καμία σύγκριση-οι άλλοι δύσκολα φαγητό." Αλλά επειδή οι καλλιεργητές εκείνες τις μέρες δεν κατανόησαν πάντοτε τις ασυνήθιστες απαιτήσεις επικονίασης των ειδών, οι καλλιέργειες μυκήτων είχαν συνήθως τέτοιες ελάχιστες αποδόσεις, φάνηκαν σχεδόν αποστειρωμένες. Ο Thomas A. Knight, διάσημος κηπουρός και πρωτοπόρος κτηνοτρόφος φράουλας, έγραψε το 1806: "Εάν η φύση, σε κάθε περίπτωση, επιτρέπει την ύπαρξη φυτικών μουλαριών - αλλά αυτό δεν είμαι διατεθειμένη να πιστέψω - αυτά τα φυτά φαίνεται να είναι όντα τέτοιου είδους . " Επίσης, τα μούρα είναι πολύ μαλακά, έτσι δεν κρατούν ή ταξιδεύουν καλά. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι ποικιλίες μοσχάρια είχαν ως επί το πλείστον εξαφανιστεί από την εμπορική καλλιέργεια, αντικαταστάθηκαν από σταθερότερες, υψηλότερης απόδοσης, αυτοπεριοριζόμενες σύγχρονες φράουλες.
Αλλά ο μύθος της φράουλας των μοσχών συνέχισε να υπάρχει ανάμεσα σε λίγους επιστήμονες και γνώστες των φρούτων. Ο Franklin D. Roosevelt, ο οποίος γοητεύτηκε από τη μυρωδιά του ως αγόρι που ταξίδεψε στη Γερμανία, ζήτησε αργότερα από τον γεωργικό γραμματέα και τον αντιπρόεδρό του Henry A. Wallace να ενθαρρύνει τους κυβερνητικούς κτηνοτρόφους φράουλας να δοκιμάσουν ποικιλίες μυδιών στη συλλογή αναπαραγωγής του Τμήματος Γεωργίας στο Beltsville, Maryland. Ήταν εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του '80, ότι το άρωμα των μυκήτων αιχμαλωτίζει έναν νέο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Maryland, στο κοντινό College Park.
Μετά από χρόνια στο προσκήνιο της επιστήμης των μούρων, το Swartz το 1998 ξεκίνησε ένα θαυμαστό ιδιωτικό πρόγραμμα για να ξεπεράσει τα βιολογικά εμπόδια που είχαν ανατρέψει τους κτηνοτρόφους εδώ και αιώνες. "Αν μπορώ να φτιάξω ένα τεράστιο, σταθερό φρούτο που έχει τη γεύση του μοσχάτα", μου είπε πριν από μερικά χρόνια η Swartz, "τότε μπορώ να πεθάνω ειρηνικά".
Σε αυτό το ασυνήθιστα ψυχρό ραντεβού τον Ιανουάριο έξω από το Μαϊάμι, ελέγχουμε το όνειρό του στο δοκιμαστικό του οικόπεδο δίπλα σε ένα ζιζανιοκτόνο κανάλι. Η Swartz, 55 ετών, φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι πόλο και chinos. Τρέχει. Σκύβει και εξετάζει ένα φυτό, ανακατεύοντας τα φύλλα για να εκθέσει τα μούρα. Επιλέγει ένα, δαγκώνει σε αυτό. "Ουγ." Κάνει σημειώσεις σε ένα πρόχειρο. Προσπαθεί άλλο, και ρυτίδες τη μύτη του. "Αυτό λέω ένα άρρωστο μοσχάτα". Ο καρπός έχει μερικά από τα στοιχεία της γεύσης των μοσχών, εξηγεί, αλλά με άλλες αρωματικές ουσίες που λείπουν ή προστίθενται, ή εκτός ισορροπίας, η συνολική επίδραση είναι γενναία, όπως μια συμφωνία που μειώνεται στην κακοφωνία.
Πριν γίνει η μέρα, η Swartz θα έχει καθαρίσει το δοκιμαστικό έμπλαστρο για να δειχθεί φρούτα από τα 3.000 φυτά, τα οποία είναι φυτά που έχουν αναπτυχθεί από σταυρούς που έγιναν στο θερμοκήπιο του Maryland. Ανήκουν στην τρίτη γενεά του σταυροί, που τελικά προέρχονται από άγρια υβρίδια φράουλας που επινοήθηκαν από καναδούς ερευνητές.
Ο Swartz συνεχίζει να δοκιμάζει, εργάζοντάς τον κάτω από τις επτά σειρές των φυτών που βγαίνουν από το λευκό πλαστικό καλυμμένο έδαφος. "Καθαριστικό δαπέδου", λέει ένας. "Ντίζελ." "Κάλτσες ιδρώτα." Δεν είναι απογοητευμένος-ακόμα. Για πολλά χρόνια, έως ότου τα γόνατά του έδιωξαν, ο Swartz ήταν δρομέας μαραθωνίου και είναι σε αυτό το έργο για το long haul, δουλεύοντας δοκιμαστικούς τομείς από το Μαϊάμι στο Μόντρεαλ στην απίθανη προσπάθειά του να ανακαλύψει μερικά τέλεια μούρα.
"Πρέπει να φιλήσεις πολλούς βατράχους για να βρεις μια πριγκίπισσα", λέει.
Η σύγχρονη καλλιεργημένη φράουλα είναι ένας σχετικός νεοφερμένος, το αποτέλεσμα των τυχαίων σταυρών μεταξύ δύο ειδών του Ν. Κόσμου, της Βιρτζίνιας και της Χιλής, στους ευρωπαϊκούς κήπους που ξεκινούν γύρω στο 1750. Αυτή η φράουλα "ανανά", που ονομάζεται F. x ananassa, κληρονόμησε τη σκληρότητα, και ερυθρότητα από τη Βιρτζίνια, και σταθερότητα και μεγάλο μέγεθος φρούτων από τη Χιλής. Τον 19ο αιώνα, η ακμή της γνώσης των φρούτων, οι καλύτερες ποικιλίες αυτού του νέου υβριδικού είδους (σύμφωνα με τους σύγχρονους λογαριασμούς) πρόσφερε εξαιρετικό πλούτο και ποικιλία γεύσης, με παραδείγματα που φανερώνουν βατόμουρο, βερίκοκο, κεράσι και σταφίδα.
Δυστυχώς, κανένα άλλο φρούτο δεν έχει μεταβληθεί τόσο ριζικά από τη βιομηχανική γεωργία. Οι κτηνοτρόφοι κατά τη διάρκεια των δεκαετιών έχουν επιλέξει ποικιλίες για μεγάλο μέγεθος, υψηλή παραγωγή, σταθερότητα, ελκυστικό χρώμα και αντοχή σε παράσιτα και ασθένειες. η γεύση ήταν δευτερεύουσα. Ωστόσο, η φρέσκια κατανάλωση φράουλας κατά κεφαλήν έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια, φθάνοντας τα 5, 3 κιλά ετησίως, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, με την Καλιφόρνια να κυριαρχεί στην αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 87% της καλλιέργειας του έθνους.
Αυτό που λείπει περισσότερο από εμπορικά μούρα είναι το άρωμα, η αρχική ποιότητα που έδωσε το γένος φράουλας το όνομά της, το Fragaria. Για την ενίσχυση του αρώματος, οι κτηνοτρόφοι φράουλας, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έχουν προσπαθήσει από καιρό να περνούν αλπικές και μυκηναϊκές ποικιλίες με καλλιεργούμενες, αλλά με ελάχιστη επιτυχία. Μόνο το 1926 οι επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί τα διαφορετικά είδη δεν είναι άμεσα συμβατά: τα άγρια είδη και τα είδη μυκήτων έχουν λιγότερα σύνολα χρωμοσωμάτων από τις σύγχρονες φράουλες. Ως αποτέλεσμα αυτής της γενετικής αναντιστοιχίας, τα άμεσα υβρίδια μεταξύ αυτών των ειδών παρήγαγαν τυπικά λίγα φρούτα, και αυτά συχνά ήταν ανωμαλίες και είχαν λίγους σπόρους. οι σπόροι με τη σειρά τους συνήθως δεν βλάστησαν ή παρήγαγαν βραχύβια φυτά.
Η επιστήμη φράουλας έκανε ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός στη Γερμανία, ξεκινώντας από το 1949, όταν οι Rudolf και Annelise Bauer αντιμετώπιζαν νεαρά δενδρύλλια με κολχικίνη, μια αλκαλοειδή ένωση σε σαφράν λιβάδι, για να αυξήσουν τον αριθμό χρωμοσωμάτων σε υβρίδια αλπικών και κοινών φραουλών, σταθερές ποικιλίες. Με τα χρόνια, ορισμένοι κτηνοτρόφοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη μέθοδο για να δημιουργήσουν νέα υβρίδια, συμπεριλαμβανομένης μιας ποικιλίας που εισήχθη πέρυσι στην Ιαπωνία, η οποία έχει μεγάλα αλλά μαλακά ωχρά ροζ φρούτα με έντονο άρωμα ροδάκινου. Τέτοιες προσπάθειες όμως συχνά έρχονται σε αδιέξοδο, διότι τα υβρίδια δεν είναι μόνο μαλακά αλλά δεν μπορούν να περάσουν με σύγχρονες ποικιλίες υψηλών επιδόσεων.
Βεβαίως, υπάρχει ακόμα ένας τόπος όπου η αρχική φράουλα μύκητας επιβιώνει στις αγροτικές φυτείες, αν και σε πολύ μικρή κλίμακα: Tortona, μεταξύ Γένοβας και Μιλάνου, όπου η φράουλα Profumata di Tortona έχει καλλιεργηθεί από τα τέλη του 17ου αιώνα. Η καλλιέργεια κορυφώθηκε στη δεκαετία του 1930 και συνεχίστηκε στη δεκαετία του 1960, όταν το τελευταίο πεδίο υπέκυψε στην αστική ανάπτυξη. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια μόνο λίγα πολύ μικρά οικόπεδα υπήρχαν στους κήπους των παλαιών χρονικών, αλλά πρόσφατα οι δημοτικές αρχές, μαζί με το Slow Food, μια οργάνωση αφιερωμένη στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων, ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα που αύξησε τις φυτείες Profumata σε περισσότερα από ένα στρέμμα, σε εννέα αγροκτήματα. Αυτά τα μούρα μούρων είναι μια πολυτελή λιχουδιά, αλλά είναι πολύ ακριβή και πολύ φθαρτά - ένας απαγορευτικός συνδυασμός για το εμπόριο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι περισσότεροι καλλιεργητές θα μπορούσαν νωρίτερα να αυξήσουν τις μήτρες από τις εύθραυστες φράουλες, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ αρωματισμένοι.
Ο Swartz λέει ότι ήρθε να αγαπάει τις φράουλες ως παιδί στους κήπους του Buffalo, της Νέας Υόρκης, από τους παππούδες του που γεννήθηκαν στην Πολωνία. Εργάστηκε στην κηπουρική στο Cornell και αφού ολοκλήρωσε τις διδακτορικές του σπουδές το 1979 για την ηρεμία των μήλων, άρχισε να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Maryland και συνέχισε να δοκιμάζει πειραματικές ποικιλίες φράουλας με τους ερευνητές του Donald Scott, Gene Galletta και Arlen Draper-giants την αναπαραγωγή μικρών φρούτων.
Η Swartz διεξήγαγε δοκιμές για την απελευθέρωση του Tristar το 1981, μιας μικρής αλλά εξαιρετικά αρωματικής φράουλας, που τώρα λατρεύεται από τα βορειοανατολικά τρόφιμα. ενσωματώνει γονίδια για εκτεταμένη καρποφορία από άγριο μούρο του είδους της Βιρτζίνια που συλλέγεται στη Γιούτα. Αλλά επέλεξε να πάει με τον δικό του τρόπο και να επικεντρωθεί στα σμέουρα. Συνεργαζόμενοι με άλλους κτηνοτρόφους και συχνά χρησιμοποιώντας γονίδια από εξωτικά είδη βατόμουρου, εισήγαγε οχτώ ποικιλίες βατόμουρου, εκ των οποίων πολλές, όπως η Caroline και η Josephine, αποδείχθηκαν αρκετά επιτυχημένες.
Η Swartz, η οποία είναι παντρεμένη με την αγαπημένη της κολλέγια, η Claudia-she και η 23χρονη κόρη τους, Lauren, είχαν τις ονομασίες τους με βατόμουρο - έχει περιγραφεί από τους συναδέλφους τους ως "εργάτης", "οραματιστής" μοναχικός λύκος." Για πολλά χρόνια συμμετείχε σε επαγγελματικές οπωροκηπευτικές οργανώσεις, παρακολουθούσε συναντήσεις και επιμελητήρια, αλλά το 1996 έδωσε τα πάντα για να επικεντρωθεί στην καλλιέργεια φρούτων. "Δεν μπορώ να μιλήσω με πολλούς ακαδημαϊκούς", λέει. Για να επιδιώξει ευκαιρίες όπως το θεώρησε σκόπιμο, το 1995, η Swartz δημιούργησε μια ιδιωτική εταιρεία, η Five Aces Breeding - ονομάστηκε έτσι, λέει, γιατί "προσπαθούμε να κάνουμε το αδύνατο".
Ο Swartz δουλεύει σε τόσα πολλά εγχειρήματα που αν ήταν νεώτερα, λέει, θα κατηγορούσε ότι είχε Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής. Βοηθά στην ανάπτυξη σμέουρων που έχουν έλλειψη ανθοκυανινών και άλλων φυτοχημικών, για να μπορούν οι ιατρικοί ερευνητές να χρησιμοποιήσουν σε κλινικές μελέτες την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας αυτών των ενώσεων στην καταπολέμηση του καρκίνου. Είναι ιδιοκτήτης του Ruby Mountain Nursery, το οποίο παράγει εμπορικά φυτά φράουλας στην κοιλάδα San Luis του Κολοράντο, πιθανόν το υψηλότερο σε υψόμετρο 7.600 ποδιών-φρούτων που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ένα μακροπρόθεσμο έργο για να διασχίσει τόσο τα σμέουρα και τα βατόμουρα με το cloudberry, έναν υπερ-αρωματικό αρκτικό συγγενή του βατόμουρου. Και πρόσφατα παρείχε εργοστάσια για έναν εργολάβο της NASA, αναπτύσσοντας συστήματα για την καλλιέργεια φραουλών σε ταξίδια στον Άρη.
Το υβριδικό έργο του για τα μουστάρτα βασίζεται σε ανακαλύψεις άλλων επιστημόνων. Το 1998, δυο καναδοί ερευνητές, J. Alan Sullivan και Bob Bors, του επέτρεψαν να χορηγήσει άδεια για τα νέα υβρίδια φράουλας, τα οποία εκτρέφονται με κολχικίνη, από μια ποικιλία άγριων ειδών, συμπεριλαμβανομένων των αλπικών και των μυδιών φράουλες. (Οι Sullivan και Bors, μετά από χρόνια πειραματισμού, δημιούργησαν εν μέρει εύφορα υβρίδια μυγών με τα απαιτούμενα επιπλέον χρωμοσώματα.) Οι στρατηγικές εκτροφής Swartz μπορεί να είναι ιδιοσυγκρασιακές. Όπως ένας εκπαιδευτής αθλητών σε υψηλό υψόμετρο για να τονώσει την αντοχή του, επιλέγει σκόπιμα δύσκολα αναπτυσσόμενα περιβάλλοντα (όπως το απολαυστικό Μαϊάμι) για τις δοκιμαστικές του διαδρομές, έτσι ώστε οι επιτυχημένες ποικιλίες να είναι πιο πιθανό να υπερέχουν σε πιο εύκρατες εμπορικές αναπτυσσόμενες περιοχές. Η κύρια πρόκληση του με τα υβρίδια των μυών είναι να αυξήσουν το μέγεθος και τη σταθερότητα τους, ώστε να μπορούν να συλλεχθούν και να διατεθούν στο εμπόριο οικονομικά. Είναι μια ανταλλαγή. Τα φυτά φράουλας παράγουν περιορισμένες ποσότητες φωτοσυνθετικών, τα οποία χρησιμοποιούν για υψηλή απόδοση, σταθερότητα ή γλυκύτητα. "Μπορείτε να μετακινήσετε ένα, οι άλλοι πρόκειται να κινηθούν προς τα κάτω", λέει ο Swartz, "και είναι πολύ σπάνιο ότι μπορείτε να έχετε και τις τρεις ιδιότητες".
Περπατώντας τις σειρές στο δοκιμαστικό του υπόστρωμα στο Μαϊάμι, η Swartz μου δείχνει ένα κακό, κακοποιημένο φρούτο, το οποίο δεν έχει σπόρους στη μία πλευρά. "Αυτό είναι που το 99 τοις εκατό από αυτά έμοιαζαν με μερικές γενιές πριν", λέει. "Για χρόνια θα έτρωγα στείρα, άθλια πράγματα, με δύο ή τρεις σπόρους." Οι ορμόνες που παράγονται από τους γόνιμους σπόρους, εξήγησε, είναι απαραίτητες για την σωστή ανάπτυξη της φράουλας, που είναι στην πραγματικότητα ένα πρησμένο δοχείο, το τέλος του μίσχου του λουλουδιού. Ακόμα, θα αλέσει ακόμα και τα πιο απροσδόκητα φρούτα, θα πάρει τους λίγους καλούς σπόρους και θα τους μεγαλώσει ως γονείς για τις επόμενες γενιές.
Θα μπορούσε να μου δείξει μια μεγάλη φρούτα φράουλα με πλήρη μυρωδιά γεύση; Μέσα από επτά χρόνια διέλευσης των αρχικών καναδικών υβριδίων με καλλιεργούμενες ποικιλίες, τα γονίδια των μυκήτων έχουν αραιωθεί όλο και περισσότερο και ήταν δύσκολο να διατηρηθεί το επιθυμητό άρωμα. Συνήθως, μόνο ένας στους 1.000 σπορόφυτους το προσφέρει και έχω ακούσει ότι είναι νευρικός και ίσως να μην βρούμε κάτι τέτοιο.
Αλλά μετά από περίπου μία ώρα, επιλέγει ένα μεσαίου μεγέθους, κωνικό μούρο και δαγκώνει σε αυτό. "Αυτό είναι moschata!" Από το ίδιο φυτό επιλέγω ένα νεκρό ώριμο καρπό. Έχει ένα σχεδόν μυαλό-bogglingly ισχυρό, πρωτόγονο άρωμα. Το Swartz συνδέει μια πορτοκαλί κορδέλα γύρω από το φυτό, για να το χαρακτηρίσει για χρήση σε μελλοντικούς σταυρούς, και δοκάρια σαν αλχημιστής που βρήκε την πέτρα του φιλόσοφου.
Μέχρι αργά το απόγευμα είναι ευχάριστα ζεστό, αλλά το Swartz φθείρεται. Λέει τα γόνατά του. Τα δάχτυλά του είναι χρωματισμένα με κόκκινο χρώμα. «Αρχίζω να το χάνω, ειλικρινά», λέει. "Είχα πάρα πολλές φράουλες." Τι θα τον οδήγησε να ξοδέψει τα δικά του χρήματα και πάνω από μια δεκαετία να δοκιμάζει περίπου 100.000 μούρα, πολλά από αυτά φοβερά, με τις προοπτικές επιβράβευσης αβέβαιες; "Είναι απλά μια ηλίθια στάση γαϊδουράκι - πρέπει να το κάνω ή αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνω τίποτα. Έχω τη θρησκεία των μοσχάτων".
Μέχρι το δεύτερο πρωί της επίσκεψής μου στη Φλώριδα, η Swartz έχει εντοπίσει τρία υβρίδια μυγών με πολλά υποσχόμενα χαρακτηριστικά. Από ένα εργοστάσιο, κολλάει τους δρομείς και τους τυλίγει σε υγρές χαρτοπετσέτες. θα τους πάρει πίσω στο θερμοκήπιο του στο Μέριλαντ και θα τους μεταδώσει σε γενετικά ταυτόσημους κλώνους απογόνων. Από ένα άλλο φυτό περικλείει τα ανοιχτά λουλούδια, τραβάει τους ανθήρες που έχουν επικαλυφθεί με γύρη και τα ρίχνει σε μια σακούλα, για άμεση χρήση στην επικονίαση άλλων φυτών για να κάνουν και νέους σταυρούς. "Είναι πραγματικά δροσερό", λέει. "Μετά από επτά χρόνια σκληρής δουλειάς, μπορώ πραγματικά να φάω αυτό και να δείξω ανθρώπους - εδώ είναι ένα φρούτο μεγάλου μεγέθους με αυτή τη γεύση".
Αυτή την περασμένη άνοιξη, ο Swartz λέει ότι πραγματοποίησε περαιτέρω πρόοδο σε ένα δοκιμαστικό οικόπεδο στη Βιρτζίνια αφού διέσχισε μια ήπια εμπορική φράουλα με τα υβρίδιά του και έλαβε περισσότερα νέα φυτά με καλή γεύση moschata. Η Swartz λέει ότι είναι περίπου τρία ή τέσσερα χρόνια από την ανάπτυξη ενός υβριδίου μοσχαριού με εμπορικά ανταγωνιστική απόδοση, μέγεθος και διάρκεια ζωής. Παρόλα αυτά, μπορεί να δυσκολευτεί να ασκήσει το αίτημα του αμερικανικού συστήματος εμπορίας φρούτων για ποικιλίες που προσελκύουν τον κατώτερο κοινό παρονομαστή γεύσης. Αλλά έχει πάντα κίνητρα λιγότερο από οικονομικό όφελος παρά από περιέργεια, την υπόσχεση μιας λίγο περιπέτειας - και ένα άγγιγμα εμμονής. "Δεν με νοιάζει αν αυτό λειτουργεί ή όχι, είναι τόσο διασκεδαστικό να φτάνεις εκεί", λέει. «Όταν συμβαίνει, θα είναι, « έχω βρει το ιερό χάραγμα, τώρα τι κάνω με αυτό; »
Ο David Karp , ανεξάρτητος συγγραφέας και φωτογράφος που ειδικεύεται στα φρούτα, εργάζεται σε ένα βιβλίο για τη γνώση των φρούτων.
