Το 1937, μετά από αρκετούς μήνες που ταξίδευαν στο Μεξικό, ένας ηλικιωμένος 27χρονος ντόπιος Σικάρλινγκ Ντίκινσον, που είχε χαλαρώσει από την αποφοίτησή του από το Πρίνστον, αποχώρησε από το τρένο στο San Miguel de Allende, κάτω-on-της-τύχη βουνό πόλη 166 μίλια βορειοδυτικά της πόλης του Μεξικού.
Πήρε από τον τραχύ σταθμό του τρένου με ένα καλάθι με άλογο, έπεσε στην κεντρική πλατεία της πόλης, El Jardín. Ήταν το ξημέρωμα, και τα δέντρα έβγαιναν με τα τραγούδια χίλια πουλιά. Στην ανατολική πλευρά της πλατείας βρισκόταν η εκκλησία Parroquia de San Miguel Arcángel, μια υπερμεγέθης εκκλησία ροζ-ψαμμίτη με νεο-γοτθικά σπίτια, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εκκλησιαστικά κτίρια του Μεξικού. Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου έλαμψαν πάνω από τις κορυφές των βουνών προς τα ανατολικά. "Υπήρχε αρκετό φως για μένα να βλέπω την ενοριακή εκκλησία να βγαίνει από την ομίχλη", θα ανακαλούσε αργότερα ο Dickinson. "Σκέφτηκα, Θεέ μου, ποιο θέαμα! Ποιο μέρος, είπα στον εαυτό μου εκείνη την στιγμή, θα μείνω εδώ."
Ιδρύθηκε το 1542, ο οικισμός του Σαν Μιγκέλ είχε γίνει πλούσιος από κοντινά μεταλλεία αργύρου κατά τη διάρκεια αιώνων ισπανικής κυριαρχίας, έπειτα έπεσε σε δύσκολους καιρούς καθώς εξαντλήθηκε το μεταλλεύμα. Μέχρι τη στιγμή που ο Dickinson πήγε εκεί, ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας από την Ισπανία (1810-21) και η ακόμη πιο αιματηρή μεξικανική επανάσταση (1910-21) είχαν μειώσει περαιτέρω την πόλη σε 7.000 κατοίκους - λιγότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της στα μέσα του 1700 . Τα σπίτια λιποθύμησαν με κακή κατάσταση, με κεραμοσκεπές στέγες και καταστραμμένους, ξεθωριασμένους τοίχους.
Ο Dickinson έκανε το σπίτι του σε ένα πρώην βυρσοδεψείο στις υψηλότερες περιοχές του San Miguel και σύντομα έγινε ένα γνωστό θέαμα, περνώντας γύρω από την πόλη σε ένα burro. Για τις επόμενες έξι δεκαετίες, μέχρι το θάνατό του το 1998, θα οδηγούσε μια αναγέννηση που θα μεταμόρφωνε το μικροσκοπικό San Miguel σε έναν από τους μαγνητικούς προορισμούς της Λατινικής Αμερικής για καλλιτέχνες και ομογενείς, τους περισσότερους Αμερικανούς, αναζητώντας ένα νέο χώρο - ΖΩΗ.
"Ο Stirling Dickinson είναι αναμφισβήτητα ο πιο υπεύθυνος για το San Miguel de Allende να γίνει ένα διεθνές κέντρο τέχνης", λέει ο John Virtue, συγγραφέας του μοντέλου American Abroad, μια βιογραφία του Dickinson. Παρά το γεγονός ότι μόνο ο ίδιος ο ερασιτέχνης ζωγράφος, ο Dickinson έγινε συνιδρυτής και διευθυντής του Escuela Universitaria de Bellas Artes, ενός ινστιτούτου τέχνης που άνοιξε σε ένα πρώην μοναστήρι λίγους μήνες μετά την άφιξή του.
Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο Dickinson υπηρέτησε με την αμερικανική ναυτική νοημοσύνη στην Ουάσινγκτον και το Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών (πρόδρομος της CIA) στην Ιταλία. Επιστρέφοντας στο Σαν Μιγκέλ μετά τον πόλεμο, στρατολόγησε εκατοντάδες νεαρούς Αμερικανούς βετεράνους για να σπουδάσουν στο Bellas Artes για το νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των ΓΧ.
Στα μεταπολεμικά χρόνια, μη-καλλιτέχνες και συνταξιούχοι, καθώς και ζωγράφοι και γλύπτες, τραβήχτηκαν στην πόλη από το γείτονά της προς τα βόρεια. σήμερα, περίπου 8.000 Αμερικανοί-ένας στους δέκα κατοίκους- ζουν εκεί. Ογδόντα τοις εκατό περίπου είναι οι συνταξιούχοι. οι άλλοι εποπτεύουν τις επιχειρήσεις, από καφέ και ξενώνες μέχρι γκαλερί και καταστήματα ειδών ένδυσης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εκπατριστές - μερικοί από τους οποίους έχουν συζύγους του Μεξικού - προσφέρονται εθελοντικά σε περισσότερους από 100 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στο San Miguel, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιοθήκης και των κλινικών υγείας.
"Αυτό το mestizaje - πολιτισμική ανάμειξη - έχει αλλάξει βαθιά και ωφελήθηκε και στις δύο πλευρές", λέει ο Luis Alberto Villarreal, πρώην δήμαρχος του Σαν Μιγκέλ, ο οποίος είναι σήμερα ένας από τους δύο γερουσιαστές από το κράτος Guanajuato, στο οποίο βρίσκεται η πόλη. "Χάρημε ένα τεράστιο χρέος ευγνωμοσύνης στο Stirling Dickinson για το ότι αυτό το βοήθησε και για την ανάδειξη του προφίλ του San Miguel στον κόσμο". Περπατώντας στα πλακόστρωτα δρομάκια που πλαισιώνουν σπίτια από γυψομάρμαρα ζωγραφισμένα με ζωντανές αποχρώσεις της ώχρας, της πάπρικας και του βερμούλιου, περνάει ζωντανές πλατείες γεμάτες μουσικούς δρόμου και πωλητές χόκκινς tacos. Στην απόσταση ανεβαίνει η Sierra de Guanajuato. Το 2008, ο San Miguel χαρακτηρίστηκε παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, σε μεγάλο βαθμό λόγω του άθικτου κέντρου του 17ου και του 18ου αιώνα.
Ενώ οι μαζικές δολοφονίες και οι απαγωγές που συνδέονται με ναρκωτικές συμμορίες έχουν ξεπεράσει μέρη του Μεξικού, η περιοχή γύρω από το Σαν Μιγκέλ έχει μέχρι στιγμής εξοικονομηθεί. "Η βία των καρτέλ συχνά επικεντρώνεται σε λιμένες εισόδου στις ΗΠΑ και περιλαμβάνει την ενοποίηση των επίμαχων παραμεθόριων περιοχών", λέει ο Rusty Payne, εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας επιβολής φαρμάκων. "Ο Σαν Μιγκέλ δεν πληροί αυτά τα κριτήρια."
Η Dorothy Birk, σήμερα η Dotty Vidargas, ήταν από τους πρώτους Αμερικανούς που απάντησαν στην κλήση του Dickinson το 1947. Έξι δεκαετίες αργότερα, στην ηλικία των 85 ετών, επιβλέπει ένα κτηματομεσιτικό γραφείο και καταστήματα επίπλων σε μια εκκλησία του 18ου αιώνα.
Ο Vidargas μεγάλωσε στο Σικάγο, ένα τετράγωνο μακριά από τον Dickinson. Λέει ότι είχε τρία πάθη: την τέχνη, το μπέιζμπολ και τις ορχιδέες. Στο Bellas Artes, θυμάται, σχημάτισε μια ομάδα μπέιζμπολ που κέρδισε 84 παιχνίδια στη σειρά και κατέλαβε αρκετά περιφερειακά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα στη δεκαετία του 1950. Ταξίδεψε σε ολόκληρο το Μεξικό και τον κόσμο για να συγκεντρώσει άγριες ορχιδέες, σπάζοντας τρεις νευρώσεις σε μια πτώση κατά τη διάρκεια μιας αποστολής του 1960 στην ορεινή περιοχή Chiapas του νότιου Μεξικού. Μια ορχιδέα που ανακάλυψε εκεί το 1971 πήρε το όνομά του - Encyclia dickinsoniana .
Το 1942, στο δεύτερο έτος σπουδών στο Wellesley College, ο Vidargas εγκατέλειψε ακαδημαϊκούς κύκλους για να συμμετάσχει στην πολεμική προσπάθεια, τελικά υπηρετώντας ως στρατογνώμων ναυτικού και αργότερα ως ελεγκτής αέρα για τις Πολεμικές Αεροπορίες του Στρατού έξω από το Ντιτρόιτ. Μετά τον πόλεμο, εγγραφεί στην Αμερικανική Ακαδημία, ένα ινστιτούτο τέχνης στο Σικάγο. Αλλά το 1947 αποφάσισε να ξοδέψει τις επιχορηγήσεις της GI Bill στο San Miguel. "Η μητέρα μου γνώριζε τη Στίρλινγκ και πίστευα ότι θα ήταν καλό να πάω", λέει.
Ήταν ένας από τους 55 βετεράνους που έγιναν αποδεκτοί στο Bellas Artes εκείνο το έτος. Περισσότεροι από 6.000 βετεράνοι θα απευθυνθούν στο σχολείο μετά το τεύχος του περιοδικού Life του Ιανουαρίου του 1948 το ονόμασαν «GI Paradise», όπου «οι βετεράνοι πηγαίνουν ... για να σπουδάσουν τέχνη, να ζήσουν φτηνά και να έχουν καλό χρόνο».
Αλλά η πρώτη εντύπωση του Vidargas ήταν αυτή η πλευρά του παραδείσου. Φτάνοντας με το τρένο στο σκοτάδι πριν το ξημέρωμα, μπήκε σε ξενοδοχείο όπου η ηλεκτρική ενέργεια και το τρεχούμενο νερό ήταν σποραδικά. Πολλά από τα γύρω κτίρια ήταν κοντά σε ερείπια. Οι Burros ξεπέρασαν τα αυτοκίνητα. η δυσοσμία της κοπριάς και των ακατέργαστων λυμάτων ήταν υπερβολική. "Ήμουν κρύος, άθλιος και έτοιμος να επιβιβαστώ στο επόμενο σπίτι του τρένου", θυμάται. Όμως, σύντομα βρήκε πιο άνετα φοιτητικά καταλύματα και άρχισε τη δουλειά του για τα μαθήματα Bellas Artes Μεταξύ των σχολικών όρων, ταξίδεψε με συμφοιτητές και τον Dickinson σε όλο το Μεξικό.
Έχει ακόμη ενταχθεί στο τοπικό κύκλωμα των ταυρομαχιών ως picador ή ιππικός ιππότης. "Ήταν μετά από μερικά ποτά, σε ένα τόλμη", θυμάται ο Vidargas. Σύντομα, το " la gringa loca ", όπως έγινε γνωστό, ξόδεψε τα Σαββατοκύριακά της σε σκονισμένα αρσενικά, όπου η ιππική της ανδρεία έκανε την μικρή της διασημότητα.
Εν τω μεταξύ, ορισμένα μέλη της συντηρητικής ανώτερης τάξης της πόλης είχαν εξοργισθεί από την κατοχή των Αμερικανών φοιτητών. Ο εφημέριος José Mercadillo, ο ενοριακός ιερέας, καταγγέλλει τη μίσθωση γυμνών μοντέλων για τάξεις τέχνης και προειδοποίησε ότι οι Αμερικανοί επεκτείνονταν στον Προτεσταντισμό - ακόμη και ανόητος κομμουνισμός.
Στην πραγματικότητα, το 1948, ο Dickinson στρατολόγησε τον διάσημο ζωγράφο David Alfaro Siqueiros, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, για να διδάξει στο Bellas Artes. Εκεί σφυρηλατήθηκε στους κριτικούς του, υπερέβη κατά πολύ τον περιορισμένο προϋπολογισμό της τέχνης και τελικά παραιτήθηκε. Ο Σικερός άφησε πίσω του μια ημιτελή τοιχογραφία που απεικόνιζε τη ζωή του ηγέτη της τοπικής ανεξαρτησίας Ignacio Allende, του οποίου το επώνυμο είχε προστεθεί στο San Miguel το 1826 για να τιμήσει τον ηρωισμό του στον πόλεμο. Η τοιχογραφία εξακολουθεί να φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις, οι οποίες σήμερα κατέχονται από πολιτιστικό κέντρο.
Προφανώς πεπεισμένοι ότι οι Κομμουνιστές είχαν μολυνθεί μάλιστα από τον Bellas Artes, ο Walter Thurston, τότε ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Μεξικό, εμπόδισε τις προσπάθειες του σχολείου να αποκτήσει τη διαπίστευση που είναι απαραίτητη για τους σπουδαστές του να απολαμβάνουν επιχορηγήσεις για το GI Bill. Οι περισσότεροι από τους βετεράνους επέστρεψαν στο σπίτι τους. ορισμένοι απελάθηκαν. Ο ίδιος ο Ντίκινσον εκδιώχθηκε από το Μεξικό στις 12 Αυγούστου 1950, αν και επέτρεψε την επιστροφή του μια εβδομάδα αργότερα. «Ήταν το χαμηλό σημείο στις σχέσεις μεταξύ των Αμερικανών και των ντόπιων», υπενθυμίζει ο Vidargas. "Αλλά η κατάσταση μου ήταν διαφορετική, γιατί παντρεύτηκα."
Ο José Vidargas, τοπικός επιχειρηματίας, ο οποίος σήμερα είναι 95 ετών, είχε συναντήσει τη μελλοντική νύφη του σε ένα bowling aleley, ένα από τα πολλά μεταπολεμικά μανία για να εισβάλει στο Μεξικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι από τους συγγενείς του αναρωτήθηκαν για τα σχέδιά του να παντρευτούν ένα gringa. "Ξαφνικά, έπρεπε να γίνω μια πολύ σωστή μεξικάνικη σύζυγος για να γίνει αποδεκτή από τις οικογένειες της καλής κοινωνίας", θυμάται η Ντόροθι. Το ζευγάρι είχε πέντε παιδιά σε επτά χρόνια και η Dorothy βρήκε ακόμα το χρόνο να ανοίξει το πρώτο κατάστημα στο San Miguel για να πουλήσει παστεριωμένο γάλα. το κτηματομεσιτικό γραφείο ήρθε αργότερα. Σήμερα, τρεις γιοι ζουν στο San Miguel. μια κόρη ζει στο κοντινό León? ένα παιδί πέθανε στη βρεφική ηλικία.
Μέχρι το 1951, οι διάφορες διαμάχες είχαν κλείσει τον Bellas Artes και ο Dickinson έγινε διευθυντής νέας σχολής τέχνης, το Instituto Allende, το οποίο σύντομα έγινε διαπιστευμένο και άρχισε να χορηγεί πτυχία Bachelor of Fine Arts. Σήμερα, το μη κερδοσκοπικό σχολείο, το οποίο παρακολουθείται από αρκετές εκατοντάδες φοιτητές ετησίως, περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σπουδών για τις καλές τέχνες, ένα ινστιτούτο ισπανικής γλώσσας και παραδοσιακά εργαστήρια χειροτεχνίας.
Το 1960, ο Jack Kerouac, ο μυθιστοριογράφος που είχε κατακτήσει τη φήμη τρία χρόνια νωρίτερα με τη δημοσίευση του On the Road, πήγε στο Σαν Μιγκέλ με τους φιλάθλους Allen Ginsburg και Neal Cassady. Ο Ginsburg διάβασε την ποίησή του στο Ινστιτούτο Allende, ενώ ο Kerouac και ο Cassady πέρασαν τον μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους κατεβαίνοντας tequilas στο La Cucaracha, ένα παραδοσιακό μεξικάνικο καντίνα που παραμένει δημοφιλές μέχρι σήμερα. Το τρίο παρέμεινε μόνο λίγες ημέρες, αλλά το 1968, ο Cassady επέστρεψε στο San Miguel, όπου πέθανε στην ηλικία των 41 ετών από τις συνέπειες του αλκοόλ, των ναρκωτικών και της έκθεσης.
Οι καταγεγραμμένες καταγραφές του Pedro Infante, ο πιο δημοφιλής τραγουδιστής του Μεξικού, περισσότερο από μισό αιώνα μετά τον θάνατό του, ακούγονται τα περισσότερα πρωινά στη μεγαλύτερη παραδοσιακή αγορά τροφίμων του San Miguel, το Mercado Ignacio Ramírez. Οι πωλητές εμφανίζουν ποικιλίες χιλιανών, κόκκινων και πράσινων φραγκοσυκιών, μαύρων και πράσινων αβοκάντο, πορτοκαλιών και κίτρινων πεπονιών, τροπικών φρούτων συμπεριλαμβανομένου του μάγουι με τη σάρκα κολοκύθας και του γουαγιάμπα, του οποίου η υφή μοιάζει με λευκό ροδάκινο. Nopales (φύλλα κάκτων σφιγμένα από αγκάθια) στοιβάζονται μαζί με μεξικάνικα βότανα, συμπεριλαμβανομένου του epazote, που χρησιμοποιείται για τη γεύση μαύρων φασολιών, και σκούρο κόκκινο αχιότη σπόρους, ένα συστατικό σε χοιρινό και μαρινάδες κοτόπουλου.
"Μου αρέσει η παρουσίαση των σκευών τροφίμων", λέει ο Donnie Masterton, 41, σεφ και συνιδιοκτήτης του εστιατορίου, αναμφισβήτητα το κορυφαίο γαστρονομικό ίδρυμα του San Miguel. Είναι ψώνια στην αγορά για το εκλεκτικό μενού αυτού του βράδυ: μια παγωμένη σούπα κουνουπίδι με λεμόνι χόρτο και γαρίδες? πάπια με mole negro (μια πολύπλοκη σάλτσα που βασίζεται σε chiles και βότανα) και χειροποίητες τορτίγες. churros (μια ζαχαροπλαστική ζαχαροπλαστική) με σκούρο μεξικάνικο σοκολατένιο κατσαρόλα (μια κρεμώδη κρέμα). Περισσότεροι από τους μισούς επισκέπτες θα είναι κάτοικοι - Μεξικάνικοι, Αμερικανοί και Καναδοί. τα υπόλοιπα θα είναι ξένοι ή Μεξικανοί επισκέπτες. "Σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο φαγητό που θα πάρουν πίσω στη Νέα Υόρκη ή το Λος Άντζελες", υποσχέθηκε ο Masterton.
Ένας ντόπιος του Λος Άντζελες, ο Masterton εγκαταστάθηκε στο San Miguel πριν από έξι χρόνια, αντλώντας από την ομορφιά του και την ευκαιρία να κατέχει το δικό του εστιατόριο. Το εστιατόριο στεγάζεται σε μια εσωτερική αυλή κάτω από μια ανασυρόμενη γυάλινη οροφή. «Ήθελα ένα εποχιακό μενού με όσο το δυνατόν περισσότερα τοπικά συστατικά», λέει ο Masterton. Για να ανταποκριθεί στις δικές του προδιαγραφές, αγόρασε ένα τετράγωνο στρέμμα σε ένα βιολογικό αγρόκτημα έξω από το Σαν Μιγκέλ, όπου οι αγρότες συγκομίζουν τα προϊόντα που καλλιεργούνται από σπόρους: ελβετικό chard, bok choy, mache και ρόκα. Το μεγαλύτερο παράπονό του είναι η έλλειψη φρέσκου ψαριού. "Η ποιότητα είναι ασυνεπής", λέει ο Masterton. «Διερευνά την ιδέα να τηλεφωνήσω ένα αλιευτικό σκάφος από την ακτή του Ειρηνικού για να παραγγείλω τα φρέσκα αλιεύματα της ημέρας».
Η Cheryl Finnegan ήρθε στο Σαν Μιγκέλ το 2000 από το Σαν Φρανσίσκο, όπου είχε περάσει 14 χρόνια στο τμήμα μάρκετινγκ του Levi Strauss, του τζιν και του casual wear manufacturer. "Μια μέρα ξύπνησα και ρώτησα - Πού είναι το πάθος μου; Δεν είχα κανένα πάθος", θυμάται. "Έτσι έπεσα όλα - ο γάμος μου, η δουλειά, το σπίτι, τα καθίσματα του κουτιού στην όπερα - και κατέβηκε εδώ".
Ένα τυχαίο γεγονός ξεκίνησε τη νέα της καριέρα. Πριν από μια δεκαετία, ήταν διακοπές στο μεξικάνικο χωριό Sayulita, περίπου 35 λεπτά βόρεια του Puerto Vallarta στην ακτή του Ειρηνικού, κατά τη διάρκεια της ετήσιας 12ης Δεκεμβρίου εορτασμού της Παναγίας της Γουαδελούπης. (Το φεστιβάλ μνημονεύει την ημέρα το 1531, όταν λέγεται ότι η Παναγία εμφανίστηκε στα περίχωρα της πόλης του Μεξικού.) Καθώς ο Finnegan περπατούσε στην κεντρική πλατεία της πόλης, ένα κομμάτι πυροτεχνημάτων χτύπησε στο λαιμό. Ένας τοπικός γιατρός της είπε ότι θα έπεφτε μόνιμα. "Η πληγή διαμορφώθηκε στη σιλουέτα της Γουαδελούπης και όταν περπατήθηκα γύρω από τη Σαγιουλίτα, οι χωρικοί είπαν ότι ήταν ένα σημάδι ότι ήμουν η επιλεγμένη", λέει ο Finnegan. "Δύο εβδομάδες αργότερα, η πληγή εξαφανίστηκε χωρίς μια ουλή - ο γιατρός δεν μπορούσε να το πιστέψει!"
Αυτό που παρέμεινε ήταν μια εμμονή με την Παναγία της Γουαδελούπης. Η Finnegan άρχισε να σχεδιάζει αλυσίδες με κλειδί, κάμερες, δαχτυλίδια και πόρπες με την εικόνα της Παναγίας της Μητέρας, επικαλυμμένη με ρητίνη και διακοσμημένη με κρύσταλλα. Το 2004, οι παπαράτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες φωτογραφίζουν την τραγουδίστρια Britney Spears που φοράει μία από τις ζώνες του Finnegan. "Με έβαλε στο χάρτη", λέει ο Finnegan. Άλλοι τραγουδιστές - Tim McGraw και Shakira - έκαναν τις πόρπες Finnegan.
Σήμερα απασχολεί δέκα γυναίκες για να βοηθήσει την επιχείρηση κοσμημάτων και αξεσουάρ ένδυσης, που στεγάζεται σε μια αναπαλαιωμένη κατοικία του 18ου αιώνα κοντά στο κέντρο της πόλης. Τα σχέδιά της, που φέρουν ετικέτες με συνθήματα της New Age - "Όλοι χρειάζονται ένα θαύμα μια φορά κιόλας" - πωλούνται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ασία με το όνομα Virgins, Saints & Angels.
Ο 37χρονος Jorge Almada είναι ο εγγονός του Πλούταρκο Elías Calles, επαναστάτης στρατηγός που διετέλεσε πρόεδρος του Μεξικού στη δεκαετία του 1920. Ο Αλμάντα και η γαλλο-αμερικανίδα σύζυγός του, η Άννα-Μάρι Μάντι, 38 ετών, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη. Αφού ταξίδεψε στο Μεξικό, αναζητώντας έπιπλα που κατασκευάστηκαν από τη βιομηχανία, το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο San Miguel το 200ο και άρχισε να σχεδιάζει έπιπλα για εξαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη με το σήμα Casamidy. "Υπάρχει μεγάλη τέχνη σε όλο το Μεξικό", λέει ο Almada. "Αλλά βρήκαμε τους τεχνίτες της San Miguel να είναι οι πιο ανοιχτοί και δεκτικοί στις προτάσεις σχεδιαστή."
Ο Refugio Rico Garcia, 64 ετών, είναι ένας από τους τεχνίτες που απασχολούνται από το ζευγάρι. Ζει και εργάζεται στο ίδιο σπίτι στο οποίο γεννήθηκε. Η κατοικία, ένας καταπράσινος χώρος και τα μικροσκοπικά αυλές που είναι καταπράσινα με γλαστρά φυτά, ζυγίζουν μια απότομη πλαγιά. Φωτογραφίες των παππούδων του, ξεθωριασμένες με σέπια, χαιρετούν τους επισκέπτες στο φουαγιέ. "Ο παππούς μου ήταν ένας αγγειοπλάστης- [παρήγαγε] γλάστρες και επίσης σωλήνες αποχέτευσης, που αποτελούσαν αργίλιο", λέει ο Γκαρσία. «Αυτός ήταν εκείνος που με ενθουσίασε να γίνω τεχνίτης». (Οι γιοι της Γκαρσίας απορρίπτουν τη ζωή ενός τεχνίτη ως πολύ μοναχική και απαιτητική. Το παλιό αγόρι είναι διακινούμενος εργαζόμενος στην Αριζόνα, ο νεότερος είναι φοιτητής).
Ο Γκαρσία εργάζεται μέχρι και 14 ώρες την ημέρα. Οι τοίχοι και η οροφή του εργαστηρίου του είναι μαυρισμένοι από τις πυρκαγιές με κάρβουνο που τροφοδοτούν το σφυρηλάτημά του. Κοντά στον κλίβανο υπάρχει μια βαριά ξύλινη τράπεζα με σιδερένια πλάκα. εδώ χτυπά το μισό τετηγμένο μέταλλο σε διάφορα σχήματα. Η García παράγει κεφαλάρια για κρεβάτια, πολυελαίους και καρέκλες και τραπέζια με επένδυση από γυαλί για Almada και Midy.
Το Hotel Oasis, ένα ανακαινισμένο σπίτι του 18ου αιώνα με τέσσερα δωμάτια, διαθέτει τραπέζια και καρέκλες Casamidy σε ένα εσωτερικό σχεδιασμένο από τον Leslie Tung, διακοσμητή του San Miguel και τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Nancy Hooper. Ένας ντόπιος Νέα Υόρκη και πρώην κάτοικος του Τέξας, ο Hooper απέκτησε το ακίνητο το 2006.
Χήρος στη δεκαετία του 1990, ο Hooper αποφάσισε να περάσει ένα καλοκαίρι στο Σαν Μιγκέλ με την έφηβη κόρη της, την Τέσσα. "Ήθελα να νιώθει ότι η ζωή συνεχίζεται και να της δώσει μια αίσθηση νέας περιπέτειας", λέει. Το 2000, ο Hooper μετακόμισε στο San Miguel από το Τέξας. Ενθουσιάστηκε από ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και ένα ευρύχωρο δωμάτιο που μπορούσε να δει μέσα από ένα παράθυρο καθώς περπατούσε. "Δεν θα με αφήσει μόνο μου - ήξερα ότι ήθελα να το μετατρέψω σε ξενοδοχείο", λέει ο Hooper, ο οποίος δεν είχε εμπειρία ως πανδοχείο. "Από την αρχή, οραματιζόμουν μια όαση - έναν τόπο όπου οι επισκέπτες του San Miguel θα μπορούσαν να ξεφύγουν από την πολυσύχναστη έξω."
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Dickinson είχε αρχίσει να απομακρύνεται από τον αυξανόμενο αριθμό Αμερικανών. "Ο Στίρλινγκ πρέπει να έχει σκιάσει τη μέρα που είδε το πρώτο τουριστικό λεωφορείο να φτάνει στο Σαν Μιγκέλ και να απογοητεύει τους τουρίστες που φορούν σορτς", έγραψε η βιογράφος Αρετή. "Αυτοί ακριβώς ήταν οι τύποι των ανθρώπων με τους οποίους πολεμούσε στα δικά του ταξίδια στο εξωτερικό". Το 1983, ο Dickinson παραιτήθηκε ως διευθυντής του Ινστιτούτου Allende, όπου, κατά τη διάρκεια της θητείας του 32 ετών, περίπου 40.000 μαθητές, κυρίως Αμερικανοί, είχαν εγγραφεί. Ασχολούμενος όλο και περισσότερο με τη μεξικανική κοινότητα, επέβλεψε πρόγραμμα αγροτικής βιβλιοθήκης που δωρίζει τόμους από τους κατοίκους του San Miguel σε σχολεία του χωριού. Επίσης άρχισε να υποστηρίζει οικονομικά το Patronato Pro Niños - το Ίδρυμα Pro-Children - ένας οργανισμός που παρέχει δωρεάν ιατρική υπηρεσία και παπούτσια για φτωχούς αγροτικούς νέους.
Τη νύχτα της 27ης Οκτωβρίου 1998, ο 87χρονος Ντίκινσον δολοφονήθηκε σε τρομακτικό ατύχημα. Καθώς προετοίμασε να απομακρυνθεί από μια συνάντηση του Patronato Pro Niños που πραγματοποιήθηκε σε ένα σπίτι στην πλαγιά ενός λόφου, πήγε τυχαία στο πεντάλ αερίου αντί για το φρένο. Το όχημά του έπεσε κάτω από ένα απότομο ανάχωμα. Ο Ντίκινσον πέθανε αμέσως. Περισσότεροι από 400 θρηνητές, συμπεριλαμβανομένων ξένων και μεξικανών από την ύπαιθρο, παρακολούθησαν την κηδεία του. Τότε θάφτηκε στο τμήμα αλλοδαπών της Παναγίας του Κοιμητηρίου της Γουαδελούπης, δυτικά του κέντρου του Σαν Μιγκέλ. Σήμερα, μια μπρούτζινη προτομή του Dickinson βρίσκεται σε έναν δρόμο που φέρει το όνομά του.
Το νεκροταφείο της Γουαδελούπης προσελκύει τεράστιους πλούτους στις 2 Νοεμβρίου, την Ημέρα των Νεκρών, όταν οι οικογένειες του νεκρού φέρουν φαγητό και άλλα δώρα στους τάφους των συγγενών τους. "Κάποιος φέρνει αυτό που οι νεκροί άρεσε καλύτερα στη ζωή-liquor, τσιγάρα, ειδικά ένα αγαπημένο φαγητό", λέει ο Dehmian Barrales, τοπικός ανθρωπολόγος. "Είναι λίγο σαν ένα πάρτι γενεθλίων, και η οικογένεια λέει στους νεκρούς:" Εδώ είναι τα δώρα σας, είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε εταιρεία ". Η ιδέα είναι να αφήσουμε το φαγητό αρκετό καιρό ώστε η ουσία του να καταναλωθεί από τους νεκρούς · η υλική του μορφή μπορεί να καταναλωθεί από τους ζωντανούς ».
Σε ένα ηλιόλουστο πρωινό του Νοέμβρη στο νεκροταφείο της Γουαδελούπης, πλήθη μπήκαν μέσα από την είσοδο με τα λευκά τείχη. Οι τάφοι ήταν διακοσμημένοι με πορτοκαλί άνθη cempasúchil, κομμένα μόνο την Ημέρα των Νεκρών. Φωτογραφίες των αγαπημένων τους στηρίχτηκαν ενάντια στις κεφαλές. Σε έναν τάφο, ένας ιερέας που προσλήφθηκε από συγγενείς οδήγησε προσευχές και ψαλμούς. Σε άλλο, ένα συγκρότημα mariachi έκοψε τις αγαπημένες μπαλάντες του Pedro Infante του αποθανόντος, ενώ οι συγγενείς του έτρεχαν σε μπάρμπεκιου tacos χοιρινού κρέατος και γυαλιά τεκίλα ότι οι νεκροί "είχαν απομείνει".
Το τμήμα των αλλοδαπών του νεκροταφείου ήταν άδειο από τους επισκέπτες, εκτός από ένα μικρό αριθμό μεξικανών και ηλικιωμένων Αμερικανών που συσπειρώθηκαν γύρω από μια μνημειακή κρήνη αφιερωμένη στον Dickinson. Η βρύση, κοντά στην ταφή του, δίνει εντολή για τους άλλους τάφους. "Παρακολουθεί τους", δήλωσε ο Jorge Antonio Ramírez, 80 ετών, ένας συνταξιούχος υπάλληλος της Bellas Artes και πρώην παίκτης μπέιζμπολ Dickinson, που είχε φέρει ένα μπουκέτο cempasúchil για τον εορτασμό του φίλου του. "Όπως πάντα έκανε στη ζωή."
Ο Jonathan Kandell ζει στη Νέα Υόρκη. Η φωτογράφος Ann Summa εδρεύει στο San Miguel de Allende και στο Λος Άντζελες.
«Πολλές όμορφες πόλεις», γράφει ο Αμερικανός δημοσιογράφος John Davidson, «σε κρατάει στον κόλπο.» Σαν Μιγκέλ σας μεταφέρει σε φίλους. (Michael Amici) 
Το San Miguel, γνωστό ως αποικία τέχνης, διοργανώνει επίσης φεστιβάλ που προβάλλουν αυτόχθονες πολιτισμούς. (Ann Summa) 
Stirling Dickinson, στο San Miguel c. 1970, ποτέ δεν ξέχασε την πρώτη του ματιά στην πόλη. "Υπήρχε μόνο αρκετό φως για μένα να δω την ενοριακή εκκλησία να βγαίνει από την ομίχλη", υπενθύμισε. "Νόμιζα ότι ... θα μείνω εδώ." (Συλλογή John Virtue) 
Περίπου 8.000 Αμερικανοί ζουν στη σημερινή Σαν Μιγκέλ. (Ann Summa) 
Η αρμονική συνύπαρξη έχει χαρακτηρίσει εδώ και καιρό τις μεξικανικές και αμερικανικές κοινότητες του San Miguel. Στην κεντρική αγορά της πόλης, οι κάτοικοι συνδυάζονται με τους τουρίστες. (Ann Summa) 
Αμερικανός εστιάτορας Donnie Mastertonis σεφ και συνιδιοκτήτης του εστιατορίου, αναμφισβήτητα του κορυφαίου μαγειρικού κέντρου του San Miguel. (Ann Summa) 
Ο εκπατρισμένος Dotty Vidargas (που εμφανίζεται εδώ το 1948) ήταν από τους πρώτους Αμερικανούς που απάντησαν στην κλήση του Stirling Dickinson. (Συλλογή Dotty Vidargas) 
Ο σημαντικότερος καλλιτέχνης που συσχετίζεται με τον Σαν Μιγκέλ ήταν ο ζωγράφος David Alfaro Siqueiros, του οποίου η ημιτελή τοιχογραφία του 1948 κοσμεί το σχολείο Bellas Artes. (Ann Summa) 
Ο καλλιτέχνης David Siqueiros αρχικά υποσχέθηκε ότι "Όλοι θα ζωγραφιστούν, συμπεριλαμβανομένου του δαπέδου". (Εικόνες Time Life / Pix Inc. / Εικόνες Time Life / Getty Images) 
Σήμερα, μια εμπνευσμένη αισθητική είναι παντού ορατή, από τα στούντιο στο μινιμαλιστικό έως τα boutique hotels. Εμφανίζεται εδώ είναι ο ηθοποιός Tomas Damian. (Ann Summa) 
Το εσωτερικό του ξενοδοχείου Oasis. "Οραματίσαμε έναν τόπο όπου οι επισκέπτες θα μπορούσαν να ξεφύγουν από την πολυσύχναστη εξωτερική", λέει ο ιδιοκτήτης της Oasis Nancy Hooper. (Ann Summa) 
Στις 2 Νοεμβρίου, η Ημέρα των Νεκρών, το νεκροταφείο του Σαν Μιγκέλ είναι φλεγόμενο με εορτασμούς. "Κάποιος φέρνει αυτό που οι νεκροί άρεσε καλύτερα στο life-liquor, τσιγάρα, ειδικά ένα αγαπημένο φαγητό", λέει ο τοπικός ανθρωπολόγος Dehmian Barrales. "Είναι λίγο σαν ένα πάρτι γενεθλίων." (Holly Wilmeth) 
Μία προτομή του Dickinson κοιτάζει τον Σαν Μιγκέλ: "Του χρωστάμε χρέος ευγνωμοσύνης", λέει ο πρώην δήμαρχος Βιγιαρεάλ. (Ann Summa) 
Ιδρύθηκε το 1542, ο οικισμός του Σαν Μιγκέλ είχε γίνει πλούσιος από κοντινά μεταλλεία αργύρου κατά τη διάρκεια αιώνων ισπανικής κυριαρχίας, έπειτα έπεσε σε δύσκολους καιρούς καθώς εξαντλήθηκε το μεταλλεύμα. (Guilbert Gates) 
Dickinson το 1938 σχημάτισε μια ομάδα μπέιζμπολ των μεξικανών νέων που έπαιξαν παιχνίδια το Σαββατοκύριακο στο σπίτι και στις γειτονικές πόλεις. (Συλλογή John Virtue) 
Στη δεκαετία του 1940, ο δρόμος που οδηγούσε από το κέντρο της πόλης προς το σπίτι του Dickinson μπορούσε να περάσει μόνο με τα πόδια ή με άλογο. (Συλλογή John Virtue) 
Η Ex-pat Dotty Vidargas κάθεται με τον σύζυγό της, που παρουσιάστηκε εδώ στη δεκαετία του 1970. (Συλλογή Dotty Vidargas) 
Οι θεατές βλέπουν μια ταυρομαχία στο San Miguel. (Συλλογή Dotty Vidargas) 
Μια ταυρομαχία στο San Miguel. (Συλλογή Dotty Vidargas) 
Ο Vidargas ήταν από τους πρώτους Αμερικανούς που μετακόμισαν στο San Miguel το 1947. (Συλλογή Dotty Vidargas) 
Το μεσημεριανό γεύμα σερβίρεται στο πέτρινο αίθριο του σπιτιού του Dickinson, ένα πρώην βυρσοδεψείο. (Συλλογή John Virtue) 
"Ο Stirling Dickinson είναι αναμφισβήτητα ο υπεύθυνος για το San Miguel de Allende που γίνεται διεθνές κέντρο τέχνης", λέει ο John Virtue, συγγραφέας του Model American Abroad . (Συλλογή John Virtue) 
Ο Dickinson, στο τζιπ του, και άλλοι κτηνίατροι του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου έβαλαν στολές και συμμετείχαν στην παρέλαση της Ημέρας της Ανεξαρτησίας του Μεξικού στις 16 Σεπτεμβρίου 1946. (John Virtue Collection) 
Ο Vidargas (δεξιά) μεγάλωσε στο Σικάγο, ένα τετράγωνο μακριά από τον Dickinson. (Συλλογή Dotty Vidargas)
