Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε άμορφα, με ένα ποδήλατο, μια παράξενη γη και δύο μήνες για να σκοτώσει, αλλά έχει πάρει ένα σχήμα: αυτό μιας μακράς και αργής αποστολής στην Καππαδοκία. Από όλα τα παράξενα τοπία που δημιουργούνται από το νερό, τον άνεμο και το χρόνο, η Καππαδοκία είναι από τα πιο περίεργα. Εδώ, ζοφερή mesas έρημο βουτιά σε φαράγγια γεμάτη με κούπες, όπως τα γιγαντιαία morels. Οι χριστιανοί κάποτε κρύφτηκαν από τους ρωμαϊκούς τερματοφύλακες σε υπόγειες πόλεις, οι οποίες παραμένουν σήμερα. Οι πόλεις των σπηλαίων είχαν σκαλιστεί στο βράχο. Τα ηφαίστεια κατοικούν στον ορίζοντα, τόσο υπέροχα για να παρακολουθήσουν το ηλιοβασίλεμα, και πολλοί Αμερικανοί λάτρεις της ερήμου μπορεί να αναρωτιούνται αν ο Edward Abbey δεν βγήκε αρκετά.
Αλλά για να φτάσω στην Καππαδοκία, πρέπει να οδηγήσω στα μισά του δρόμου την Τουρκία - την όγδοη ήπειρο του κόσμου, αν υπήρχε έβδομη. Η Καππαδοκία βρίσκεται στο κέντρο της Τουρκίας, όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες και βασανιστικές, η γη είναι ευρεία, άγονη και ξηρή, τα βουνά φαλακρά και καμένα. Αφού έφυγα από τα βουνά Koroglu, όπου 200 τετραγωνικά μίλια μπορούσαν να με κρατήσουν διασκεδασμένα για μια εβδομάδα, όταν έχω αρκετό φαγητό, έχω μετακομίσει 70 με 80 μίλια την ημέρα, κυρίως ενάντια στα ανοιξιάτικα ή σταυρωτά, καθώς προσπαθώ να βάλω το υποτονικό τοπίο πίσω μου. Κρατάω την αναπνοή μου και χρεώνω την Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας τεσσάρων εκατομμυρίων ανθρώπων. Βγαίνω στη νότια πλευρά τέσσερις ώρες αργότερα, το πρόσωπό μου γκρεμίζει με αιθάλη και συνεχίζω νοτιοανατολικά στον αυτοκινητόδρομο D260 στην έρημο.
Η ανακούφιση έρχεται από κάτω, καθώς η βραχώδης άσφαλτος δίνει τη θέση της σε ομαλά πλακόστρωτα εδάφη.
Η άσφαλτος είναι φοβερή. Οι μισές οδικές αρτηρίες στην Τουρκία είναι στρωμένες με βράχια μεγέθους καρυδιού που ξεφλουδίζουν μισή ίντσα από την πίσσα και κροταλίζουν τον εγκέφαλο και τα οστά μου για τα τελευταία 400 μίλια. Πολλοί χωματόδρομοι είναι ομαλότεροι και αυτή η άσφαλτος μπορεί να επιβραδύνει τον ποδηλάτη σε μια ανίχνευση.
Μετά από πέντε μέρες κάμπινγκ, πληρώνομαι για ένα δωμάτιο λίγο έξω από την πόλη Kirsehir. Ξυπνάω νωρίς για την τελευταία μου πορεία προς την Καππαδοκία, αλλά η πόρτα είναι κλειδωμένη και είμαι μόνος, κολλημένος μέσα σε αυτό το βρώμικο καμαράκι, ο υπεύθυνος να ροχαλάει κάπου μακριά με το κλειδί στην τσέπη του. Φύση καλεί, επίσης, και αν κρατώ μακριά όσο μπορώ, τελικά υποκύπτω και αντιμετωπίζω την αποτρόπαια τρύπα στο πάτωμα γνωστή ως Ανατολική τουαλέτα. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου φτάνει στις 9 το πρωί για να με απελευθερώσει.
Αργά το πρωί, σταματώ να φάω ένα πεπόνι, ένα από τα αγαπημένα καθημερινά μου τελετουργικά. Βγαίνω σε μια πλατεία του χωριού σε έναν κενό πάγκο κάτω από ένα δέντρο. Ένα προς ένα, υλοποιούνται γύρω μου: οι αδρανείς άνδρες του χωριού. Είναι αδιάκοπα φιλικοί αλλά χωρίς να σέβονται την ιδιωτικότητα. Σταματάνε να με κοιτάζουν μακρυά και κυνηγούν μεταξύ τους στον αυξανόμενο κύκλο τους. " Σκέψου, Σάμ, από πού πιστεύεις ότι είναι αυτός;" "Η Γερμανία, ίσως; Είμαι απλά περίεργος γιατί δεν φορούσε βαριά παντελόνια, ένα πουκάμισο με μακριά μανίκια, δερμάτινα τσόκαρα στα πόδια του και ένα μάλλινο γιλέκο όπως το κάνουμε. Φαίνεται κουρασμένος, έτσι δεν είναι; Ας του ζητήσουμε εκατό ερωτήσεις! "
"Δεν είσαι κρύο φορώντας σορτς και ένα μπλουζάκι;" αναφωνεί κάποιος. Ολόκληρη η ομάδα γκρινιάζει αμήχανα.
"Είναι 75 μοίρες στη σκιά!" Πέταξα.
"Γερμανία? Αγγλία; "ρωτάει κάποιος άλλος.
"Αμερική", αναστενάζω. "Μίλα αγγλικά. Μικρή Τουρκική. Κουρασμένος, τόσο κουρασμένος. Η ασφάλτου μου με σκοτώνει και απλά θέλω κάποια σιωπή. Διασπορίστε τώρα. Ευχαριστώ."
Τα νεαρά αγόρια φθάνουν επίσης, φωνάζοντας σίγουρα όπως ένας σκύλος γαβγίζει: "Hel-lo! Γειά σου!"
«Γιατί είστε μόνοι;» οι άνδρες επιμένουν. «Δεν έχετε μια γυναίκα και ένα μάτσο παιδιών;» «Γιατί δεν έχει το μοτοσικλέτα σας μια μηχανή;» Υπάρχουν τώρα 10 από αυτούς (όλοι οι άνδρες και τα αγόρια · οι γυναίκες και τα κορίτσια πηγαίνουν ως επί το πλείστον αόρατα στην τουρκική χώρα του χωριού ).
"Çay !?" ένας άνθρωπος προτείνει έντονα.
"Λυπήσου με."
Δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να γεμίσει το πεπόνι και να τρέξει για αυτό. Στα τελευταία μίλια βρίσκω έναν όμορφο πλαϊνό δρόμο που κόβει κατευθείαν στον Αβάνο, στη βόρεια γωνία της Καππαδοκίας. Όχι μόνο αυτός ο δρόμος είναι μικρός και ήσυχος, είναι συντόμευση, εξαλείφοντας 20 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου από την πορεία μου. Ακόμα καλύτερα, είναι ομαλός, και πετάω σαν να είμαι σε ράγες. Η γη αρχίζει να αλλάζει καθώς εμφανίζονται σημάδια γεωλογικής αναταραχής. Στα χωράφια ηλίανθου και ντομάτας, το κεκλιμένο βράχο στρώει την επιφάνεια. Ορισμένες προεξοχές έχουν τρύπες γεμάτες από αυτές. Τριάντα μίλια μακριά, βλέπω το βουνό Erciyes των 13.000 ποδιών στο καυτό ομίχλη. Κάπου πριν, μόλις 10 μίλια, καθώς η πτήση πετάει, ακόμα αόρατη, αλλά κάτω από τη μύτη μου, είναι το τοπίο του μύθου: η Καππαδοκία.
