Η αγάπη μου ξεκίνησε αδιαμφισβήτητα μια νύχτα σε ένα εστιατόριο στη Βενετία πριν από 19 χρόνια, όταν, όπως οι Αμερικανοί είναι συνηθισμένοι να κάνουν, παραγγέλλω ανεπιφύλακτα ένα μπουκάλι Pinot Grigio. Ο σερβιτόρος επέστρεψε με ένα μπουκάλι της επιλογής του και μου έριξε ένα ποτήρι. Το πόσιμο ήταν σαν να παίρνεις την πρώτη μπουκιά σε ένα ώριμο χρυσό μήλο, τρυπητό. Πήρα τη φιάλη και μελέτησα την ετικέτα σαν να περιέχει τους πυρηνικούς κώδικες.
VENICA - αυτό ήταν το όνομα του παραγωγού. Κάτω: COLLIO. Η λέξη δεν σήμαινε τίποτα για μένα. η λέξη τώρα σήμαινε τα πάντα για μένα. Αργότερα έκανα τη δέουσα επιμέλεια. Το "Collio" - μια απόδειξη της ιταλικής λέξης για το "λόφο" - ήταν η κυρίαρχη αμπελουργική περιοχή στην περιοχή, ακριβώς ανατολικά της Βενετίας, της Friuli-Venezia Giulia. Ποτέ δεν άκουσα τον τόπο. Αληθώς, δεν μου φάνηκε να υπάρχει πλέον ανατολικά να πάει στην Ιταλία μετά τη Βενετία.
Αυτό το άρθρο είναι μια επιλογή από το τετράγωνο θέμα της Βενετίας του Smithsonian Journeys Travel
Ανακαλύψτε εκ νέου την Βενετία, από την πλούσια ιστορία της και από πολλές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες μέχρι τα πανέμορφα, σημερινά της έθιμα και εκδρομές.
ΑγοράΠήρα ένα τρένο στην άψογη μικρή πόλη των Κορμόντων ένα πρωί το Σεπτέμβριο. Το ταξίδι πήρε δύο ώρες και μου κατέβαλε ένα μίλι από το κέντρο της πόλης. Κλείσαμε την απόσταση με τα πόδια και φτάσαμε στο κέντρο τουριστικών πληροφοριών, το οποίο στην πραγματικότητα ήταν ένα wine bar, το Enoteca di Cormons. Αρκετοί άντρες με μεγάλα κόκκινα χέρια και πιο κόκκινα πρόσωπα έψαχναν και φλερτάρουν και φλερτάρονταν με τις δύο γυναίκες πίσω από το μπαρ, οι οποίες με τη σειρά τους έχυναν και αγωνίζονταν από καταδύσεις με πρακτική ηρεμία. Αν και δεν το ήξερα ακόμα, οι άνδρες ήταν μερικοί από τους πιο διάσημους οινοπαραγωγούς της περιοχής, και η συγκομιδή ήταν τώρα πίσω τους, αν και το γλέντι συνέβαινε όλο το χρόνο. Ήμουν σε αναζήτηση ποδηλάτου για να επισκεφθώ το οινοποιείο της Βενετίας. Ένας από τους μπάρμαν, μια γυναίκα με το όνομα Hawkey, η Lucia, μίλησε αγγλικά και μου έδειξε σε ένα κοντινό ξενοδοχείο. Στη συνέχεια, έβγαλε έναν χάρτη της περιφέρειας κρασιού Collio και παρακολούθησε τη διαδρομή προς τη Βενετία στο χωριό Dolegna.
Προχώρησα στο μοναδικό ποδήλατο που έπρεπε να προσφέρει το ξενοδοχείο, ένα χαμηλό δείγμα με ελαστικά με ημι-ξεφουσκώσει και ακολούθησε τις πινακίδες προς τη Dolegna. Ο αέρας ήταν τραγανός, ο δρόμος της χώρας στενός και σε μεγάλο βαθμό κενός. Λίγο έξω από τους Κορμόνις, το τοπίο εξερράγη σε καταρράκτες ανοιχτών αμπέλων. Ήμουν βυθισμένος σε μια χώρα κρασιού που δεν ήξερα ότι υπήρχε. Δύο φορές πέρασα σημάδια που διαβάζουν CONFINE DEL STATO. Τα ιταλικά σύνορα. Η Σλοβενία βρισκόταν εκατό ναυπηγεία - που δεν μπορούσαν να διακριθούν από αυτό το λουρί της Ιταλίας - και τα σλαβικά επώνυμα ήταν στα σημάδια πολλών Friulian οινοποιών που πέρασα. Πούλησα προς τα εμπρός. Ένα κάστρο στριμώχτηκε πάνω από το κεφάλι στα δεξιά μου. Ο ποταμός Ιούρειο αριστερά μου. Αμπέλια παντού. Επτά χιλιόμετρα από το σημείο που είχα αρχίσει, η Dolegna υλοποιήθηκε και στη συνέχεια εξαφανίστηκε σε 30 δευτερόλεπτα. Ακριβώς μετά από αυτό το δάχτυλο του πολιτισμού, ένα κίτρινο σημάδι έδειξε το οινοποιείο της Βενετίας.
Η λεπτή γυναίκα που με χαιρέτησε μέσα στις πύλες της τακτοποιημένης περιουσίας ήταν η Ornella Venica, διευθυντής εγχώριων πωλήσεων του οινοποιείου και σύζυγος του Γιάννη Βενίκα, ενός από τους δύο αδελφούς που έφτιαξαν το κρασί. Ήμουν τότε ένας συγγραφέας για ένα περιοδικό του Τέξας, καλυμμένο με ιδρώτα, με ίσως 15 λέξεις στο ιταλικό λεξιλόγιο μου και μια απεριόριστη άγνοια της επικράτειας της χώρας για να δείξω στον εαυτό μου. Ο Ornella με κάθισε κάτω από ένα μακρύ ξύλινο τραπέζι. Μου έριξε ίσως δέκα κρασιά της Βενετίας, τα περισσότερα από τα οποία ήταν λευκά, πολλά με ασαφή ονόματα σταφυλιών: Tocai Friulano, Malvasia Istriana, Ribolla Gialla, Refosco. Αγαπούσα τόσους πολλούς από αυτούς αλλά μόνο ένα σακίδιο. Αγόρασα τέσσερα μπουκάλια, την ευχαρίστησα και επέστρεψα στους Cormons. Πίσω στο enoteca, η Lucia μου έσφιξε γρήγορα μια κράτηση για δείπνο. Έσπευσε ένα σημείο στο χάρτη μου, λίγο έξω από τους Κορμόνις, και έγραψε το όνομα: La Subida.
Το εστιατόριο ήταν φωτισμένο και γεμάτο με Αυστριακούς και Σλοβέζους, πολλοί από τους οποίους ντυμένοι κανονικά, σαν για την όπερα. Ο ιδιοκτήτης, η Loredana Sirk, με καλωσόρισε με ένα πρόσωπο που ακτινοβολούσε την αγιότητα της αγάπης. Πήγε πέρα από την ηλικιωμένη πεθερά της, τείνοντας σε ένα παιδί που πήρα να είναι το μικρό αγόρι της Loredana, και μου έδειξε ένα τραπέζι δίπλα σε ένα τζάκι, όπου ο σύζυγός της, ο Josko, ψήριζε πέννες. Η 16χρονη κόρη τους, Tanja, ήρθε να πάρει την παραγγελία μου. Δεν υπήρχε μενού. Δεν είχαμε κοινή γλώσσα. Με κάποια ανατροπή, η Τάνια παντομίμασε διάφορες προσφορές. Κούνησα αρκετούς. Ο Josko Sirk σκαρφάλωσε με ένα ζαμπόν σε μια καρότσα και σκαλισμένα φέτες πάνω στο πιάτο μου. Έριξε λευκό κρασί από ένα μπουκάλι με ένα μεγάλο, χονδροειδές γράμμα K γραμμένο στην ετικέτα. Το ορμητικό κρασί από την Edi Keber και το βουτυρόφυλλο prociutto από τον Gigi D'Osvaldo ήταν ένας φουρλιάνικος γάμος με καραμπίνα στο λαιμό μου. Στη συνέχεια ήρθε το carpaccio, τα σφικτά ζυμαρικά της Σλοβενίας, το καβουρντισμένο μοσχάρι, μια σειρά από τοπικά τυριά. Το τελευταίο τρένο από τα Cormons θα έφευγε σε 20 λεπτά. Ο Josko μου τηλεφώνησε καμπίνα. Έχουμε φτάσει στο σταθμό με τρία λεπτά για να χάσουμε. Κάθισα στο τραίνο με το σακίδιο μου στα πόδια μου, γεμάτο μισά κοιμάται καθώς περνούσαμε το σκοτάδι προς τα δυτικά προς τη Βενετία που πάντα αγάπησα. Φαινόταν τώρα λιγότερο εξωτικό, πολύ οικείο, μακρύτερα από την καρδιά μου.
**********
Αυτό ήταν το 1996. Ήμουν πίσω στη Friuli ίσως 30 φορές από τότε - μερικές φορές για ένα μήνα, άλλες φορές μόνο για μια μέρα που είμαι αλλού στην Ιταλία και δεν μπορώ να αντέξω τη σκέψη να λείπει τουλάχιστον μια φευγαλέα ματιά στο τον παράδεισο το βλέπω τώρα. Έρχομαι την άνοιξη, όταν ένα πανέμορφο εξάνθημα άγριων ανθών κερασιού φωτογράφει την επικράτεια. στους ζεστούς αναπτυσσόμενους μήνες, όταν οι λόφοι του Collio επιτυγχάνουν μια χαλαρή βεράντα. στους μήνες συγκομιδής του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, όταν τα φύλλα είναι χρυσά και καφέ και οι παραγωγοί γιορτάζουν με γοργό τρόπο τη γενναιοδωρία τους. και το χειμώνα, όταν όλα είναι καπνός ξύλου και μανιτάρια πορτσίνι. Συνηθίζω τώρα την αυστηρή παραθαλάσσια επαρχιακή πρωτεύουσα της Τεργέστης, κάνουν περιστασιακά προσκυνήματα στους βράχους των Δολομιτών στα βορειοδυτικά και διασχίζω τα χωριά της δυτικής Σλοβενίας κατά τη διάρκεια σχεδόν κάθε επίσκεψης. Αλλά ως επί το πλείστον μένω στους Κορμόνιους, ουσιαστικά ξαναπαίρνω το άλμα του πρώτου εραστή πριν από περίπου δύο δεκαετίες.
Μερικά αξιοσημείωτα πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα μιλάω Ιταλός. Η Λουκία έφυγε από το enoteca για να εργαστεί για ένα οινοποιείο. η αντικατάστασή της, η Έλενα, είναι εξίσου καταλαβαίνω και συμπαθητική. Οι ιδιοκτήτες του Enoteca, μεταξύ των οποίων είναι ο Edi Keber, ο Dario Raccaro, ο Franco Toros, ο Paolo Rizzi, ο Roberto Picech, ο Andrea Magnas και ο Igor Erzetic, εξαιρετικά εξειδικευμένοι οινοπαραγωγοί που στην πραγματικότητα κατέχουν το χώρο ως συνεταιρισμός. ποτήρι. Ο Giampaolo Venica, 35 ετών γιος του Γιάννη, είναι ένας στενός φίλος που με έκανε πριν από πέντε χρόνια τον καλύτερο άνθρωπο στο γάμο του. Το La Subida είναι τώρα ένα εστιατόριο με αστέρι Michelin. Ο Josko και η Loredana Sirk παραμένουν οι επιτηρητές του, αλλά η κόρη Tanja-τώρα 34 και η σύζυγος του λαμπρού chef της La Subida, Alessandro Gavagna- τρέχει το πάτωμα μαζί με το αγόρι που ήξερα κάποτε, τον αδελφό της Mitja, παλιό σαλιγκάρι.
Στην Enoteca di Cormons, κάτω από ηλιόλουστες ομπρέλες, οι τουρίστες δοκιμάζουν τοπικό κρασί. (Fabrizio Giraldi) 
Τα κραυγή κρασιού περιλαμβάνουν παραδοσιακά cicchetti, μικροσκοπικά σάντουιτς γεμάτα συχνά με τοπικό γλυκό ζαμπόν. (Fabrizio Giraldi) 
Το Giampaolo Venica (στα αριστερά) προσφέρει μια γεύση σε έναν Αμερικανό τουρίστα που επισκέπτεται την καντίνα στον αμπελώνα του Venica & Venica στη μεσαιωνική πόλη Gorizia. (Fabrizio Giraldi) 
Οι παραδοσιακοί χορευτές που συνοδεύονται από ακορντεόν στους Κορμόνι φορούν ρούχα που αντανακλούν τόσο τις βενετσιάνικες όσο και τις σλαβικές επιρροές. (Fabrizio Giraldi) Μια άλλη σημαντική αλλαγή: Ο κόσμος ανακαλύπτει τώρα τα κρασιά του Friuli. Είναι πλέον ευρέως κατανοητό ότι τα καλύτερα λευκά κρασιά της Ιταλίας παράγονται εδώ - ότι η ισορροπία της περιοχής από τις αυστριακές Άλπεις προς τα βόρεια και την Αδριατική Θάλασσα προς νότο δημιούργησε ένα ηλιόλουστο και δροσερό μικροκλίμα που συνωμοτεί με το έδαφος μαρμάρου για να δώσει σταφύλια εκπληκτικό άρωμα και ορυκτολογία. Όπως και το πρώτο μου ποτήρι Βενίκα Pinot Grigio, τα κρασιά τρέμουν στη γλώσσα, αλλά τελικά επικεντρώνονται και επιμένουν - μια ασημένια σφαίρα προς τον ουρανίσκο, το ακριβώς αντίθετο από τα βουτυρώδη Καλιφόρνια Chardonnays Αμερικανοί τείνουν να συνδέονται με το λευκό κρασί. Συμβαίνει ότι εδώ γίνονται εξαιρετικά κόκκινα κρασιά - ιδιαίτερα Merlots εκπληκτικής δύναμης και κομψότητας - μαζί με τολμηρά "πορτοκαλί κρασιά" που έχουν υποστεί ζύμωση σε κεραμικούς αμφορείς. Αλλά κάποιος πηγαίνει σωστά αλλού για τους ευγενείς κόκκινους (Πιεμόντε και Βουργουνδία) ή για τους άξιους λευκούς (Chablis και πάλι Βουργουνδίας) και αναζητά το Friuli για κρασιά που προκαλούν ένα μέρος που παραμένει φρέσκο και αδιανόητο όπως όταν το έβαλα για πρώτη φορά τα μάτια.
Ο κόσμος εξακολουθεί να μην έρχεται στο Friuli. Δεν υπάρχουν τουριστικά λεωφορεία, δεν υπάρχουν οδηγοί με ανυψωμένες σημαίες, ούτε αυτοκόλλητα που μολύνουν την περιοχή. Θεωρώ ότι αυτό είναι αινιγματικό όσο είναι αναζωογονητικό. Μερικοί από τους καλύτερους πίνακες του Tiepolo διαμένουν στην αξιοπρεπή πόλη Udine, τη δεύτερη κατοικία του καλλιτέχνη. Οι παραλίες λίγο πιο πέρα από το Grado είναι ανοιχτοί και σπάνια επισκέπτονται. Η ιστορία αυτής της πολύ-κατακτημένης πύλης προς τη θάλασσα βρίσκεται παντού. Αποδεικτικά στοιχεία της έντασης του Julius Caesar διεισδύουν στα ερείπια του Aquileia και στην γοητευτική περιτειχισμένη πόλη του Cividale που ίδρυσε ο αυτοκράτορας το 50 π.Χ. Η αυστρο-ουγγρική κατοχή εξακολουθεί να εκδηλώνεται στα μνημεία και την αρχιτεκτονική σε όλους τους Κορμόνιους. Οι καταστροφές του Παγκοσμίου Πολέμου-που γίνονται αισθητές στη Φριούλι, όπως και εκεί πουθενά αλλού στην Ιταλία- μνημονεύονται σε ολόκληρη την περιοχή, αν και το πιο εντυπωσιακό είναι το μαυσωλείο της Redipuglia, που χτίστηκε στις παραγγελίες του Μουσολίνι, καθώς και στο πολεμικό μουσείο στη γειτονική Σλοβενική πόλη Caporetto απεικονίζοντας τη μάχη με το ίδιο όνομα, αποθανατίστηκαν στο αποχαιρετισμό των όπλων του Hemingway . Κάποιος βρίσκει επίσης ίχνη της κακομεταχείρισης του Χίτλερ στο παλιό εργοστάσιο του ρυζιού που μετατράπηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στα περίχωρα της Τεργέστης, και της σοβιετικής μαχητικότητας στα πανταχού παρόντα συνοριακά σημεία ελέγχου, εγκαταλειμμένα για καλή μόνο πριν από μια δεκαετία. Ένας επισκέπτης μπορεί να καταθέσει σε κάστρα ή σε οινοποιεία γεύση prosciutto και ηλικίας Montasio τυρί που ανταγωνίζονται τους ομολόγους τους στην Πάρμα, να ανεβαίνουν τα βουνά ή να περνούν από τους λόφους ή να συσσωρεύουν θερμίδες μέσα από το ουράνιο ασελλόσονο-μεσογειακό αμάλγαμα που είναι φριουλιανή κουζίνα.
Αλλά μέχρι να το κάνουν, είναι η δική μου θέση.
**********
Επέστρεψα αυτό το καλοκαίρι και έκανα ένα beeline στην Enoteca di Cormons, όπως πάντα. Η Έλενα ήθελε να δοκιμάσω ένα ποτήρι από έναν νέο παραγωγό της δεκαετίας του '20, τον Andrea Drius από το Terre del Faet. Η αλμυρή, μεταξωμένη Μαλβάζια τίναξε στο στόμα μου σαν μπαλαρίνα. Πήρα τη θέση μου σε ένα γωνιακό τραπέζι για να ολοκληρώσω κάποια γραφή. Η Έλενα έφερε πάνω από το προβιούτο και το τυρί. Ο αδελφός Ιγκόρ Ερζετίτς τσακίστηκε, παρέδωσε ένα ποτήρι από το υπερβολικό λευκό του μείγμα Capo Branko και είπε με χαμόγελο, " buon lavoro " (καλή δουλειά), πριν επιστρέψει στο σημείο του στο μπαρ.
Έμεινα σε αυτή την επίσκεψη στο εξαιρετικό κρεβάτι-πρωινό του οινοποιού Κορμόνι Roberto Picech και της συζύγου του, Alessia, σε ένα δωμάτιο με θέα το πολεμικό σχηματισμό των αμπέλων τους. Νωρίς το βράδυ η Έλενα περπάτησε από το κοντινό σπίτι της, όπου μαζί με τον σύζυγό της καλλιέργησαν σταφύλια που πωλούν σε μερικούς από τους τοπικούς οινοπαραγωγούς. Ο Ρομπέρτο μας έριξε ένα πολυτελές ποτήρι του Tocai Friulano, το οποίο πήρε το όνομά του από την κόρη του, την Αθηνά. Στη συνέχεια πήγα στο La Subida. Η Tanja, τώρα μια μητέρα δύο, έτρεξε από το τραπέζι στο τραπέζι, ενώ η Μίτζα έτρεξε με ένα άγριο γενειάδα, καθώς με οδηγούσε με έμπειρο τρόπο σε ένα κρασί που θα αντέβαινε στο ψητό λαχανόφιλο που ήταν γεμάτο με αυγά πέστροφας που εξυπηρετούσε ο Αλεξάνδρος. Ήταν μια δροσερή καλοκαιρινή νύχτα, και μεταξύ των ντόπιων υπήρχε πολύ ανήσυχος μιλάμε για τα γεμάτα σταφύλια που εμφανίζονται σε όλο το Collio. Μια μεγάλη συγκομιδή φαινόταν επικείμενη.
Το επόμενο απόγευμα οδηγήθηκα μέσα από τους Κορμόνις όταν ο ουρανός ξαφνικά πήγε μαύρος. Έχω υποχωρήσει στην enoteca για να περιμένω τη βροχή. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα το φως του ήλιου επανεμφανίστηκε και επέστρεψα στο αυτοκίνητό μου. Στο δρόμο προς τα πάνω στο οινοποιείο του Picech, είδα την Έλενα να στέκεται έξω, να σκουπίζει το πεζοδρόμιο με μια γκριμάτσα στο πρόσωπό της. Βγήκα για να δω τι ήταν λάθος.
" Grandine ", είπε, δείχνοντας ένα βραχώδες χαλί από χαλαζιέρες στα πόδια της. Σε δεκαπεντάλεπτα φούσλια, σχεδόν τα μισά σταφύλια της άμεσης περιοχής είχαν καταστραφεί. Για τους Κορμόνες, το υποσχόμενο έτος 2015 ήταν μια οικονομική καταστροφή.
Υπήρχε μόνο μία προσφυγή. " Una cena di disperazione ", η Έλενα αποφάσισε δυνατά καθώς ξεκίνησε να καλεί γειτονικούς οινοπαραγωγούς. Ένα δείπνο απόγνωσης. Της είπα ότι ήμουν μέσα.
Εκείνη τη νύχτα οκτώ από εμάς κάθισαν γύρω από το τραπέζι της, τουλάχιστον με τον αριθμό των μπουκαλιών κρασιού που είχαν ξεσπάσει. Το γέλιο ήρθε συχνά και χωρίς προσπάθεια. Τα αμπέλια, θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν μισά γεμάτα. " Dio da, Dio prende ", μου είπε η Alessia Picech σε ένα σημείο - ο Θεός δίνει, ο Θεός παίρνει - και το χαμόγελό της πρόδωσε μόνο ένα ίχνος μελαγχολίας καθώς γλίστρησε το μπουκάλι με τον τρόπο μου.
- Τα αγαπημένα κρασιά Friuli του συγγραφέα -
Βενίκα, Ronco delle Mele Sauvignon Blanc: Το πιο φημισμένο σάλτσα Sauvignon Blanc της Ιταλίας, με αλαζονικό γεύμα Sambuca και ασταθής αναβρασμό.
Raccaro Malvasia Istriana: Η πολύ καλύτερη απόδοση αυτού του αλατούχου, κάπως εσωστρεφής ποικιλίας που παντρεύεται τέλεια με τα περισσότερα θαλασσινά.
Toros Friulano: Όταν ο Franco Toros μου έριξε για πρώτη φορά την έκδοση του κρασιού Friulano (παλαιότερα γνωστή ως Tocai), περιέγραψε την ένταση και την αμυγδαλωτή επίγευση μου ως " supersonico. "Θα πάω με αυτό.
Branko Pinot Grigio: Για όσους θεωρούν ότι αυτό το πανταχού παρόν σταφύλι είναι απελπιστικά κοινότατο, αυτό το άσπρο κρασί μήλου, το οποίο είναι γεμάτο με άφθονο μούρο, προσφέρει μια ισχυρή αντίρρηση.
Picech Jelka Collio Bianco: Μια βαθιά προσωπική ("Jelka" είναι το όνομα της μητέρας του Roberto Picech) έκφραση της επικράτειας, συνδυάζοντας τρεις αυτόχθονες ποικιλίες - Friulano, Malvasia Istriana και Ribolla Gialla - με αξιοθαύμαστα κομψό αποτέλεσμα.
(Όλα διαθέσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες)
Διαβάστε περισσότερα από το τεύχος της περιοδείας Smithsonian Journeys Travel Quarterly της Βενετίας.
