Τα δέντρα ταραρίσκου ανθίζουν κατά μήκος των καναλιών του Torcello. Τα σκονισμένα άσπρα λοφίσκιά τους, θολά στον αέρα, θολώνουν ακόμα περισσότερο τις αντανακλάσεις του νερού. Στη στάση Torcello, αφήνετε το βαπορέτο και δεν υπάρχει τίποτα, απλά ένα μονοπάτι κατά μήκος ενός καναλιού. Οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται να δουν τις δύο αρχαίες εκκλησίες. Παύουν για ένα ποτό ή μεσημεριανό γεύμα, και στη συνέχεια πιάσουν το σκάφος ξανά. Μέχρι αργά το απόγευμα, το νησί πέφτει σε μια αποπνικτική ειρήνη. Θα μείνω για δύο νύχτες σε αυτό το παλιό φως και το καλοκαιρινό torpor, αυτό το περίεργο σημείο όπου μπορεί να ξεπλύνει ένας χαρακτήρας Somerset Maugham ή Graham Greene. Ήμουν εδώ πριν από 20 χρόνια. Λίγα άλλαξε. Το μονοπάτι ήταν αμμώδες, τώρα είναι τούβλο. Το άγριο μοβ αλλίωμα αιχμαλωτίζει τα πεδία βλαστών. Λίγα παραχωρήσεις σουβενίρ και μέρη για να σταματήσουν για μια μπουκιά έχουν φτάσει. Διαφορετικά, το νησί παγιδεύεται στο χρόνο - μια στιγμή πριν να φανταστεί κανείς τόπος όπως η Βενετία.
Από αυτή την ιστορία
Σε όλο τον ποταμό και στα δέντρα
ΑγοράΣτο ταξίδι έβγαλα μια φωτογραφία. Πιάσα μια επίπεδη έκταση από αστραφτερό νερό, έναν γαλαζοπράσινο ουρανό με ψηλά σκασμένα σύννεφα και ανάμεσα στο νερό και τον ουρανό, τη γραμμή χαμηλού ορίζοντα ενός μακρινού νησιού, τόσο λεπτό που έμοιαζε με ένα πράσινο πινέλο που διαιρεί τις δύο εκτάσεις. Αυτή η υδαρής σφαίρα - τόσο διαφορετική από τη Βενετία, όπου τα κανάλια εκκαθάρισης είναι ζωντανά με εργατικά σκάφη και παντού τα νερά λάμπει με φώτα, πολύχρωμες προσόψεις παλατιών, ράβδοι αγκυροβολίας και μαύρες σιλουέτες των γόνδολων. Αλλά η έξοδος στη λιμνοθάλασσα: η σιωπή, μια μαλακή παλέτα από τραγανά χόρτα, η άμμος και το νερό που στρέφονται από το κασσίτερο, για να φτάσουν στο παλιό πράσινο του κυπέλλου. Μεταξύ των νησιών που μόλις βγαίνουν από το νερό, βρίσκεστε πίσω στην αρχή. Η πόλη της Βενετίας κάποτε ήταν σαν αυτές, απλώς μια ιδέα της γης. Πόσο τρελό να σκεφτεί κανείς για το κτίριο όπου το τραπέζι του νερού διεισδύει ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
Το Torcello πηγαίνει πίσω. Ο επίσκοπος του Altino, που δεν απέχει πολύ από την ηπειρωτική χώρα, μετέφερε τους οπαδούς του εδώ στη διαφήμιση 638. Ο Altino, ο οποίος έρχεται πίσω στον 8ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ. - και τώρα βρίσκεται στη λίστα των υποχρεωτικών επισκέψεών μου - είχε πεπλατυσθεί από τον Attila το 452, και στη συνέχεια παρενοχλήθηκαν από άλλους εισβολείς. Κάποιοι λένε ότι το χαμηλό και ελώδες νησί κάλεσε τον επίσκοπο σε ένα όραμα. Εκεί, ο λαός του θα ήταν λιγότερο ευάλωτος στις επιθέσεις. Στα ρηχά νερά, τα κανάλια έπρεπε να κοπούν, και σε περιόδους κινδύνου οι υπερασπιστές τράβηξαν τα μπρικολάκια, δείκτες βαθειών υδάτων, αφήνοντας τους εχθρούς να ξεφλουδίσουν στη λάσπη. Μετά από οκτώ αιώνες ενός ακμάζοντος πολιτισμού στο Torcello, η ελονοσία και η βρωμιά κατέστρεψαν τη ζωή στο νησί. Οι άνθρωποι μετανάστευσαν στα εξίσου υποδεέστερα σκέλη που σταδιακά έγιναν Βενετία. Το Torcello, μπορεί να πείτε, είναι η μητέρα της Βενετίας. Στη συνέχεια, οι πέντε πόλεις του νησιού, πολλές εκκλησίες και παλάτια δέχτηκαν επιδρομές για οικοδομικά υλικά, μειώνοντας τον τόπο στις λίγες δομές που παραμένουν σήμερα. Τώρα ο Torcello διεκδικεί μόνο δέκα κατοίκους.
Πρέπει να είμαι σε χιλιάδες εκκλησίες κατά τη διάρκεια των χρόνων μου στην Ιταλία. Είναι κάτι που πρέπει να ταξινομήσετε τις νύχτες της αϋπνίας, αλλά η εκκλησία της Σάντα Μαρία Ασσούντα του Τορτσέλο μπορεί να είναι η πιο ενδιαφέρουσα που έχω δει ποτέ. Χτισμένο το 639, ξαναχτίστηκε το 1008, αλλάζει ξανά και ξανά, είναι αχυρώνα και δοκάρια, τετράγωνο μακριά και διακόπτεται από οθόνες rood. Υψηλά παράθυρα, άξονες από γκρίζο φως, ίχνη τοιχογραφίας, παραθυρόφυλλα από πέτρινες πλάκες-είναι ένα ακατέργαστο λείψανο με ισχυρή δύναμη. Ίσως να μην είστε προετοιμασμένοι για τα εκπληκτικά ψηφιδωτά. Στο δυτικό άκρο, μια απεικόνιση του Harrowing of Hell, των επτά θανάσιμων αμαρτιών και της Τελευταίας Κρίσης σε τρομερή λεπτομέρεια. Οι ορδές πλέκονται μέσα και έξω από τα κρανία του ζηλιάρη κοντά σε ένα τμήμα των αποσυναρμολογημένων τμημάτων που ανήκουν στους ασθενείς. οι γλουτέτες τρώνε τα χέρια τους. Τα μηνύματα είναι περίπλοκα. Προσοχή! Ένα μικρό παιδί είναι στην πραγματικότητα ο Αντίχριστος σε μεταμφίεση. Ποιος φαντάστηκε ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν κάτω στην κόλαση; Τα ψηφιδωτά σχηματίζουν μια γραφική αφήγηση τόσο τρομακτική όσο και στους προσκυνητές του 11ου και του 12ου αιώνα. Το μωσαϊκό του ανατολικού τοίχου είναι εντυπωσιακά διαφορετικό. Σε μια λαμπερή, ψηλαφένια και πολύ ψηλή αψίδα ανεβαίνει η απλή επιμήκης Madonna που κρατά το μωρό της. Αν έχετε κιάλια, βλέπετε ότι κλαίει. Το δεξί της χέρι δείχνει προς το νεογνό, σαν να λέει: «Αυτός ο δρόμος». Στο αριστερό της χέρι κρατά ένα μικρό λευκό πανί, το οποίο οι πρώτοι θεατές θα είχαν αναγνωρίσει ως προαύρωση του περιβόλου. Υπάρχει συχνά μια κατάρρευση του χρόνου στις εικόνες της Madonna? αυτό είναι εκθαμβωτικό. Ο Jan Morris, στο βασικό του βιβλίο Βενετία, παραθέτει ένα παιδί της γνωριμίας του που περιέγραψε το μωσαϊκό ως «μια λεπτή νεαρή κοπέλα που κρατούσε τον Θεό».
Αυτό το άρθρο είναι μια επιλογή από το τετράγωνο θέμα της Βενετίας του Smithsonian Journeys Travel
Ανακαλύψτε εκ νέου την Βενετία, από την πλούσια ιστορία της και από πολλές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες μέχρι τα πανέμορφα, σημερινά της έθιμα και εκδρομές.
ΑγοράΣτην πραγματικότητα, ολόκληρο το συγκρότημα καταρρέει το χρόνο. Αυτό που με κινεί περισσότερο είναι το spolia, όλα τα επιζήμια κομμάτια των αιώνων ενσωματωμένα στο ακόμα ζωντανό κτίριο: εκτεθειμένα τμήματα μωσαϊκού από τον αρχικό όροφο 639, τον βωμό του έβδομου αιώνα, μερικά μαρμάρινα πάνελ του 11ου αιώνα, μια ρωμαϊκή σαρκοφάγος που λέγεται έχουν κρατήσει τα ερείπια του Αγίου Eliodoro, θραύσματα των τοιχογραφιών του 13ου αιώνα, την ιερή γραμματοσειρά του 9ου αιώνα. Αυτό ήταν ιερό έδαφος τόσο πολύ όσο η μνήμη πηγαίνει.
Η Santa Fosca, η παρακείμενη εκκλησία από τούβλα, είναι μια αρχιτεκτονική, μια συμπαγής ελληνική σταυροειδής βάση γεμάτη από μια στρογγυλή δομή που μοιάζει με ένα μεγάλο παγωμένο φλιτζάνι με πεπλατυσμένη κορυφή. Απογυμνωμένο από το εσωτερικό, εκτός από τις βυζαντινές μαρμάρινες στήλες, ο χώρος εξακολουθεί να είναι μαγευτικός γιατί δεν μπορείτε να βοηθήσετε παρά να συνδεθείτε με το μυαλό του αρχιτέκτονα και τις τετράγωνες, οκταγωνικές και οκταγωνικές λύσεις που βρήκε. Σε κοντινή απόσταση, δύο μικρά μουσεία παρουσιάζουν ψηφιδωτά, πέτρινα γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής και αρχαιολογικά ευρήματα. Υπερβολικά χάλκινοι καθετήρες, τσιμπιδάκια, κλειδιά, κουτάλια ανοίγουν για μας ζεστές στιγμές ζωής στο Torcello. Από πολλά νησιά στη λιμνοθάλασσα μπορείτε να δείτε το campanile, το θαυμαστικό του Torcello. Ήταν ακόμα ψηλότερο πριν από το 1696, όταν κατέβηκε μετά από αστραπή από την κορυφή. Είναι πολύ δύσκολο να κλείσει σήμερα. Θα ήθελα να έχω δει το εσωτερικό τούβλο, που πρέπει να διευκολύνει την ανάβαση για την θέα.
Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ αποχώρησε από το Torcello για να γράψει Πάνω από τον ποταμό και μέσα στα δέντρα . Έπαιξα κι εγώ σε Locanda Cipriani, καταλαμβάνοντας την αίθουσα δίπλα του. Μπορείτε να καθίσετε κάτω από μια πέργκολα, πίνοντας ένα Negroni και να σχεδιάσετε το επόμενο έτος της ζωής σας. Μπορείτε να διαβάσετε από το παράθυρο με τη μυρωδιά των τριαντάφυλλων και του γιασεμιού που διαπερνούν τις κουρτίνες, ή μαιάνδρους κατά μήκος μονοπατιών με επένδυση από ρόδια και ορτανσίες. Το πανδοχείο είναι, μέχρι τώρα, ένα μεγάλο μέρος της πρόσφατης ιστορίας του νησιού. Υπάρχει ο Kim Novak στον τοίχο, χτυπημένος κάτω από ένα μεγάλο δάγκωμα ζυμαρικών. Όλοι οι Βρετανοί βασιλείς έρχονται και πηγαίνουν σε ξεθωριασμένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Πόσο νεαρή και λεπτή πριγκίπισσα Ντιάνα ήταν. Υπάρχει Elton John! Και ο Steve Jobs ήταν και αυτός εδώ, αν και καμία φωτογραφία δεν καταγράφει την επίσκεψή του. Θα ήθελα να μείνω μια εβδομάδα. Οι σερβιτόροι αγαπούσαν να συνομιλούν, το φαγητό ήταν φρέσκο από τη θάλασσα και η βαθιά ησυχία έκανε τους τεταμένους ώμους να χαλαρώσουν μέσα σε δύο ώρες.
Ο αγαπημένος μου σερβιτόρος δεν είχε βρεθεί στη Βενετία - μόνο ένα ταξίδι μισής ώρας - σε πέντε χρόνια. Όταν το άκουσα αυτό, η προοπτική μου ξαφνικά μετατοπίστηκε. Για όσους ζουν στα νησιά που ταξιδεύουν λιγότερο, είναι ο κόσμος τους. Εγκατέλειψα το Torcello έτοιμο να εξερευνήσω όσο το δυνατόν περισσότερο τη λιμνοθάλασσα των 210 τετραγωνικών μιλίων, μόνο το 8 τοις εκατό των οποίων είναι γη. Πήγα και έβγαλα τα βαπορέττες για λίγες μέρες. Δουλεύουν τα σκάφη-οι γραμμές του μετρό και των λεωφορείων της λιμνοθάλασσας. Μόλις ξεκινήσουν οι πολυσύχναστες διαδρομές Βενετία, Μπουράνο και Μουράνο, οι κάτοικοι των διάσπαρτων νησιών κάνουν ταξίδια στην αγορά, στο νεκροταφείο, για να επισκεφθούν συγγενείς, στο σχολείο. Οι μέρες τους είναι στο νερό, και τα όνειρά τους πρέπει να είναι με νερό.
Οι δόξες του αρχαίου παρελθόντος αποκαλύπτονται στην οκταγωνική εκκλησία του Torcello της Santa Fosca, μια εκκλησία βυζαντινού και βενετσιάνικου στιλ που χτίστηκε τον 11ο και 12ο αιώνα, όταν το νησί ήταν ένα ζωντανό εμπορικό κέντρο. (Chris Warde-Jones, Οι New York Times / Redux) 
Πίσω από τα ψηλά τούβλα του Isola di San Michele και κάτω από τα ψηλά κυπαρίσσια βρίσκεται η περιοχή του νεκροταφείου της Βενετίας από τις αρχές του 19ου αιώνα. Το σχετικά μικρό μέγεθος του νησιού οδήγησε στη δημιουργία χιλιάδων στοίβων. Μεταξύ αυτών που θάφτηκαν σε παρακείμενα τμήματα του νεκροταφείου: Ιγκόρ Στραβίνσκι, Τζόζεφ Μπρόντσκι και Εζρά Λίβερ. (Beernink / Hollandse Hoogte / Redux) Ένας φραγκισκανός μοναχός στο Σαν Φρανσίσκο ντελ Ντεσερτό τείνει σε έναν κήπο, όπως οι πρόγονοί του έχουν για οκτώ αιώνες. (Raffaele Celentano, Laif / Redux) 
Το μικρό νησί San Lazzaro, που ήταν αρκετά μεγάλο για να περιλάβει την Αρμενική-Καθολική Μονή San Lazzaro degli Armeni, κάποτε χρησίμευε ως μεσαιωνική αποικία λεπρών πριν οι Αρμένιοι μοναχοί ζήτησαν πολιτικό άσυλο εδώ το 1717. (Enrico Bossan, Contrasto / Redux) 
Τώρα, ένας πλούσιος χώρος αποθήκευσης για την αρμενική ιστορία, το μοναστήρι διαθέτει τραπεζαρία, όπου οι μοναχοί χαϊδεύουν με σιωπή κάτω από το «Τελευταίον Δείπνο» του Pietro Novelli και μια βιβλιοθήκη που εκθέτει βιβλία και χειρόγραφα. (Denis Darzacq, Agence VU / Redux) Βγήκα στο Sant'Erasmo για μια βουκολική βόλτα στα χωράφια όπου καλλιεργούνται οι πολυπόθητες αγκινάρες. Κασταρισμένο επειδή οι πρώτοι μπουμπούκια αποκομίζονται, ενθαρρύνοντας την πληρέστερη ανάπτυξη του φυτού. Αυτά τα πρώιμα, δύο ή τρία ιώδια μικρά βραβεία είναι αρκετά τρυφερά για να γαρνιριστούν, πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο και τρώνε ωμά. Το δεύτερο κύμα είναι σχεδόν τόσο απολαυστικό, και η τρίτη ανάπτυξη είναι η κανονική carciofo αλλά ακόμα ειδική για τη μεγάλη καρδιά και την ιδιαίτερη γεύση που προέρχεται από αλατούχα βρωμιά. Άλλοι που αποβιβάστηκαν εκεί πήδησαν πάνω στα ποδήλατα που τους περίμεναν και έσπευαν στα διάσπαρτα αγροκτήματα που καλλιεργούν μεγάλο μέρος της παραγωγής της Βενετίας. Υπάρχει ένα μικρό ξενοδοχείο στο νησί με ποδήλατα προς ενοικίαση. Την επόμενη φορά!
Μια στάση κοντά στη Βενετία, το San Michele με τα σκοτεινά κυπαρίσσια είναι το νησί του νεκροταφείου. Εκτεταμένα, καλά διατηρημένα μαυσωλεία που μοιάζουν με τεράστια μαρμάρινα κιβώτια συρταριών, δίνουν τη θέση τους στην άγρια άκρη του νησιού στο προστατευτικό οικόπεδο, όπου έχουν σπάσει πολλές πέτρες, οι τάφοι βρίσκονται στο έδαφος και τα κυπαρίσσια φαίνονται ιδιαίτερα ετοιμοθάνατα. Αυτή η περιοχή φαίνεται προειδοποιητική για expats όπως εγώ. Εδώ είναι εκείνοι που πέθαναν μακριά από το σπίτι - οι τελικοί σταθμοί της Μεγάλης Θείας Emily στην μεγάλη περιοδεία, οι ναυτικοί που είχαν πιάσει πυρετούς και μυστηριώδεις άλλοι όπως ένας Archibald Campbell, πέθανε το 1891, του οποίου ο μοναχικός δείκτης λέει: "Η καρδιά γνωρίζει τη δική της πικρία και ο άγνωστος δεν το συνοδεύει. "Αυτή είναι μια ιστορία που δεν θα γνωρίσουμε ποτέ. Το Ezra Pound είναι παραμελημένο και χυδαίο, σε αντίθεση με τον μοναδικό τείχος που επικρατεί στο τμήμα, εκείνης του ρώσου ποιητή Τζόζεφ Μπρόδσκι, που όλα καλύπτονται με ανθοφορία. Περνώντας έξω, δεν μπορώ να βοηθήσω να αισθανθώ την αντίθεση των εγκαταλελειμμένων πέτρινων εξόριστων με τα περίτεχνα ιδιωτικά παρεκκλήσια ιταλικών οικογενειών με τα ζωντανά λουλούδια. Χωρίς να παραπονιέμαι για τέτοιες σκέψεις, επιβιβάζω πάλι το βαπορέτο για το νησί San Lazzaro degli Armeni, όπου ένας άλλος περιπλανώμενος expat βρέθηκε παρηγοριά.
Ο Λόρδος Βύρωνας ήρθε εδώ, ενδεχομένως να ξεφύγει από την ατμόσφαιρα του στην πόλη. Έπεσε από τη Βενετία για να μελετήσει τους Αρμένιους με τους μοναχούς, στους οποίους δόθηκε πολιτικό άσυλο και το νησί το 1717. Μέχρι το 1789 ξεκίνησαν μια εκτυπωτική επιχείρηση γνωστή για την παραγωγή έργων σε πολλά αλφάβητα και γλώσσες, μεταξύ των οποίων η Αραμαϊκή, η Σανσκριτική και η Κελική. Ήταν εδώ εδώ, σε ένα μοναστήρι γεμάτο από περιέργεια και με τέχνη, μερικές μέτριες και μερικές ενδιαφέρουσες. Φτάσαμε σε ένα γαλήνιο μοναστήρι και με μερικούς άλλους ακολούθησε έναν πολύ γενειοφόρο μοναχό γύρω από το συγκρότημα. Επειδή έχω απογοήτευση για περιηγήσεις, έσπαψα από τη διαδρομή και ευτυχώς περιπλανιζόμουν την AWOL για λίγο, ανακαλύπτοντας μούμιες, μαρμάρινες προτομές, λικέρ ροζ-νερού από τους μοναχούς και ένα βιβλίο επισκεπτών όπου πολλοί επισκέπτοντες διασπορικοί Αρμένιοι κατέγραψαν την ευγνωμοσύνη τους για αυτό το αποθετήριο της κουλτούρας τους. Αυτό που είναι πιο γνωστό για τη Μονή είναι η βιβλιοθήκη των γυάλινων φατνωμάτων που κρατούσαν μερικούς από τους 150.000 τόμους των μοναχών, κυμαίνονταν γύρω από μια αίθουσα κάτω από τοιχογραφίες των πρεσβυτέρων των εκκλησιών που διαβάζουν βιβλία. Εκεί, θα πρέπει να φανταστείτε ότι ο Byron βγάζει όγκους και προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει διάφορες γλώσσες. Στη συνέχεια, βρήκα την τραπεζαρία, με τραπέζια για το σιωπηλό δείπνο των μοναχών, που τραβήχτηκαν με θέα, στο τερματικό τοίχο, μια τεράστια ζωγραφική του Μυστικού Δείπνου που πρέπει να κλαίει όλα τα γεύματά του. Ο San Lazzaro (Lazarus) ήταν προηγουμένως καταφύγιο για τους πάσχοντες από λέπρα, όπως και άλλα φυλάκια στη λιμνοθάλασσα. Ο Paul Morand στα απομνημονεύματά του Venice πιστώνει τους μοναχούς με τις εισαγωγές γάτες Angora, αλλά δεν έβλεπα κανένα σημάδι τους.
Πέρασα μια νύχτα στο ξενοδοχείο Venice Certosa, ένα απλό πανδοχείο στην La Certosa. Το νησί βρίσκεται υπό ανάπτυξη ως πάρκο, αλλά τώρα είναι το σπίτι μόνο σε ιστιοπλοϊκή σχολή, κέντρο καγιάκ και σκάφος για την επισκευή παραδοσιακών μικρών σκαφών. Το καγιάκ στη λιμνοθάλασσα φαινόταν διασκεδαστικό και επιτρέπει πρόσβαση σε μικρά νησιά. Το εστιατόριο του πανδοχείου ήταν εξαιρετικό και η νύχτα έπρεπε να ήταν τόσο βαθιά ήσυχη όσο το Torcello. Ωστόσο, η χαλαρή ξάρτια σε ένα ιστιοφόρο κοντά στο παράθυρο μου έβγαζε όλη τη νύχτα. Άρχισα νωρίς.
Σε όλο το ανοιχτό νερό, το βαπορέτο επιταχύνει μέχρι το πολυσύχναστο Burano, το νησί που εκρήγνυται με χρώμα. Ποιο κατάστημα προσφέρει το χρώμα του σπιτιού σε ματζέντα, ώχρα, πορφυρό μοβ, πράσινο δάσος; Γιατί κανένα σπίτι δεν ζωγραφίζει το ίδιο χρώμα με το σπίτι του γείτονα και από τις δύο πλευρές; "Ω, κάνετε κίτρινο; Λοιπόν, πηγαίνω για το ελληνικό μπλε. "Burano - υπάρχει κάποιο μέρος στη Γη με παιχνιδιάρικη παλέτα; Πάω στη στάση πριν - Mazzorbo. Μια μικρή γέφυρα τους συνδέει.
Όταν ταξιδεύω, κοιτάζω πάντα τα μέρη με την ερώτηση: Μπορώ να ζήσω εδώ; Η Mazzorbo με ονειρεύεται να αποκαταστήσω ένα συγκεκριμένο κόκκινο σπίτι με λευκά λουλούδια ακριβώς πάνω στο κανάλι. Ή είναι το κίτρινο πιο ελκυστικό; Δεν καταλαβαίνω γιατί Mazzorbo δεν είναι μια πολυπόθητη κατοικημένη περιοχή για τη Βενετία. Μόλις ήταν, όπως το Torcello, ένας ευημερούσα αρχαίος οικισμός. Η λατινική ονομασία ήταν το Maiurbium, μεγάλο αστικό μέρος. Επίσης, όπως και το Torcello, υπέκυψε σε πυρετούς και λάσπη. Χάνει τώρα, αλλά μια οικογένεια έχει στοιχηματίσει μια μεγάλη αξίωση για ένα θετικό μέλλον για Mazzorbo. Οι Bisols, που είναι γνωστοί για τις πολυάριθμες εκλεκτές πεζογραφίες τους που έγιναν σε άλλες περιοχές της Ιταλίας, αναβιώνουν ένα οικόπεδο όπου οι μοναχοί από παλαιότερες εποχές έκαναν κρασιά και εκτρεφόταν. Με καλή τύχη, ο Bisols βρήκε το πολύτιμο και σπάνιο σταφύλι της Dorona - μόνο πέντε αμπέλια - στο κοντινό Torcello. Ανακάλυψαν μερικές δεκάδες άλλες σε άλλες περιοχές της λιμνοθάλασσας και από μοσχεύματα ξεκίνησαν έναν αμπελώνα. Τα οικοδομήματα της οικογένειας μετατρέπονταν σε αποβάθρα σε Venissa, ένα μικρό πανδοχείο με osteria και ένα καινοτόμο εστιατόριο. Η τετράγωνη λίμνη των υφάλμυρων υδάτων, όπου οι μοναχοί κρατούσαν ψάρια, εξακολουθεί να υπάρχει στη σκιά του παλιού στρατοπέδου, το τελευταίο κατάλοιπο του θρησκευτικού συγκροτήματος. Περίπου το 90% των προϊόντων του εστιατορίου προέρχεται από τον κήπο. Πόσο ενθαρρυντικό είναι να δείτε ένα ιδεαλιστικό έργο που έχει γίνει σωστά. Το δικό τους είναι ένα εστιατόριο "km 0", ένα ιταλικό locavore χαρακτηριστικό που σημαίνει βιώσιμη και εγχώρια. Φαγητό το καλοκαίρι το σούρουπο στην άκρη του αμπελώνα στην ησυχία αυτών των νησιών ήταν ευτυχία. Και αυτό το χρυσό κρασί! Ίσως ένα κομμάτι του ηλιόλουστου ηλίου να λειώσει μέσα στο ποτήρι. Ήμουν ευτυχής να μην αφήσω, αλλά να ανέβω τις σκάλες σε ένα κεκλιμένο δωμάτιο με δοκάρια με κομψή διακόσμηση και θέα στο κανάλι. Ελπίζω ότι αυτό το ζωντανό έργο προσελκύει άλλους στο νησί και μια μικρή ουτοπία ανθίζει και πάλι. Το Mazzorbo, αλλιώς, βρίσκεται ήσυχο στη στροφή της χερσονήσου της λιμνοθάλασσας. Πρώιμες βόλτες στο Burano πριν φτάσουν οι τουρίστες, γύρω από την περιφέρεια του Mazzorbo, συνομιλίες με γυναίκες που μεταφέρουν παντοπωλεία σπίτι από μια αποστολή στην αγορά, λίγοι άνθρωποι καλλιεργούν οικόπεδα από ντομάτες, κρεμμύδια και κολοκυθάκια: ένα αργό μέλι σε αυτή την κυψέλη.
Ακριβώς απέναντι από τη γέφυρα μέχρι το Burano, δίπλα από το σταθμό του βαπορέτο, αγκυροβολούν δύο φωτεινά ξύλινα σκάφη. Στο πανδοχείο μου δόθηκε ο αριθμός του πλοιάρχου, ο οποίος με πήρε στο Σαν Φραντσέσκο ντελ Ντεσερτό, το απόλυτο ειρηνικό νησί. Μόνο τέσσερις Φραγκισκανοί φροντίζουν την εκκλησία, το μοναστήρι και τους κήπους. Ένας από αυτούς με οδήγησε. Η φωνή του ήταν τόσο χαλαρωτική που ήθελα να μπούκω κάτω από ένα κυπαρίσσι και έναν υπνάκο. Δεν μιλούσε, απλά με άφησε να κοιτάξω τις ασημένιες, γυάλινες απόψεις γύρω από το ξενοδοχείο και να παρακολουθώ ένα άσπρο άστρο που για μια στιγμή έμοιαζε σαν να επέστρεψε ο Άγιος Φραγκίσκος. Ο μοναχός συνομίλησε ότι όταν ο Άγιος Φραγκίσκος επισκέφθηκε το 1220, εκτέλεσε το θαύμα του για τα πουλιά. Μερικοί από αυτούς έβαλαν μπροστά το ισχυρό τραγούδι τη στιγμή που ο Φράνσις ήθελε να προσευχηθεί. Του είπε να σταματήσουν να τραγουδούν μέχρι να τελειώσουν, κάτι που έκαναν. Φαίνεται ένα εύκολο θαύμα - χτυπάω τα χέρια μου και τα τζιτζίκια σβήνουν πάντα. Ακόμα, ελπίζω να συνέβη. Είτε έκαναν ή όχι, η ιστορία επιβιώνει, ράβοντας μαζί όλες τις ημέρες από εκεί σε αυτόν τον μικρό κόσμο μέσα σε άλλους διάσπαρτους μικρούς κόσμους.
Την επόμενη μέρα, όπως περίμενα στην αποβάθρα ενός θαλάσσιου ταξί, θυμήθηκα ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν "πόρτα κελάρι" τον πιο ευχάριστο ήχο στα αγγλικά. Στο αυτί μου "λιμνοθάλασσα", με τον υπαινιγμό της για το φεγγάρι, φαίνεται πιο όμορφη. Ή ίσως αυτή η σκέψη έρχεται σε μένα γιατί ο ήχος της "λιμνοθάλασσας" έχει συγκεντρωθεί τώρα σε εαυτούς ζωντανές θαλασσινές μυρωδιές αλατιού, έναν απέραντο αντανακλαστικό ουρανό, μοναχικά θαλάσσια πτηνά και την παραίσθηση και το στρέβλωμα του χρόνου σε μυστικούς χώρους. Το θαλάσσιο ταξί με οδήγησε στο ξενοδοχείο μου στο Μεγάλο Κανάλι, πίσω στη λαμπρή, εύθραυστη, εύθραυστη πόλη που αγαπούσα εδώ και πολλά χρόνια.
Πλοήγηση στη λιμνοθάλασσα
Πάρτε ένα χάρτη vaporetto ACTV. Σε αυτό, οι διαδρομές των πολλών ναυπηγείων, οι άνθρωποι των πορθμείων που μεταφέρουν τη λιμνοθάλασσα, αριθμούνται και χρωματίζονται. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, στο αεροδρόμιο ή οπουδήποτε υπάρχει περίπτερο εισιτηρίων για το βαπορέτο, ζητήστε τον χάρτη με τον τίτλο Linee di navigazione / Waterborne. Οι αριθμοί των σκαφών αντιστοιχούν στους αριθμούς διαδρομών του χάρτη. Σημειώστε ότι το γράμμα N δηλώνει νυχτερινές διαδρομές.
Οι σταθμοί του Vaporetto είναι όλοι κατά μήκος του Μεγάλου Κανάλι και του Fondamente Nove. Εάν δεν είστε σίγουροι για τη διαδρομή σας, επικοινωνήστε με τον υπάλληλο για να βεβαιωθείτε ότι το πλοίο θα πάει εκεί που θέλετε να πάτε. Αντί να αγοράσετε μεμονωμένα εισιτήρια, μπορείτε να αγοράσετε ένα οικονομικό δελτίο για μια ημέρα ή για αρκετές ημέρες. Ένα τριήμερο απεριόριστο πέρασμα είναι 40 ευρώ.
Το Motoscafi, ιδιωτικά ταξί νερού, είναι άφθονα. Υπάρχει συνήθως στάση κοντά σε μια στάση του βαπορέτου. Τα θαλάσσια ταξί είναι ακριβά, αλλά μερικές φορές ο χρόνος είναι πιο πολύτιμος από τα χρήματα. Από το αεροδρόμιο στο Torcello, πλήρωσα 130 ευρώ. Από το Mazzorbo μέχρι το Μεγάλο Κανάλι, κατέβαλα 80 ευρώ.
