Σκαρφαλωμένο σε μια κεντρική πλατεία στο Andean χωριό Andahuayilillas, Περού, η ασβεστωμένη εκκλησία του San Pedro Apóstol φαίνεται εντυπωσιακή στην αρχή. Αλλά μέσα είναι ένα καλειδοσκόπιο που εκθαμβεύει τα μάτια - μια εκθαμβωτική απεικόνιση των πολύχρωμων τοιχογραφιών, μια βαμμένη ζωγραφισμένη οροφή και ένα διακοσμημένο βωμό από χρυσό φύλλο - που την κερδίζει το μνημείο του "Το παρεκκλήσι της Σινσινής των Άνδεων." Οι Ισπανοί άρχισαν να κατασκευάζουν την μπαρόκ εκκλησία στα τέλη του 16ου αιώνα, καθώς τσιμέντουσαν την κατάκτηση τους από την Αυτοκρατορία των Ίνκας.
Οι περισσότεροι επισκέπτες σε αυτό το τμήμα του Περού επικεντρώνονται στα ερείπια Inca-Cuzco απέχουν μόλις 25 μίλια μακριά, αλλά οι αγροτικές εκκλησίες τους αξίζουν ένα ταξίδι. Μια εκδρομή στο San Pedro και δύο άλλες εκκλησίες στο γειτονικό Huaro και Canincunca φωτίζει την συχνά παραβλέπεται καλλιτεχνική κληρονομιά του Περού.
Έτοιμη για αλλαγή μετά από τέσσερις ημέρες στο μονοπάτι Inca, έκανα ταξί στο Cuzco και επισκέφθηκα τις εκκλησίες ένα πρωί, ταξιδεύοντας στους ανοιχτούς δρόμους της κοιλάδας Quispicanchi και κατά μήκος των λιθόστρωτων χωριτών, όπου ο ρυθμός ζωής είναι πολύ πιο αργός από ό, το τουριστικό κύκλωμα. Στον Andahuaylillas, γνώρισα την Cara Caponi, έναν εθελοντή από την Αμερική και έναν ερασιτέχνη ιστορικό, που με οδήγησε και στις τρεις εκκλησίες. Όταν έφτασε στο Περού πριν από αρκετούς μήνες, γνώριζε ελάχιστα γι 'αυτές τις εκκλησίες, αλλά αφιέρωσε μεγάλη προσπάθεια να τις μελετήσει και απολαμβάνει να μοιράζεται την εκτίμησή της τι έχει μάθει.
Το San Pedro έχει ανακαινιστεί από το 2009, αλλά οι πόρτες του έχουν παραμείνει ανοικτές. Οι ντόπιοι που εκπαιδεύονται στο σχολείο καλών τεχνών στο Cuzco καθαρίζουν τους τοίχους, συντηρούν τα έργα ζωγραφικής και ενισχύουν την πρόσοψη και την οροφή. Η στέγη ενός από τα πλευρικά παρεκκλήσια είχε καταρρεύσει από ζημιές στο νερό, καταστρέφοντας τμήματα των τοιχογραφιών. Οι συντηρητές έχουν ζωγραφίσει πάνω από τα κατεστραμμένα τμήματα με μπλε χρώμα, έτσι ώστε οι υπόλοιπες φιγούρες των αγγέλων και του Χριστού να φαίνονται σαν να φαίνονται μέσα από ένα μουντό παράθυρο. Η αποκατάσταση, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παγκόσμιων Μνημείων και την ισπανική εταιρεία πετρελαίου Repsol, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Αυτό που θέτει τις εκκλησίες σε απόσταση είναι η πυκνότητα των έργων ζωγραφικής, λέει ο Gauvin Bailey, συγγραφέας του υβριδικού μπαρόκ των Άνδεων: Συγκρουόμενες πολιτισμοί στις εκκλησίες του αποικιακού Περού . Οι ομάδες των πλανόδιων ζωγράφων των Άνδεων δημιούργησαν τα έργα σε μεγάλο βαθμό στον 17ο και 18ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες θεωρήθηκαν ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ξεπεραστούν τα γλωσσικά εμπόδια για να ευαγγελιστεί ο πληθυσμός που μίλησε στην Κετούα. Οι πίνακες του San Pedro αφθονούν με χριστιανικές αλληγορίες. Στην είσοδο της εκκλησίας, ένα πολυάσχολο τραπέζι, εμπνευσμένο από την κόλαση, χαρακτηρίζει ένα τέρας που τρώει ψυχή και αναπνέει φωτιά στην κόλαση, ενώ οι άγγελοι στον ουρανό προστατεύονται από τους δαίμονες. Ακόμα και τα δύο όργανα της σοφίτας είναι διακοσμημένα με όργανα που παίζουν αγγέλους.
Η ασβεστωμένη εκκλησία του San Pedro Apóstol στο Andean Village του Andahuaylillas του Περού έχει ανακαινιστεί από το 2009 (Marjan de Blaauw) 
Μέσα στην εκκλησία του San Pedro Apóstol είναι ένα περίτεχνο βωμό χρυσού φύλλου-κερδίζοντας αυτό το μνημείο του "Το παρεκκλήσι Sixtine των Άνδεων." (Ευγενική προσφορά του χρήστη Gusjer του Flickr) 
Οι Ισπανοί άρχισαν να κατασκευάζουν την μπαρόκ εκκλησία στα τέλη του 16ου αιώνα. (Peter Hess) 
Ιδιαίτερα συναρπαστικό, λέει ο Bailey, συγγραφέας του υβριδικού μπαρόκ των Άνδεων: Συγκρουόμενες πολιτισμοί στις εκκλησίες του αποικιακού Περού, είναι πόσες αυτόχθονες συμβολές είναι τοποθετημένες μεταξύ των βιβλικών - εικόνες των ιθαγενών φυτών, φρούτων και ζώων. (Peter Hess) 
Οι ομάδες των πλανόδιων καλλιτεχνών των Άνδεων δημιούργησαν τις ζωγραφικές εκκλησίες σε μεγάλο βαθμό στον 17ο και 18ο αιώνα. (Peter Hess) Ιδιαίτερα συναρπαστικό, λέει ο Bailey, είναι πόσες αυτόχθονα σύμβολα μπαίνουν ανάμεσα σε βιβλικές - εικόνες ιθαγενών φυτών, φρούτων και ζώων. Οι χριστιανικές φιγούρες είναι διατεταγμένες με τρόπους που αντανακλούν τις ιδέες του Ίνκα για τον κόσμο στη σκηνή του Ευαγγελισμού ζωγραφισμένη στο chir, μια τρύπα στον τοίχο αντιπροσωπεύει το Άγιο Πνεύμα και επιτρέπει στον ήλιο να λάμπει. "Ο Ίντι, ο θεός του ήλιου, ήταν η κύρια θεότητα Inca, έτσι [το σχήμα] συνδέει τις δύο πίστες μαζί", λέει ο Bailey.
Αλλά οι Ισπανοί δεν έχτισαν εκκλησίες μόνο για θρησκευτικούς λόγους. Πριν φτάσουν, οι αυτόχθονες έζησαν από τη γη και υπήρχαν λίγα χωριά. Με την οικοδόμηση εκκλησιών και πλατειών, τα ισπανικά κέντρα δημιούργησαν πόλεις, που διευκόλυναν τη διακυβέρνηση των ντόπιων. Στην Andahuaylillas, το Σαν Πέδρο εξακολουθεί να είναι κοινοτικό κέντρο. Ο Caponi εργάζεται στην κουζίνα της σούπας, η οποία τροφοδοτεί σχεδόν 400 παιδιά την ημέρα και υπάρχει επίσης ένα πρόγραμμα μετά το σχολείο, βιβλιοθήκη και γραφείο νομικών υπηρεσιών, όλα υποστηρίζονται εν μέρει από μια ονομαστική χρέωση για να δείτε την εκκλησία.
Τα τέλη εισόδου αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος για πολλές ενορίες στο Περού και ελπίζεται ότι μια νεοϊδρυθείσα οδός των Άνδεων, που συνδέει εκκλησίες σε ολόκληρη τη χώρα, θα ενθαρρύνει τον μεγαλύτερο τουρισμό. Παρόλο που οι σχολικές ομάδες και οι τουρίστες συμπίπτουν με την Andahuaylillas, δεν έχουν πολλές στάσεις από τον Huaro ή τον Canincunca. Το San Juan Bautista του Huaro, μόλις δέκα λεπτά με το αυτοκίνητο από το Andahuaylillas, ολοκλήρωσε την αποκατάστασή του το 2008. Η πλατεία της πόλης φαίνεται παγωμένη από τη νεωτερικότητα. Με πολύ λιγότερους επισκέπτες από το San Pedro, η εκκλησία αισθάνεται πιο ειρηνική και ταπεινή. Οι απαλές αποχρώσεις των τοιχογραφιών της - ροζ, ανοιχτό μπλε και λευκό - δίνουν στο ναό μια ευάερη αίσθηση. Οι τοιχογραφίες του San Juan Bautista λείπουν θραύσματα, αλλά αυτό που έχει αποκατασταθεί είναι απότομη και ζωντανή. Οι πιο ζωντανές είναι οι εορταστικές σκηνές της Τελευταίας κρίσης στην είσοδο, το έργο του ζωγράφου ζωγράφου του 19ου αιώνα Tadeo Escalante. Γυμνά σώματα στροβιλίζονται ενάντια σε ένα φλογερό υπόβαθρο, πέφτουν στα καλοκαιράκια και στο στόμα ενός τέρατος, ενώ ένας άγγελος φυσά φυσαλίδες που αντιπροσωπεύουν τη θνησιμότητα μας.
Η τελευταία μας στάση ήταν το εκκλησάκι του Canincunca που χτίστηκε το 1620. Αφιερωμένο στην Καθαρή Παναγία, προστάτιδα των ταξιδιωτών, κάθεται σε έναν πολυσύχναστο δρόμο με θέα στη λιμνοθάλασσα του Urcos. Το σημείο ήταν κάποτε μια ιερή τοποθεσία για τους ανθρώπους της προ-Inca Wari και το πλαίσιο γύρω από την πόρτα του κηδεμόνα είναι διακοσμημένο με μια πέτρινη σκάλισμα του σπιράλ της ζωής. Πρέπει να χτυπήσουμε για να εισέλθουμε, αλλά ο ευγενικός άνθρωπος που άνοιξε την πόρτα μας διαβεβαίωσε ότι οι επισκέπτες ήταν ευπρόσδεκτοι να τον ενοχλήσουν οποτεδήποτε - σχεδόν κανείς δεν το κάνει.
Στο εσωτερικό, η οροφή είναι στρεβλωμένη, ένας τοίχος υποκλίνεται και οι περισσότερες από τις τοιχογραφίες είναι ξεθωριασμένες. Όλα αυτά που υπονοούν την πρώην λαμπρότητα του παρεκκλησίου είναι τα βαθιά κόκκινα τείχη στην είσοδο, που καλύπτονται με μοτίβα των Άνδεων. Τα τυποποιημένα αμπέλια σέρνουν στον τοίχο και τα μεγάλα άνθη που μοιάζουν με μαργαρίτες κοιτάζουν από το μπαλκόνι. Ακόμη και στην αθόρυβη κατάσταση τους, οι τοιχογραφίες είναι πλούσιοι για τον Θεό και τον Παχαμάμα (μητέρα γη) - και μια ανταμοιβή για όποιον κάνει το ταξίδι.
