Το 1990, όταν ο σύζυγός μου Ed, αγόρασα μια εγκαταλελειμμένη βίλα στην Τοσκάνη, προσλάβαμε τρεις Πολωνούς εργαζόμενους για να μας βοηθήσουν να αποκαταστήσουμε ένα μεγάλο τείχος. Ήταν νέοι μετανάστες, εκεί για τα χρήματα, και δεν είναι ευτυχείς να βγούμε από την πατρίδα τους. Κατά το μεσημέρι, τους είδαμε να ανοίγουν κουτιά λουκάνικων, λάχανο και άλλα απολαυστικά που δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς. Στις διακοπές τους οδήγησαν βόρεια σε ένα κακοποιημένο αυτοκίνητο με κάποια μη αναγνωρίσιμη μάρκα στο Βρότσλαβ, ένα ταξίδι 26 ωρών, όπου είχαν αφήσει παιδιά και συζύγους. Επέστρεψαν με μεγάλα γκρίζα κουτάκια φαγητού, οπότε δεν έπρεπε να τρώνε τα ιταλικά ζυμαρικά. Ήταν χαρούμενοι. Με τα τακτοποιημένα τόξα, φίλησαν το χέρι μου.
Οι Πολωνοί ήταν υπεράνω, οι πλήρεις εργάτες. Δεν σταμάτησαν. Συνηθίζαμε να λέμε, "Πάρτε ένα διάλειμμα, ξεκουραστείτε".
Πάντα απάντησαν: "Μπορούμε να κοιμηθούμε στην Πολωνία."
Εγκρίναμε την απάντηση. Οποτεδήποτε θέλουμε να προωθήσουμε ένα έργο, θυμόμαστε ο ένας τον άλλον: "Μπορούμε να κοιμηθούμε στην Πολωνία".
Τώρα πηγαίνουμε. Για να κοιμηθούμε, αλλά ακόμα καλύτερα να ξυπνήσουμε και να βρεθούμε σε μια γλώσσα γεμάτη συφωνίες, μια ιστορία που στοιχειώνει, μια ποίηση που αγαπήσαμε, μια κουζίνα τεύτλων, λουκάνικο και βότκα, ένα τοπίο σημύδας και ένας τόσο ανθεκτικός λαός, πρέπει έχουν ελαστικές ιδιότητες στο DNA τους.
Πετάμε στη Κρακοβία το βράδυ και βγαίνουμε έξω σε αέρα. Οι οδηγοί ταξί, όλοι φορούν παλτά και γραβάτες, στέκονται σε μια ουρά. Σύντομα, γλιστράμε μέσα από στενά δρομάκια, περνώντας από πάρκα με λάμπα και αναβλύσεις του ποταμού Βιστούλα. Γυρίζουμε στο λιθόστρωτο Ulica (street) Kanonicza, που ονομάζεται για κανόνα που έζησε στα βασιλικά παλάτια εκεί. "Θα μείνετε στον πιο όμορφο δρόμο", μας λέει ο οδηγός. Δείχνει τον αριθμό 19/21, όπου έζησε κάποτε ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β '. Ευγενείς επιγραφές σε λατινικά σκαλιστά σκαλιστά πόρτες, και μέσα από τα παράθυρα στο επάνω μέρος βλέπω ζωγραφισμένες οροφές με δοκάρια. Το ξενοδοχείο μας, ο Κοπέρνικος, αντανακλά ένα συναρπαστικό μίγμα παλαιών και νέων. Το λόμπι υπό το φως των κεριών, μόλις την αυλή, είναι τώρα γυαλισμένο και καταπράσινο με τα φυτά που κρέμονται από τα μπαλκόνια. Ένα μεγάλο πιάνο φαίνεται να περιμένει τον Σοπέν να σκουπίσει και να σφυροκοπήσει μια μαρούτκα. Ο διαχειριστής επισημαίνει οροφές του 15ου αιώνα, τοιχογραφίες πατέρων εκκλησιών, βοτανικά μοτίβα και γοτθικοί ζωγραφισμένοι ύμνοι από τον 16ο αιώνα.
Βιώνω το υπέροχο σοκ των ξένων καθώς βγαίνουμε και περπατάμε στους χαμηλότερους τοίχους του ογκώδους συγκροτήματος του Wawel Royal Castle, όπου οι βασιλείς και οι βασίλισσες της Πολωνίας απολαμβάνουν τη μακρά ανάπαυση στον καθεδρικό ναό. Γυρίζουμε σε ένα βαθύ πράσινο, καθώς το λυκόφως σβήνει στο σκοτάδι. Όταν τα μεσαιωνικά τείχη κατεδαφίστηκαν το 1807 και η τάφρος αποστραγγίστηκε, ο χώρος αυτός έγινε, από τη δεκαετία του 1820, το Planty Park, το οποίο χτυπά την παλιά πόλη και παρέχει ένα πολιτισμένο περίπατο.
Περνάμε ένα ουκρανικό εστιατόριο, καταστήματα που πωλούν κεχριμπάρι κοσμήματα, και περπατάτε Κρακοβιάντες-πρόσφατα από τα παλτά τους, χωρίς αμφιβολία, το βράδυ της άνοιξης.
"Μοιάζουν με τους ξαδέλφους μου", επισημαίνει ο Ed. Αυτός μεγάλωσε σε πολωνική γειτονιά στη Winona της Μινεσότα. Οι συγγενείς των Αμερικανών γονέων του μετανάστευσαν από το Kashubia στη βόρεια Πολωνία, μερικές στη δεκαετία του 1830, μερικές κατά τη διάρκεια του Γαλλο-Πρωσικού πολέμου του 1870-71, άλλοι μόλις το 1900. Πολλοί άλλοι Πολωνοί από το Kashubia έκαναν επίσης τη δική τους πορεία προς τη Winona Καλά.
Διπλασιάζουμε πίσω στο ξενοδοχείο, όπου το δείπνο στην οικεία τραπεζαρία με κεριά τελειώνει όμορφα αυτήν την ημέρα ταξιδιού. Όταν ο σερβιτόρος αναδείξει ένα διασκεδαστικό bouche με πικάντικο σολομό που ολοκληρώνεται με σορμπέ αγγουριού, γνωρίζουμε ότι είμαστε σε καλά χέρια. Οι ζυμαριές είναι ελαφρές, με σπανάκι και γαρίδες. Γιορτάζουμε πάπια, συνοδεύονται από παγωτό μαϊντανό και ψητές αγκινάρες. Πού είναι το λουκάνικο και η πατάτα; Αν ήταν απόψε στο μενού, θα μεταμορφωθούν από το αριστοτεχνικό χέρι του σεφ Marcin Filipkiewicz.
Καθώς βγαίνουμε έξω το πρωί, η πόλη ξυπνάει. Στο πάτωμα σχεδόν κάθε μπλοκ εμφανίζονται στοίβαδες. Επιλέξτε μια σειρά από μικρούς δακτυλίους pretzel, ή στρογγυλά, τόσο μεγάλα όσο ένα απλό, αλατισμένο ή πασπαλισμένο με σπόρους παπαρούνας. Σκληρά καρότσια φαινομενικά ευθεία από το 1910 τρέχουν στους δρόμους. Στο Krakowski Kredens, ένα κατάστημα με φαγητό, βλέπουμε ψίχουλα λαρδί με κρεμμύδι ή μπέικον, λεπτές σχοινιά λουκάνικων, μεγάλα λουκάνικα αίματος και πονηρά μικρά ζαμπόν και πατέ. Οι μαρτυρίες - μια τέτοια σειρά - μου θυμίζουν τα πρώτα λόγια του Ed μετά την προσγείωση: "Δεν έχω δει τόσες πολλές οπωροφόρες δέντρα".
Ξαφνικά, εμφανίζεται η πλατεία της αγοράς της Κρακοβίας. Μεγαλοπρεπής! Το Rynek Glowny είναι η μεγάλη πλατεία της Ευρώπης - η Σιένα και οι Βρυξέλλες. Μόνο ο San Marco της Βενετίας συγκρίνεται με το πεδίο εφαρμογής και η Κρακοβία είναι πιο οπτικά συναρπαστική. Επειδή τίποτα στην παλιά πόλη δεν μπορούσε να κατασκευαστεί υψηλότερα από τον καθεδρικό ναό, η κλίμακα παραμένει ανθρώπινη. Είμαστε εντυπωσιασμένοι από ανέπαφα νεοκλασικά κτίρια με αναγεννησιακές, μπαρόκ και γοτθικές πινελιές. Εκτός από τους βομβαρδισμούς του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο τεράστιος χώρος αναπνέει τον Παλαιό Κόσμο.
Παίρνουμε έναν αργό χώρο περιπάτου σε όλη τη διαδρομή. Σε ένα ζεστό, αργά το πρωί του Απριλίου, ο καθένας είναι έξω, μερικά κάτω από τις ομπρέλες υπαίθριων καφετεριών, ενώ μερικοί δείχνουν χειμωνιάτικα ανοιχτά πρόσωπα στον ήλιο. Η Κρακοβία έχει περίπου 170.000 σπουδαστές και πολλοί από αυτούς περπατούν ή συγκεντρώνονται σε τραπέζια με τρομερά ποτήρια μπύρας.
Το Sukiennice, το μεσαιωνικό Hall Cloth, βρίσκεται στο κέντρο της Rynek, και η γλυκιά ρωμανική εκκλησία του St. Adalbert-παλαιότερη από την πλατεία-είναι ασυγκράδιστα γωνιασμένη σε μια γωνία. Η αίθουσα υφάσματος, που ξεκίνησε τον 13ο αιώνα από το γοητευτικό όνομα Boleslaw the Chaste, στεγάζει τώρα μια γκαλερί, μια στοά των σκαφών αναψυχής και αναμνηστικών και τον ατμοσφαιρικό καφέ Noworolski του 19ου αιώνα. Πόσοι καφέδες μπορούμε να πίνουμε; Θέλω να σταματήσω σε κάθε κεντρικό σημείο της πλατείας και να θαυμάσω μια νέα προοπτική. Πύργοι, κουτσομπολιές, πύργοι, κύλινδροι, πυργίσκοι, κεράσια από πέτρα, αετοί, σαύρες - προσφέρουν ατέλειωτη ποικιλία. Οι πωλητές λουλουδιών προτιμούν σήμερα τουλίπες. Συνήθως βρίσκω ενοχλητικά μίμους, αλλά γοητεύω από κάποιον που υποθέτει το όνομα ενός συγγραφέα, όλα καφέ σε ένα τραπέζι καφέ, το στυλό του πάνω σε ένα σημειωματάριο. Μου θυμίζει το μπλοκ του συγγραφέα.
Η Αγία Μαρία, μια από τις πιο εκλεκτές εκκλησίες της Κρακοβίας, παρακολουθεί την πλατεία, όπως και το άγαλμα του ποιητή του 19ου αιώνα, Adam Mickiewicz. Υψηλά σε αέτωμα με ένα βιβλίο στο χέρι του, ο ποιητής πλέον χρησιμεύει ως δημοφιλές σημείο συνάντησης. Περάσαμε την πλατεία και εξετάσαμε και την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, αλλά η περιήγηση σε μια πολωνική εκκλησία αισθάνεται άβολα. Τόσοι πολλοί άνθρωποι προσεύχονται ότι εάν κοιτάζετε απλά, είστε ενοχλητικοί.
Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Μουσείο Czartoryski, όπου ζει η Lady Leonardo da Vinci με ένα Ermine . Την είδαμε όταν ήρθε στην Ιταλία για μια έκθεση, η οποία ήταν τυχερή γιατί σήμερα το τμήμα του μουσείου είναι κλειστό. Είναι ένα από τα τέσσερα γυναικεία πορτρέτα του da Vinci και είναι τόσο αινιγματικό όσο η Mona Lisa .
Άλλες απολαύσεις που παίρνουμε: τσιγγάνικοι μουσικοί, γυναίκες σε σκαμνιά που πωλούν μορφοποιημένα ψωμιά, αυγά από ένα καλάθι και τυλιγμένα τυριά. Τόσα βιβλιοπωλεία! Σταματάμε σε αρκετούς για να αγγίξουμε τους όγκους των αγαπημένων ποιητών - Zbigniew Herbert, Wislawa Szymborska, Adam Zagajewski και Czeslaw Milosz, όλοι βαθιά συνειδητοί στην ιστορία, γεμάτοι στρώματα σκοταδιού και γεμάτοι με πικρία. Συμβαίνουμε στην καλυμμένη αγορά, όπου γευματίζουμε οπτικά ραπανάκια, καλαμπόκι, φράουλες, πιθανώς κάθε λουκάνικο που είναι γνωστό στον άνθρωπο, αγοραστές με καλάθια και αγρότισσες με έντονα λουλούδια κασκόλ και ποδιές.
Την αυριανή μέρα, σταματάμε στο A. Blikle και απολαύστε το τάρτα καραμέλας από καρυδόχαρτο και φουντούκι από κρέμα φουντουκιού. "Τόσο καλό όσο το Παρίσι!" Δηλώνει ο Ed. Ο εσπρέσο είναι επίσης τέλειος. Μια μητέρα τροφοδοτεί τα τσιτάκια της κοτόπουλου από κέικ δαμάσκηνου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με ενθουσιασμό το καροτσάκι της.
Βρισκόμαστε στην Ulica Retoryka-Rhetoric Street-όπου Teodor Talowski σχεδίασε πολλά σπίτια από τούβλα στα τέλη του 19ου αιώνα. Ένα μεγάλο γωνιακό κτίριο διακοσμημένο με έναν πέτρινο βάτραχο που παίζει μαντολίνο και μουσικά αποτελέσματα που κόβονται στην πρόσοψη ονομάζεται "Singing Frog". Ένας άλλος είναι εγγεγραμμένος "Festina Lente", η αναγεννησιακή αντίληψη της "βγείτε γρήγορα", την οποία θαυμάζω. Οι καμάρες του Talowski, τα μπαλκόνια, τα φανταχτερά τούβλα και οι επιγραφές αποκαλύπτουν ένα παιχνιδιάρικο μυαλό, ενώ οι στερεές μορφές και τα υλικά του δείχνουν έναν προ-νεωτεριστικό αρχιτέκτονα στην δουλειά.
Περπατάμε πέρα από τον ποταμό στην περιοχή Kazimierz, που ιδρύθηκε ως ξεχωριστή πόλη το 1335 από τον Κάσιμιρ ο Μέγας. Μέχρι το 1495, εγκαταστάθηκαν εδώ οι Εβραίοι που εξάγονται από την Κρακοβία. Τώρα, οι τοπικές δημοσιεύσεις καλούν την καζίνμιτζ να είναι μοντέρνα. Γύρω από μια ευχάριστη πλατεία που περιβάλλεται από δέντρα είναι μερικές καφετέριες, δύο συναγωγές και εστιατόρια που σερβίρουν εβραϊκή κουζίνα - όλα είναι ελπιδοφόρα δείκτες. Μπορώ να δω πώς μπορεί να γίνει μοντέρνα πράγματι, αν και αναρωτιέμαι αν οποιοσδήποτε από τους 1.000 Εβραίους που μένουν στην πόλη θα επέλεγε να ζήσει σε αυτή την περιοχή ιστορικού λόγω ακραίων διώξεων. Ο Ed παίρνει ένα yarmulke καθώς σταματάμε στη συναγωγή Remu'h, όπου δυο ραβίνοι διαβάζουν ήσυχα την Τορά. Το φως μέσα στους λευκούς τοίχους της συναγωγής έπληξε σκληρά και φωτεινά, αλλά το γειτονικό νεκροταφείο, που καταστράφηκε από τους Γερμανούς και αργότερα αποκαταστάθηκε, μοιάζει αθόρυβα ήσυχο κάτω από δέντρα που απλώς φυλλοποιούνται. Αυτή η γειτονιά μιλάει για την κληρονομική κληρονομιά του εβραϊκού πολιτισμού της Κρακοβίας - απλά υπολείμματα των κατοίκων που εξαναγκάστηκαν, πρώτα στο κοντινό γκέτο, στη συνέχεια σε μια χειρότερη μοίρα.
Στη συνέχεια βρίσκουμε την συνοικία Podgorze, η οποία θα φαινόταν συνηθισμένη εάν δεν έχω διαβάσει τα θορυβώδη και ηρωικά γεγονότα που συνέβησαν σε αυτές τις αυλές, τα σπίτια και τα νοσοκομεία. Ένα μνημείο στο Plac Bohaterow Getta (Ήρωες του γκέτο) τιμά τους Εβραίους που συγκεντρώθηκαν εδώ, με μόνο τα αντικείμενα που μπορούσαν να μεταφέρουν, πριν από την απέλαση στα στρατόπεδα θανάτου. Το μνημείο Plac αποτελείται από 70 μεταλλικές καρέκλες, σύμβολα των εγκαταλελειμμένων επίπλων των περίπου 18.000 Εβραίων που απομακρύνθηκαν από το γκέτο. Με θέα στο μνημείο είναι το φαρμακείο Eagle του Tadeusz Pankiewicz, το οποίο με τρείς γενναίες γυναίκες εργαζόμενους βοήθησε τους κατοίκους του Γκέτο με φάρμακα και πληροφορίες. Ιστορίες όπως αυτή και το Oskar Schindler (το εργοστάσιό του βρίσκεται κοντά) είναι μικρές νίκες στον κατακλυσμό του κακού και της θλίψης. Ένα μικρό πράσινο κτήριο με θέα στην πλατεία ήταν κάποτε το μυστικό αρχηγείο της Αντίστασης. Τώρα είναι μια πιτσαρία. Ο Ed λέει: "Έρχεστε σε αυτές τις γειτονιές περισσότερο για να δείτε τι δεν υπάρχει εδώ παρά τι είναι".
Μίσθουμε έναν οδηγό για να μας οδηγήσει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Άουσβιτς και του Birkenau. Στο Auschwitz, ένα δωμάτιο με γυάλινα τοιχώματα εμφανίζει 4.000 λίβρες μπερδεμένων μαλλιών. ένα άλλο δωμάτιο έχει παπούτσια και τα ροζ σαντάλια με τα τακούνια γατάκι που φορούσε κάποια νεαρή κοπέλα. Στα υπνοδωμάτια, ο Γρηγόρης, ο οδηγός μας, επισημαίνει τα ονόματα με μικροσκοπικό χειρόγραφο κοντά στο ανώτατο όριο, που σπρώχνονται από την κορυφαία κουκέτα από μερικούς από τους φυλακισμένους. Περίπου 1.1 εκατομμύρια Εβραίοι έχασαν τη ζωή τους στα δύο κύρια στρατόπεδα του Άουσβιτς, μαζί με τουλάχιστον 70.000 μη Εβραίους Πολωνούς. Από τους 3, 3 εκατομμύρια Εβραίους στην Πολωνία πριν από τον πόλεμο, μόνο 300.000 επέζησαν. Συχνά χάθηκε στη φρίκη αυτής της στατιστικής είναι ότι περίπου 1, 8 εκατομμύρια μη Εβραίοι Πολωνοί - απλοί άνθρωποι, μαχητές Αντίστασης, διανοούμενοι - πέθαναν επίσης στα χέρια των Ναζί. Παρατηρώ μια τσαλακωμένη teakettle στο ανάχωμα των καθημερινών αντικειμένων και τη γκαλερί των φωτογραφιών ταυτότητας, τα ζοφερά πρόσωπα που πλαισιώνουν τις αίθουσες - τα μάτια τους καίγονται με την πρόγνωση της μοίρας τους. Το να βλέπεις τις ρυθμίσεις των θηριωδιών αποδεικνύεται διαφορετικό από αυτό που βιώνεις από βιβλία και ντοκιμαντέρ: ένα αμβλύ σωματικό συναίσθημα, μια σπλαχνική συνειδητοποίηση των σωμάτων και των ψυχών που έχασαν τη ζωή τους.
Γρασίδι και δέντρα έχουν μαλακώσει το Άουσβιτς. "Στη συνέχεια, το γρασίδι θα είχε φάει", λέει ο Γρηγόρης. Το Birkenau (Άουσβιτς ΙΙ) είναι πιο έντονο. Είναι ο πιο τερατώδης από τους πολλούς Γκρεγκόρι λέει 50 στρατόπεδα συγκέντρωσης στην περιοχή της Κρακοβίας, με τα επίπεδα πεδία των καμινάδων που εξακολουθούν να στέκονται αφού ξέφυγαν οι Γερμανοί, έκαψαν τα κτίρια και τα αρχεία, καθιστώντας αδύνατο να γνωρίζουμε τους ακριβείς θανάτους. Αρκετές δομές παραμένουν για να πουν την ιστορία. Περάσαμε μέσα από τους θορυβώδεις υπνοδωμάτια, στη συνέχεια το στρατόπεδο τουαλέτας, τέσσερις μεγάλες σειρές σκυροδέματος με τρύπες πάνω από υδρορροές κάτω. "Το καθήκον φύλαξης εδώ ήταν πολύτιμο", λέει ο Γκρέγκορι, "πήραν να επιθεωρήσουν περιττώματα για κοσμήματα που οι κρατούμενοι κατάπιε."
Έξω από το Birkenau, τρία άτομα επιλέγουν μαρούλια σε έναν τομέα. Έχει περάσει αρκετό καιρό από το ότι δεν υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει τίποτα από DNA που να καθιζάνει στα φύλλα των ανοιξιάτικων σαλατών τους; Θυμάμαι μια γραμμή από τον βραβευμένο με το βραβείο Νόμπελ ποιητή Wislawa Szymborska: Συγχωρήστε με μακρινούς πολέμους, για να φέρετε λουλούδια στο σπίτι .
Πρώτη στάση το επόμενο πρωί: ο Cmentarz Rakowicki, που ιδρύθηκε έξω από την παλιά πόλη της Κρακοβίας το 1803 από τους κυβερνήτες Αυστριακούς, οι οποίοι σκέφτηκαν ότι νεκροταφεία σε κατοικημένες περιοχές προκάλεσαν επιδημίες. Μου αρέσει η περιπλάνηση στα νεκροταφεία, εν μέρει γιατί μπορείτε να πείτε πολλά για έναν πολιτισμό από το πώς θάβουν τους νεκρούς τους και εν μέρει επειδή είναι συχνά υπερβολικά υπέροχα. Εκεί τα δαμάσκηνα και τα κεράσια ανθίζουν κατά μήκος των λωρίδων που είναι γεμάτα με γοτθικά παρεκκλήσια, που αιωρούνται στους αγγέλους και τις θλιβερτικές γυναίκες. Αν κατοικούσα εδώ, έρχονταν συχνά για τις θερμές ακτίνες του ήλιου που έπεφταν στα βρύα σταυροί και πέτρινα αρνιά. Ο Γκρέγκορι λέει με ειλικρίνεια ότι μπορούμε να παραμείνουμε, αλλά συνεχίζουμε στην Nowa Huta, όπου ζουν περισσότεροι από 200.000 κάτοικοι της Κρακοβίας.
Το 1949, κατά τη διάρκεια της σοβαρής κυριαρχίας της Σοβιετικής Ένωσης πάνω από την Πολωνία, οι κομμουνιστικές αρχές ξεκίνησαν αυτή την εξέλιξη καθώς και τα χαλυβουργεία γύρω από τη ρύπανση περίπου έξι μίλια από το κέντρο της Κρακοβίας. Οι οικογένειες των εργαζομένων που δεν είχαν ποτέ τρεχούμενο νερό συρρέουν για να ζήσουν στην προγραμματισμένη κοινότητα, αλλά σύντομα απογοητεύτηκαν από τις συνθήκες εργασίας, τη ρύπανση και την έλλειψη εκκλησίας. Εξήντα χρόνια αργότερα, τα τεράστια γκρίζα πολυκατοικίες έχουν διατηρήσει την λιτότητα τους, αλλά τώρα τα δέντρα έχουν ωριμάσει και οι ανοιχτοί χώροι κάνουν τις γειτονιές πιο φιλικές. Ο χαλυβουργός δεν έχει καθαριστεί πλήρως, αλλά δεν πλένεται πλέον με αιθάλη πάνω από όλα. Η arcaded κεντρική πλατεία διαμορφώθηκε χαλαρά στην Piazza del Popolo στη Ρώμη. Όταν κοιτάξουμε προσεκτικά, βλέπουμε αναγεννησιακές πινελιές σε κιγκλιδώματα και παράθυρα. Εάν μόνο οι προσόψεις των κτιρίων δεν ήταν βαριές.
Κοντά στη Nowa Huta, βλέπουμε την αγαπημένη μου εκκλησία της Κρακοβίας, μέρος ενός Cistercian abbey του 13ου αιώνα, χτισμένο κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε ένας σταυρός που έμεινε στον ποταμό. Είναι γεμάτη με εκατοντάδες ex-votos, τοιχογραφίες του 16ου αιώνα και ραγισμένες τοξωτές στήλες σε ωχρή πέτρα. Οι προσκυνητές που φτάνουν στα γόνατά τους σε ένα άγαλμα της Μαρίας φορούσαν μονοπάτια στο μάρμαρο. Εντυπωσιακά, τα πλαϊνά ταβάνια και τα σκαλοπάτια είναι ζωγραφισμένα σε παραδοσιακά σχέδια λαϊκών λουλουδιών, με λίγη Art Nouveau άνθηση.
Η Πολωνία έχει μια περίεργη παράδοση να μνημονεύει τους νεκρούς της με γήπεδα της γης. η χώρα έχει 250 από αυτούς. Οι πρώιμοι μπορεί να είναι προϊστορικοί ή Κέλτικοι, κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα. Κοντά στην Κρακοβία, κάποιος εορτάζει τον Κράκ, τον αρχαίο βασιλιά και τον ομώνυμο της πόλης, αν και οι ανασκαφές δεν βρήκαν κανένα σημάδι για την ταφή του. Ένας άλλος τίμησε την κόρη του Wanda, που πνίγηκε, αντί να παντρευτεί έναν Γερμανό πρίγκιπα. Προχωρούμε για να δούμε το ανάχωμα για τον Πολωνικό μαχητή ανεξαρτησίας Tadeusz Kosciuszko και χτίστηκε το 1820-23 με καρότσια βρωμιάς. Είναι επίσης ο ήρωας του αμερικανικού επαναστατικού πολέμου, του οποίου το όνομα καταστρέψαμε στην πέμπτη τάξη. Ένας πολεμιστής καθώς και ένας μηχανικός που ειδικεύεται στις οχυρώσεις, οι δεξιότητές του τον οδήγησαν σε πολλά πεδία μάχης, συμπεριλαμβανομένης της Saratoga στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Από αυτόν τον απότομο κώνο ύψους 34 μέτρων με ένα σπειροειδές μονοπάτι μπορείτε να δείτε από απόσταση το ανάχωμα του Krak. Μου αρέσει να ακούω ότι η γη από τους αμερικανικούς τόπους μάχης του Kosciuszko αποτελεί μέρος του μνημείου.
Κατά το σούρουπο, παίρνουμε έναν τελευταίο περίπατο στην παλιά καρδιά της Κρακοβίας στο εστιατόριο Ancora. Ο μαγειρέματος του σεφ του Chef Adam Chrzastowski με σούπες, κεράσι και άλλα απομεινάρια φρούτων εξηγεί πώς ερμηνεύει την παράδοση: σερβίρει κρέας με κρεμμύδι και μαρμελάδα σταφυλιών, πάπια με μαύρη σταφίδα και τζίντζερ. Ed προσπαθεί η κρύα, κρύα βότκα με πιπέρι και ένα στρείδι. Ένα γουλιά ή είστε χαμένοι. Άλλες απολαύσεις: χτένια τυλιγμένα σε προσκήντο, sorbet αχλάδι, σουφλέ σοκολάτας με μια αιφνιδιαστική υπόδειξη μπλε τυριού. Είναι αργά όταν βγαίνει ο Αδάμ και συζητά μαζί μας. Εμπνευσμένος από το μαγείρεμα της γιαγιάς του και μια παραμονή στη Σαγκάη, μετακινεί πολωνικά φαγητά στο λαμπρό μέλλον που η χώρα φαίνεται να κατευθύνεται επίσης.
Το GPS στο ενοικιαζόμενο μας Renault μας έβγαλε γρήγορα από την Κρακοβία, αλλά ο αυτοκινητόδρομος σύντομα εξαντλήθηκε, βάζοντας μας σε δρόμους δύο λωρίδων που διακόπτονταν από φώτα στάθμευσης και επισκευές δρόμων. Τα ονόματα των πόλεων είναι όλα συμφώνια, με ίσως ένα "y" που ρίχνονται μέσα, έτσι ξεχνάμε πού περάσαμε, όπου κατευθυνόμαστε. Ο Ed είναι ένας οδηγός του αθλητισμού αίματος, αλλά η εκπαίδευσή του στα ιταλικά αυτοστράδια δεν κάνει τίποτα. είμαστε κολλημένοι πίσω από ανθρώπους που σπρώχνουν.
Τα οδικά τμήματα των κίτρινων ζιζανίων και των πασχαλινών πασχαλινών που πρόκειται να ανοίξουν. Ακριβώς όπως εξήρε το GPS, ο Ed ανακαλύπτει ότι χάσαμε, δεν κατευθυνόμαστε προς το Βορρά προς το Γκντανσκ αλλά προς τα δυτικά προς τα τσεχικά σύνορα. Οι βουκολικές απολαύσεις εξατμίζονται καθώς προσπαθούμε να επαναπρογραμματίσουμε. Ο μικρός δερβίτης μέσα στο GPS θέλει να πάει στην Πράγα, όμως, όπως συμβαίνει, φαίνεται να αποφασίζει για το Σεράγεβο. Κάθε λίγα λεπτά μας τρέχει από την πορεία μας. Γίνω πλοηγός, απλώνοντας έναν τεράστιο χάρτη στην αγκαλιά μου. Το GPS κτυπά σποραδικά από το πάτωμα.
Όταν φτάνουμε στο Γκντανσκ, μπορούμε εύκολα να βρούμε το ξενοδοχείο μας στον ποταμό Motlawa. Ένα εξαίσιο αρχοντικό από το 1728 που διέφυγε από τις βομβιστικές επιθέσεις του πολέμου, το Hotel Podewils διατηρεί μια κομψή, κυρίαρχη παρουσία. Το δωμάτιό μας έχει παράθυρα από τις δύο πλευρές και περπατάμε μπροστά και πίσω, κοιτάζοντας τους ψαράδες, τα σκάφη αναψυχής και ένα σκαμνί της παλιάς πόλης του Γκντανσκ. Η ψηλή δομή που κυριαρχεί στην άποψη που αναγνωρίζω στον οδηγό μου ως το μεσαιωνικό γερανό που σηκώνει τα εμπορεύματα από τα σιταποθήκες στις φορτηγίδες κάτω. Όπως και το μεγαλύτερο μέρος του Γκντανσκ, αποκαταστάθηκε μετά την ισοπεδωτική πορεία της πόλης στο τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.
Η Ulica Dluga, η κύρια οδός της πόλης, είναι επενδεδυμένη με εξωφρενικά περίτεχνα σπίτια όχρης, σκονισμένο γαλαζοπράσινο, χρυσό, ροδάκινο, πράσινο μπιζέλι και ροζ. Ένα σπίτι είναι λευκό, το καλύτερο να επιδείξει τα χρυσά του τσαμπιά από σταφύλια και το αριστοτεχνικό έργο του γυψοσανίδας. Οι προσόψεις είναι φρεσκοκομμένες με γιρλάντες φρούτων, μυθολογικά ζώα ή αυλικούς με λουτήρες, ενώ οι κορυφές τους στεφανώνονται με κλασικά αγάλματα, φιάλες και σιδερένια στολίδια. Τα σπίτια, βαθιά και κοκαλιά, έχουν σκάλες εμπρός και πίσω και συνδεόμενα δωμάτια χωρίς διάδρομους. Σε ένα από τα σπίτια, Dom Uphagena, είμαστε σε θέση να εξερευνήσουμε μέσα. Αγαπώ τους διακοσμημένους τοίχους κάθε δωματίου-έναν με λουλούδια και πεταλούδες στις πόρτες, ένα ζωγραφισμένο με πουλιά και ένα άλλο με φρούτα.
Η Χανσεατική Ένωση, μια συντεχνία των βόρειων πόλεων, αρχικά διαμορφωμένη για την προστασία των εμπορικών οδών άλατος και μπαχαρικών, αναπτύχθηκε από τον 13ο έως τον 17ο αιώνα. Η ισχυρή ένωση αναπτύχθηκε για τον έλεγχο όλων των σημαντικών συναλλαγών στον τομέα των ψαριών, των σιτηρών, της κεχριμπαριού, της γούνας, του μεταλλεύματος και της κλωστοϋφαντουργίας. Το Γκντανσκ βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία για να επωφεληθεί από τη ναυτιλία από το νότο, ταξιδεύοντας κάτω από τον ποταμό Βιστούλα στη Βαλτική. Η διακόσμηση σε αυτή την πόλη αποκαλύπτει ότι οι ισχυροί Χανσεατικοί έμποροι και οι συζύγοι τους είχαν εκλεπτυσμένη γεύση και μια ευρεία σειρά από χαρά στην περιοχή τους.
Κινούμαστε να σκεφτούμε ότι οι Πολωνοί πραγματοποιούν αυτήν την αγάπη και αριστοκρατική αποκατάσταση της καταστραμμένης πόλης τους μετά τον πόλεμο, ειδικά επειδή δεν συμμετείχαν στην καλή τύχη των κεφαλαίων από το Σχέδιο Μάρσαλ και, ως εκκίνηση, παραδόθηκαν στη Σοβιετική Ένωση με Τσώρτσιλ, Στάλιν και Τρούμαν. Η ανάκαμψη στο Γκντάνσκ φαίνεται τόσο θαυματουργή όσο και η δεκαετία του '80 με την άνοδο του κινήματος αλληλεγγύης στο ναυπηγείο εδώ. Ψάχνω για τον Lech Walesa, ο οποίος τώρα διαλέγει σε όλο τον κόσμο μετά από να υπηρετήσει ως πρόεδρος στη δεκαετία του 1990, στους δρόμους. Ο μετασχηματισμός του από τον διοργανωτή εργασίας σε εθνικό ήρωα άλλαξε την ιστορία όταν οι διαμαρτυρίες του συνδικάτου του οδήγησαν σε άλλους σε ολόκληρη την Πολωνία. Το κίνημα που ξεκίνησε με μια κραυγή περιφρόνησης τελικά έσπασε τη σοβιετική κυριαρχία. Πρέπει να απολαμβάνει την ορατή ενέργεια της νέας Πολωνίας. Οι μαθητές που βλέπουμε παντού είναι ένα πρωταρχικό παράδειγμα: είναι σε κίνηση, ακολουθώντας τους δασκάλους τους σε ιστορικούς χώρους. Έντονη και παιχνιδιάρικη, συμβολίζουν εύκολα νέες κατευθύνσεις. ακόμη και οι δάσκαλοι φαίνεται να διασκεδάζουν.
Οι πορτοκαλί έμποροι πετάχτηκαν στη Βαλτική για αιώνες. Στο Μουσείο Amber βλέπουμε μεσαιωνικούς σταυρούς, χάντρες, φυλαχτά και μοντέρνα κοσμήματα γεμάτα κεχριμπάρι, καθώς και κοχύλια σαλιγκαριών, λιβελλούλες, ψύλλους, τρίχες ζώων και φτερά που αναρτώνται σε αυτό. Η βαλτική κεχριμπάρι (succinite), γνωστή για την υψηλή της ποιότητα, σχηματίστηκε από απολιθωμένη ρητίνη αρχαίων κωνοφόρων, η οποία έπεσε σε σκανδιναβικά και άλλα βόρεια ευρωπαϊκά ποτάμια και ταξίδεψε στη θάλασσα. Μερικά από τα δείγματα των μουσείων χρονολογούνται από τη Νεολιθική εποχή, όταν εντοπίστηκαν κομμάτια στην ακτή. Αργότερα, οι συλλέκτες χτύπησαν κεχριμπάρι από το θαλασσινό νερό, τις εκβολές ποταμών και τα έλη. Ήδη από το 1477, το Γκντάνσκ είχε μια συντεχνία πορτοκαλί τεχνίτη.
Ανακαλύπτουμε το Stare Miasto, ένα άλλο ιστορικό τμήμα, με το μεγάλο γκρεμμίλ του σε ένα ρέμα, εκκλησίες με μελωδικά καμπάνες και το παλιό Δημαρχείο από το 1587, ένα από τα λίγα κτίρια για να επιβιώσει ο πόλεμος. Στον Άγιο Νικόλαο, επίσης επιζών, συμβαίνει να φθάνουμε ακριβώς όπως ένας άρχοντας αρχίζει να εξασκεί. Πυρκαγιά, ακμάζουσα μουσική γεμίζει κάθε άτομο της δραματικής και περίτεχνης εκκλησίας και μεταφέρει τις προσευχές του ευσπλαχνικού προς τον ουρανό.
Περπατάμε στο Εθνικό Μουσείο για να δούμε το τρίπτυχο του Hans Memling Last Judgment . Ενδεχομένως πειρατική λεία, εμφανίστηκε στην πόλη γύρω στο 1473. Αργότερα, ο Ναπολέοντας το έστειλε στο Παρίσι για λίγο, αλλά το Γκντανσκ αργότερα κατάφερε να το ανακτήσει. Το μουσείο φαίνεται να έχει εστίαση στην Τελευταία Κρίση. το θέμα επανέρχεται στα δωμάτια πολωνών ζωγράφων του 19ου και 20ου αιώνα. Η έννοια της ανανεωμένης ζωής πρέπει να αντηχεί βαθιά σε μια πόλη που κυριολεκτικά έπρεπε να ανέλθει από την τέφρα.
Την τελευταία μας μέρα προσκαλούμε έναν οδηγό, Ewelina, να πάμε μαζί μας στην Kashubia για να αναζητήσουμε ίχνη των συγγενών του Ed. «Πότε βλέπετε ότι πραγματικά η Πολωνία αρχίζει να αλλάζει;» Τη ρωτώ.
"Αλληλεγγύη, βέβαια, αλλά μας σηκώθηκαν τρεις ενδείξεις: Έχοντας έναν πολωνικό πάπα - ο οποίος ήταν τόσο σημαντικός πίσω στο '78, τότε οι Νόμπελ έρχονταν σε δύο ποιητές μας, στον Czeslaw Milosz - και δεν το γνωρίζαμε ούτε καν Πόλο στην εξορία - το 1980, στη συνέχεια Wislawa Szymborska, δηλαδή το 1996. Η εξωτερική επιβεβαίωση μας έδωσε περηφάνια. " Ρίχνει έξω το παράθυρο και αναστενάζει. "Αυτά τα τρία γεγονότα δεν μπορώ να υπερκεράξω. Σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι". Μας λέει ότι πολλοί μετανάστες Πολωνοί έρχονται στο σπίτι, φέρνοντας σημαντική ενέργεια πίσω στη χώρα τους. Περίπου 200.000 έφυγαν από την Αγγλία το 2008, τόσο εκπαιδευμένοι Πολωνοί όσο και εργάτες, έκοψαν σπίτι από ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δόθηκαν στην Πολωνία, την κακή οικονομία της Βρετανίας και την αύξηση των μισθών στην Πολωνία. "Αυτό είναι καλό, όλα καλά", λέει.
Ο Ed έχει κάποια ονόματα τόπων, οπότε οδηγούμε δυτικά για δύο ώρες στην κάστρουν πόλη Bytow, στη συνέχεια, μέσα από δάση γεμάτα λευκά λουλούδια. Σύντομα, φτάνουμε στο μικροσκοπικό Ugoszcz. Χωρίς την Ewelina, δεν θα βρούσαμε τίποτα, αλλά μας κατευθύνει να σταματήσουμε για οδηγίες και ακολουθούμε καθώς περπατάει μέχρι το σπίτι του ιερέα. Προς έκπληξή μας, απαντά, παίρνει τα χέρια μας με μετακαρπικές-συνθλίβουσες χειραψίες, μας φέρνει στο εσωτερικό και τραβά παλιά βιβλία με καφέ μελάνι καλλιγραφικά βαπτίσματα πίσω στο 1700s. Είναι εξοικειωμένος με αυτά τα βιβλία. Όπως ο Ed λέει τα οικογενειακά ονόματα, γυρίζει σελίδες και καλεί άλλα ονόματα γνωστά στη Μινεσότα. Εντοπίζει τις γιαγιάδες, τους μεγάλους και μεγάλους-θείους και θείους, τους προ-προ-παππούδες, μερικούς που έφυγαν, μερικοί που έμειναν. Αντιγράφει δύο πιστοποιητικά στα λατινικά και στα πολωνικά και τα δίδει στον Ed. Ο ένας, από το 1841, καταγράφει τη γέννηση του προπάππου του Jacobus Kulas. το άλλο, από το 1890, καταγράφει αυτό της γιαγιάς του Valeria Ursula Breske. Επισκεφτόμαστε την εκκλησία του 13ου αιώνα απέναντι από το δρόμο, μια ξύλινη ομορφιά, όπου βαφτίστηκαν συγγενείς.
Επιστρέφοντας στο Γκντανσκ, ο Ed σταματάει για ταχύτητα. Οι νεαροί αξιωματικοί φαίνεται να ενδιαφέρθηκαν να πιάσουν τους Αμερικανούς. Η Ewelina εξηγεί ότι ο Ed έχει έρθει όλος ο τρόπος για να βρει τους προγόνους του. Κοιτάζουν την άδεια του και τον ρωτούν για την οικογένειά του. "Ω, πολλά κλερισμοί στην επόμενη πόλη", λέει ένας. Αφήνουμε να πάμε χωρίς πρόστιμο.
Η Ewelina μας λέει ότι πρέπει να δούμε το θέρετρο Art Nouveau Sopot. Ο Ed θέλει να επισκεφτεί τη Bialowieza, το παρθένο δάσος με βίζα περιαγωγής. Θα ήθελα να δω το Βρότσλαβ, όπου ζούσαν οι Πολωνοί μας εργάτες. Αν και κοιμηθήκαμε καλά στην Πολωνία, τα καλύτερα ταξίδια σας κάνουν να νιώσετε πιο ξύπνιος από ποτέ. Στο δρόμο για το αεροδρόμιο, ο Ed βλέπει ονειρικά τα κερασιά που κλαδεύουν από το παράθυρο. Ακριβώς όπως ελέγχει το ημερολόγιό μου για το πότε θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε, γυρίζει και λέει, "Θα επιστρέψουμε τον επόμενο Μάιο;"
Η Frances Mayes κάθε μέρα στην Τοσκάνη θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2010. Ζει στη Βόρεια Καρολίνα και την Cortona της Ιταλίας.
Το Rynek Glowny (στο κέντρο της Κρακοβίας) χτίστηκε το 1257 και είναι η μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης. "Πόσοι καφέδες μπορούμε να πίνουμε;" γράφει ο συγγραφέας. "Θέλω να σταματήσω σε κάθε καρδινάλιο στην πλατεία." (Κ. Και κα Bernard Desjeux / Corbis) 
Αφού έγραψε τέσσερα βιβλία για την Τοσκάνη, ο Frances Mayes αναφέρει λεπτομερώς τις απροσδόκητες απολαύσεις της Κρακοβίας και του Γκντανσκ. (Edward Mayes) 
Χάρτης της Πολωνίας (Guilbert Gates) 
Η Κρακοβία διαθέτει πληθώρα πολιτιστικών θησαυρών όπως το Βασιλικό Κάστρο Wawel, όπου ζούσαν οι βασιλιάδες της χώρας. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Η Κρακοβία ήταν η πρωτεύουσα της Πολωνίας μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα και εξακολουθεί να αποπνέει γοητεία του παλαιού κόσμου. το ιστορικό του κέντρο, το οποίο χαρακτηρίζεται από τους γοτθικούς δίδυμους πύργους της εκκλησίας της Αγίας Μαρίας, έχει χαρακτηριστεί ως τοποθεσία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. (Jon Hicks / Corbis) 
Οι τοίχοι (Remu'h Cemetery) μαρτυρούν την εβραϊκή κληρονομιά της Κρακοβίας. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, περίπου 18.000 Εβραίοι συνελήφθησαν από το γκέτο της Κρακοβίας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως το Birkenau. (Jon Hicks / Corbis) 
Ο Tadeusz Kosciuszko αγωνίστηκε για ανεξαρτησία τόσο για τους Πολωνούς όσο και για τους Αμερικανούς. (Bettmann / Corbis) 
Ο Lech Walesa ξεκίνησε το κίνημα αλληλεγγύης της Πολωνίας στο Γκντανσκ το 1980. (Bettmann / Corbis) 
Ο Γερανός γερανός στον ποταμό Motlawa. (David Sutherland / Corbis) 
Η πεζοδρομημένη οδός του Dlugi Targ. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Ένα άγαλμα που φημίζεται στην κορυφή της Χρυσή Πύλη. (Gregory Wrona) 
Ένα γλυπτό στην πρόσοψη της Golden Gate. (Gregory Wrona) 
Οι Πολωνοί απογοητεύτηκαν όταν ο ποιητής Wislawa Szymborska κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1996. (Jacek Bednarczyk / epa / Corbis)
