Το ξενοδοχείο Beau-Rivage Palace στη Λωζάνη, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, διατηρεί ένα από τα μεγάλα κελάρια της Ευρώπης. Νωρίτερα την ημέρα είχα φτάσει στο δρόμο μου, έναν λαβύρινθο 80.000 μπουκαλιών που εκτείνονται σε όλη τη διαδρομή κάτω από τα γήπεδα τένις, με τον sommelier Thibaut Panas. Τα δροσερά υπόγεια δωμάτια κράτησαν τους συνηθισμένους ύποπτους - τους μεγάλους κρουαζιέρες Burgundies, την πρώτη ανάπτυξη του Μπορντό, τον Barolos - καθώς και πολλά ωραία ελβετικά κρασιά. Ήταν ένα από τα τελευταία που έπινα τώρα, καθώς κάθισα στη βεράντα της Anne-Sophie Pic, του αναγνωρισμένου εστιατορίου του γαλλικού σεφ στο ξενοδοχείο: ένα ποτήρι του 2007 Les Frères Dubois Dézaley-Marsens Grand Cru de la Tour Βάζο όχι. 4. Ένας Chasselas από τους υπαίθριους αμπελώνες της περιοχής κρασιού Lavaux, λίγο έξω από την πόλη, το λευκό κρασί ήταν πλούσιο, πολύπλοκο και πικάντικα πικάντικο. Και ήταν ακριβώς γιατί ήρθα στην Ελβετία, επειδή δεν υπήρχαν πολλές πιθανότητες να το βρω πίσω στο σπίτι στις ΗΠΑ
Το Beau-Rivage χτίστηκε στην ελβετική πλευρά της λίμνης το 1861 και είναι ένα μεγάλο παλιό ευρωπαϊκό ξενοδοχείο, το οποίο σημαίνει ότι διατηρεί την αίσθηση ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρασύρουν σε μια ασπρόμαυρη ταινία μεταξύ των πολέμων. Τα σαλόνια του Belle Époque, οι αίθουσες χορού και οι σουίτες έχουν φιλοξενήσει όμοιους με τους Charlie Chaplin, Coco Chanel και αμέτρητους άλλους συνηθισμένους στο μεγαλείο και το προνόμιο. Υπόθεση: η γυναίκα με κόκκινα δερμάτινα παντελόνια στο τραπέζι δίπλα στη δική μου, η οποία τραγουδούσε αχόρτατα τα μπουκάλια στο μικροσκοπικό καλαμάκι της. Ο σκύλος θα πονάει το ρύγχος του από την κόκκινη δερμάτινη τσάντα του για να πάρει δαγκώματα από $ 85 πάπια, στη συνέχεια εξαφανίζονται. Είχε τρόπους. Έπιασα το καλό ελβετικό κρασί μου, αναλογιστώντας την ιδιοσυγκρασία των πλουσίων Ευρωπαίων.
Από αριστερά: Η αίθουσα με το βαρέλι στο Domaine Jean-René Germanier, στην καρδιά του Valais, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν ελβετικά ποικιλιακά κρασιά όπως το Humagne Rouge και το Chasselas. langoustines και τεύτλα στο Anne-Sophie Pic, το εστιατόριο στο ξενοδοχείο Beau-Rivage Palace, στη Λωζάνη. (Simon Bajada) Ο λόγος για τον οποίο δεν θα βρείτε πολλά ελβετικά κρασιά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απλά αυτό: το 98 τοις εκατό παραμένει στην Ελβετία, όπου είναι πολύ μεθυσμένος από τους Ελβετούς, οι οποίοι γνωρίζουν καλά ότι τα κρασιά τους είναι εξαιρετικά καλά, ακόμη και αν το υπόλοιπο ο κόσμος δεν είναι. Αυτή η κατάσταση δεν είναι εντελώς σκόπιμη. Τα κρασιά είναι εξαιρετικά ακριβά εκτός των ελβετικών συνόρων και το γεγονός ότι είναι κατασκευασμένα από άγνωστες μητρικές ποικιλίες δεν βοηθά. Ένα μπουκάλι $ 50 του ελβετικού Chasselas θα ήταν μια σκληρή πώληση στο τοπικό αμερικανικό κρασί.
Τούτου λεχθέντος, μόλις φτάσετε στα σύνορά τους, οι Ελβετοί είναι περισσότερο από ευτυχείς να μοιραστούν. Η επίσκεψη των οινοποιείων στην Ελβετία είναι ευκολότερη από ό, τι σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές αμπελουργικές περιοχές. Οι περισσότεροι έχουν καταστήματα που διπλασιάζονται ως αίθουσες γευσιγνωσίας και διατηρούν κανονικές ώρες. Επιπλέον, η χώρα κρασιού της Ελβετίας, η οποία περιλαμβάνει τα δημοφιλή καντόνια του Vaud και του Valais, είναι όμορφη.
Το μόνο που λέει γιατί, την ημέρα μετά το επικό δείπνο, βρισκόμουν μαζί με τον Louis-Philippe Bovard στο Chemin des Grands Crus, ένα στενό δρόμο που κυματίζει ανάμεσα στις αρχαίες αμπελώνες του Lavaux ανατολικά της Λωζάνης, στο Vaud. Ο Bovard είναι η 10η γενιά της οικογένειάς του για να κάνει το κρασί εδώ. "Έχω μόνο ένα μικρό κομμάτι αμπελώνα, το οποίο μου έδωσε ο πατέρας μου, τον οποίο αγόρασε ο πρώτος Λουδοβίκων το 1684", είπε με το είδος της περιστασιακής μετριοφροσύνης που έχει στη διάθεσή σας όταν η οικογένειά σας καλλιεργεί το ίδιο κομμάτι γης για σχεδόν 350 χρόνια. Στα αριστερά μας, τα πράσινα αμπέλια ανέβηκαν σε δραματικά βήματα - μερικά από τα πέτρινα τοιχώματα είναι 20 πόδια ψηλά μέχρι το γυμνό βράχο και, τελικά, οι Άλπεις της Σαβοΐας. Κάτω από μας έπεσαν εξίσου κατακόρυφα μέχρι τα νερά των υπερβολικών στη λίμνη της Γενεύης.
Από αριστερά: Το παραλιακό μονοπάτι με τα πόδια στη Λωζάνη προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την παρακολούθηση των ανθρώπων. Η πόλη είναι η πρωτεύουσα του καντονιού Vaud και κοντά στους αμπελώνες Lavaux, ένα site της UNESCO για την Παγκόσμια Κληρονομιά. θέα στη λίμνη της Γενεύης πάνω από τις στέγες του Rivaz, όπως φαίνεται από τους αμπελώνες του Domaine Louis Bovard. (Simon Bajada) Το Chemin des Grands Crus βλέπει αυτές τις μέρες πολλή κίνηση πεζών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η περιοχή να έχει οριστεί ως περιοχή παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO το 2007. Ο Bovard το ανέχεται με την εξοργιστικότητα. "Τον Σεπτέμβριο θα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στη διαδρομή", είπε. "Πολύ ενοχλούνται όταν πρέπει να απομακρυνθούν για το αυτοκίνητό μου! Αλλά η συγκομιδή είναι συγκομιδή. Το έργο πρέπει να γίνει. Και οι οινοποιοί είναι εκείνοι που έχτισαν το δρόμο, τελικά. "Για να δώσουμε μια προοπτική, το οινοποιείο του Bovard βρίσκεται στην κοντινή πόλη Cully, του οποίου ο πληθυσμός ξεπερνά τα 1.800 περίπου. "Και τα άλλα χωριά γύρω από αυτό δεν είναι ούτε αυτά τα μεγάλα, ίσως τριακόσια κάτοικοι", πρόσθεσε. "Αλλά από αυτούς, δέκα έως είκοσι θα είναι οι αμπελοκαλλιεργητές." Η περιοχή Dézaley Grand Cru, η οποία βρισκόμασταν στο κέντρο και από την οποία το Bovard κάνει ένα από τα καλύτερα κρασιά του, είναι ένα μικροσκοπικό 135 στρέμματα, αλλά περισσότερες από 60 διαφορετικές οικογένειες εκμεταλλευτείτε αυτό.
Το κύριο σταφύλι του Lavaux και του Vaud ως σύνολο είναι ο Chasselas. Στο ένα άκρο δημιουργούν ελαφριά, λεπτή, λευκά άνθη. στο άλλο, πλούσιοι, εύκαμπτοι, πλήρεις. "Στην ποικιλία της έκφρασής του, είναι σαν τη Βουργουνδία", μου είπε ο Μπόβαρ αργότερα, καθώς επιλέξαμε κρασιά στη μικρή του αίθουσα γευσιγνωσίας. "Τα κρασιά του Bovard είναι εντυπωσιακά, αλλά το standout ήταν το Domaine Louis Bovard Médinette Dézaley Grand Cru του 2007, το κορυφαίο του κρασί, τα νεανικά του φρούτα που τώρα μετατοπίζονται προς μια πολυεπίπεδη φρυγανιά. "Καθώς το κρασί μεγαλώνει, έχετε λιγότερα λευκά λουλούδια, πιο αποξηραμένα βερίκοκα, μέλι - σαν ένα λευκό Ερμιτάζ αλλά λίγο πιο ελαφρύ".
Έμεινα εκτεθειμένη στο φάσμα στυλ του Chasselas με το χαμαιλέοντα και πάλι κατά τη διάρκεια του γεύματος στο Auberge de l'Onde, στη μικρή πόλη St.-Saphorin στον παλιό δρόμο από τη Γενεύη στο Valais. Το οικολογικό κτίριο του 17ου αιώνα ήταν ένα πανδοχείο για το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξής του, αλλά σήμερα είναι γνωστό κυρίως για το εστιατόριο του. Η αίσθηση στην μπρασερί του σπιτιού είναι σπιτική: ξύλινες καρέκλες, δοκάρια οροφής, λευκά λουλούδια στα παράθυρα. (Το ψησταριό στο πάνω μέρος είναι πιο επίσημο και ανοιχτό μόνο για δείπνο.) Καθώς ο Maître d 'και ο sommelier Jérôme Aké Béda μας καθόριζαν, ένας νεαρός που κρατούσε ένα κράνος μοτοσικλετών τίναξε το κεφάλι του σε ένα παράθυρο και αυτός και ο Aké συνομίλησαν στα γαλλικά. «Είναι ένας οινοποιός, ένας τοπικός τύπος», εξήγησε ο Aké. "Κάνει μια ειδική cuvée για μένα, περίπου τριακόσια μπουκάλια."
Η μαγική προσωπικότητα και η εξαιρετική γνώση του κρασιού είναι τα μυστικά όπλα αυτού του εστιατορίου. Είναι επίσης γρήγορος να σημειώσει το απίθανο μονοπάτι του στη ζωή: «Είμαι από την Ακτή Ελεφαντοστού. Ήμουν εκτραφεί σε χυμό ανανά, όχι κρασί! Αλλά τώρα είμαι στο κρασί επειδή το αγαπώ. Κολυμπώ στο κρασί. "
Αν όχι για μια τυχαία συνάντηση, ο Aké μπορεί να ζει ακόμα στο Αμπιτζάν, τη μεγαλύτερη πόλη στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Το 1988, όταν ήταν ο maître d 'at Wafou, ένα από τα κορυφαία εστιατόρια της πόλης, πήγε στη Γαλλία για διακοπές και έτρεξε σε έναν από τους πρώην καθηγητές του από τη σχολή φιλοξενίας. Συζήτησαν για λίγο και τελικά ο άντρας ρώτησε αν ο Aké θα ήθελε να είναι στην ομάδα για ένα έργο του - στην Ελβετία. Μέχρι το 1989, ο Aké είχε μια νέα ζωή σε μια πολύ διαφορετική χώρα. Όμως, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, εργάστηκε σε ένα φημισμένο εστιατόριο του chef Denis Martin στο Vevey, στη λίμνη της Γενεύης, ότι ερωτεύτηκε το κρασί. Ξεκίνησε την κατάρτιση ως σομελιέ και, με αξιοσημείωτη ανάδυση, μέχρι το 2003 είχε ονομαστεί ο καλύτερος sommelier στη γαλλόφωνη Ελβετία από την Ελβετική Ένωση Επαγγελματικών Σομαλίων.
Τώρα βρήκε το σπίτι του στο Auberge de l'Onde. "Chaplin, Stravinsky, Edith Piaf, Audrey Hepburn, όλοι ήρθαν εδώ", μου είπε. Αλλά όταν άρχισε να μιλάει για τον Chasselas, όχι για διάσημους ανθρώπους, ήταν πραγματικά παθιασμένος: "Έχω κρασιά από παντού στο κελάρι μου, αλλά θα σου μιλήσω για το ελβετικό κρασί. Και Chasselas - είναι ένα από τα μεγάλα σταφύλια του κόσμου. Όταν το πίνετε, αισθάνεστε ανανεωμένο. Και είναι τόσο λεπτή, τόσο ευαίσθητη, πρέπει να διαβάσετε μεταξύ των γραμμών της. "
Ακριβώς όπως αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε αν είχα περιπλανήσει σε ένα μυθιστόρημα για τον ψευτοκράτορα Chasselas, ο Aké έβαλε πλάκες από την λίμνη και το εξαιρετικά κοτόπουλο κοτόπουλο σε σάλτσα εστραγκόν. Για να πάει μαζί τους μας έριξε γεύσεις από επτά διαφορετικά μπουκάλια, όλα τα Chasselas. Ορισμένοι ήταν φωτεινοί, εσπεριδοειδείς και τραγανικοί. μερικά ήταν κρεμώδη, με γεύσεις που θυμίζουν περισσότερο τα αχλάδια. Από τα δύο παλαιότερα κρασιά που δοκιμάσαμε, το ένα είχε μελιτζάνες, το άλλο μια γεύση καρυδιού που προκάλεσε μανιτάρια και καστανό βούτυρο. "Chasselas ... είναι επίσης πολύ γήινος", συνέχισε ο Aké. "Χρειάζεται αλάτι και πιπέρι για να φανεί το εύρος του."
Την επόμενη μέρα κατευθυνθήκαμε δυτικά προς τη Γενεύη προς τη La Côte, μία από τις έξι περιοχές κρασιού του Vaud, για να συναντήσω τον Raymond Paccot από το Paccot-Domaine La Colombe. Εδώ η γη ήταν λιγότερο απότομη, οι αμπελώνες ρέουν προς τη λίμνη σε απαλές πλαγιές. Το οινοποιείο του Paccot ήταν στο Féchy, ένα αγροτικό χωριό. Πάνω από αυτό, ψηλότερα στην πλαγιά του λόφου, ήταν η εύστοχα παρανομασμένη αδελφή πόλη, Super-Féchy, "όπου ζει ο Phil Collins", εξηγεί ο Paccot. "Οι πλούσιοι". Ακόμα και σε λιγότερο γεμάτο διασημότητες Féchy, το τοπικό κάστρο ήταν προς πώληση για $ 36, 8 εκατομμύρια, μου είπε ο Paccot. "Με πολύ ωραία θέα στη λίμνη, αν σας ενδιαφέρει."
Αντί να αγοράσω το κάστρο, κατέληξα στο μικρό κατάστημα του La Colombe και στην αίθουσα γευσιγνωσίας. Ο Paccot, ένας από τους πρώτους αμπελώνες στην Ελβετία που εκμεταλλεύεται βιοδυναμικά, παράγει μια μεγάλη γκάμα κρασιών, τόσο κόκκινων όσο και λευκών - η Chasselas δεν είναι το μοναδικό σταφύλι που καλλιεργείται εδώ. Έβαλε μια αφθονία αλλαντικών και τυριών και περιβαλλόταν από φιάλες, συζητήσαμε για την ιστορία της περιοχής.
Όπως και σε κάθε ευρωπαϊκή ονομασία, ήταν οι Ρωμαίοι που καλλιέργησαν εδώ τα αμπέλια πρώτα. Αργότερα, τον 10ο ή τον 11ο αιώνα, μοναχοί Cistercian εγκατέστησαν τους αμπελώνες τους. Τα εντυπωσιακά τείχη της Lavaux, που χτίστηκαν στη δεκαετία του 1400, κατασκευάστηκαν από βόρειους Ιταλούς μαστόρους. Μέχρι τότε το Vaud ήταν μέρος του γαλλόφωνου δουκάτου της Σαβοΐας. αυτό ήταν, επίσης, μου είπε ο Paccot, γύρω στο χρόνο που η οικογένειά του έλαβε το οικόσημά του, το οποίο διαθέτει ένα περιστέρι ( la colombe ), ένα σύμβολο της ειρήνης και φυσικά το οινοποιείο. "Μας δόθηκε από την Amédée, μια από τις μετρήσεις του Savoy, γιατί το 1355 ο προγόνων μου βοήθησε στην ειρήνη. Επιπλέον, ήταν ευκολότερο να του δώσει οικόσημο από το να του πληρώσει. "Μέσα από πολλούς πολέμους της Ευρώπης, οι κραυγαροί καλλιεργούσαν σταφύλια και έφτιαξαν κρασί εδώ. Στη γαλλόφωνη Ελβετία συναντάτε τοπικά λευκά όπως Chasselas, Petite Arvine, Amigne και Humagne, μαζί με γαλλικές μεταμοσχεύσεις όπως η Marsanne (εδώ γνωστή ως Ermitage) και Pinot Gris (εδώ γνωστή ως Malvoisie). Στις ανατολικές, γερμανόφωνες περιοχές, τα κόκκινα είναι πιο δημοφιλή, ιδιαίτερα το Pinot Noir (συχνά αποκαλούμενο Blauburgunder). στην ιταλική ομιλία Ticino, δεσπόζει ο Merlot.
Η Amédée του Paccot το 2014, που κατασκευάστηκε κυρίως από το σταφύλι Savagnin, ήταν ένα ξεχωριστό δείγμα ανάμεσα στα κρασιά που δοκιμάσαμε - πεπόνι και γήινα, γεμάτα, αλλά φωτισμένα από φρέσκια οξύτητα. "Με τον Chasselas, είναι η λιχουδιά, ο ανελκυστήρας, ο καρπός", είπε αφού πήρε μια γουλιά. "Αλλά με τον Savagnin μοιάζει περισσότερο με ένα μανιτάρι. Μυρίζει τον τρόπο που κάνει όταν περπατάς στο δάσος. "
Αυτό το σχόλιο ήρθε πίσω σε μένα την επόμενη μέρα όταν ήμουν στην πραγματικότητα περπατώντας μέσα σε ένα δάσος. Αλλά ήμουν στο Valais, ένα πολύ διαφορετικό μέρος. Εάν το Vaud ορίζεται από το άνοιγμα της λίμνης της Γενεύης, το Valais ορίζεται από τα βουνά. Είναι ουσιαστικά ένα τεράστιο φαράγγι χαραγμένο από τον παγετώνα της Ροδανού, το οποίο πριν ξεκινήσει την υποχώρηση του πριν από περίπου 10.000 χρόνια τεντώθηκε για περίπου 185 μίλια και ήταν, σύμφωνα με τον Gilles Besse, τον οινοποιό με τον οποίο περπατούσα "περισσότερο από ένα μίλι βαθύ. Αλλά αυτό που άφησε πίσω του ήταν αυτό το εξαιρετικό μωσαϊκό των βράχων. Το έδαφος στο Valais αλλάζει κάθε δεκαπέντε μέτρα - δεν είναι σαν το Μπορντό. "
Ένας αμπελώνας στο χωριό Le Perrey, στο Valais, όπου οι οινοπαραγωγοί στο Domaine Gérald Besse προμηθεύουν τα σταφύλια τους. (Simon Bajada) Ούτε, εκτός από τη δομή του εδάφους που μοιάζει με μωσαϊκό, μοιάζει πολύ με το Vaud. Εδώ, οι Άλπεις ξαπλώνουν από κάθε πλευρά μου, οδοντωτοί και εκπληκτικοί. Την προηγούμενη ημέρα είχα μια συνομιλία με τον Louis-Philippe Bovard και έναν ελβετικό γνωστό μου συλλέκτη, Toby Barbey, για τη διαφορά μεταξύ του Vaud και του Valais. Ο Βόβαρντ είπε: «Το Βαλαί, καλά, τα εδάφη είναι πολύ διαφορετικά, το κλίμα είναι πολύ διαφορετικό, είναι πολύ ξηρό». Στο σημείο αυτό ο Μπάρμπεϊ παρενέβη: «Και οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί! Είναι τρελοί εδώ. "
Είπα στον Besse αυτό και γέλασε. Είναι σαφής, στα σαράντα του, με τα απαιτητικά ενδιαφέροντα γυαλιά και ακριβό ρολόι που όλοι οι Ελβετοί άνδρες προφανώς εκδίδονται κατά τη γέννηση. Ένας πετυχημένος σκιέρ, είχε πρόσφατα ολοκληρώσει το Patrouille des Glaciers, ένα δροσερό, όλη τη νύχτα, cross-country σκι αγώνα που καλύπτει περίπου 70 μίλια από Zermatt να Verbier. Αρκετά απόδειξη για μια μαύρη σκηνή για μένα.
Το οινοποιείο της οικογένειάς του, το Domaine Jean-René Germanier, άνοιξε για δουλειά στο Vetroz το 1886. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμασταν βαθιά μέσα στην καταπληκτική Val d'Hérens. Το δάσος στο οποίο περάσαμε έδωσε τη θέση του σε ένα από τα βραβευμένα αμπελώνά του Clos de la Couta. Είναι παράλογη απότομη - η μέση κατσικί σας στο βουνό θα ήταν απογοητευτική. Αλλά με κάποιο τρόπο η Besse συγκομίζει σταφύλια από αυτήν και πολύ καλά σε αυτό. Το πιπέρι, άρωμα του νεκταρινιού 2015 Clos de la Couta Heida (το τοπικό όνομα για τον Savagnin), το οποίο δοκιμάσαμε αργότερα, ήταν εξαιρετικό. Μου πληροφόρησε επίσης ότι η αληθινή φήμη της Val d'Hérens προέρχεται λιγότερο από τα σταφύλια της από τις αγελάδες μάχης.
"Καταπολέμηση αγελάδων;"
"Φυσικά! Πραγματικά θυμωμένα ζώα. Μια κορυφαία αγελάδα μπορεί να πουλήσει για ογδόντα πέντε χιλιάδες δολάρια, ξέρετε. "
"Όχι σαν ταυρομαχία, έτσι;"
"Όχι, οι αγελάδες μάχονται μεταξύ τους. Είναι να καθορίσουμε την βασίλισσα - η οποία κυρία κυβερνά το κοπάδι. Υπάρχουν πολλοί αγώνες, αλλά το φινάλε είναι στο Aproz τον Ιούνιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Οι άνθρωποι προέρχονται από όλη την Ελβετία. "
Η οπτική επιβεβαίωση θα με βοήθησε να τυλίξω το μυαλό μου γύρω από την έννοια. Αλλά για δείπνο απολαύσαμε μια εξίσου Valaisian παράδοση, raclette, στον τελικό προορισμό για αυτό, το Château de Villa, στο Sierre.
Είναι εύκολο να δεις τη ρακέτα και να σκεφτείς: "Λοιπόν, αυτό είναι λιωμένο τυρί σε ένα πιάτο." Και ναι, το raclette είναι βασικά λιωμένο τυρί σε ένα πιάτο. Αλλά καθίστε έξω στο Château de Villa σε μια ανοιξιάτικη νύχτα, κοιτάζοντας τον πυργίσκο και τους λευκούς τοίχους αυτού του κτιρίου του 16ου αιώνα και διατάζετε την γευστική δοκιμή πέντε διαφορετικών τυριών από πέντε διαφορετικά αλπικά (ορεινά βοσκοτόπια) σε όλο το Βαλαί. Θα συνειδητοποιήσετε ότι είναι πολύ περισσότερο από αυτό.
Στο Château de Villa, ο αρχιτέκτονας του raclette κόβει στο μισό μεγάλους τροχούς του τυριού AOC Raclette de Valais, τις τοποθετεί σε μεταλλικά ράφια και τους τοποθετεί αρκετά κοντά σε μια φωτιά που η άκρη του τυριού πατάει και το κέντρο λιώνει χωρίς καύση. Στη συνέχεια, αφαιρεί το τετηγμένο τυρί σε ένα πιάτο με ένα μόνο χτύπημα. Μερικά τυριά είναι πιο γήινα, μερικά πιο λιπαρά, μερικά πιο λουλουδάτο. Όλα είναι ξεχωριστά. Αφού δοκιμάσετε και τα πέντε, μπορείτε να έχετε περισσότερα από αυτά που προτιμάτε, μαζί με "ελαφριά" συνοδεία: βραστές πατάτες, ψωμί και τουρσιά. Και ζητήστε το μύλο πιπέρι. Η σωστή ποσότητα πιπέρι; Αυτό, είπε ο Besse, είναι θέμα συζήτησης.
Την επόμενη μέρα πήρα το τρένο στη Ζυρίχη, λόγω ενός νέου κανόνα που αποφάσισα να εφαρμόσω στη ζωή μου: αν κάποιος σας προσφέρει να σας παρουσιάσει αμπέλια από ταχύπλοο, πάντα λένε ναι.
Κάποιος στην περίπτωση αυτή ήταν ο Hermann Schwarzenbach, ο ιδιοκτήτης του Schwarzenbach Weinbau, λίγα μίλια νότια από τα επίσημα όρια της πόλης της πόλης Meilen. Η Ζυρίχη δεν είναι γνωστή ως περιοχή κρασιού - η ίδια η πόλη είναι υπερβολικά κυρίαρχη, με έμφαση στις διεθνείς επιχειρήσεις και τις τέχνες - και καθώς τα χωριά στη βόρεια ακτή της Λίμνης Ζυρίχης έχουν απορροφηθεί από την έκρηξή της, η ιστορική γραμμή μεταξύ των αστικών και η αγροτική έχει θολώσει. Αλλά οι αμπελώνες είναι ακόμα εκεί, ημι-κρυμμένοι. Ο Schwarzenbach τους επεσήμανε από τις δεκάδες δεκάδες στρέμματα ενός στρέμματος πάνω και κάτω από τη λίμνη, τα οποία ήταν τοποθετημένα ανάμεσα σε κατακόκκινα παλιά πλατάνια, παραποτάμια πάρκα και τα καλοκαιρινά σπίτια των πλουσίων Zurichers. "Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται σε γη που προστατεύεται από την ανάπτυξη", σημείωσε. "Διαφορετικά, δεν θα ήταν πια εκεί."
Αφού κάναμε πολλές φορές τη λίμνη προς τα πάνω και προς τα κάτω, σταθμεύσαμε το σκάφος στο σκάφος του Schwarzenbach και επισκευάσαμε για μεσημεριανό γεύμα στον κήπο σε ένα τοπικό εστιατόριο Wirtschaft zur Burg για να γευτείτε τα κρασιά του. Παρόλο που το κτίριο χρονολογείται από τα μέσα του 1600, ο σεφ Turi Thoma είναι γνωστός για τις ελαφρώς εκσυγχρονισμένες του αναλήψεις σε παραδοσιακά ελβετικά πιάτα από τη λίμνη που απλά ψητό αλλά εξυπηρετούνται με παπαρούνα, ασβέστη και βούτυρο από Χιλή. Ο Θωμάς, ένας συμπαγής, φαλακρός άντρας με ένα θλιβερό χαμόγελο, αγοράζει επίσης όλο το κρασί για το εστιατόριο. Προσχώρησε μαζί μας για να δοκιμάσουμε την επιλογή του Schwarzenbach για το 2008 Meilener Pinot Noir Selection. Το Pinot Noir είναι ένα πιο σημαντικό και όλο και πιο δημοφιλές κόκκινο σταφύλι στη γερμανόφωνη Ελβετία απ 'ό, τι στις γαλλικές περιοχές, και το κρασί ήταν μια αποκάλυψη - γεμάτη από μαύρο τσάι και μπαχαρικά, έντονα ξηρά κεράσια, ζουμερή οξύτητα. "Μπορείτε πραγματικά να δείτε τις ομοιότητες με μια μεγάλη Côte de Nuits", δήλωσε ο Θωμάς. "Μας αρέσει το φαγητό;"
"Μεγάλη!" Είπα. "Brilliant." Μου έδωσε αυτή την προδιάθεση που σου δίνουν οι σεφ όταν αισθάνονται ότι μπορεί να κρύβεις ευγενικά την πραγματική σου γνώμη, έτσι έφαγα ένα άλλο δάγκωμα της πορείας του κρέατος για το οποίο βρισκόμασταν για έμφαση. "Και φανταστικό με το κρασί, πάρα πολύ."
"Μεγάλη!" Είπα. "Brilliant." Μου έδωσε αυτή την προδιάθεση που σου δίνουν οι σεφ όταν αισθάνονται ότι μπορεί να κρύβεις ευγενικά την πραγματική σου γνώμη, έτσι έφαγα ένα άλλο δάγκωμα της πορείας του κρέατος για το οποίο βρισκόμασταν για έμφαση. "Και φανταστικό με το κρασί, πάρα πολύ."
"Καλά", είπε, κλίνει πίσω.
Είπα ότι με εκπλήσσει το Pinot Noir - και πολύ καλός Pinot Noir σε αυτό - δίπλα στις όχθες της λίμνης της Ζυρίχης. "Ναι", είπε σκάνε Schwarzenbach. "Αλλά σκεφτείτε το. Η παράδοση του Pinot Noir εδώ είναι πάνω από τετρακόσια ετών. Ίσως ακόμα περισσότερο. Ήταν πάντα η κύρια ποικιλία του κόκκινου κρασιού μας. Κλασικά κόκκινα δροσερά χρώματα, αυτό κάνουμε. Ναι, ήρθε εδώ από το ... Ω, ο δούκας ο, τιδήποτε. Αλλά είναι η ποικιλία μας. Σωστά?"
Εξερευνώντας την ελβετική χώρα του κρασιού
Τα καντόνια του Vaud, του Valais και της Ζυρίχης προσφέρουν όλες τις απολαύσεις των πιο γνωστών προορισμών κρασιού του κόσμου χωρίς τα πλήθη. Δώστε στον εαυτό σας μια εβδομάδα για να ζήσετε και τα τρία, μαζί με τις αστικές απολαύσεις της Γενεύης.
Να πάρει εκεί και γύρω
Η Swiss International Air Lines προσφέρει 73 πτήσεις την εβδομάδα από τον Καναδά και τις ΗΠΑ στη Γενεύη και τη Ζυρίχη. Για να φτάσετε μεταξύ πόλεων με το τρένο, επενδύστε σε ένα ελβετικό Travel Pass. Αν και μπορείτε να επισκεφθείτε τα περισσότερα οινοποιεία και αίθουσες γευσιγνωσίας χωρίς προειδοποίηση, μια καλή επιλογή είναι να συνεργαστείτε με μια εταιρεία ξενώνων όπως το CountryBred, η οποία σχεδιάζει γεύματα με οινοπαραγωγούς, πολυτελείς μεταφορές, γευσιγνωσίες και πολλά άλλα.
Το Βαουντ
Για να εξερευνήσετε τις περιοχές του κρασιού Vaud, μείνετε στην πόλη της Λωζάνης. Το πρόσφατα ανακαινισμένο παλάτι Beau-Rivage (διπλασιάζει από τα 565 δολάρια), που χτίστηκε αρχικά το 1861, έχει εκπληκτική θέα στη λίμνη της Γενεύης, τόσο από τα εξαιρετικά εξοπλισμένα δωμάτιά του όσο και από το ομώνυμο εστιατόριο Michelin του σεφ του Anne-Sophie Pic. Μια βόλτα κατά μήκος των βεραντών Lavaux Chemin des Grands Crus, μόλις 15 λεπτά από τη Λωζάνη, δεν πρέπει να χάσετε. Στη συνέχεια, επισκεφτείτε το Domaine Bovard, στην Cully, έναν από τους παραγωγούς της περιοχής Chasselas. Το Domaine du Daley, που ιδρύθηκε το 1392, βρίσκεται στο Lutry. Η βεράντα διαθέτει την καλύτερη θέα σε όλα τα οινοποιεία Lavaux. Πιο κοντά στη Γενεύη της La Côte, το Paccot-Domaine του Raymond Paccot La Colombe είναι ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμάσει τα τρία μπουκάλια Chasselas - Bayel, Brez και Petit Clos - όλα από διαφορετικά terroirs . Μου άρεσε πολύ στην Auberge de l'Onde (εισιτήρια $ 13- $ 41), στο St.-Saphorin, όπου ο sommelier Jérôme Aké Béda κηρύττει το ευαγγέλιο του ελβετικού κρασιού και τα κρέατα ψητά στη σχάρα είναι ασύγκριτα.
Το Βαλαί
Το Hotel-Restaurant Didier de Courten ( δίκλινο από $ 240), στο Sierre, είναι μια ευχάριστη και ξεκούραστη βάση για τις εκδρομές σας. Σε τριάντα λεπτά στο Ardon, το Domaine Jean-René Germanier είναι γνωστό ως ένας από τους καλύτερους παραγωγούς του Valais, και οι δύο λευκοί όπως το Fendant (όπως ο Chasselas είναι γνωστός στην περιοχή) και οι κόκκινοι όπως το Syrah. Είκοσι λεπτά νοτιοδυτικά σας φέρνει στο ολοκαίνουριο οινοποιείο του Gérald Besse έξω από το Martigny. Δοκιμάστε τα εντυπωσιακά κρασιά του, όπως το Ermitage Vielle Vigne Les Serpentines, από έναν αμπελώνα που φυτεύτηκε σε μια δραματική κλίση 55 μοιρών. Οι φανατικοί του τυριού και του κρασιού θα πρέπει να δοκιμάσουν το Château de Villa (εισπράξεις $ 11- $ 55), στη Sierre, όχι μόνο για την γευσιγνωσία του raclette αλλά και για το προσαρτημένο κατάστημα, το οποίο διαθέτει περίπου 650 διαφορετικά κρασιά.
Ζυρίχη και τα περίχωρά της
Η διαμονή σας στη Ζυρίχη σας δίνει πρόσβαση σε όλα τα αξιοθέατα της μεγάλης πόλης, αλλά ακριβώς έξω από τα οινοποιεία που παράγουν υπέροχα λευκά και εκπληκτικά καλή Pinot Noirs. Στη Ζυρίχη, το Baur au Lac (διπλασιάζει τα 926 δολάρια) είναι ένα από τα μεγάλα ιστορικά ξενοδοχεία της Ευρώπης, που χτίστηκε το 1844 - τον ίδιο χρόνο ο ιδρυτής του, Johannes Baur, ξεκίνησε την επιχείρηση κρασιού, την οποία εξακολουθεί να λειτουργεί το ξενοδοχείο. Στο Schwarzenbach Weinbau, ένας παραγωγός κρασιού που βρίσκεται 15 λεπτά μακριά στην πόλη Meilen, μπορείτε να φάτε λεπτές Pinot Noirs και άσπρα Rauschlings από εσπεριδοειδή-βερίκοκα, που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη γη. Το δείπνο στο Wirtschaft zur Burg (εισιτήρια $ 15 - $ 30), επίσης στο Meilen, είναι εξαιρετικό. Ο σεφ Turi Thoma βασίζεται σε συστατικά όπως το λούτσος και το λαγό για τις έξοχες στροφές του με παραδοσιακές συνταγές.
Άλλα άρθρα από το Travel + Leisure:
- Το ηφαίστειο Kilauea της Χαβάης προκαλεί σεισμούς μετά από γυρίσματα σε «μπαλιστικά μπλοκ» Τρεις φορές μεγαλύτερες από μπάλες μπόουλινγκ
- Το κάθισμα της αεροπορικής σας εταιρείας θα μπορούσε σύντομα να απολυμανθεί και να σας δώσει ένα μασάζ
- Μπορείτε να παίξετε με αξιολάτρευτο γάτες όλη την ημέρα σε αυτό το νησί της Χαβάης
