Αυτή η χώρα είναι καθαρά περίεργη και η ιστορία των οικισμών της Καππαδοκίας είναι εξίσου περίεργη με το ίδιο το τοπίο. Ο τόπος φέρει ομοιότητα με τα Badlands ή μέρη της Γιούτα. οι αποκαλούμενες "καμινάδες νεράιδων" διαρρέουν από τα φαράγγια και τα βουνά, δημιουργούνται όταν η διάβρωση έσπασε τα κορυφαία στρώματα του εδάφους και άφησε αυτά τα άγρια σπίτια. Το στοιχείο του αρχαίου ανθρώπινου πολιτισμού προσθέτει μια μυστικιστική ποιότητα στη γεωλογική ομορφιά. οι παλιές πόρτες και τα παράθυρα από τις ανενεργές κοινωνίες παραμένουν στο βράχο σαν τις οπές των αποκαλυφθέντων σκελετών. Ποιος, μας παρακαλούσαν να αναρωτηθούμε, κάποτε κοίταξε από αυτούς; Πότε? Και, με όλα τα ακίνητα διαθέσιμα αλλού, γιατί;
Μια γιορτή των βατόμουρων στο Göreme (δημόσιος τομέας) Φρέσκο από τη μοτοσικλέτα μετά από μακρινές αποστάσεις από την Άγκυρα, κατά το ηλιοβασίλεμα παίρνω στην Καππαδοκία από απόσταση στην βεράντα του τελευταίου ορόφου του Bir Kedi bed and breakfast, για το οποίο βρήκα μια νύχτα. Ο ιδιοκτήτης, ένας Ιταλός που ονομάζεται Alberto, ζει εδώ από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Οι χειμώνες στην Καππαδοκία είναι ηπειρωτικές-ψυχρές με πολλά πόδια χιόνι-και αυτό έχει δύο σημαντικές συνέπειες: Δεν υπάρχουν σύκα, και, το χειμώνα, οι κάτοικοι του έτους καίνε άνθρακα για να κρατήσει ζεστό.
«Όταν ο άνεμος φυσάει βόρεια από την πόλη, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπνεύσει εδώ» λέει ο Αλμπέρτο και παρόλο που πολλοί άνθρωποι χάνονται από τους πνεύμονες τους όλο το χειμώνα, ο Alberto πηγαίνει πίσω στην Ιταλία όταν οι τουρίστες λεπτύνουν και ο μαύρος καπνός αρχίζει να τρέχει .
Μετά από μια άνετη νύχτα που πέρασε να στέλνω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να γράφω στο κρεβάτι, τρώω πρωινό με τους άλλους επισκέπτες, δύο από τους οποίους είναι νέοι Γάλλοι backpackers με τα πόδια στην Ταϊλάνδη. Κατόπιν έβαλα προς νότο στον περίεργο κόσμο της Καππαδοκίας. Τα μπαλόνια με ζεστό αέρα επιπλέουν. Στο Τσελβέ, μια πόλη σπηλαίων που είχε σκαλίσει πριν από αιώνες στους πέτρινους τοίχους ενός βαθύ φαράγγι, πληρώνω το τέλος εισόδου των 8 λίτρων και περπατώ μέσα στο χωριό. Οι πόρτες συνεχίζουν να οδηγούν στο βράχο, σε δροσερούς, ζεστούς θαλάμους που οι κάτοικοι του σπηλαίου κάποτε κάλεσαν σπίτι. Είχαν καλεσμένους για δείπνο, σερβίρισαν κεμπάπ, σερβίρισαν τσάι, μασούσαν ηλιόσπορους στο σκισίματα, διάβαζαν βιβλία από τη φωτιά άνθρακα, κάλεσαν "Çay!" Εάν εμφανίστηκε ένας ποδηλάτης - και το έκαναν μέχρι το 1952, όταν άφησαν μαζικά τον κατεστραμμένο οικισμό. Σήμερα, οι επισκέπτες θα βρουν ακόμη και στο Ζελβού μια εκκλησία, ένα τζαμί και ένα μοναστήρι, το καθένα κούφια από την μαλακή πέτρα.
Στο Göreme, μια κυψέλη τουριστικής δραστηριότητας και τα καταστήματα που πωλούν σπιτάκια, κουβέρτες, άλλα ανάμικτα αναμνηστικά και ένα εκατομμύριο καρτ-ποστάλ, δεν μπορώ να βρω κάτι για φαγητό.
"Πώς μπορεί μια ολόκληρη πόλη να μην έχει έναν πωλητή πεπονιού;" Αναρωτιέμαι. Δεν έχω φάει από το πρωί. Στη συνέχεια, έξω από το Nature Park Cave Hotel, βρίσκω δυο τεράστιες, σκασμένες μουριές. Τα δέντρα είναι γεμάτα γεμάτα μαύρα μούρα με εύκολη πρόσβαση. Τριάντα λεπτά μετά την κατάδυση, βγαίνω από το φύλλωμα που είναι κολλημένο με αράχνες αράχνης και κολλώδη με χυμό πορφυρού. Δύο όμορφες Βρετανοί περπατούν. Ωχ. χρόνο για να καθαρίσω, νομίζω, και στρέφομαι στο τζαμί για μια πλύση. Καθώς καθόμουν και τρίβω τις βρύσες των τζαμιών, ξεκινά η κλήση για προσευχή το απόγευμα, αντλώντας άντρες που πλένουν τα πόδια τους στα πηχάκια πριν μπουν στο τζαμί για να προσευχηθούν. Αισθάνομαι σαν ένας άπιστος, άοσμος, πολύ βρώμικος (ξέχασα να ντους στο ξενώνα) και κύριο μέλημα μου είναι να πίνω απόψε το κρασί.
Βρίσκω μια αγορά φρούτων, αγοράζω το δείπνο μου και ένα τουρκικό Chardonnay και πεντάλ στη χώρα θάμνων. Κατασκηνώνομαι σε ένα οροπέδιο και προσέχω τον ήλιο, καθώς η Καππαδοκία τελειώνει μια άλλη ιστορική ημέρα σε αποχρώσεις πορτοκαλί και μπλε. Το κρασί έχει γεύση σαν λεπτές, και παρατηρώ τότε το τρύγο: 1998. Νομίζω πίσω. Ήμουν φρέσκος από το γυμνάσιο. Η Γαλλία ήταν ακόμα στο φράγκο. Οι λύκοι αποικίζουν εκ νέου τη Μοντάνα. Η εποχή του George W. Bush δεν ξεκίνησε ακόμα - και κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, νομίζω ότι αυτό το κρασί πήγε νότια.
Το μοναστήρι του Ζέλβε (Δημόσιος Τομέας) Το πρωί, συναντώ έναν Γερμανό ποδηλάτη που ονομάζεται Ingolf στο Göreme. Του λέω ότι αισθάνομαι υποχρεωμένος να μείνω εδώ περισσότερο, να δω, για ένα πράγμα, τις παλιές υπόγειες πόλεις της Καππαδοκίας.
«Είμαστε τουρίστες, και είναι δική μας δουλειά να κάνουμε αυτά τα πράγματα», λέω, μόνο μισό αστειεύομαι.
Ο Ingolf βάζει το κεφάλι μου πίσω. Λέει ότι δεν είμαστε τουρίστες, αλλά οι τουρίστες με ποδήλατα και ότι οι μεγαλύτεροι χώροι είναι αυτοί που δεν έχουν καταγραφεί, είναι άστοχοι και ανώνυμοι - και στους οποίους έχουμε πρόσβαση. Έφθασε από τα βουνά του Τορού στο νότο και είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ψηλή χώρα. Ένα βράδυ εδώ, λέει, είναι άφθονο και προσθέτει ασταμάτητα: "Αν έχετε δει ένα σπήλαιο στο βράχο, έχετε δει όλους τους." Οι λέξεις έρχονται σαν βλασφημία, όμως είναι το πιο αναζωογονητικό πράγμα, έχω ακούσει από το κουρέλι μιας μηχανής εσπρέσο στη Βουλγαρία.
Ο Alberto στο Bir Kedi είχε προσπαθήσει να με πείσει ότι κάποιος πρέπει να περάσει μια εβδομάδα στα αξιοθέατα για να γνωρίσει πραγματικά την Καππαδοκία. (Πιο ρεαλιστικά, πρέπει κανείς να περάσει μια ζωή.) Αλλά βιώνω την Τουρκία μέσα από τα μάτια ενός ταξιδιώτη. Αυτό είναι το όλο θέμα: έρχομαι, κοιτάζω, πάω - κι έτσι πηγαίνω. Παίρνω ένα λεωφορείο 200 μίλια στα διαμερίσματα της μεγάλης τουρκικής εσωτερικής θάλασσας, της λίμνης Tuz, και από τη νύχτα είμαι στρατοπέδευσε στα δροσερά βουνά ανατολικά του Konya. Αν αναπτύξω μια ξαφνική επιθυμία για μια καρτ ποστάλ ή ένα φτηνό βραχιόλι, θα είμαι από τύχη, αλλά είμαι σαγηνευμένος στη σιωπή και το ηλιοβασίλεμα.
