Αυτό συνέβη στο MontMartre. Ένα ήσυχο απόγευμα, σε έναν πλακόστρωτο δρόμο όπου η Toulouse-Lautrec, ο Utrillo και ο Picasso κάποτε έσκαψαν, μια ελαιογραφία ζωγραφίστηκε από το παράθυρο της Gallery Roussard, μια από τις παλαιότερες και διάσημες γκαλερί τέχνης στο Butte. Η ονειρεμένη σκηνή εστιατορίου χαρακτήριζε ασαφείς σερβιτόρους μαύρου χρώματος σε μακριές, λευκές ποδιές που περνούσαν ανάμεσα σε τραπέζια με κόκκινα πανιά, ένα μπουκάλι κρασί σε ένα, ένα καράφα με νερό στο άλλο. Προκάλεσε μια μακρά εξαφανισμένη εποχή, μια στιγμή παγωμένη στο χρόνο.
"Εντυπωσιακό, έτσι δεν είναι;" Η ερώτηση μας έπληξε. Κοίταξα ψηλά για να δούμε το γενειοφόρο αλλά νεανικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη της γκαλερί Julien Roussard, που μας κάλεσε στη συνέχεια. Κοντά, η ζωγραφική έμεινε ζωντανή, οι σερβιτόροι έτρεχαν από το τραπέζι στο τραπέζι και έφεραν κεριά από ποτ-α-φέου και πιατάκια ψητού κοτόπουλου. Μία χαρτοπετσέτα κρυμμένη κάτω από το πηγούνι του, ένας πιατέρ διέσχισε αυτό που έμοιαζε με αστακό. Σε άλλο τραπέζι, ένας άνδρας και μια γυναίκα κράτησαν τα χέρια, το φαγητό τους αγνοήθηκε στο τραπέζι μπροστά τους.
Ο "Bouillon Chartier", σημείωσε ο Roussard, "εξακολουθεί να λειτουργεί ως εστιατόριο", το πρώτο άνοιγμα το 1896 και τώρα ταξινομεί ένα ιστορικό μνημείο. "Τίποτα δεν έχει αλλάξει εκεί τα τελευταία εκατό χρόνια, και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει στα επόμενα εκατό."
Η ζωγραφική του Σέρβου καλλιτέχνη Marko Stupar μας επέστρεψε σε αυτές τις συναρπαστικές μέρες το φθινόπωρο του 1978, όταν φτάσαμε για πρώτη φορά στο Παρίσι και ο Don έλαβε θέση ως ξένος ανταποκριτής για την CBS News. Τίποτα δεν μας απογοήτευσε: ο Πύργος του Άιφελ, τα σπίτια και οι φορτηγίδες στον ποταμό Σηκουάνα, ο καθεδρικός ναός της Notre Dame και τα μαγευτικά Ηλύσια Πεδία ήταν ακριβώς όπως φανταζόμασταν. Αλλά ήταν τα εστιατόρια που πραγματικά μας έκπληκτοι. Είχαμε ακούσει, φυσικά, τόσο για τις γοητείες της γαλλικής κουζίνας, αλλά τίποτα δεν μας προετοίμασε για την εμπειρία. Βυθίσαμε στη σκηνή με ανεπιτήδευτες ορέξεις, λατρεύοντάς μας σε τέτοιους ναούς υψηλής κουζίνας όπως το La Tour d'Argent, το Ledoyen και το Taillevent, αλλά δεν ξεχνάμε ούτε να αποτίσουμε φόρο τιμής στα μικρότερα, πιο μετριοπαθή καφέ και εστιατόρια. Είμαστε γαντζωμένοι.
Στη Γαλλία, η κατανάλωση παραδοσιακά ήταν κάτι περισσότερο από ικανοποίηση των πόνων της πείνας. "Μια βαθιά αγάπη για το καλό φαγητό και το κρασί έχει διαπεράσει πάντα τη γαλλική κοινωνία και την ταυτότητα της χώρας", λέει ο Alexander Lobrano, συγγραφέας του Hungry for Paris: Ο τελευταίος οδηγός για τα καλύτερα εστιατόρια 109 της πόλης, ένας από τους πιο προσεγμένους οδηγούς που διατίθενται σήμερα . "Η γαλλική φράση les arts de vivre (καλές τέχνες ζωής) περιλαμβάνει καλό μαγείρεμα και μεταφέρει τη βαθιά σοβαρότητα με την οποία το γαλλικό κατάστημα, μαγειρεύει και καταναλώνει φαγητό. Μιλούν και σκέφτονται συνεχώς. "Η ζωγραφική του Stupar αρθρώνει τέλεια τις τέχνες του vivre. Η κίνηση και η ενέργεια ενός εστιατορίου, το χρώμα, η γεύση και η υφή του φαγητού και η φροντίδα με την οποία ετοιμάστηκε. Η γιορτή και η αισθητικότητα της πράξης φαγητού.
Αλλά ο πίνακας μας υπενθύμισε επίσης πως τα εστιατόρια του Παρισιού έχουν αλλάξει τα χρόνια από την πρώτη μας επίσκεψη. Και σε πολλές περιπτώσεις για το χειρότερο. Σίγουρα είχαμε γίνει πιο επιλεκτικός, αν όχι πιό φαινομενικά με την ηλικία: Τώρα οι συγγραφείς δύο βιβλίων για κρασί και 35χρονοι βετεράνοι που ζούσαν στην πόλη, δεν είμαστε πλέον ingényes. Φαγητό στο Παρίσι είχε γίνει για μας μια δαπανηρή, συχνά απογοητευτική δίκη. Είχαμε κουραστεί να πρέπει να καλούμε εβδομάδες ή μήνες εκ των προτέρων για κρατήσεις. Οι τιμές είχαν φτάσει στα ύψη. Οι ιδιοκτήτες μικρών, ζεστών χώρων, τους οποίους γνωρίζαμε ως καλοί φίλοι, είχαν συνταξιοδοτηθεί ή απεβίωσαν. Με την πάροδο του χρόνου, παρασύριζαμε επίσης.
Αλλά αυτή η ζωγραφική του Bouillon Chartier μας είχε μάθει με σκέψεις για χαμένες απολαύσεις. Όταν ένας φίλος συγκρίνει τη συνήθεια μας να μην τρώμε στο Παρίσι για να επισκεφτούμε το Λούβρο και να μην βλέπουμε τη "Μόνια Λίζα", ήξερα ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει.
Η τραπεζαρία του Bouillon Chartier το 2013 (Fred Dufour / Getty Images) Αλλά πού να ξεκινήσετε; Όπως ένας πρώτος επισκέπτης, αισθανόμαστε χαμένοι και συγχέονται. Έχουμε ξεσκονίσει το έμπιστο κόκκινο Michelin, αν και ξεπερασμένο, αλλά πώς θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τώρα με τη στοίβα πολλών νεώτερων οδηγών, έχασε τα blogs και δεκάδες τοποθεσίες που προέρχονται από το πλήρες διαδίκτυο; Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με λίγα μέρη που θυμόμαστε από παλιά.
Πρώτη στάση, Val d'Isère. Ως πρώτο μέρος που φάγαμε όταν φτάσαμε στο Παρίσι, ήταν το αγαπημένο μας συναισθηματικό. Ακριβώς έξω από τα Ηλύσια Πεδία, κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, η γοητευτική, ντεμοντέ μπυραρία έφερε αρχαία ξύλινα σκι στους τοίχους μαζί με φωτογραφίες πρωταθλητών σκι του χθες. Οι ίδιοι σερβιτόροι πάντα εξυπηρετούσαν και μας έδιναν μεγάλη προσοχή. Εκτός από το plat du jour, το μενού δεν άλλαξε ποτέ. Η Val d'Isère αισθάνθηκε αιώνια.
Προς την απογοήτευσή μας, διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν: Το Val d'Isère μεταμορφώθηκε σε μπαρ με θέμα την Αφρική που ονομάζεται Impala Lounge. Δεν μπορούσαμε να αντέξουμε να μπαίνουμε μέσα.
Τότε πλησίασαμε τον Τζάμιν, τον οποίο θυμόμασταν σαν ένα απλό, αλλά κομψό, μικρό εστιατόριο - όχι μακριά από το διαμέρισμα που ζούσαμε για πρώτη φορά κοντά στην πλατεία Place du Trocadéro - ότι ο ιδιοκτήτης αγάπης των ιπποειδών είχε διακοσμεί με χαρακτικά γνωστών αλόγων. Από την πρώτη επίσκεψή μας το 1978, η ιδιοκτησία άλλαξε, με το εστιατόριο σε ένα σημείο να γίνει το σπίτι του διάσημου chef Joël Robuchon, ο οποίος είχε κερδίσει το τρίτο του αστέρι Michelin εκεί.
Για την ανακούφισή μας, ο Τζάμιν είχε επανέλθει στις πιο ταπεινές ρίζες του ως ένα στερεό εστιατόριο γειτονιάς, που σερβίρει νόστιμο φαγητό σε μια χαλαρή, ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Τα ντόπια ψωμάκια του Don του Saint-Jacques (χτένια) σερβίρονται σε ένα κρεβάτι από το crème de poireaux (πράσα), ενώ τα cannelloni aux légumes (φυτικά κανελόνια) ήταν εκπληκτικά πλούσια και γεμάτα γεύση.
Τώρα, αισθάνθηκα πιο σίγουροι, επέστρεψα στο La Tour d'Argent, όπου απολαύσαμε ένα από τα πιο θεαματικά γεύματα της ζωής μας. Κάθισαν σε ένα τραπέζι με θέα στο Σηκουάνα και τον καθεδρικό ναό της Notre Dame, γιορτάσαμε την 25η επέτειό μας, γογγυλοποιούμε με φουά γκρα, ομελέτα με τρούφες και ψητό παπάκι, όλα ξεπλυμένα με ποτήρια σαμπάνιας και ένα εξαιρετικό μπουκάλι Βουργουνδίας.
Στο δρόμο προς το τραπέζι μας περάσαμε φωτογραφίες προστάτων που περιλάμβαναν βασιλιάδες, βασίλισσες και αστέρια κινηματογράφου. Τίποτα δεν φαινόταν να έχει αλλάξει.
Αλλά η μαγεία είχε ξεθωριάσει. Το εστιατόριο είχε ρίξει δύο από τα πολυαναμενόμενα αστέρια του Michelin και πήρε σκληρή κριτική στον Τύπο. Ο Lobrano πιστεύει ότι πολλά εστιατόρια high-end έχουν χάσει το δρόμο τους και γίνονται απομακρυσμένα και πατροπαράδοτα. "Οι τελετουργίες και οι κανόνες των παραδοσιακών τραπεζιών τριών αστέρων δεν έκαναν τους ανθρώπους πλέον ευτυχισμένους", μας είπε. "Οι τιμές έγιναν αστρονομικές και όλα ήταν πολύ επίσημα."
Ένας σεφ που εργάστηκε κάποτε στο La Tour d'Argent συμφώνησε. "Πριν από τα σημερινά προβλήματα, τα γαστρονομικά εστιατόρια ήταν ζωηρά μέρη, ζωντανές θέσεις για να απολαύσετε τον εαυτό σας. Αλλά τότε δημιουργήσαμε μουσεία - αυτό συνέβη - μουσεία με βαριά ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι θέλουν ζεστασιά. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ελαφρύτερα, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού. "
Ωστόσο, παρά αυτές τις δύσκολες παρατηρήσεις, δεν υπήρξε ποτέ καλύτερος ή πιο συναρπαστικός χρόνος για φαγητό στο Παρίσι. "Τα τελευταία δέκα χρόνια υπήρξε μια εντυπωσιακή ανανέωση του τοπίου του Παρισιού", λέει ο Lobrano, ο οποίος έχει φάει σε περισσότερα εστιατόρια στο Παρίσι από ό, τι σχεδόν οποιοσδήποτε άλλος. "Μια νέα γενιά πραγματικά ταλαντούχων νεαρών σεφ έχει δημιουργήσει ένα νέο τύπο μπιστρό. Εκεί βρίσκεται το καλύτερο φαγητό στο Παρίσι σήμερα. "
Οι Παρισινοί το ονομάζουν bistronomie, από το μίξερ μαζί του μπιστρό και γαστρονομία. Ενώ η μπιστρό είχε παραδοσιακά περιορισμένα μενού και ένα περιστασιακό τραπεζαρία, η bistronomie μπορεί να υπερηφανεύεται για μια ποικιλία πλούσιων, εφευρετικών πιάτων, που αντανακλούν συχνά τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. Νέοι σεφ έρχονται από την Ισπανία, τη Σκανδιναβία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Antoine Westermann, ο οποίος κέρδισε τρία αστέρια σε ένα εστιατόριο στην Αλσατία και τώρα τρέχει ο Mon Vieil Ami, συνόψισε τον κόσμο του μπιστρό όταν μας είπε: "Ο στόχος μου δεν είναι να εντυπωσιάσω αλλά να φέρω συγκίνηση, όπως μια ωραία σούπα, σούπα, τόσο ωραία που δεν μπορείτε να θυμηθείτε πότε είχατε το τελευταίο το ίδιο. "
Πριν από τέσσερα χρόνια το αμερικανικό ζευγάρι Braden Perkins και Laura Adrian άνοιξε το Verjus, ένα εστιατόριο και ένα wine bar κοντά στο Palais-Royal στην καρδιά του Παρισιού. "Είναι συναρπαστικό να ανακαλύψετε γαλλικά προϊόντα για πρώτη φορά και να μαγειρεύετε μαζί τους", λέει ο Perkins. "Είναι συναρπαστικό να είσαι στην κουζίνα."
Αλλά δεν ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο. "Κέντρο του Παρισιού υπό την επίθεση Αμερικανών!" Φώναξε ένας γαλλικός τίτλος. Σήμερα είναι πολύ διαφορετικό. Το μεγαλύτερο μέρος του γαλλικού Τύπου τώρα μαζεμένος για το μαγείρεμα τους, και αυτό των άλλων ξένων σεφ, επίσης.
"Υπάρχει μια αληθινή αδελφότητα ανάμεσα στους άνδρες και τους σεφ στο Παρίσι", λέει ο Wendy Lyn, δημιουργός της The Paris Kitchen, μιας ιστοσελίδας που χρησιμεύει ως ο οδηγός της πραγματικής εμπιστευτικότητας στη μαγειρική σκηνή. "Είναι πολύ ανοιχτά και φιλόξενα."
Τώρα ακόμη και οι γάλλοι σεφ, πολλοί από τους οποίους είχαν εγκαταλείψει τη χώρα αφού απογοητεύτηκαν από τις γοητευτικές παραδόσεις, επιστρέφουν, οπλισμένοι με νέες ιδέες και περισσότερη εμπειρία. "Οι Γάλλοι μάστορες είναι ενθουσιασμένοι που μαγειρεύουν στη χώρα τους και πάλι", δήλωσε ο Perkins. "Είναι ενθουσιασμένοι που κάνουν κάτι διαφορετικό."
Ο Christian Le Squer στο Le Cinq (Lionel Bonaventure, AFP / Getty Images) 
Yannick Alleno μπροστά από τον Le Pavilllon Ledoyen (Martin Bureau, AFP / Getty Images) 
Antoine Westermann στην κουζίνα στο Drouant, ένα από τα πολλά εστιατόρια που επιβλέπει στο Παρίσι (Eric Feferberg, AFP / Getty Images) 
Ο Philippe Labbe στο La Tour d'Argent (Lionel Bonaventure, AFP / Getty Images) Ρωτήσαμε τον Westermann εάν το Παρίσι βρίσκεται ακόμα στο επίκεντρο της παγκόσμιας κουζίνας.
«Όχι, όχι», απάντησε σθεναρά. "Ήταν, αλλά δεν είναι τώρα. Σε μεγάλο βαθμό, η γαλλική κουζίνα έχει γίνει παγκόσμια κουζίνα. "Μας πρόκλησε να πάμε σε άλλη χώρα, να κλείσουμε τα μάτια μας ενώ τρώμε και να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε πού είμαστε. "Μπορείτε να φάτε υπέροχα σε τόσα πολλά μέρη."
Παρ 'όλα αυτά, ήταν ένα σοκ όταν οι New York Times πέρυσι ανέφεραν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γαλλικών εστιατορίων βασιζόταν σε έτοιμα γεύματα που παράγονται εκτός των μεγάλων βιομηχανικών κουζινών. "Μπορεί κανείς να σώσει γαλλικό φαγητό;" ρώτησε το χαρτί.
Ο πρωταρχικός λόγος για την εξάρτηση από τα μαζικά παραγόμενα τρόφιμα φαίνεται να προέρχεται από τη μείωση των περιθωρίων κέρδους που επιφέρει η νέα εργατική νομοθεσία, η οποία μείωσε τις ώρες εργασίας σε 35 την εβδομάδα. Το άρθρο ενθουσιάστηκε βαθιά τη γαστρονομική εγκατάσταση της Γαλλίας. Λίγο αργότερα, οι αρχές ξεκίνησαν μια διαφημιστική εκστρατεία που ενθάρρυνε τα εστιατόρια που προετοιμάζουν φαγητό στις εγκαταστάσεις για να εμφανίσουν ένα fait maison ή εγχώρια ετικέτα.
Αλλά όταν τα περισσότερα εστιατόρια της χώρας έδειξαν τις μύτες τους στο πρόγραμμα, η κυβέρνηση το έριξε γρήγορα και είπε ότι θα προσπαθήσει κάτι άλλο. Το "kerfuffle" πάνω από τις βιομηχανικές κουζίνες δεν έχει επηρεάσει την ποιότητα των γαλλικών τροφίμων, λέει ο Lebrano. Το Παρίσι εξακολουθεί να είναι ο τελικός προορισμός για όσους αναζητούν αυτό το κλασικό γεύμα. "Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια πυραμιδική ηγεμονία της κυριαρχίας στον τομέα της γαστρονομίας, αλλά η Γαλλία παραμένει η απόλυτη γαστρονομική αναφορά". Οι κορυφαίοι λόγοι είναι η εξαιρετική παραγωγή της χώρας και το αυστηρό σύστημα γαστρονομικής εκπαίδευσης, καθώς και η παρουσία ένα κοινό μορφωμένο με τρόφιμα με έντονο ενδιαφέρον για καλό φαγητό.
Ακόμα, το ερώτημα που μας απασχολεί περισσότερο όταν ένας φίλος έρχεται στη Γαλλία είναι "Πού πρέπει να πάω για ένα κλασικό γαλλικό γεύμα;" Σκεφτήκαμε αυτή την ερώτηση με τον Lyn, ο οποίος συμβουλεύει πολλά εστιατόρια στο Παρίσι και οδηγεί σε περιηγήσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες. Γέλασε. "Είναι όλα σχετικά με τις προσδοκίες", είπε. "Η σύσταση ενός εστιατορίου είναι σχεδόν σαν να δημιούργησε μια τυφλή ημερομηνία. Ελπίζετε να λειτουργήσει. "
Ενώ το μπιστρό μπορεί να απαιτήσει μεγάλο μέρος της εφευρετικής ενέργειας τώρα στην κουζίνα του Παρισιού, τα high-end εστιατόρια δεν πρέπει να διαγραφούν. "Ένα τριών αστέρων δεν είναι η εμπειρία που οι άνθρωποι αναζητούν με τον τρόπο που συνήθιζαν", επισημαίνει ο Lyn. "Οι άνθρωποι χτυπήθηκαν στο πορτοφόλι πολύ σκληρά, αλλά πιστεύω ότι η δημιουργικότητα είναι ακόμα εκεί".
Σε εστιατόρια όπως το Le Cinq και το Ledoyen, νέοι νέοι σεφ έχουν αναλάβει, φέρνοντας δημιουργική και προκλητική γεύση στην υψηλή κουζίνα. Είναι ακόμα δυνατό να έρθετε στο Παρίσι και να απολαύσετε αυτό το κτύπημα, μια μοναδική εμπειρία μυθικού φαγητού, που παρουσιάστηκε με εξαιρετική εξυπηρέτηση σε ένα κομψό περιβάλλον.
Για αυτό το είδος γεύματος, μας αρέσει το Epicure, ένα κομψό, διακριτικό εστιατόριο που εστιάζει στην παραδοσιακή γαλλική haute κουζίνα, στο διάσημο Bristol Hotel. "Είναι το πιο δύσκολο επίπεδο για να μαγειρέψετε", λέει ο chef Eric Frechon, "γιατί στο καλύτερο δυνατό, όλη η πολυπλοκότητά του θα πρέπει να είναι αόρατη".
Αλλά τις περισσότερες φορές βρισκόμαστε σήμερα σε μπιστρό. Κορυφή στον κατάλογό μας είναι το Le Grand Pan, μια γειτονιά που διαφημίζει την κουζίνα sans chichis, έναν παράδεισο του εραστή του κρέατος. Η θαυμάσια γιορτή για τη βόλτα ήταν αρκετή για να τροφοδοτήσει ολόκληρη την ομάδα του ράγκμπι.
Μας αρέσει επίσης ο Mon Vieil Ami, το μικρό μπιστρό του Westermann στο Île Saint-Louis. Οι χορτοφάγοι μπορούν να φάνε καλά εκεί (και τα σαρκοφάγα). Ένας από εμάς είχε paupiettes de veau με fricassée de légumes (γεμιστό μοσχάρι με φυτικό fricassee)? ο άλλος διέταξε τα πορτοκάλια και το ριζότο με τις ρίζες και τις ρίζες (μια σούπα κολοκύθας με σπανάκι και ριζότο με μανιτάρια). Και τα δύο πιάτα προκάλεσαν αναπνοή. Άλλες σημειώσεις σχεδίασης των bistros περιλαμβάνουν τους Paul Bert, Akrame, Le Chateaubriand, Frenchie και Septime.
Στο ταξίδι μας μέσω της παριζιάνικης κουζίνας, είχαμε βέβαια ένα μέρος που έπρεπε να επισκεφτούμε: το εστιατόριο σε αυτή τη ζωγραφική, Bouillon Chartier. Ο ιδιοκτήτης της γκαλερί Roussard προσφέρθηκε να καλέσει τον καλλιτέχνη και να κανονίσει ένα γεύμα εκεί. "Είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω, γιατί ο Marko δε θα πουλήσει τη ζωγραφική. Αποφάσισε ότι θέλει να το κρατήσει για τον εαυτό του. "
Ο Stupar, ένας 79χρονος άνδρας που αγωνίστηκε με αλογοουρά και Vandyke, είχε καταλάβει τον τόπο όμορφα, κάτω από τους σερβιτόρους με μαύρα γιλέκα και λευκές ποδιές που περιπλέκονταν μεταξύ των τραπεζιών, γράφοντας εντολές στα τραπεζομάντιλα. Δωρεάν ποτήρια σαμπάνιας έφτασαν στο τραπέζι μας. Καθώς ο σερβιτόρος γύρισε, χτύπησε ένα ποτήρι στο γύρο του Στύρου. Πριν μπορέσουμε να αναβοσβήνουμε, ένας αντικαταστάτης κάθισε μπροστά του και ένα παχύ βάζο από χαρτοπετσέτες φάνηκε να απορροφά τη διαρροή. Ο Stupar γέλασε καθώς έσκυψε στο πουκάμισό του. "Είμαι χαρούμενος που δεν είχα σκιαγραφήσει". Η πλήμνη, χαρούμενοι φίλοι σε κινούμενες συνομιλίες, οι σερβιτόροι κινούνταν πολύ γρήγορα ανάμεσα σε τραπέζια γεμάτα από κοντά - ήταν όλα μέρος της γευστικής εμπειρίας.
Το φαγητό? Ας το θέσουμε αυτό. Το εστιατόριο είναι ένα μέρος όπου η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά όλα.
Αυτό το άρθρο είναι μια επιλογή από το Smithsonian Journeys Travel Τριμηνιαίο Άτλαντα του Eating Issue
Κάθε πολιτισμός έχει τη δική του κουζίνα και κάθε κουζίνα έχει τη μυστική ιστορία της. Αυτό το ειδικό τεύχος των Journeys παρέχει μια εις βάθος ματιά στην κουζίνα και τη γαστρονομική κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων σε βάθος ιστορίες και αγαπημένες συνταγές.
Αγορά
