Μεγαλώνοντας στο νησί Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια, βρήκα εύκολο να χλευάζω επισκέπτες από το εξωτερικό. «Αυτός ο τόπος», θα ψιθύριζαν. "Μπορώ να κολυμπήσω το πρωί, το σκι το απόγευμα, στη συνέχεια καγιάκ στο σπίτι για δείπνο." Οι απόψεις, το τοπίο, η άγρια φύση - αυτό ήταν η αποχή. Ακόμα και στις πόλεις, το τοπίο κυριαρχεί. Σε κάθε ξεκάθαρο απόγευμα, κοιτάξτε από τους δρόμους του Βανκούβερ στο κέντρο της πόλης και θα δείτε τα βουνά της βόρειας βόρειας θάλασσας με χιονισμένο βράχο, ένα λαμπερό δείγμα φυσικής ομορφιάς, τόσο συνηθισμένο, που οι περισσότεροι κάτοικοι μόλις παρατηρούν.
Υπήρχαν στιγμές που τα συγχαρητήρια των επισκεπτών ήσαν σαν θαυμασμό για ένα δισδιάστατο σκηνικό. Αλλά το BC είναι ένα περίπλοκο μέρος, ειδικά όταν πρόκειται για τις οικείες κοινότητες. Με πληθυσμό μόλις 4, 5 εκατομμυρίων κατοίκων, η επαρχία φιλοξενεί περίπου 230.000 άτομα από 203 διαφορετικά Πρώτα Εθνά, μεταξύ των οποίων 34 γλώσσες και 60 διαλέκτους. Σήμερα, αυτές οι ομάδες ζουν μια ζωή φαινομενικής ισότητας, αλλά αιώνες καταπίεσης - που αναφέρονται σε επίσημους κύκλους ως «αλλοδαποί τρόπους διακυβέρνησης» - άρχισαν έναν κύκλο κοινωνικής καταστροφής που δεν έχει ακόμη επιλυθεί πλήρως. Σε πολλές αυτοχθόνες κοινότητες, η φτώχεια, η έλλειψη στέγης και η κατάχρηση ουσιών εξακολουθούν να είναι μεγάλες.
Πράγματι, οι κάτοικοι του π.Χ. ζουν σε μια περιοχή ανήσυχων αντιθέσεων. Το χωριό μου στο νησί ήταν ένα καταφύγιο της άνεσης της μεσαίας τάξης, που συνορεύει με τη φτώχεια ενός αποθέματος Πρώτων Εθνών. Ως παιδί, περπατήθηκα κάτω από την πετρώδη παραλία και έβλεπα τον πλούτο και το προνόμιο να δώσουν τη θέση τους σε ξαφνικές δυσκολίες. Αυτό μου είπε μια φορά, ήταν η πρώτη μου εμπειρία στο απαρτχάιντ.
Ως ενήλικας πέρασα περισσότερα από 15 χρόνια που ζούσαν έξω από τον Καναδά και από καιρό σε καιρό θα έβλεπα τις αρχαίες κέδρες και τα αερόστατα που χρησιμοποιούσαν για να διαφημίσουν την επαρχία της πατρίδας μου. Αναρωτήθηκα ποιοι BC έρχονταν να δουν οι επισκέπτες. Ήταν δυνατό να ασχοληθούμε με την πολυπλοκότητα της περιοχής και να προσεγγίσουμε τους αρχικούς κατοίκους της με τρόπο που ξεπέρασε το επιφανειακό;
Αν μου ρωτούσα την ερώτηση των άλλων, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε πρώτα να απαντήσω στον εαυτό μου. Έτσι σχεδίασα ένα ταξίδι που με πήρε από το νησί του Βανκούβερ, το έδαφος του Snuneymuxw και του Snaw-Naw-As First Nations, βόρεια του Port Hardy, στη συνέχεια στα απομακρυσμένα νησάκια της Haida Gwaii, Haida ανθρώπους, για να μάθετε αν ήταν δυνατό για έναν επισκέπτη να πάρει τις ανθρωποκεντρικές ιστορίες του π.Χ. διατηρώντας ταυτόχρονα αυτά τα δάση και τις χιονισμένες κορυφές.
**********
Το Port Hardy, μια παραθαλάσσια πόλη 4.000 κατοίκων στο βόρειο άκρο του νησιού του Βανκούβερ, σήμερα είναι γνωστή ως προορισμός για τους κακοποιούς, τους αθλητές ψαράδες και τους πεζοπόρους, αν και ο τόπος έχει διατηρήσει μια σταθερότητα καρό πουκάμισο που αντανακλά το παρελθόν του ως κέντρο για την υλοτομία και την εξόρυξη. Έξω από το αεροδρόμιο πληρώθηκα από τον Mike Willie της Sea Wolf Adventures. Ο Willie είναι μέλος του Πρώτου Έθνους Musgamakw Dzawada'enuxw και εκτελεί αυτό που ονομάζει πολιτιστικές εκδρομές με βάση το σκάφος στα ύδατα στην επικράτεια του Kwakwaka'wakw. Αυτό περιλαμβάνει το χωριό Alert Bay, το Namgis Burial Ground, με τους τοτέμ και τους μνημεία του, καθώς και τα απρόβλεπτα νερά κοντά. Πηγαίνει από το Ινδικό κανάλι μέχρι το Ralph, Fern, Goat και Crease Islands, και βόρεια ως το έδαφος Musgamakw Dzawada'enuxw, επίσης γνωστό ως Τροπικό δάσος της Μεγάλης Αρκούδας - ένα φυσικό πάρκο 25.000 τετραγωνικών μιλίων που φιλοξενεί το φευγαλέα λευκή "πνεύμα" αρκούδα.
(Peter Bohler) Είχα κανονίσει να ταξιδεύω με τον Willie στο Πολιτιστικό Κέντρο U'mista του Alert Bay, καθώς και στο Village Village, το site ενός διαβόητου potlatch - μια γιορτή και τελετή gifting μέσω της οποίας οι αρχηγοί των πρώτων Εθνών θα διεκδικήσουν το καθεστώς και τα εδαφικά τους δικαιώματα . (Οι απαγορεύσεις του Potlatches απαγορεύτηκαν το 1884 από την καναδική κυβέρνηση, με το σκεπτικό ότι ήταν αντίθετες με τις «πολιτισμένες αξίες». Η απαγόρευση καταργήθηκε το 1951.) Όπως ξεκινήσαμε, ο Willie μου είπε για την τελετή. "Το potlatch ήταν μια ευκαιρία να επιβεβαιώσω ποιος είσαι", είπε. "Ήταν ένας τρόπος να περάσουμε από τους σκληρούς χειμώνες. Συγκεντρώσαμε: αυτό ήταν το φάρμακο."
Ο Willie με πήγε στα καταλύματά μου, μια παραλιακή καμπίνα στο θέρετρο Cluxewe έξω από την πόλη καταγραφής του Port McNeill. Το θέρετρο ήταν άνετο αλλά σίγουρα σχεδιασμένο για να ωθήσει τους επισκέπτες σε εξωτερικούς χώρους. (Ένα σημείωμα μέσα στο δωμάτιό μου υπενθύμισε στους φιλοξενούμενους να αποφύγουν να εκσφενδονίσουν τα ψάρια στη βεράντα.) Πέρασα το βράδυ την ανάγνωση, συνοδευόμενο από ένα soundtrack από τα κύματα που σκούπισαν την παραλία έξω, και το επόμενο πρωί, πήγα μια βόλτα κατά μήκος του τσαμπιού Pacific ακτή μπροστά από την καμπίνα μου. Ήθελα να επανέλθω στον εαυτό μου με το παρελθόν, να εισπνεύσω την υγρασία στον αέρα, να μυρίσω τον κέδρο. Πάνω από εκεί, οι αετούχοι άντρες έσκαψαν, αποπνέοντας έναν ιδιόκτητο αέρα καθώς περιφέρονται και πέφτουν και ξανακυκλοφορούν.
Καθώς περπατούσα, μου χτύπησε ότι αυτή η παραλία, όπως και πολλοί άλλοι, έχει φιλοξενήσει τους ανθρώπους του Kwakwaka'wakw για χιλιάδες χρόνια. Ο Καναδάς, από την άλλη πλευρά, μετατρέπει μόλις 150 φέτος, και φαινόταν να είναι μια καλή στιγμή να προβληματιστούμε για την πρόοδο του έθνους. Οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις που βρήκα στην BC εκτελούνται σε εθνική κλίμακα. Η Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης του Καναδά, η οποία δημιουργήθηκε ως απάντηση στην κατάχρηση που επιβλήθηκε στους αυτόχθονες φοιτητές στα σχολεία κατοικίας, ολοκλήρωσε τα ευρήματά της τον Δεκέμβριο του 2015, προσπαθώντας να αποκαταστήσει την κληρονομιά με 94 Προσκλήσεις για Δράση. Το κίνημα Idle No More εφαρμόζει το πνεύμα της κατοχής στα θέματα που αντιμετωπίζουν τα πρώτα έθνη μέσω μιας σειράς διαμαρτυριών και διαμαρτυριών.
Εν τω μεταξύ, το εισόδημα από τον τουρισμό αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα 20 χρόνια, με τον πρωταρχικό τομέα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. (Φέτος προβλέπεται να φτάσει τα 68 εκατομμύρια δολάρια.) Κάτι συμβαίνει. Δεν πρόκειται για "έχοντας μια στιγμή". στιγμές υποχωρούν. Πρόκειται για ένα μακρόχρονο σλόγκαν για σεβασμό, μια προσπάθεια να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι Καναδοί βλέπουν τη γη και τις ζωές της αυτοχθόνιας κοινότητας.
**********
Προετοιμάζοντας το ταξίδι μας στον Alert Bay, ο Willie με οδήγησε στο Port McNeill για ένα πρωινό με αυγά και μπέϊκον σε ένα άπλετο μέρος που ονομάζεται Tia's Café. Η πόλη είναι μικρή, οπότε δεν ήταν τεράστια έκπληξη όταν ο θείος του Willie περιπλανήθηκε. Μας είπε ότι υπήρξε ενθουσιασμός στο Kingcome, site της κοινότητας των πρώτων εθνών της οικογένειας. Είπε ότι τα καραβάνια, ή οι ολυχάνες - μύριζαν τα ψάρια που χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή πετρελαίου - είχαν φτάσει, και οι χωρικοί έβγαζαν τη νύχτα ψάρεμα.
"Τα λιοντάρια της θάλασσας εντοπίστηκαν στον ποταμό", είπε ο θείος Don. "Είναι περίεργο να τα βλέπεις ψηλά."
"Και υπάρχει ενθουσιασμός;" Ρώτησε ο Willie.
Ο Δον έθεσε ένα φρύδι. "Α, καλά."
Θαλασσινά λιοντάρια συγκεντρώνονται σε ένα βράχο κοντά στον κόλπο Windy, στα ανοικτά των ακτών της Haida Gwaii. (Peter Bohler) Ο Willie ήρθε στην οργανωτική επιχείρηση με έναν οργανικό τρόπο. Το 2013, ξεκίνησε μια υπηρεσία θαλάσσιου ταξί μεταξύ του Alert Bay και του γειτονικού Telegraph Cove, και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα έλεγε στους επιβάτες για τη ζωή του Kwakwaka'wakw. Την εποχή εκείνη, τα ερειπώδη ερείπια της περιβόητης κατοικημένης σχολής των πρώτων εθνών στο Alert Bay, όπου στεγάζονταν παιδιά από το 1929 έως το 1975, εξακολουθούσαν να στέκονται και οι επισκέπτες μερικές φορές μεταφέρθηκαν σε δάκρυα όταν τους είπε για τις καταχρήσεις που σημειώθηκαν εκεί. Αλλά υπήρχαν και πολλά άλλα: η τελετή του τοτέμ-πόλων. το πρωτόκολλο θανάτου. οικογενειακές κορυφές. Μπορείτε να δείτε έναν τοτέμ πόλο και να εκτιμήσετε την τέχνη, εξήγησε ο Willie στους επιβάτες του, αλλά η πραγματική εκτίμηση προέρχεται από την κατανόηση του νοήματός του. Όπως το έθεσε, "Δεν θα προτιμούσατε να δείτε το π.Χ από δεκατέσσερα χιλιάδες χρόνια ιστορίας;"
**********
Στο εσωτερικό του Πολιτιστικού Κέντρου U'mista, στον Alert Bay, που δημιουργήθηκε για να προστατεύσει την κληρονομιά της κοινότητας Kwakwaka'wakw, περπάτησα ανάμεσα στις μάσκες - μια συλλογή από ζωγραφισμένα ξύλινα ράμφη και πρόσωπα που κοιτάζονταν προς τα έξω στην αχνά φωτισμένη αίθουσα εκθέσεων. Σε αυτή την κουλτούρα, οι μάσκες λειτουργούν όχι μόνο ως διακόσμηση αλλά και ως μορφή ιστορικής και νομικής τεκμηρίωσης. Χρησιμεύουν επίσης ως εργαλεία κοινωνικής διδασκαλίας. Ο Willie και εγώ σταματήσαμε μπροστά στο Gwalkwamł ή στον κωφάλαλο, μια μάσκα με ένα ουρανό, με ένα φθινόπωρο και με μαύρες χοντρότριχες. "Δείχνει έναν επικεφαλής επικεφαλής μιας φυλής", εξήγησε ο Willie. «Δεν ήθελε να κρατήσει ένα potlatch, και οι clansmen δεν ήταν ευχαριστημένοι γι 'αυτό, έτσι τον σκότωσαν». Η μάσκα, που φορούσε κατά τη διάρκεια της επανάληψης της ιστορίας, έγινε προειδοποίηση.
Πίσω από την αποβάθρα του Alert Bay, σπίτια φωτεινά χρωματισμένα δίπλα σε βάρκες που κυμαίνονται από φθαρμένα έως φρεσκοβαμμένα. Καθώς βγήκαμε από το λιμάνι, ο Willie μου έστειλε πατέ με άγριο σολομό σολομού από τον ποταμό Nimpkish και έφαγα όσο μπορώ πριν μπορέσω να αρχίσω να κρύβω κύματα. Κάτω από το βρυχηθμό του κινητήρα, τον ρώτησα γιατί η αλληλεπίδραση με τους τουρίστες ήταν σημαντική. "Πρέπει να είμαστε φωνητικοί", είπε. «Πρέπει να μιλήσουμε για την εξέλιξή μας και να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά στην πραγματικότητά μας». Οι πολιτισμοί από το στόμα-ιστορία, μου θυμήθηκε, χρειάζονται ακροατήρια. «Κάθε φορά που λέμε αυτή την αλήθεια», είπε, «είναι ενισχυμένη».
Τράβηξα μέχρι ένα εικονογράφημα κόκκινου ωχρού πάνω σε ένα βράχο στο νησί Berry και ο Willie έκοψε τον κινητήρα. Η εικόνα απεικόνιζε τον Baxbakwalanuksiwe », ένα σημαντικό στοιχείο στην πνευματικότητα του Kwakwaka« wakw. Δίνοντας τη δύναμη να μεταμορφωθεί σε πολλαπλά πουλιά που τρώγονταν από άνθρωπο και να κοσμείται από στόματα σε ολόκληρο το σώμα του, η επιβλητική του παρουσία στο βράχο σήμαινε ότι βρίσκονται κοντά τα αξιοθέατα.
Καταλήξαμε τελικά στην άγκυρα σε μια μικρή είσοδο στο νησί Village ή στο Mimkwamlis. Ήταν εδώ, το 1921, ότι κυβερνητικοί πράκτορες εισέβαλαν σε ποταλάχ και συνέλαβαν τον αρχηγό φιλοξενίας και 44 άλλα μέλη της κοινότητας. Από τους συλληφθέντες, 20 έμειναν σε φυλακή BC για το αδίκημα. Περπατήσαμε στην ενδοχώρα σε ένα υγρό χωματόδρομο που έδωσε λίγο κάτω από κάθε βήμα, που περιβάλλεται από τη μυρωδιά των βατόμουρων που ωριμάζουν από την κόκκινη άνοιξη τους. Ήμασταν κατευθυνόμενοι προς την περιοχή του potlatch, τα απομεινάρια ενός μακρόστενου σπιτιού - μια παραδοσιακή οικογενειακή κατοικία όπου θα ζούσαν μέχρι και 40 άτομα. "Ο Longhouse είναι ένας νέος όρος, " μου είπε ο Willie. "Για εμάς ήταν μόνο σπίτια." Το μόνο που είχε απομείνει ήταν μια ακτίνα και κάποια πυροσβεσμένη πέτρα. "Βαθύτερα κάτω", δήλωσε ο Willie, "θα βρείτε το στάχτη και το ιχθυέλαιο, τα στοιχεία της καθημερινής ζωής."
Η περιοχή ήταν καταπράσινη και καταπράσινη, η σιωπή μαυρίστηκε από το αχνό βομβαρδισμό των μελισσών. Προσπάθησα να φανταστώ την τελετή που τελείωσε τόσο άσχημα εκείνη την ημέρα. Ένα μέλος της κοινότητας, το οποίο φημολογείται ότι ήταν χριστιανός μετασχηματισμός, είχε ενημερώσει την αστυνομία. Οι αρχές ανάγκασαν τον Kwakwaka'wakw να παραδώσει τις μάσκες και τα γλυπτά τους ή να πάνε στη φυλακή. Αν ολόκληρες φυλές εγκατέλειψαν τα κατσαρίδα τους, τα μεμονωμένα μέλη θα είχαν αναστείλει τις ποινές τους. Τα αντικείμενα από την επιδρομή επιστράφηκαν πρόσφατα στην κοινότητα.
"Οι άνθρωποι ζούσαν μια διπλή ζωή", εξήγησε ο Willie. "Είχα έναν θείο που έγινε ιερέας της Αγγλικίας και επίσης πολεμάρη - ήταν κληρονομικός αρχηγός." Μείναμε στο χώρο για λίγο και περισσότερο, και προσπάθησα να φανταστώ τον πληροφοριοδότη που καθόταν ανάμεσα στους ανθρώπους του, σκισμένος ανάμεσα στους δύο κόσμους της.
Πίσω στο Βανκούβερ εκείνο το βράδυ, έκανα δείπνο σε ένα εστιατόριο που ονομάζεται Salmon n 'Bannock, το οποίο έχει γράψει περήφανα με το σήμα του. Οι Inez Cook και Remi Caudron άνοιξαν τη θέση τους όταν συνειδητοποίησαν ότι δεν υπήρχαν εγχώρια τρόφιμα για τους τουρίστες που ήρθαν στην πόλη για τους Ολυμπιακούς του 2010. Η θεραπεία τους είναι ένα μενού που περιλαμβάνει bison, sockeye σολομό, bannock (ή άζυμο ψωμί) και ακόμη και oolichans όπως αυτά που έβλεπα λαμπερό στο φως του ήλιου στην αποβάθρα στο Port McNeill.
Συναντήθηκα έναν φίλο στο εστιατόριο, έναν ακαδημαϊκό που δουλεύει σε ένα τοπικό πανεπιστήμιο και μου εξήγησε ότι τα oolies στο μενού ήταν θαυμάσια ψάρια που κατά πάσα πιθανότητα απομακρύνθηκαν από τα μανιτάρια των θυμωμένων θαλάσσιων λιονταριών στο Kingcome, όπως μιλήσαμε. Όταν η συνομιλία στράφηκε στον αρχικό τουρισμό, ήταν σκεπτικός. "Δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά κάτι τέτοιο όπως ο πολιτιστικός τουρισμός", είπε ο φίλος μου, καθώς φάγαμε τα oolies, τα οποία ήταν λιπαρά, καπνιστά και γευστικά. "Ποια ζωή, μετά από όλα, χαρακτηρίζεται ως« πολιτισμός », και των οποίων τα απομεινάρια δεν έχουν μαρκαριστεί;
**********
Πέρασα τη νύχτα σε όλη την πόλη στο Skwachàys Lodge, το οποίο διαφημίζει τον εαυτό του ως "γκαλερί δίκαιου εμπορίου, boutique ξενοδοχείο, και μια αστική κατοικία αυτοχθόνων καλλιτεχνών". Το κτίριο, το οποίο ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία εγγενούς στέγασης του Βανκούβερ, περιλαμβάνει 24 διαμερίσματα για κατοικίδια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο στέγασης. Υπάρχουν 18 δωμάτια ξενοδοχείου στους τρεις πρώτους ορόφους, τα οποία έχουν τοίχους κρεμασμένα με έργα από μια ομάδα από αυτόχθονες καλλιτέχνες. Η σουίτα μου βρισκόταν κοντά στην αίθουσα, όπου το κέδρο, το φασκόμηλο και το γλυκόγαλο καίγονται κατά τις παραδοσιακές τελετές καθαρισμού.
Από αριστερά: Μύδια στο Cowbay Café, στο λιμάνι του Πρίγκιπα Ρούπερτ. μια αποβάθρα floatplane στον Πρίγκηπα Ρούπερτ. Ο επικεφαλής της Haida, James Hart, χαράζει ένα τοτέμ πόλο στο Haida Gwaii. (Peter Bohler) Το επόμενο πρωί πιάσα μια πτήση στο Haida Gwaii, ένα αρχιπέλαγος 150 περίπου νησιών που κάθεται στο βόρειο τμήμα της ακτής του BC, νότια της Αλάσκας. Τα νησιά χωρίζονται από την ηπειρωτική χώρα από τα καταγάλανα νερά του στενού Hecate, το όνομά τους από ένα βρετανικό σκάφος που φέρει το όνομα της ελληνικής θεάς της μαγείας και της μαγείας. Είναι μια περιοχή όπου ο καιρός γλιστράει από ώρα σε ώρα και η βροχή μπορεί να εμφανιστεί έξι φορές τη μέρα. Ακόμα και το όνομα των νησιών έχει μετατοπιστεί - ήταν γνωστή ως η βασίλισσα Charlottes μετά την "ανακάλυψή" τους από τους Βρετανούς το 1787. Το 2010 μετονομάστηκαν σε Haida Gwaii ή "νησιά του λαού".
Η Haida είναι μία από τις πιο διάσημες, και ίσως διαβόητες, φυλές του Βορειοδυτικού Ειρηνικού. Έχουν ασχοληθεί με τις ιδιοτροπίες του ψυχρού Ειρηνικού για χιλιάδες χρόνια και ήταν γνωστοί για τις αστραπές τους πάνω και κάτω από την ακτή, τα νησιά που λειτουργούσαν ως σημείο εκτόξευσης και φρούριο. Λέγεται ότι έχουν ταξιδέψει σε κανό από ένα μόνο κέδρο, κάθε πολεμιστής που τρίβεται με λίπος και κάρβουνο και τυλιγμένο στα δέρματα των λιονταριών και των λοφίων για να κρατήσει τα στοιχεία στον κόλπο.
Την εποχή της πρώτης αποικιακής επαφής, στα τέλη του 18ου αιώνα, υπήρχαν περίπου 10.000 Haida και η απομάκρυνση των νησιών σήμαινε ότι ήταν πιο δύσκολο για τους ιεραποστόλους να διαδώσουν τον λόγο στη Haida Gwaii, αν και έκαναν τελικά το ταξίδι. Όπως έκανε η ευλογιά, η οποία κατέλυσε το Haida στη δεκαετία του 1860. Ο πληθυσμός βυθίστηκε σε μόλις 500 το 1900. Σήμερα, τα σημάδια της ανθεκτικότητας είναι εμφανή σε όλο το αρχιπέλαγος. Όταν βρισκόμουν εκεί, η σκάλισμα στο κτίριο κληρονομιάς Haida στο Kay Llnagaay, ένα αρχαίο χωριό, περιείχε δύο νέους πόλους τοτέμ, το καμπύλο ράμφος ενός αετού που εξέρχεται από φρέσκα κέδρορα.
Έμεινα στην πόλη Skidegate, στο Graham Island, το δεύτερο μεγαλύτερο του αρχιπελάγους. Στα καταλύματα μου, Jags Beanstalk, με γνώρισα ο ιδιοκτήτης, Jags Brown. Ένας χαρούμενος άνθρωπος με μαλλιά αλατοπίπερου, ο Μπράουν είναι μέλος του clan Juus Xaayda. το όνομα Haida του είναι Yestaquana. Όταν ήταν νέος, έγινε ένας από τους πρώτους Watchmen της Haida Gwaii, μια ομάδα που προστατεύει τους αρχαίους χώρους της κοινότητας. Στις πρώτες του περιηγήσεις γύρω από το Gwaii Haanas, το εθνικό πάρκο του νησιού, θα βρούμε στα πινέλα τα οστά και τα υπόλοιπα θύματα ευλογιάς που καλύπτονται με βρύα. σε μια σπηλιά, βρήκε κιβώτιο κέδρου που περιείχε ραβδί σαμάνου. Την εποχή εκείνη, η ομάδα του προστάτευε τους ιερούς τόπους από κακοποιούς και βανδάλους. Σήμερα ο ρόλος τους είναι να εκπαιδεύσουν, να προσφέρουν θαλάσσιες προβλέψεις και να εξασφαλίσουν ότι οι επισκέπτες δεν αφήνουν πίσω τους κανένα ίχνος όταν φεύγουν από το πάρκο.
Από αριστερά: Πλοήγηση στα νερά του νησιού του Βανκούβερ. ένα τοτέμ πόλο στο Εθνικό Πάρκο Gwaii Haanas, στο Moresby Island, μέρος του αρχιπελάγους Haida Gwaii. (Peter Bohler) Αν θέλετε να πάτε κάπου στο Haida Gwaii, είναι καλύτερο να μάθετε το αρχικό όνομα. Οι Σκεντάνοι, για παράδειγμα, προέρχονται από την ευρωπαϊκή απόδοση του αρχηγού. το παραδοσιακό όνομα, K'uuna Llnagaay, σημαίνει "χωριό στην άκρη", και τον 19ο αιώνα, αυτή η χελώνα με αιολική βρύση ήταν το χειμερινό σπίτι περίπου 450 Haida. Νωρίς το πρωί ήμουν επικεφαλής εκεί σε ένα Ζωδιακό, έξω από το χωριό Sandspit σε ένα thudding ταξίδι της εξαιρετικής ομορφιάς, νησιά απειλητικά και να υποχωρήσει μέσα από την ομίχλη. Κατά μήκος του δρόμου σχηματίστηκε ένα ουράνιο τόξο και, στα ύδατα που μόλις περνούσαν από το Sandspit, είδα μια παραβίαση με αιχμές.
Υπήρχαν κάποτε 26 στέγες στους Σκάντες, καθένας από τους οποίους κατείχε πολλές οικογένειες. Τώρα οι αποδείξεις για το αρχαίο αυτό πληθυσμό μειώθηκαν στα αδύνατα περιγράμματα των ζωικών συμβόλων σε μια ομάδα πανύψηλων, ξεπερασμένων πόλων τοτέμ: αετοί, βατράχοι και φάλαινες δολοφόνων. Σε αντίθεση με πολλούς από τους τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς του κόσμου, οι πόλοι του K'uuna Llnagaay δεν απομακρύνονται και προστατεύονται. Αντίθετα, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του Haida, έχουν αφεθεί να καταρρεύσουν στη γη. Είχα δει τους πόλους του τοτέμ ολόκληρη τη ζωή μου, αλλά ποτέ αυτές με τέτοιο μέγεθος, έμειναν να αποσυντεθούν. Από κοντά, ακόμη και οι ρωγμές στο γκρίζο, το ξεφτισμένο ξύλο φαινόταν να έχει νόημα.
Όπως είπε ο Mike Willie, μια προφορική ιστορία πρέπει να επαναληφθεί για να διασφαλιστεί ότι είναι διάδοση, διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο. Η ιστορία της ύπαρξης σε εκείνη την παραλία, παρουσία των σημαντικών τοτέμ και των υπολειμμάτων παραμονής, συνδέεται με ιστορίες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γεωγραφία του π.Χ. Αυτός ο τόπος δεν μπορεί ποτέ να χρησιμεύσει απλά ως σκηνικό και να ταξιδέψει σε αυτές τις παραλίες μέσω αυτού νερό, σφυρηλατεί αυτές τις συνδέσεις ξανά και ξανά. Σε αυτή την επαρχία, η ακρόαση πληρώνει. Το τοπίο είναι μεγάλο, αλλά οι ιστορίες είναι ακόμα καλύτερες.
**********
Οι λεπτομέρειες: Τι να κάνετε σε μια πρώτη περιοδεία των εθνών της Βρετανικής Κολομβίας
Φτάνοντας εκεί
Το Masset και το Sandspit είναι τα δύο κύρια αεροδρόμια στα νησιά Haida Gwaii, στα ανοικτά των ακτών της Βρετανικής Κολομβίας. Το αεροδρόμιο Port Hardy προσφέρει πρόσβαση στο Port Hardy και στο Port McNeill. Όλα είναι προσβάσιμα μέσω σύνδεσης στο Βανκούβερ.
Tour Operators
Haida Style Expeditions: Εξερευνήστε τα νερά της Haida Gwaii σε ένα Zodiac 28 ποδιών. Οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδρομές περιλαμβάνουν επισκέψεις στα χωριά Skedans, Windy Bay και πολλά άλλα. από $ 275 ανά άτομο.
Περιπέτειες Sea Wolf: Μάθετε για τον πολιτισμό του Kwakwaka'wakw σε όλο το Αρχιπέλαγος Broughton. Μπορεί να εντοπίσετε μερικές γρύλλες στο δρόμο. από $ 179 ανά άτομο.
Κατάλυμα
Cluxewe Resort: Δώδεκα καμπίνες κοντά στο λιμάνι McNeill με πλήρεις κουζίνες και θέα στο στενό Broughton. καμπίνες από $ 125.
Jags Beanstalk: Μια συλλογή από άνετα δωμάτια στον επάνω όροφο ενός καφέ. Επωφεληθείτε από τα ενοικιαζόμενα ποδήλατα και καγιάκ. Skidegate; διπλασιάζεται από $ 125.
Skwachàys Lodge: Αυτό το boutique ξενοδοχείο στο κέντρο του Βανκούβερ έχει 18 μοναδικά σχεδιασμένες σουίτες γεμάτες με αυθεντική τέχνη. διπλασιάζεται από τα $ 189.
Εστιατόρια
Cowbay Café: Ζυμαρικά, πίτσα και τοπικά θαλασσινά, συνοδευόμενα από κρασιά BC και όμορφη θέα στη θάλασσα. Prince Rupert; εισφέρει $ 9 - $ 22.
Salmon n 'Bannock: Εμπνευσμένο από την πρώτη εθνική κουζίνα, το μενού σε αυτό το αγαπημένο του Βανκούβερ διαθέτει πλούσιο φαγητό όπως κεφτεδάκια και ποικιλίες για το bannock, το παραδοσιακό άγριο ψωμί First Nations. $ 17- $ 35.
Άλλα άρθρα από το Travel + Leisure:
- 150 λόγοι για τον Καναδά είναι μεγάλη για την 150η επέτειο
- Νέο ίχνος επιτρέπει στους επισκέπτες να εξερευνήσουν ένα από τα μαζικά πάρκα του Καναδά για πρώτη φορά
- Οι τουρίστες να απαγορευτούν να ανέβουν στους ναούς του Bagan για να αποτρέψουν τη ζημιά
