Η Σμύρνη είναι για το σύκα τι είναι το Μπορντό για το κρασί. Τα φρούτα δεν προέρχονταν εδώ, αλλά η περιοχή παράγει περισσότερα και ίσως καλύτερα σύκα από σχεδόν οπουδήποτε αλλού. Αυτά τα μεγάλα, μασώμενα, ζαχαρωμένα, αποξηραμένα τούρκικα σύκα που βρίσκετε σε ορισμένα φυσικά καταστήματα τροφίμων ήταν πιθανό να καλλιεργήθηκαν στις ευημερούσες κοιλάδες κοντά στη Σμύρνη. Τόσο φημισμένα ήταν τα σύκα της περιοχής αυτής στην Αμερική, ακόμη και πριν από 130 χρόνια, ότι οι επιχειρηματίες της Καλιφόρνια της εποχής, που επιθυμούσαν να γίνουν σύκα, εισήγαγαν ξύλινα μοσχεύματα των καλύτερων συκιών της Τουρκίας από τη νοτιοδυτική περιοχή της Σμύρνης, ειδικά την ποικιλία Sari Lop. Φύτεψαν τα δέντρα από τις χιλιάδες στο Sacramento και την San Joaquin Valleys. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια αποτυχημένων καλλιεργειών για τους αγρότες για να ανακαλύψουν ότι ένα συγκεκριμένο είδος επικονιαστικής σφήκας ήταν επίσης απαραίτητο για να ωριμάσουν τα σύκα και έτσι το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ απομόνωσε, εισήγαγε και κυκλοφόρησε το ευρασιατικό σφάλμα στην Καλιφόρνια. Αυτό έκανε το τέχνασμα και, επιτέλους, στις αρχές του 20ου αιώνα, έφθασαν τα πρώτα σύμβολα των Καλιφόρνια Sari Lop. Προς τιμήν των παλιών και των νέων πατρίδων του, η ποικιλία μετονομάστηκε σε Calimyrna. Η κοιλάδα San Joaquin θα γίνει ο πυρήνας της παραγωγής σύκων του Νέου Κόσμου.
Ειδικά στην αποστράγγιση του ποταμού Menderes κοντά στην πόλη του Aydın, τα συκιά καλύπτουν σχεδόν κάθε πτυχή της γης βαθιά μέσα στις ορεινές χαράδρες και στο πάτωμα της κοιλάδας. Στις αποθήκες και τα άδειά μέτωπα των καταστημάτων, τέσσερις ποδιές από ξηρά σύκα διαχέονται από τις πόρτες και περιμένουν να εξαχθούν στον κόσμο και τα φρέσκα σύκα πωλούνται κατά μήκος των δρόμων και συσκευάζονται προσεκτικά και αποστέλλονται γύρω από το έθνος. Όσοι απολαμβάνουν το κυνηγετικό σύκα στο δρόμο μπορεί να βρίσκονται στον παράδεισο εδώ, αν και το άθλημα θα πρέπει να επιδιώκεται με σεβασμό και αυτοσυγκράτηση. Τα οπωροφόρα δέντρα βρίσκονται εκτός ορίων, φυσικά, ενώ τα δέντρα που ρίχνουν σύκα στο πεζοδρόμιο είναι δίκαιο παιχνίδι για λεηλασίες, στο μυαλό μου.
Ένας πωλητής φρούτων από τον αυτοκινητόδρομο κοντά στη Σμύρνη προσφέρει ελιές, σταφύλια, ρόδια και σύκα.
Και αν και περισσότερα σύκα μεγαλώνουν εδώ από τα περισσότερα άλλα μέρη, η Τουρκία παράγει περισσότερο από σχεδόν κάθε άλλη σοδειά επίσης. Η συγκομιδή μήλων, για παράδειγμα, ήταν περισσότερο από 20 φορές μεγαλύτερη από τη συγκομιδή του σύκου το 2008 - ο πρώτος που ζύγιζε 2, 5 εκατομμύρια τόνους πάνω από το σύνολο των ετικετών 205.000 τόνων - και το γεγονός παραμένει ότι σχεδόν κανείς, οπουδήποτε, τρώει σύκα.
Μπαίνοντας στην περιοχή από τα βορειοανατολικά, το πρώτο πράγμα που μου έριξε το μάτι δεν ήταν τα σύκα, αλλά τα όμορφα βουνά Bozdag. Προέρχονταν στον ορίζοντα, νότια της κοιλάδας του ποταμού Gediz. Τα Bozdags στέκονται σε ύψος δύο μιλίων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας - και ανεβαίνουν σε αυτά τα ύψη από την επιφάνεια της θάλασσας ή απλά για να κάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική ανακούφιση και συναρπαστικό τοπίο. Καθώς πλησίασα, έβλεπα βαθιές, σκιερές χαράδρες και φαράγγια που κόπηκαν στην βόρεια όψη των βουνών και βρήκα τους οπωρώνες που ξεχύνονταν στις πλαγιές και έδιωξαν τη θέση τους στα πεύκα και το γρανίτη του υψομέτρου. Όταν ήρθα σε ένα οδικό σημάδι που έδειξε τα βουνά σε μια πόλη που ονομάζεται Bozdag, έβαζα μερικά σύκα, αγόρασα μερικά αμύγδαλα και έσπαζα για αυτό.
Τα οινοπνευματώδη ποτά είναι ψηλά στην ορεινή πόλη Bozdag, όπου το μόνο μέρος για να πάει είναι κάτω.
Η κοιλάδα έπεσε κάτω από εμένα και οι καταιγίδες που κρεμούσαν πάνω από την κοιλάδα του Γκένττισ, έγιναν ροζ και μπλε καθώς ο ήλιος κατέβηκε. Στην πλαγιά του βουνού δεν υπήρχε επίπεδο έδαφος για να στρατοπεδεύει, και αγωνίστηκα προς τα πάνω για την κορυφή, γυρίζοντας τα φώτα μου αναβοσβήνουν καθώς έπεσε το σκοτάδι. Τα αστέρια ήταν έξω όταν τελικά έφτασα στο επίπεδο έδαφος και έσυρα από μια κουβέρτα με φρούτα για να ρωτήσω τον ιδιοκτήτη αν μπορούσα να στρατοπεδεύσω στο γειτονικό του πικνίκ. Ήταν λίγο απογοητευμένος από την ξαφνική εμφάνισή μου, αλλά σήκωσε τους ώμους και είπε ναι. "Εδώ, παρακαλώ, 5 λίρες, " είπα, παραδίδοντας ένα νομοσχέδιο. Φαινόταν αμηχανία αλλά δεχόταν χωρίς να προσβάλει και έκανα το στρατόπεδό μου καθώς η ψυχραιμία της νύχτας έμπαινε μέσα. Για τις επόμενες πέντε ημέρες, αναπήδησα μπρος-πίσω ανάμεσα στις παράλληλες ανατολικοδυτικές παραλίες Aydin και Bozdag, πέφτοντας κάθε πρωί στο πράσινο πεδινών και ξοδεύοντας τα απογεύματα σε μακρά, επίπονη, εκτός σέλας αναρρίχηση πίσω στις κορυφές. Η αναρρίχηση με ποδήλατο στις κορυφές των άγριων και παράξενων βουνών είναι μία από τις μεγαλύτερες χαρές που γνωρίζω - παρόλο που έχω συναντήσει περιηγητές ποδηλάτες που αποφεύγουν τους λόφους και τα υψίπεδα όπως οι ναυτικοί ίσως ένα περίεργο δυσάρεστο κοπάδι. Μελετούν νευρικά τους χάρτες τους και αγκαλιάζουν τις ακτές και ακολουθούν τους κύριους δρόμους και, υποθέτω, ποτέ δεν ξέρουν τι συγκινήσεις λείπουν.
Αλλά η περιοδεία σε αυτή την περιοχή δεν ήταν όλα διασκεδαστικά και παιχνίδια, υψηλοί δρόμοι και ορεινός αέρας, επειδή ήμουν τουρίστας, και είχα σημαντικές δουλειές. Ακριβώς, έπρεπε να επισκεφθώ την Έφεσο, γνωστή ως μία από τις πιο εντυπωσιακές καταστραμμένες πόλεις της ρωμαϊκής εποχής. Αλλά όταν φτάσα εκεί, στριμώχτηκα πίσω από το πιο τρελό τσίρκο του χάος, του gridlock και των πλήθους που είχα δει από την ώρα αιχμής στο Beşiktaş. Δεν είχα γνωρίσει ούτε έναν τουρίστα τις μέρες, και στον χώρο στάθμευσης της Εφέσου υπήρχαν τουλάχιστον εκατό μεγάλα λεωφορεία, στόλοι ταξί και αρκετές χιλιάδες άνθρωποι. Ποια όρεξη είχα ποτέ για τα ρωμαϊκά αμφιθέατρα και τους πυλώνες του κυματοειδούς μαρμάρου εξατμίστηκε σε μια στιγμή. Κάθισα σε πάγκο στη σκιά για 30 λεπτά, ζαλισμένος από το χάος, βασανισμένος από αναποφασιστικότητα, και σίγουρος αν θα αναπηδήσω πίσω στα βουνά ή θα εκτελέσω το καθήκον μου και θα εισέλθω σε αυτόν τον αρχαίο τόπο. Τέλος, στάθηκα. "Ο blogger ιστορίας μας δεν θα με συγχωρήσει ποτέ", μουρμούρισε, αλλά δεν υπήρξε καμία απογοήτευση καθώς έβαλα την έξοδο. Εκπληκτική βόρεια ουραία ουραία με πήρε από πίσω και τα πνεύματά μου εξερράγησαν σαν το γεμάτο ιστιοφόρο αγωνιστικό καταμαράν. Giddy και χαρούμενος, σπρίνω βόρεια, και μέχρι το σούρουπο βγάζω το δρόμο μου προς τα πάνω για την τελευταία όμορφη βραδιά μου στα βουνά Bozdag.
Γιατί αγαπώ τα βουνά; Επειδή είναι εκεί. Περιμένετε-όχι. Αυτή είναι μια αδύναμη απάντηση. Εδώ γιατί: Τα βουνά μετασχηματίζουν τους κόσμους. Κάποιος μπορεί να ταξιδέψει χιλιάδες μίλια οριζόντια προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να δει ελάχιστη ή καθόλου αλλαγή στο τοπίο. πεντάλ σε όλη τη Σιβηρία, και παραμένει η Σιβηρία από τη Φινλανδία έως την Καμτσάτκα. Αλλά ταξιδεύετε μόλις 4.000 πόδια κάθετα, και ο κόσμος γύρω σας γρήγορα μεταμορφώνεται. Οι κλιματικές ζώνες έρχονται και πάνε. Τα φρούτα δέντρου εξαφανίζονται όπως τα κάστανα και τα πεύκα εμφανίζονται, και συναρπαστικές απόψεις ανοιχτή σε όλο το πλάτος διεύρυνσης. Η πλήξη, η οποία κυβερνά τις πλαγιές της στάθμης της θάλασσας, διαλύεται και ενώ οι αγελάδες που μολύνουν μπορούν να βόσκουν αδιάκοπα στις καυτές, τρομακτικές κοιλάδες, στον δροσερό αέρα των κορυφών και τα περάσματα είναι κομψά άγρια άλογα, αρκούδες και λύκοι. Υπάρχουν ακόμη και τμήματα στη νότια Τουρκία, όπου μια βόλτα το απόγευμα μπορεί να σας μεταφέρει από μουντζούρες, υποτροπικές μπαράνες μπανάνας σε ένα τοπίο που μοιάζει με τόνδρα. Πόσο απίστευτο είναι αυτό; Στις σειρές Bozdag και Aydin, τόσο συναρπαστική ήταν η πράξη της αναρρίχησης που τα περισσότερα βράδια πετούσα ακόμα καλά μετά το σκοτάδι από το φως του προβολέα μου. Δεν ήθελα ποτέ να σταματήσω.
Και οι άνθρωποι! Ήταν συλλογικά ζεστοί και γενναιόδωροι όπως όλοι που είχα συναντήσει. Ένα πρωί στο Aydins, ένας τεράστιος κάγκελος του Kangal πήδηξε από μια τράπεζα, έσκυψε την καταστροφή μου και χτύπησε άγρια στο μονοπάτι μου. Ένας νεαρός άνδρας, που προσελκύστηκε από τους ξαφνιασμούς, έσπευσε να βγει σε ένα χωματόδρομο. "Mustafa!", Κατηγόρησε, το οποίο έκανε το σκύλο φιλικό. Η οικογένεια με έβαλε για τσάι, έπειτα με έδειξε μέσα από το αγρόκτημα των δύο στρεμμάτων. Μου έδωσαν ένα πεπόνι, ένα σωρό γλυκές ντοματίνια και, από όλα τα ευγενικά αλλά διασκεδαστικά δώρα για να προσφέρουν έναν ποδηλάτη σε μια ζεστή μέρα, τέσσερα κιλά φρέσκο μπρόκολο. Θα μπορούσα να σκεφτώ μόνο ένα πράγμα που θα έλεγα: "Βενζίνη!" Και μετά, ζητάει τσάι να με ακολουθεί μέσω της περιοχής. Εάν έχω ποτέ παραπονεθεί για προσκλήσεις για τσάι, μπορώ να το πάρω πίσω; Ο ασταμάχτιστος χείμαρρος της καλοσύνης, των φιλικών χρεών και των ανοιχτών χαμόγελων ήταν φαινομενικός και πολλές ανταλλαγές με τους ντόπιους με έστειλαν μακάβρια και ριψοκίνδυνη - και πάντα, κάθε απόγευμα, ψάχνοντας τον πλησιέστερο δρόμο προς τα επάνω.
