Τουλάχιστον 48 σεισμοί χτύπησαν το Christchurch στις 2 Ιανουαρίου. Οι άνθρωποι εδώ χάνουν το δρόμο καθώς το έδαφος συνεχίζει να κουνιέται και οι φόβοι των πιο μεγάλων κωφών να τους περπατούν στις μύτες τους. Στο κέντρο της πόλης, οι καταστροφές από τον σεισμό του περασμένου Φεβρουαρίου παραμένουν απλές, καθώς τα καταδικασμένα κτίρια κοιτάζουν ζοφερά πάνω από την νευρική πόλη. Και με τις αναμνήσεις εκείνης της θανατηφόρας ημέρας που ήταν ακόμα ζωντανή, δύο ακόμη μεγάλοι σεισμοί χτύπησαν το Christchurch στις 23 Δεκεμβρίου και τη δεύτερη μέρα του τρέχοντος έτους η κούνημα σταμάτησε σχεδόν καθόλου.
«Δεν είχαμε κοιμηθεί πολύ τις τελευταίες 24 ώρες», είπε ένας ταραχώδης ταμίας στο γραφείο ανταλλαγής νομισμάτων του αεροδρομίου καθώς μου έδωσε μερικούς λογαριασμούς και προσπάθησε να παράγει ένα χαμόγελο.
Αλλά για τον αδελφό μου, οι γονείς μου και εγώ, 2 Ιανουαρίου 2012 ήταν μια ημέρα χωρίς καμία συνέπεια. Στην πραγματικότητα, δεν συνέβη ποτέ. Κάπου ανάμεσα στην έξοδο από το Σαν Φρανσίσκο στην πρώτη, που πετάει δυτικά και διασχίζοντας τη Διεθνή Ημερομηνία, η 2η Ιανουαρίου εξαφανίστηκε. φτάσαμε στην τρίτη.
Μισθίσαμε ένα αυτοκίνητο και φύγαμε αμέσως από την πόλη - όχι ότι ακολουθούσαμε τη συμβουλή του blogger Bridget Gleeson, ο οποίος πρόσφατα απαριθμεί το Christchurch ως ένα από τα 11 μέρη στον κόσμο που δεν επισκέφθηκε. Όχι, ο Andrew και εγώ απλά ήθελε να πάρει check-in στο ξενώνα μας, βάλτε τα wetsuits μας και να πάρει στο νερό με το χρόνο να πιάσει την κύρια πορεία του δείπνου. Συνεχίσαμε λοιπόν ανατολικά στο φορτηγό μας Subaru, αγκάλιασμα την αριστερή πλευρά του δρόμου καθώς ξετυλίξαμε προς τα έξω στην χερσόνησο των τραπεζών, προς μια μικρή παραθαλάσσια πόλη που ονομάζεται Akaroa. Από εδώ, ο δρόμος στράφηκε απότομα προς τα πάνω για τα τελευταία μίλια και τελείωσε στο Onuku Farm Hostel, ένα πράσινο και κοφτερό μικρό σμήνος από καλύβες, καλύβες, εξοχικές κατοικίες και αιώρες, όλες προσκολλώντας σε μια κλίση 30% περίπου 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Andrew και δύο από τους μόνιμους κατοίκους του Onuku Farm Hostel. (Alastair Bland) Ο Andrew και εγώ άρπαξα τα wetsuits μας, τα δόρατα και το ψαροντούφεκο και τα πήγαμε κάτω από το βουνό. Τα δάση ήταν παχιά με φτέρες, ευκάλυπτα και παράξενα εγχώρια δέντρα που διπλασίαζαν περιοδικά όταν τεράστια πράσινα περιστέρια της Νέας Ζηλανδίας εγκαταστάθηκαν στα κλαδιά τους. Τα πρόβατα βόσκονταν άφθονα, κάνοντας σκηνικά σαν τη Σκωτία - όμως οι καταπράσινοι λόφοι μου έδιναν μια περίεργη αίσθηση ότι, ανά πάσα στιγμή, ένα πτεροδάκτυλο ή τυραννόσαυρος θα μπορούσε ξαφνικά να εμφανιστεί μέσα στα δέντρα. Γιατί υπάρχει μια προϊστορική παράξενη κατάσταση στα άγρια φύση της Νέας Ζηλανδίας και νομίζω ότι το έβαλα κάτω: Είναι η απουσία ιθαγενών θηλαστικών, εκτός από τις νυχτερίδες και τα πτερυγιόποδα, που δίνει την εντύπωση ότι κάποιος περπατά στην εποχή των δεινοσαύρων.
Στην άκρη του νερού, φτάσαμε και πήγαμε μέσα. Χρειάστηκε μια στιγμή να προσαρμοστεί στο κλονισμό του κρύου, πριν μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να καταδύουμε - και έπρεπε να κυνηγήσουμε για το γρήγορο φούσκα μας, καθώς δεν θα κρατούσαμε πολύ σε αυτό το ψυχρό θάλασσα. Το νερό ήταν σκοτεινό, και στο βάθος κοσκινίσαμε μέσα από τη φύση και τη βλάστηση, ψάχνοντας για το μικρό αφρόνο που συσφίγγεται στα βράχια. Οι μεγαλύτερες που απομακρύνθηκαν με μαχαίρια βουτύρου και γεμίσαμε τις τσάντες μας. Ψάξαμε επίσης τα ψάρια. Ο Άντριου είδε μια μεγάλη ταραγμένη παύλα κοντά του στις παγετώδεις πράσινες σκιές και τα μεγάλα σκουπίδια έπεσαν μέσα από το νεφελώδες νερό μέσα και γύρω από τα φύλλα φύλλων σαν φαντάσματα που στοιχειώνουν ένα δάσος. Όμως δεν χτυπήσαμε κανένα και, μετά από 30 λεπτά, σκάψαμε από το νερό λίγους βαθμούς από το υποθερμικό. Ξαπλώσαμε και πάλι ζεστούς πάλι στον καλοκαιρινό ήλιο πριν περάσουμε από το βουνό στο ξενώνα. Το Paua απαιτεί κάποια επιμελή προετοιμασία και περάσαμε μια ώρα στην υπαίθρια κουζίνα με τα πόδια των σαλιγκαριών με μπουκάλια μπύρας για να τα τσιγαρίσουμε για το τηγάνι. Αρχίσαμε να μαγειρεύουμε στις 8:00, όταν ο ήλιος ήταν ακόμα υψηλός, και μόνο το 10:00. Μέχρι τότε είχαμε γεμίσει μια γιορτή paua, ντόπιο κρασί και καστανό ρύζι. Την επόμενη νύχτα ήμασταν εννέα paua, και από τη στιγμή που το δείπνο γινόταν αποφασίσαμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε εβδομάδες χωρίς άλλους ολισθηρούς σωρούς σαλιγκάρι.
Andrew και δύο από τους μόνιμους κατοίκους του Onuku Farm Hostel. (Alastair Bland) Σήμερα οδηγήσαμε για ώρες νότια και δυτικά στην παράκτια εθνική οδό 1, μια ζοφερή διαδρομή μέσα από τα προάστια, τις εκτάσεις, τα εμπορικά κέντρα και τις ατελείωτες προσφορές αερίου και γρήγορου φαγητού. Είδαμε τον ωκεανό μόλις μία φορά στην αριστερή μας πλευρά, αν και μας υπενθυμίσαμε ότι, όχι πολύ μακριά, η φημισμένη φυσική ομορφιά της Νέας Ζηλανδίας έλαμψε και λάμπει. Στον δυτικό ορίζοντα έτρεξε μια σειρά από οδοντωτές κορυφές βουνού που είδαν στο ανώτατο όριο των σύννεφων, όπως τα δόντια των καρχαριών - τις νότιες Άλπεις. Είχαμε λίγες αναλαμπές του Όρους Cook, της κορυφής των 12.000 ποδιών που έχει χιόνι όλο το χρόνο και έχει πάρει τη ζωή πολλών ορειβατών. Περνούσαμε μέσω των Ashburton, Timaru και Waimate, στράφηκαν προς τα πάνω κατά μήκος του ποταμού Waitaki και τελικά σταμάτησαν στην πόλη του ποταμού Kurow, όπου βρισκόταν ένα πάρκο ρυμουλκούμενου. Ο άνεμος βούτυψε σχεδόν πάρα πολύ σκληρά για να πετάξει μύγες και άρχισε να βρέχει. Έδωσα στο ποτάμι λίγα χτυπήματα, κατόπιν γύρισε την πλάτη μου, αλλά ο Andrew περπάτησε και έτρεξε για τέσσερις ώρες. Επέστρεψε μια ώρα πριν από το σκοτάδι και είπε ότι είδε αρκετές μεγάλες καστανές πέστροφες και έλαβε μια απεργία από μία, η οποία έσπασε τη γραμμή του. Σκοπεύει να παραλείψει τον καφέ και να βρεθεί πάλι στο νερό πριν από την ανατολή του ηλίου. Αυτή είναι η δύναμη της καστανιάς πέστροφας, το αγαπημένο χωριό της Νέας Ζηλανδίας.
Την επόμενη εβδομάδα: Μια έκθεση αλιείας της Νέας Ζηλανδίας που περιλαμβάνει τα ψάρια.
