Η Νάπολη, μόλις δύο ώρες νότια της Ρώμης, είναι από καιρό σύμβολο του χάους, του άγχους και του πολιτισμικού σοκ για τους ευρωπαίους ταξιδιώτες. Θυμάμαι την πρώτη επίσκεψή μου ως ευρύχωρη 18χρονη σε αυτή την πελώρια νότια ιταλική πόλη. Ο φίλος του ταξίδι μου και εγώ βγήκαμε από το τρένο στην ίδια απέραντη πλατεία Piazza Garibaldi που 35 χρόνια αργότερα εξακολουθεί να χτυπά τους επισκέπτες ως μια μεγάλη πλακόστρωτη στάχτη. Σε αυτό το πρώτο ταξίδι, ένας άντρας με ένα φόρεμα λευκών χειρουργών με πλησίασε και είπε: "Παρακαλούμε, χρειαζόμαστε αίμα για ένα πεθαμένο μωρό." Πραγματοποιήσαμε αμέσως μια στροφή, επιστρέψαμε στον σταθμό και κάναμε ένα beeline για την Ελλάδα .
Σήμερα, ακόμη και με τη νέα ευημερία και τον άγχος του νόμου και της τάξης, η Νάπολη παραμένει μοναδικά συναρπαστική. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια άτομα, η Νάπολη είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ιταλία. Δεν έχει σχεδόν καθόλου ανοιχτούς χώρους ή πάρκα, γεγονός που καθιστά την θέση της ως την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Ευρώπης αρκετά εμφανής. Η παρακολούθηση της αστυνόμευσης προσπαθεί να επιβάλει την κυκλοφοριακή ευεξία είναι σχεδόν κωμική στην ιταλική πόλη, η πιο μολυσμένη και πιο εγκληματική πόλη. Αλλά η Νάπολη εκπλήσσει τον παρατηρητή ταξιδιώτη με την εντυπωσιακή του ικανότητα να ζει, να τρώει και να μεγαλώνει τα παιδιά στους δρόμους με καλό χιούμορ και ευπρέπεια. Μια από τις αγαπημένες μου εμπειρίες στα αξιοθέατα που επισκέπτονται οπουδήποτε στην Ιταλία είναι απλά περιπλάνηση στους δρόμους εδώ.
Έχω πάρει κατά πάσα πιθανότητα εκατό φωτογραφίες ενώ παρατηρώ μόνο τους εφήβους σε μοτοσικλέτες στις κάθετες γειτονιές της συνοικίας Spaccanapoli. Κάθε λίγα μέτρα δύο ζευγάρια από τους James-Dean-cool παιδιά κλόντουσαν εναντίον των προβολέων, ενώ τρία ή τέσσερα κορίτσια που διασχίζουν την ίδια μοτοσικλέτα θα έκαναν κρουαζιέρες σαν να έπαιζαν το Neapolitan Idol.
Κάτι τρελό συμβαίνει πάντα στη Νάπολη. Κατά τη διάρκεια μιας από τις επισκέψεις μου υπήρξε μια μεγάλη και πενιχρή απεργία σκουπιδιών. Μικρά λεωφορεία μεγέθους σκουπιδιών σταθμεύουν στο κράσπεδο κάθε δύο μπλοκ. Είναι εύκολο να φτιάξεις μια μεγάλη εφημερίδα, αλλά οι ντόπιοι φαινόταν να κρατούν τις μύτες τους, γνωρίζοντας ότι κάποια μέρα το μικρό κομμάτι του χάους της Νάπολης θα αντιμετωπιζόταν. Δεν μύριζα τίποτα.
Μια φορά έτρεξα στο "Παρεκκλήσι του Μαραντόνα" - μια μικρή θέση στον τοίχο αφιερωμένη στον Ντιέγκο Μαραντόνα, ένα αστέρι ποδοσφαίρου που έπαιζε στη Νάπολη τη δεκαετία του 1980. Οι ντόπιοι θεωρούν το ποδόσφαιρο σχεδόν μια θρησκεία, και αυτός ο τύπος ήταν ουσιαστικά μια θεότητα. Μπορείτε ακόμη να δείτε ένα "μαλλιά του Diego" και ένα δάκρυ από την πόλη όταν πήγε σε άλλη ομάδα για περισσότερα χρήματα.
Γύρω από το ιερό είναι ένας ολόκληρος δρόμος γεμάτος με καταστήματα που πωλούν μικροσκοπικά κομμάτια από φανταστικές σκηνές, περιλαμβανομένων ειδωλίων που χαρακτηρίζουν τοπικούς πολιτικούς και διασημότητες - θα πρέπει να προσθέσετε τον Bush, τον Obama ή τον Berlusconi στο σετ γενεθλίων σας. Υπάρχουν επίσης πολλά καταστήματα χρυσού και ασημιού, αν και καταλήγουν τα κλεμμένα κοσμήματα. Σύμφωνα με τους ντόπιους, οι κλέφτες πωλούν γρήγορα τα αγαθά τους, τα στοιχεία λιώνουν αμέσως, και τα νέα κομμάτια πωλούνται μόλις κρυώσουν.
Η Νάπολη έχει το πιο άθικτο σχέδιο της κάθε αρχαίας ρωμαϊκής πόλης. Μου αρέσει να φαντάζομαι αυτό το μέρος εκείνη την εποχή, με τα μέτωπα των καταστημάτων που κλείνουν μετά το σκοτάδι και μετατρέπονται σε ιδιωτικά σπίτια. Σήμερα, είναι μια ακόμη σελίδα σε μια ιστορία ηλικίας 2.000 ετών μιας πόλης: φιλιά, πενιχρά, και κάθε είδους συναντήσεις, ξυλοδαρμούς και εξαπατήσεις.
Το ονομάζετε, συμβαίνει ακριβώς στους δρόμους σήμερα, όπως έχει από την αρχαιότητα. Οι άνθρωποι εξαντλούνται από τις γλοιώδεις γωνίες. Οι ασπρόμαυρες ανακοινώσεις θανάτου προσθέτουν στην ακαταστασία στους τοίχους. Οι χήρες πωλούν τσιγάρα από κάδους. Για μια ματιά πίσω από τις σκηνές στη σκιά του υγρού πλυντηρίου, βγείτε κάτω από μερικές πλευρές δρόμους. Αγοράστε δύο καρότα ως δώρο για τη γυναίκα στον πέμπτο όροφο αν μειώσει τον κάδο για να τα πάρει.
Ενώ προσπαθώ να βρω φτηνά τρώει κοντά σε σημαντικά αξιοθέατα για τους χρήστες του οδηγού μου, περιπλανιόμουν πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο και συναντήθηκα με τον πλούσιο Pasquale-ιδιοκτήτη του μικροσκοπικού Salumeria Pasquale Carrino. Αντί να ρωτήσω το φτηνό ερώτημα «πόσο πολύ», αφήνω μόνο τον αγαπημένο και λαμπερό Pasquale να μου φτιάχνει το καλύτερο σάντουιτς του. Παρακολούθησα συναρπαστικό, καθώς γύρισε σάντουιτς σε μια παράσταση. Αφού έδειξε τη φρεσκάδα των ρόλων του, σαν να πιέζει τον Charmin, συνένωσε τα εξαρτήματα, τοποθετώντας ένα προσεγμένο πεζοδρόμιο με σαλάμι, φέρνοντας μια χνουδωτή μπάλα μοτσαρέλας σαν να έκανε μια μεταμόσχευση νεφρού, κόβοντας μια τομάτα με ακρίβεια μηχανής ταχείας πυρόσβεσης και με το χέρι να τρυπάρει τις ελιές με το χέρι, πριν να κοσμεί το αριστούργημά του μαζί τους. Τελικά τελείωσε όλα με μια τελετουργική ψιλοβρέχει από το καλύτερο λάδι. Πέντε ευρώ και ένα χαμόγελο αργότερα, βρισκόμουν στο δρόμο για να βρω έναν κατάλληλο πάγκο για να απολαύσω το προσιτό και αξέχαστο ναπολιτάνικό μου γεύμα.
Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη Νάπολη, ανατρέξτε στην Ιταλία του Rick Steves.
Ο Rick Steves (www.ricksteves.com) γράφει ευρωπαϊκούς ταξιδιωτικούς οδηγούς και φιλοξενεί ταξιδιωτικές εκπομπές σε δημόσια τηλεόραση και δημόσιο ραδιόφωνο. Στείλτε το με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ή γράψτε σε αυτόν c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
