Όπως συνέβη, ήμουν με τον βουλκανιστή Giuseppe Patanè μόλις τρεις ημέρες μετά την Αίτνα της Σικελίας - στα 10.902 πόδια, το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη - ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2002. Ως Patanè, που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια και έχει περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες σκαρφαλώνοντας πάνω από την Αίτνα, βγήκε από την πράσινη Renault για να συνεννοηθεί με αξιωματούχους της πολιτικής άμυνας, βροντερά βήματα που έσπασαν από τον κρατήρα που ξέσπασε μόλις μισό μίλι μακριά.
σχετικό περιεχόμενο
- Στη Σικελία, Defying the Mafia
«Ας εντοπίσουμε το μπροστινό μέρος αυτού του ρεύματος λάβας», είπε, ξαφνιάζοντας πίσω στο κάθισμα του οδηγού με ενθουσιασμό αγόρι. Στο δρόμο προς τα κάτω, κατασκοπευόμασταν τζιπ από καραμπινιέρες (αστυνομία) που βγήκαν έξω από το δάσος της δρυός και του κάστανου. Ο Patanè τράβηξε για να συνομιλήσει σύντομα με έναν από τους οδηγούς. "Καλύτερα να κατεβούμε γρήγορα το βουνό", μου είπε όταν τελείωσε. "Υπάρχει κίνδυνος να ανοίξει ένας νέος κρατήρας".
"Πού;" ρώτησα.
"Κάτω από τα πόδια μας", απάντησε με ένα θλιβερό χαμόγελο.
Όπως αποδείχθηκε, οι εκρήξεις συνεχίστηκαν για εβδομάδες. Οι σεισμοί έπληξαν σχεδόν την κοντινή πόλη Santa Venerina, αφήνοντας περισσότερους από 1.000 ανθρώπους άστεγους. Τόσο πολύ τέφρα έπεσε στην Κατάνια, 20 μίλια νότια, ότι ο ουρανός ήταν μαύρος ακόμα και το μεσημέρι. Η οδήγηση ήταν επικίνδυνη στην κηλιδωμένη ηφαιστειακή σκόνη. Ακόμη και οι δρόμοι των Συρακουσών, 50 μίλια νότια, καλύφθηκαν με τέφρα.
Φυσικά, εκρήξεις ενός ή του άλλου έχουν ταλαντεύσει τη Σικελία για χιλιετίες. Τον πέμπτο αιώνα π.Χ., ο Έλληνας ποιητής Πίνταρ παραπέμπει στην ηφαιστειακή ιδιοσυγκρασία της Αίτνας, θαυμάζοντας ότι οι "σπηλιές της βρίσκονται στην άκρη της θάλασσας".
Τοποθετημένη περίπου δύο μίλια από το δάχτυλο της Ιταλίας, της οποίας είναι μια αυτόνομη περιοχή, η Σικελία είναι περίπου το μέγεθος του Βερμόντ. Έχει δει κύματα εισβολέων, που άφησαν εντυπωσιακά μνημεία: Έλληνες και ρωμαϊκούς ναούς, εσπεριδοειδή και κήπους με εσπεριδοειδή Saracen, εκκλησίες Norman με λαμπερά βυζαντινά ψηφιδωτά, καθεδρικούς ναούς του 17ου και του 18ου αιώνα που ανέγερσαν ισπανοί και ηγέτες του Bourbon. Ως αποτέλεσμα, το νησί διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων στη Μεσόγειο.
Οι τουρίστες συρρέουν σε ένα νησί που θεωρείται ως ένα είδος εναλλακτικής Τοσκάνης, ένας χώρος που αντισταθμίζει την έλλειψη του Μιχαήλ Αγγελάκη και του Μποττικέλλη με μια εξωτική πολιτιστική ταυτότητα που έχει ένα πόδι στην Ευρώπη και το άλλο στη Βόρεια Αφρική. Αν και ταινίες όπως το The Godfather εκφράζουν την εντύπωση ότι το νησί είναι αίμα, εκδίκηση και omertà, άλλοι όπως το Cinema Paradiso του 1989, το Il Postino του 1994 και το Stromboli του 1950 με πρωταγωνιστή την Ingrid Bergman, απεικονίζουν ένα πιο απαλό, πιο γραφικό τρόπο ζωής πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμη και την ηπειρωτική Ιταλία, ο χρόνος εδώ διαιρείται λιγότερο με λεπτά και ώρες από ό, τι με τις ώρες φαγητού, όταν σερβίρονται τοπικά φαγητά, με αγάπη προετοιμασία. Ζυμαρικά με καλαμάρια και μύδια στο εστιατόριο Santandrea στην πρωτεύουσα του Παλέρμο. carpaccio ψαριών στο εστιατόριο Ostaria del Duomo στο Cefalù. και ψητό χοιρινό με τζίντζερ με το τοπικό κρασί Nero d'Avola στο Fattoria delle Torri στη Modica είναι ένα από τα καλύτερα γεύματα που έχω φάει ποτέ.
Μετά την Αίτνα, οι μεγαλύτερες εκρήξεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες ήταν οι δολοφονίες στο Παλέρμο των δικαστών κατά της μαφίας Giovanni Falcone τον Μάιο του 1992 και ο Paolo Borsellino δύο μήνες αργότερα - οι βίαιες αφύπνισες κλήσεις γαλβανίζουν το νησί για να πολεμήσουν τη μαφία και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις. «Όταν ακούσαμε την έκρηξη από την τεράστια βόμβα που σκότωσε τον Borsellino, σταματήσαμε τα πάντα», υπενθυμίζει ο Giovanni Sollima, 42 ετών, συνθέτης. "Μετά από αυτό το σημείο, ήταν σαν να είδαμε όλοι μια καινούργια ταινία - την ανακατασκευή του Παλέρμο. Έχουμε μεθυσθεί στο Παλέρμο, ανακαλύπτοντας για πρώτη φορά το ιστορικό κέντρο - εκκλησίες, πίνακες ζωγραφικής, κτίρια, νέα τρόφιμα, διαφορετικούς πολιτισμούς, διαλέκτους - σαν να ήμασταν τουρίστες στην πόλη μας ». Το 1996 το αεροδρόμιο του Παλέρμο μετονομάστηκε σε Falcone- Borsellino προς τιμήν των μαρτύρων δικαστών.
Μετά τις δολοφονίες των δύο δικαστών, οι Σικελείς φαινόταν να αγκαλιάζουν τον τεράστιο πολιτιστικό τους πλούτο ως τρόπο να ξεπεράσουν τη σκοτεινή φήμη του νησιού. Παρά τις δολοφονίες, οι δοκιμές των αφεντικών του εγκλήματος προχώρησαν. Από το 1992, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 170 ποινές ισόβιας κάθειρξης από τους τοπικούς εισαγγελείς. Ως ισχυρό, έμφυτο και διαδεδομένο, όπως η μαφία εξακολουθεί να είναι-η εμπορία ναρκωτικών και η διαφθορά στις κατασκευαστικές βιομηχανίες, για παράδειγμα, παραμένουν ένα πρόβλημα - η πλειοψηφία των πέντε εκατομμυρίων πολιτών του νησιού την απορρίπτει. Χάρη σε μια έντονα εκστρατευμένη εκστρατεία εναντίον του δρόμου, το Παλέρμο, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, έχει πλέον γίνει μια πόλη όπου είναι ασφαλές να περπατάτε, μέρα και νύχτα.
Και σε όλο το νησί, σημάδια αυτής της πολιτιστικής αναβίωσης είναι παντού - στις αποκαταστάσεις των θεαματικών Μπαρόκ μνημείων της κοιλάδας του Noto στα νοτιοανατολικά. σε ένα ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο έργο για τη διατήρηση της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας των Αιολικών Νήσων, 25 μίλια στα βόρεια. σε σχολεία μαγειρικής, όπως τα μαθήματα της Anna Tasca Lanza στο Regaleali, το κτήμα της χώρας της, κοντά στην κεντρική πόλη Vallecunga της Σικελίας. σε μια προσπάθεια ευρείας κλίμακας για την αναβάθμιση της πόλης των ακτών του Δωδεκανήσιου ναού του Αγκριτζέντο - μία από τις πιο εκτεταμένες συγκεντρώσεις εκτός της ίδιας της Ελλάδας - στη νότια ακτή, και το 2002 στην ίδια την sold-out παράσταση του συνθέτη Sollima την όπερά του στην αναστηλωμένη όπερα του 19ου αιώνα απέναντι από το στούντιο.
Το 1997, μετά από 23 χρόνια επαναστατικής αποκατάστασης, το Teatro Mássimo, ένα νεοκλασικό ναό που κυριαρχεί σε ολόκληρη την πόλη, συμβολίζει την αναγέννηση του Παλέρμο. Ο Claudio Abbado διεξήγαγε τη Φιλαρμονική του Βερολίνου στο γκαλά άνοιγμα. η όπερα παρουσιάζει τώρα τοπικά και διεθνή ταλέντα. Οι λάτρεις των ταινιών θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν το εξωτερικό σκούρο ψαμμίτη από τη σκηνή της όπερας στο The Godfather: Μέρος ΙΙΙ, που πυροβολήθηκε εδώ στα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Καθισμένος στο βασιλικό κιβώτιο του Teatro, τα τείχη του με το βελούδο, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής Roberto Pagano μου λέει ότι δύο εκκλησίες και ένα μοναστήρι είχαν καταστραφεί τον 19ο αιώνα για να δημιουργήσουν χώρο για το αρχικό κτίριο, προκαλώντας την οργή των καθολικών αρχών και των συντηρητικών πολιτικών . Γιατί να ανεγερθεί αυτός ο ναός της πολυτέλειας, ρώτησαν οι επικριτές, όταν η πόλη στερείται αξιοπρεπών νοσοκομείων και δρόμων; "Έχουν ένα σημείο, " αναγνωρίζει ο Pagano, επιθεωρώντας πέντε επίπεδα σε σχήμα πετάλου από υπέροχα ανακαινισμένα και επιχρυσωμένα καθίσματα.
Ένας εμπειρογνώμονας για τον συγγραφέα Alessandro Scarlatti και τον γιο του Domenico Pagano διοργάνωσε ετήσιο φεστιβάλ Scarlatti. Παίζει όμως και σύγχρονα έργα. "Το Παλέρμο ήταν κέντρο πειραματικής μουσικής στη δεκαετία του 1960 και στη δεκαετία του '70 πριν κλείσει το θέατρο: θέλουμε να αναβιώσει αυτή τη φήμη", λέει.
Λίγοι Σικελείς προσεγγίζουν την πολιτιστική αναγέννηση του νησιού με περισσότερη αίσθηση από τη βαρόνη Renata Pucci Zanca, τον αντιπρόεδρο του Salvare Palermo (Save To Palermo), έναν τοπικό οργανισμό διατήρησης. Με οδηγεί στο Lo Spasimo, ένα μοναδικό μοναστήρι του 16ου αιώνα που μετατράπηκε πρόσφατα σε κέντρο επιδόσεων. Εισερχόμενος στον χωρίς στέγη ναός μιας πρώην εκκλησίας που χρησιμοποιείται τώρα για υπαίθριες μουσικές και θεατρικές παραγωγές, ο Zanca μου λέει ότι το εσωτερικό, πριν δοθεί νέα μίσθωση στη ζωή, είχε γίνει έδαφος αποβλήτων γεμάτο με "ένα βουνό σκουπιδιών 20 πόδια ψηλό . "
Στην ιστορική συνοικία γύρω από το Lo Spasimo, μια περιοχή τετράγωνο με μεγάλη αφθονία μεσαιωνικών, αραβο-νορμανδικών και μπαρόκ κτιρίων, η Zanca με οδηγεί στη συνέχεια σε περιήγηση σε ερειπωμένο παλατιού . Ορισμένα από αυτά εξακολουθούν να φέρουν ζημιές από βομβιστικές επιθέσεις το 1943, όταν οι Σύμμαχοι κατέλαβαν τη Σικελία. Άλλοι, όπως το Palazzo Alliata di Pietratagliata, εμφανίζονται μόνο εγκαταλειμμένοι. τα εσωτερικά, οι ταπετσαρίες, τα πορτρέτα των προγόνων και τα ανοιχτά μαρκετ ρεσιτάλ γεμίζουν κομψά σαλόνια. "Το Παλέρμο δεν είναι σαν τη Ρώμη, τη Βενετία ή τη Φλωρεντία, όπου τα πάντα εμφανίζονται σαν εμπορεύματα σε ένα κατάστημα", λέει η πριγκήπισσα Signoretta Licata di Baucina Alliata. "Είναι μια πολύ μυστική πόλη."
Για τη χρηματοδότηση της συντήρησης του παλατιού, η Alliata προσκαλεί μικρές ομάδες τουριστών να πληρώσουν για το προνόμιο να φωνάζουν με τους Σικελούς αριστοκράτες σε ιδιωτικά παλάζια. Το δείπνο για 16 άτομα, που σερβίρεται σε μια πολυτελή μπαρόκ τραπεζαρία με ψηλά ταβάνια και ένα πολυτελές πολυέλαιο Murano, προκαλεί μια σκηνή και μια συνταγή για τα "κοτόπουλα, τα αυγά σκληρά βραστά, το ζαμπόν σε φέτες, το κοτόπουλο και τις τρούφες στις μάζες από το Leopard, το μυθιστορηματικό είδωλο του Giuseppe Tomasi di Lampedusa του 1958 για την περήφανη αριστοκρατία του 19ου αιώνα της Σικελίας.
Έξω, οι δρόμοι του Lo Spasimo είναι γεμάτοι με νέους ανθρώπους που χύνουν από εστιατόρια και μπαρ. Στην πλακόστρωτη πλατεία μπροστά από την εκκλησία του San Francesco d'Assisi, οι σερβιτόροι σε μια καφετέρια του πεζοδρομίου φέρουν αργά τη νύχτα παραγγελίες ζυμαρικών con le sarde - το πιάτο υπογραφών Palermo μακαρόνια, φρέσκες σαρδέλες, μάραθο, σταφίδες και κουκουνάρια. Από ένα μπαρ πίσω σε ένα λιθόστρωτο δρόμο, ένα τζαζ-ροκ τρίο ζώνες έξω από ένα μελωδικό από τον καταλανικό μπαλάντα Franco Battiato.
Μια μέρα οδηγώ στα Συρακούσες, κάποτε στο κέντρο της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας της Σικελίας και για 500 χρόνια στην Αθήνα. Η διαδρομή εκτείνεται 130 μιλίων νοτιοανατολικά, μέσω πορτοκαλιών και λεμονιών, πεδίων σιταριού, αμπελώνων και βοσκοτόπων προβάτων, σε παλιές πόλεις λόφων και σε μια άγονη, ημιυπαίθρια περιοχή, όπου τα μόνα σημάδια της ζωής είναι περιστασιακά γεράκια που περιστρέφονται στα κουνουπιέρες.
Φτάνοντας αργά το απόγευμα, κάνω το δρόμο μου στο αμφιθέατρο όπου, τον 5ο αιώνα π.Χ., ο Αισχύλος προήχθη ως συγγραφέας-συγγραφέας. Ήταν και στη Συρακούσα, ένας αιώνας αργότερα, που ο Πλάτων εκπαίδευσε τον μελλοντικό βασιλιά Διονύσιο Β '. Στο φως που ξεθωριάζει, οι ημικυκλικές σειρές λευκού ασβεστόλιθου ανάβουν ροζ σκούρο, ενώ σε απόσταση, πέρα από τα τετράγωνα των σύγχρονων πολυκατοικιών, μπορώ να βγάλω τα προμαχώνα όπου ο Αρχιμήδης τοποθετούσε καθρέφτες για να βάλει φωτιά στην εισβολή ρωμαϊκού στόλου. Παρά το μυστικό όπλο του σπουδαίου μαθηματικού, τα Συρακούσες έπεσαν τελικά στους Ρωμαίους το 211 π.Χ. στη συνέχεια, η πόλη σταδιακά γλίστρησε.
Το επόμενο πρωί, ο Baron Pietro Beneventano, 62 ετών, ένας τοπικός συντηρητής και ερασιτέχνης ιστορικός, οδηγεί το δρόμο στο Castello Maniace, ένα πέτρινο φρούριο χτισμένο στα μέσα του 13ου αιώνα από τον ιερό Ρωμαίο αυτοκράτορα Frederick II.
Το Beneventano, των οποίων οι πρόγονοι εγκαταστάθηκαν στη Συρακούζη το 1360, εισέρχεται σε μια τεράστια αίθουσα υποδοχής. Τα δάση από τεράστιες, περίτεχνα σκαλισμένες στήλες στίζουν το χώρο. "Κανείς δεν είχε ιδέα ότι αυτή η αίθουσα υπήρχε μέχρι το πάτωμα πάνω από αυτό να αφαιρεθεί κατά τις ανακαινίσεις", λέει ο βαρώνος. "Λόγω της απίστευτης καλλιτεχνίας και της ομορφιάς αυτών των κολώνων, ορισμένοι είναι πεπεισμένοι ότι το Castello Maniace είναι το πιο σημαντικό κτήριο του Frederick II που χτίστηκε ποτέ".
Πίσω έξω, το Beneventano επισημαίνει ένα πλήρωμα κατασκευής που σκάβει στην είσοδο του κάστρου, που ήταν θαμμένος για αιώνες κάτω από λάσπη και άμμο. Το ιταλικό περιβαλλοντικό ίδρυμα αποκαθιστά το φρούριο και περισσότερες από δώδεκα μνημεία της πόλης που απειλούνται από σύγχρονη ανάπτυξη ή παραμέληση. "Υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία για να ανακαινίσει μόνο η κυβέρνηση", λέει ο Beneventano. "Χωρίς ιδιωτική χρηματοδότηση, μερικές από τις ανεκτίμητες κληρονομιές της Συρακούσας θα μπορούσαν να εξαφανιστούν χωρίς ίχνος."
Μερικές εκατοντάδες μέτρα πάνω από έναν παραθαλάσσιο δρόμο, που περνούσε από τα καφέ και τα εστιατόρια, βρίσκεται η Fonte Aretusa, μια βυθισμένη πισίνα, όπου ο Ναύαρχος Nelson αναπληρώθηκε με νερό το 1798 πριν ξεκινήσει να νικήσει τον Ναπολέοντα στη μάχη του Νείλου, μια νίκη που εξασφάλισε τον βρετανικό έλεγχο της Μεσογείου. Ενώ ο Nelson παρευρέθηκε σε μια μπάλα στην τιμή του στο οικογενειακό παλάτι, το Beneventano μου λέει, ο ναύαρχος έμαθε ότι ο στόλος του Ναπολέοντα ήταν αγκυροβολημένος κοντά στο AboukirBay. «Φανταστείτε», μιλάει ο Μπενταβάντο. "Αν ο Νέλσον δεν σταμάτησε στις Συρακούσες για νερό και νέα, είναι πολύ πιθανό να μην είχε ξέρει ποτέ ότι ο Ναπολέοντας ήταν από τις ακτές της Αιγύπτου. Η ιστορία μπορεί να έχει αποδειχτεί πολύ διαφορετικά. "
Μια μισή ώρα νοτιοδυτικά με το αυτοκίνητο οδηγεί στο Noto, μια μπαρόκ πόλη (21.700) που αποτελεί παράδειγμα του πρωτοποριακού οράματος του αστικού σχεδιαστή Giuseppe Lanza για αρμονική ισορροπία. Μετά από ένα σεισμό που κατέστρεψε το Noto το 1693, ξαναχτίστηκε σε μια φωτεινή μελιούχρωμη πέτρα, το τούφα. Το 1996, ο θόλος του καθεδρικού ναού κατέρρευσε και τοπικοί αξιωματούχοι ξεκίνησαν μια εκστρατεία για την αποκατάσταση των εύθραυστων δομών tufa. Εκεί, το 2002, η UNESCO απαριθμεί την πόλη και επτά άλλα κοντινά μέρη ως περιοχές παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αναφέροντας την απαράμιλλη συγκέντρωση μπαρόκ ορόσημων.
Η θολωτή πέτρινη καμάρα του Noto, στο ένα άκρο της πλατείας, ανοίγει σε περίτεχνα εκκλησάκια πλαισιωμένα από αγάλματα και καμπαναριά και παλάζια με μπαλκόνια από σφυρήλατο σίδηρο που υποστηρίζονται από λαξευμένα πέτρινα λιοντάρια και κένταυρους και άλλα περίεργα θηρία. Στο δημαρχείο, οι φοιτητές κάθονται στα μεγάλα σκαλοπάτια, ενώ γύρω από το ξενοδοχείο υπάρχουν καφετέριες, αίθουσες παγωτού, μπουτίκ που πωλούν χειροποίητες κεραμικές πλάκες και πάρκα με γιλέκο με φοίνικες και μπουκαμβίλιες που αγκυροβολούν μια ζωντανή σκηνή δρόμου.
Μέσα στην Εκκλησία του Monte Vergine, πάνω σε απότομες σκάλες, 100 μέτρα πάνω από την πλατεία, ένας αναστηλωτής εφαρμόζει με προσοχή εποξική ρητίνη σε μία περήφανη πρόσοψη που χτυπάει από τρεις αιώνες έκθεσης στα στοιχεία. "Πώς πηγαίνει;" ρωτάω.
"Σχεδόν τελείωσε", απαντά. "Αλλά μην ανησυχείτε, δεν έχω βγει από τη δουλειά μου ακόμα, υπάρχουν πολλά ακόμα πράγματα μπροστά". Κουνάει προς τον γερασμένο γερανό πάνω από τον καθεδρικό ναό του San Nicolò. ο θόλος του περιβάλλεται από σκαλωσιές.
Σε απόσταση 50 μιλίων βορειοδυτικά από το Noto, η καλύτερη συγκέντρωση των ρωμαϊκών μωσαϊκών στον κόσμο βρίσκεται κοντά στην πόλη της Piazza Armerina. Στη Villa Romana del Casale, υπάρχουν ζωντανά ψηφιδωτά 38.000 τετραγωνικών μέτρων, πολλά που τεκμηριώνουν τη ζωή των ρωμαϊκών αριστοκρατών του τέταρτου αιώνα, εκδηλώσεων, γιορτών θρησκευτικών γιορτών, αγώνων αρμάτων. Η εξοχική κατοικία είναι τόσο πλούσια που οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι μπορεί να ανήκει στον συν-αυτοκράτορα του Μαξιμιανού, του Διοκλητιανού.
Η αξιοσημείωτη κατάσταση συντήρησης των ψηφιδωτών, ο αρχιτέκτονας Filippo Speranza μου λέει, είναι αρκετά ειρωνικά, αποτέλεσμα της κατακλυσμιακής κατολίσθησης το 1611, που έθαψαν τη βίλα μέχρι την ανασκαφή το 1955. "Τώρα που η βίλα εκτίθεται στην ατμόσφαιρα, γεμάτη γη [ακόμα] που περιβάλλει τους τοίχους επιτρέπει την υγρασία να διαρρέει στα ψηφιδωτά και στις τοιχογραφίες ", λέει η Σπεράνσα. Για να αποφευχθεί αυτή η υπερχείλιση, ο χώρος πρέπει να ανασκαφεί στο αρχικό του επίπεδο, ένα τεράστιο έργο που θα απαιτήσει να σκάψει άλλα πέντε πόδια γύρω από ένα μεγάλο μέρος της βίλας.
Εκτός από μια σπηλαιώδη αίθουσα δεξιώσεων διακοσμημένη με εικόνες των 12 εργασιών του Ηρακλή, το πιο εντυπωσιακό έργο της βίλας απεικονίζει ένα αφρικανικό και ινδικό σαφάρι. Ένας ελέφαντας αγωνίζεται σε ένα δίχτυ, μια πληγωμένη λέαινα επιτίθεται σε έναν κυνηγό, ένας πάνθηρας βυθίζει τα δόντια του σε μια αντιλόπη. Παρόλο που το ψηφιδωτό κυματίζει σαν ένα κύμα σε ένα μερικώς κεκλιμένο δάπεδο μήκους 200 ποδιών και πλάτους 10 ποδιών, παρέμεινε θαυματουργώς άθικτο.
Η Σπεράνσα πιστεύει ότι μόνο ένα μικρό τμήμα του ρωμαϊκού οικισμού έχει αποκαλυφθεί. "Η βίλα ήταν πολύ περισσότερο από το κυνηγετικό καταφύγιο που οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονταν αρχικά", λέει ο αρχαιολόγος. "Στην πραγματικότητα, χρησίμευσε ως σημαντικό διοικητικό κέντρο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ρώμης στην περιφέρεια της αυτοκρατορίας".
Αφήνοντας τη βίλα Romana, ακολουθώ τη διαδρομή μου προς βορειοδυτικά, παρακάμπτοντας το Παλέρμο για να φτάσω στο παραθαλάσσιο φυσικό καταφύγιο του Zingaro, περίπου μια ώρα και μισή δυτικά της πρωτεύουσας και το χώρο μιας αναμέτρησης πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες που έβαλαν τα φρένα στη χαοτική Σικελία υπερβολική ανάπτυξη.
Τον Μάιο του 1980, περίπου 6.000 διαδηλωτές, που εκπροσωπούν τοπικές, εθνικές και διεθνείς περιβαλλοντικές ομάδες, μπλοκάρουν έναν προτεινόμενο αυτοκινητόδρομο μέσα από δασικές εκτάσεις κοντά στους όρμους του Castellammare del Golfo. Ως αποτέλεσμα, η περιφερειακή συνέλευση έθεσε στην άκρη έξι τετραγωνικά μίλια για το αποθεματικό. Από τότε, περίπου 90 περιφερειακά φυσικά καταφύγια, πάρκα, υγρότοποι και θαλάσσια ιερά έχουν δημιουργηθεί γύρω από το νησί.
Κατά μήκος του δρόμου προς το Ζινγκάρο βρίσκεται το Σκόπελο, εδώ και αιώνες ένα κέντρο αλιείας τόνου μέχρι την υπεραλίευση που έγινε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Μέσα σε ένα κέντρο επισκεπτών δύο δωματίων, 200 μέτρα από την είσοδο του Zingaro, ένας άντρας στα τέλη της δεκαετίας του '60 σκαρφαλώνει σε ένα σκαμνί, πλένοντας ένα καλάθι από τα φύλλα φοίνικα. Όταν ρωτώ πόσο καιρό θα τον πάρει για να τελειώσει, ο ίδιος καθορίζει το μαχαίρι που χρησιμοποιεί για να πλέξει τα φύλλα και περιστρέφει το ζιγκ-ζαγκ με το σχέδιο καλάθι με θαυμάσια στο ένα χέρι. "Μια μέρα, " λέει επιτέλους. "Αλλά επειδή δεν υπάρχει πλέον τόνος για μένα να ψαρεύω, έχω αρκετό χρόνο."
Μέσα από το ιερό χωρίς αυτοκίνητα, οι παλάμες νάνος και τα μοβ αραβοσίτου αγκάθουν ένα κόκκινο χωμάτινο χωμάτινο μονοπάτι που κηδεύει κατά μήκος μιας βραχώδους μπλόφας πάνω από την ακτή. Πολύ μπροστά, κομψά οκτώ ποδιού ψηλά μίσχοι άγριου μάραθου τυλίγουν πάνω από τη βούρτσα καθαρισμού σε γκρεμούς που βυθίζουν εκατοντάδες πόδια στη θάλασσα.
Βγάζω το δρόμο μου προς έναν βότσαλο. Τα κρυσταλλικά νερά είναι πλαισιωμένα με κόκκινα και πορτοκαλιά φύκια. σε μια σκοτεινή σπηλιά, πυρακτωμένες γαρίδες σε συγκεντρώσεις παλίρροιας. Πέρα από το ακρωτήριο των 1, 729 ποδιών MountGallo, που αναδύεται σε γκρίζα σύννεφα, βρίσκεται το Παλέρμο, μόλις 35 μίλια μακριά, με τους λαβυρίνθινους δρόμους, τις αγορές και τις αποσταθεροποιημένες εκκλησίες, δίπλα στις πολυτάραχες πλατείες με τις υπαίθριες καφετέριες και τα παγωτά.
Φαίνεται σχεδόν το θαύμα ότι αυτή η έρημος υπάρχει τόσο κοντά στην πόλη, και ευχαριστώ σιωπηλά τους διαδηλωτές που μπλοκάρουν την εθνική οδό πριν από 25 χρόνια. Όπως και τα εκατομμύρια των Σικελών που τρομοκρατήθηκαν από τις δολοφονίες των δικαστών Falcone και Borsellino, οι διαδηλωτές απέδειξαν ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση στην κυνική πολιτική εξουσίας και την κυριαρχία της μαφίας. Οι συντηρητικοί της Σικελίας αποτελούν μέρος αυτού του κινήματος, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός μεσογειακού πολιτισμού που φθάνει σχεδόν τα 3.000 χρόνια.
