Μερικοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η πίτσα εφευρέθηκε στην Ελλάδα. άλλοι λένε ότι χαιρετίζει από τη νότια Γαλλία. Ένας φίλος μου που πήγε στο Yale ορκίζεται ότι προέρχεται από το New Haven. Σέες! Έχουν κάποιο από αυτά τα άτομα στη Νάπολη;
σχετικό περιεχόμενο
- Η μακρύτερη πίτσα του κόσμου πήρε 250 σεφ περισσότερο από έξι ώρες
Εντάξει, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι η πίτσα ξεκίνησε για πρώτη φορά στο φούρνο στη Νάπολη, αν και όλοι γνωρίζουν την πίτσα Margherita - ένα απλό κλασικό με σάλτσα ντομάτας, τυρί μοτσαρέλα και φύλλα βασιλικού που μιμούνται τα κόκκινα, λευκά και πράσινα χρώματα της ιταλικής σημαίας -Όταν δημιουργήθηκε από τον ναπολιτάνιο σεφ Raffaele Esposito για να γιορτάσει μια επίσκεψη στην πόλη από τη βασίλισσα Margherita της Σαβοΐας το 1889.
Εν πάση περιπτώσει, ποιος παίρνει την πίστωση για την επινόηση της πίτσας είναι ένα σημείο αμφισβήτησης όταν η απάντηση σε ποιος κάνει την καλύτερη πίτσα είναι προφανής: Νάπολη, Νάπολη και περισσότερη Νάπολη. Είτε στο βαθύ πιάτο του Σικάγου, στη Ρωμαϊκή πίτσα bianca και ιδιαίτερα στη μαζική παραγωγή Domino's και Pizza Hut. Δεν υπάρχει απλά τίποτα όπως η Νεάπολιτα πίτσα που φτιάχνεται από ζυμωμένη από το χέρι ζύμη και είναι πολύ εύθραυστη για να πεταχτεί, γεμάτη με φρέσκα αυθεντικά συστατικά και ψήνεται γρήγορα στην επιφάνεια ενός φούρνου με ξύλα καμπαναριού. Όταν ο παρασκευαστής πίτσας (ή το pizzaiuolo ) το βγάλει σε κουτάλα και το ολισθήσει σε ένα πιάτο, ποιος μπορεί να περιμένει; Η μοτσαρέλα είναι μια γαλακτοπαθής λακκούβα, με ένα στρώμα από κόκκινη σάλτσα και ένα πλαίσιο ασύγκριτα μαστιχόδενδρο, αρκετά ευέλικτο ώστε να διπλώνει στο μισό και να τρώει σαν σάντουιτς στο δρόμο. Στα διάσημα εστιατόρια της Νάπολης, όπως το Brandi, το Da Umberto και το Trianon da Ciro, η παρασκευή πίτσας είναι υψηλή τέχνη, αλλά θα πρέπει να καταριέται από τους θεούς να βρουν μια κακή πίτα οπουδήποτε στην πόλη.
Γιατί, λοιπόν, πάντα αναρωτιόμουν, είναι τόσο δύσκολο να βρεις ναπολιτάνικη πίτσα στις ΗΠΑ; Έχουμε κάθε άλλο διάσημο ιταλικό προϊόν από ελαιόλαδο μέχρι παπούτσια.
Για να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, συναντήθηκα με τον Roberto Caporuscio, μέλος της Associazione Pizzaiuoli Napoletani και ιδρυτή της Keste Pizza & Vino, η οποία άνοιξε πέρυσι στην οδό Bleecker στη Νέα Υόρκη.
Ο Caporuscio, γεννημένος σε οικογένεια παραγωγής τυριών από την Πόντια νότια της Ρώμης, σπούδασε πίτσα στη Νάπολη πριν έρθει στις ΗΠΑ, όπου υπηρετεί ως πρεσβευτής για το APN. Όταν συζητάμε για άλλους τύπους πίτσας - για παράδειγμα, οι πίτες που είναι διαθέσιμες στην αγαπημένη πίτσα που αγαπάει τον John's απέναντι από την οδό Bleecker - είναι πάντα διπλωματικός: "Δεν είναι καλύτερο ή χειρότερο, διαφορετικό."
Ερωτηθείς για να σχολιάσει τον ισχυρισμό του New Haven σχετικά με τον τίτλο της γενέτειρας πίτσας, είπε: «Έφτιαξαν την πίτσα του New Haven εκεί».
Μια μεγάλη αρκούδα ενός άνδρα με παλάμες μόνιμα ροζ από το χειρισμό της ζύμης πίτσας, ο Caporuscio εξήγησε ότι οι μετανάστες στην Αμερική από την περιοχή της Καμπανίας της Ιταλίας γύρω από τη Νάπολη ήταν αγρότες, υποδηματοποιούς και κατασκευαστές, όχι pizzaiuoli . "Και για να φτιάξετε μια ναπολιτάνικη πίτσα χρειάζεστε ένα πράγμα", είπε. "Ένας ναπολιτάνιος παρασκευαστής πίτσας. Κάποιος που καταλαβαίνει όλες τις λεπτομέρειες, πώς να τεντώσει και να σηκώσει τη ζύμη για να τον κρατήσει αεριζόμενο, που είναι αυτό που το κάνει μάσημα. "
Έπρεπε να τον πιέσω για το λεπτό θέμα των γαρνιτών, ειδικά για το τυρί, γιατί είμαι μανιταμάρ, το οποίο στη Νάπολη σημαίνει μοτσαρέλα ντε μπουλάλα, που δεν είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ επειδή δεν είναι παστεριωμένο. Ο Caporuscio επιλύει το πρόβλημα κάνοντας το δικό του μοτσαρέλα γάλακτος αγελάδας, γνωστό ως fior de latte, στις εγκαταστάσεις του Keste. μόνο μία πίτσα εκεί, η Regina Margherita, διαθέτει την εισαγόμενη έκδοση βουβάλου γάλακτος του τυριού.
Φυσικά, πήρα μια γεύση και με πήγε κατευθείαν στη Νάπολη - που είναι ίσως ο κύριος λόγος για τον οποίο αγαπώ τη ναπολιτάνικη πίτσα.
