Όποιος μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη έχει μια ιστορία "θυμηθείτε πότε" για το ανήσυχο τοπίο της πόλης. Θυμηθείτε πότε η Hudson Street στο TriBeCa ήταν ελεύθερη από φώτα; Ή το Χάρλεμ δεν είχε κανένας φοιτητής; Ή μια βόλτα με ποδήλατο κατά μήκος της γέφυρας στο Ουίλιαμσμπουργκ, Μπρούκλιν, σήμαινε να τρέχεις ένα γάντι των τσιγγάνων; Τόσο μεγάλο μέρος της δυναμικής ενέργειας της Νέας Υόρκης αντανακλάται στην άμπωτη και τη ροή των γειτονιών ως καλλιτεχνών, επιχειρηματιών και άλλων στοιχείων στην πρωτοπορία της εξευγενισμού που ωθούν σε νέα επικράτεια και πρωτοπορούν στη μετατροπή των υποβαθμισμένων αποθηκών και της αστικής άγριας φύσης σε ζωντανές κοινότητες. Μερικές φορές ξέρετε πού βρίσκεστε στη Νέα Υόρκη μόνο και μόνο επειδή μια γειτονιά έχει εδραιωθεί αρκετά ώστε να επιτύχει μια εμφάνιση υπογραφής. Τα αδιάβροχα κοστούμια Yohji Yamamoto έκαναν το SoHo της δεκαετίας του 1980 ή τα σημερινά γενειοφόρα υφασμάτινα L-αμαξοστοιχίες, που εφοδιάζονται με mini fedoras και fixie ποδήλατα, να σας ενημερώσω ότι βρίσκεστε σε ένα Williamsburg ο παππούς σας δεν θα αναγνώριζε.
Θυμάμαι στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν η Δυτική 57η οδός μεταξύ της 5ης και της 6ης λεωφόρου ήταν μια γη μη οικοδομημένων εργοταξίων, ασθενών καταστημάτων υγιεινής διατροφής και αρθρώσεων με εκπτώσεις. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι το μπλοκ, όπου ο αδερφός μου και εγώ απομακρύνουμε τα skateboards μας από ένα ζευγάρι ληστών, έχει γίνει πλέον μια λαμπρή οδός μπουτίκ και ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών. Αυτό που μπαίνει στη μόδα στη Νέα Υόρκη μπορεί εξίσου εύκολα να βγει. Φαίνεται εξίσου δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι υπήρξε μια εποχή που οι ημι-προαστιανισμένες ανατολικές δεκαετίες του εξήντα ήταν δροσερά δροσερό: ο σχεδιαστής μόδας Halston έριχνε παρακμάδια στην πατρίδα του Paul Rudolph. Ο Andy Warhol και η Liza Minnelli αγοράζαν μπριζόλες στο Albert & Sons, στη λεωφόρο Lexington, και η σκηνή των ξεχωριστών σκηνών σε μέρη όπως το Plum Maxwell έπνιξε την ταινία Ψάχνοντας τον κ. Goodbar . Αναφέρετε την Ανατολική δεκαετία του '60 και οι περισσότεροι άνθρωποι θα μουρμούρουν «πουθενά να φάει» - μια ερημιά.
Προς το παρόν, τρεις από τις πιο δυναμικές γειτονιές στη Νέα Υόρκη είναι το TriBeCa, το Harlem και το Williamsburg. Αν και πολύ διαφορετικές στις ιστορίες και τα δημογραφικά τους, και οι τρεις έχουν αναπτυχθεί σε προορισμούς με πολυπόθητες διευθύνσεις και trendy denizens διατηρώντας ταυτόχρονα μια αυθεντική αίσθηση κοινότητας. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσατε να πείτε ότι έχουν γίνει μάρκες καθεαυτές, σαφώς καθορισμένες όχι μόνο από τα φυσικά όρια αλλά και από την αρχιτεκτονική, τη στάση, τη μόδα και τους τρόπους με τους οποίους και οι δύο αγκαλιάζουν την αλλαγή - και αντιστέκονται. Εάν οι λιμοκτονούντες καλλιτέχνες και οι προχωρημένοι επιχειρηματίες αρχίζουν παραδοσιακά τη διαδικασία αλλαγής, οι μεσίτες ακινήτων συχνά το τελειώνουν.
TriBeCa: Ανατολικό Χόλιγουντ
"Όλοι λένε ότι η Νέα Υόρκη είναι απλά μια δέσμη χωριών που τελειώνουν στο τέλος", λέει ο συγγραφέας Karl Taro Greenfeld, του οποίου το μυθιστόρημα Triburbia καταγράφει τη μετατροπή του TriBeCa από μια πρωτοποριακή γη των γνωστών συλλόγων όπως η περιοχή στην Hudson Street στη δεκαετία του '80 και καλλιτέχνες όπως ο Richard Serra και ο Chuck Close στη δεκαετία του '70, σε ένα χώρο όπου οι ευφάνταστες προσωπικότητες, όπως ο Meryl Streep και ο Gwyneth Paltrow, είναι έτοιμοι. Όταν ο σύζυγός μου κι εγώ μετακόμισα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η γειτονιά - με τα κτίρια από χυτοσίδηρο και τους πλατύς πλακόστρωτους δρόμους - αισθανόταν ακόμα σαν χωριό. Ήταν μια μικρή κοινότητα κυρίως συγγραφέων, καλλιτεχνών, τύπων του Χόλιγουντ και μερικών προφητικών προγραμματιστών. Υπήρχε μια αίσθηση διαχωρισμού από το υπόλοιπο αστικό δίκτυο της Νέας Υόρκης - το οποίο επιβλήθηκε κυρίως από την Canal Street και την κυκλοφορία του σε ώρες αιχμής. Ο John F. Kennedy Jr. και η σύζυγός του, Carolyn Bessette, βρίσκονταν στο εκθεσιακό περίπτερο Hudson Street, το οποίο διοργάνωσε η Mary και ο Fred Parvin, δύο πρώτοι πρωτοπόροι οι οποίοι θεωρούνταν επίσης οι ανεπίσημοι δήμαρχοι της TriBeCa. Ο Fred & Mary's, όπως ήταν γνωστό, αποτελούσε υποχρεωτική στάση στους ημερήσιους γύρους κάθε κατοίκου, αν όχι για να αγοράσει την εφημερίδα, τότε για να προλάβει τα κουτσομπολιά ή να καταλάβει τη Julia Roberts, τον Eric Bogosian, τον Edward Albee ή τον Adrian Lyne τα ράφια και την ακρόαση της Μαρίας αμαυρώθηκε για τον Τζορτζ Μπους και, αργότερα, για την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου. Ήταν μετά την πτώση των πύργων ότι TriBeCa άρχισε τη μετενσάρκωση του ως μια αναβαθμισμένη γειτονιά. Πολλοί από τους αρχικούς κατοίκους του σοφίτα και τις νέες οικογένειες έφυγαν, αλλά ακόμα περισσότεροι κάτοικοι έμειναν, αποφασισμένοι να βοηθήσουν την κοινότητα και τις μικρές επιχειρήσεις της να επιβιώσουν.
Σήμερα, η TriBeCa έχει μια δεύτερη αναγέννηση εμπνευσμένη από μια νέα γενιά αλλαγών (οι πρώτοι είναι οι Drew Nieporent, Robert De Niro και David Bouley, οι οποίοι μεταμόρφωσαν τη θέση σε γαστρονομικό προορισμό στη δεκαετία του 1980 και του '90 με εστιατόρια όπως το Montrachet, το Nobu, και Bouley). Τώρα μια νεώτερη ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του σεφ Andrew Carmellini της Locanda Verde και του Matt Abramcyk της Smith & Mills, του Warren 77, του Tiny's & the Bar Upstairs και, πιο πρόσφατα, της Super Linda, φέρνουν στυλ τρόφιμα και trattoria στο ιταλικό προϊόν του 19ου αιώνα Beaux-Arts προσόψεις της γειτονιάς. Αυτές τις μέρες, αντί για φορτηγά που υποστηρίζουν αποβάθρες φόρτωσης αποθήκης, είναι πιο πιθανό να βλέπετε τα καροτσάκια Bugaboo πίσω από τραπέζια καφέ εκτός ψευδαργύρου έξω από το Locanda Verde, ενώ τα νεαρά ζευγάρια στα παπούτσια Toms και τα μανικετόκουμπα σφουγγαρίζουν το ricotta γάλακτος προβάτου Carmellini με τετράγωνα του καμένου τοστ.
Πριν από τη δεκαετία του '70, η TriBeCa (για την οδό Triangle Below Canal Street) ήταν γνωστή από τις αρχές του 1800 ως Ουάσιγκτον, μετά τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις αποθήκες που αποθηκεύουν προϊόντα, βούτυρο, αυγά και τυριά και παράγουν τα πάντα από σαπούνι στο γυαλί. Κάτοικοι (όσοι λίγοι υπήρχαν: το 1970 μόνο 370 άνθρωποι ζούσαν στο TriBeCa) και οι περαστικοί θα μυρίσουν τους καθημερινούς καβουρδισμένους κόκκους καφέ και τις αποξηραμένες καρύδες. Αν ένα αδέσποτο αυτοκίνητο απογείωσε κάτω από το Greenwich Street σε ένα Σαββατοκύριακο, ο οδηγός πιθανότατα χάθηκε. Μόλις οι έμποροι μετακόμισαν στο Hunts Point, στο Bronx, και οι καλλιτέχνες άρχισαν να μεταναστεύουν, η γειτονιά μετατράπηκε από βιομηχανική ζώνη σε δημιουργικό θύλακα. Στη δεκαετία του '80, τα εστιατόρια αργά τη νύχτα, όπως οι El Teddy και οι τοπικοί σύλλογοι, προσέφεραν ένα δροσερό πλήθος καλλιτεχνών και αριστού που θα έρχονταν στην περιοχή για τα εγκαίνια των θεματικών βραδιών όπως το "Night" και το "Gnarly" που χαρακτήριζαν τα πάντα από έναν καλυμμένο συγκολλητή σε ράμπες skateboard.
Παρόλο που το περίπτερο της Mary και του Fred έχει περάσει πολύ, πολλά από τα βιομηχανικά κτίρια της γειτονιάς εξακολουθούν να φαίνονται τα ίδια, με ανοιχτούς χώρους φόρτωσης από χάλυβα και χυτοσίδηρο. Οι χώροι στάθμευσης έχουν δώσει τη θέση τους σε τρία υπνοδωμάτια και πολυτελείς εγκαταστάσεις, όπως το Greenwich Hotel του Robert De Niro. Τα Whole Foods, Barnes & Noble και Bed Bath & Beyond έχουν ανοίξει. Ένα αγαπημένο λιπαρό κουτάλι, ο Σωκράτης, έχει αντικατασταθεί από το Tamarind Tribeca, ένα γιγαντιαίο ινστιτούτο με δύο αστέρια Michelin που σερβίρει αστακό masala αξίας $ 34. Οι προσωπικότητες εξακολουθούν να σχεδιάζονται στο TriBeCa, αλλά το ανώνυμο, το δροσερό κάτω από το ραντάρ έχει αντικατασταθεί από το πακέτο των παπαράτσι που κυνηγάει τον Tom Cruise ή τον Brad Pitt στο τροχόσπιτο του Escalades που βγαίνει έξω από το ξενοδοχείο De Niro.
Ακόμα, μερικοί από τους πρωτοπόρους της TriBeCa κρατούν μια συγκεκριμένη μυστικιστική συμπεριφορά. Ο Matt Abramcyk, ο οποίος με το πλεκτό καπάκι και το γένιό του μοιάζει περισσότερο με ξυλεία από έναν καταλαβαίντο εστιάτορα, μετακόμισε στη γειτονιά μετά τις 9/11, όταν ήταν πιο προσιτό. «Μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη και η TriBeCa ήταν πάντα μυστηριώδης», λέει ο Abramcyk, της οποίας η σύζυγος, Nadine Ferber, είναι συνιδιοκτήτης του καλαθοσφαίρου TenOverTen πάνω από το Super Linda. "Τα κτίρια ήταν διαφορετικά και είχαν πολλές δυνατότητες να είναι συναρπαστικά." Τα τότε φανταχτερά εστιατόρια δεν ήταν προσβάσιμα, οπότε ο Abramcyk είχε την ιδέα να ανοίξει μικρότερα κέντρα με προσωπικότητα - αυτό που ονομάζει "ζεστά περιβάλλοντα γειτονιάς", όπου θα μπορούσατε να ξεκολλήσετε τις ιστορίες και τις υφές από τους μπάρμαν και από τα υλικά στους τοίχους. Το Smith & Mills, ένας πρώην αποθηκευτικός χώρος και το πανδοχείο του ναυτικού, ήταν το τέλειο σκηνικό για ένα τέτοιο μέρος. Το μικροσκοπικό εσωτερικό, σχεδιασμένο από τον Abramcyk, έχει ένα μπάνιο που έχει κατασκευαστεί από έναν ανελκυστήρα του ενός αιώνα, με έναν νεροχύτη από ένα σιδηροδρομικό αυτοκίνητο της Depression. Τα μικροσκοπικά μοντέλα διαμορφώνονται μετά τα καταστήματα κρεοπωλών της Lower East Side με χειροποίητα λευκά κεραμικά πλακίδια και ταπετσαρία 60 ετών. Στο Super Linda, μια λατινική σχάρα που σερβίρει ceviche και ψητά κρέατα, τα πανηγύρια καλύπτονται σε vintage σάκους καφέ φασολιών και τα τηλεφωνικά βιβλία του Μπουένος Άιρες από τη δεκαετία του 1940 συσσωρεύονται σε ράφια πίσω από το μπαρ.
Οι παλιότεροι που είναι επιρρεπείς στις αντιδράσεις της γειτονιάς στην εισροή τραπεζιτών και των τύπων της Upper East Side ενδέχεται να μπλοκάρουν σε μια νέα προσθήκη TriBeCa - ένα εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας 1883 στην Franklin Street που μετατράπηκε σε λουτρό ρωμαϊκού στιλ όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το απόγευμα ή το βράδυ σε μπανιέρες γεμάτες κόκκινο κρασί ή cava για $ 450. Μια ομάδα ισπανών επενδυτών μοντελοποίησε τα Aire Αρχαία Λουτρά μετά από ένα παρόμοιο φυλάκιο στη Σεβίλλη της Ισπανίας. Ο χώρος των 16.000 τετραγωνικών ποδιών, ο οποίος έχει αφαιρεθεί στις αρχικές στήλες, δοκάρια και τούβλα, διαθέτει ισπανικές βρύσες του 16ου αιώνα και μαροκινά φανάρια και ξύλινα παγκάκια κατασκευασμένα από αρχικά ικριώματα της γέφυρας Triboro.
Χάρλεμ: Αναγεννησιακή αναγέννηση
Όπως και το TriBeCa, το Harlem εξακολουθεί να ορίζεται από μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας και ιστορίας, ανεξάρτητα από το πόσοι προγραμματιστές χαστούκουν μαζί υψηλά επίπεδα. "Harlem ήταν πάντα μια γειτονιά. Οι άνθρωποι λένε ότι γεια ο ένας στον άλλο ", λέει ο Bevy Smith, ο ιδρυτής του Dinner with Bevy, μιας σειράς δικτύωσης για τους VIP, που μεγάλωσε στην οδό 150th Street και Frederick Douglass Boulevard. Και αυτή η κοινωνική εξοικείωση με τη γειτονιά είναι αυτό που τελικά εμπνεύστηκε ο σεφ Marcus Samuelsson για να ανοίξει το Κόκκινο Ρόστερ Χάρλεμ πριν από περίπου δύο χρόνια, στη λεωφόρο Lenox μεταξύ 125ης και 126ης οδού - λίγα τετράγωνα νότια της κατοικίας όπου μεγάλωσε ο Sammy Davis Jr το YMCA όπου έζησε ο Langston Hughes στη δεκαετία του '30.
"Για μένα, ο Harlem είναι πολύ παριζιάνικος, πολύ κοινωνικός στο δρόμο και με τις μεγάλες λεωφόρους", λέει ο Samuelsson. "Ήθελα ένα μέρος με ένα μεγάλο μπαρ όπου μπορείτε να είστε κοινωνικοί. Αυτό δεν είναι το είδος του τόπου όπου πρέπει να έχετε την κράτηση σας 8:15. Ελάτε, πάρτε ένα βιβλίο, μιλήστε με κάποιον που δεν έχετε μιλήσει ποτέ πριν. "Τι ενοχλεί ο Samuelsson όταν οι άνθρωποι έρχονται στο Χάρλεμ αλλά δεν αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους του Χάρλεμ. "Ήθελα αυτό το εστιατόριο να είναι μπροστά στη στάση του λεωφορείου, έτσι ώστε ο τύπος που παίρνει από το λεωφορείο βλέπει το εστιατόριο και λέει, « θέλω να πάρω το κορίτσι μου εκεί », εξηγεί.
Ένας κορυφαίος μάστορας chef, συγγραφέας και ο αγαπημένος του Ομπάμα, ο Samuelsson βρήκε τον σημαντικότερο ρόλο του βοηθώντας στην αναζωογόνηση αυτής της ιστορικής γειτονιάς όπου τα καταφύγια εκατομμυρίων δολαρίων είναι δίπλα σε μερικά από τα φτωχότερα μπλοκ της πόλης. Ως παιδί θυμάμαι να πάω το λεωφορείο επάνω από το Χάρλεμ στο σχολείο στο Μπρονξ και περνώντας από μπλοκ εγκαταλελειμμένων καφέδων του 19ου αιώνα. Θα μπορούσατε ακόμα να δείτε τα οστά κάποιων ωραίων κτιρίων, αλλά τότε είχαν αναληφθεί από καταλήψεις και ρωγμές, τα παράθυρά τους παραμένουν γεμάτα, τα γκράφιτι σκονισμένα πάνω από τις πόρτες. Ορισμένα μπλοκ εξακολουθούν να είναι εκτός ορίων, εξακολουθούν να μαστίζονται από το έγκλημα, αλλά πολλά από τα καφέ λίθια του Χάρλεμ έχουν ανακαινιστεί και αποκατασταθεί στην παλαιότερη μεγαλοπρέπεια τους.
Η τελευταία αναγέννηση του Χάρλεμ - αυτό που ήταν ένα λογοτεχνικό και μουσικό κίνημα τη δεκαετία του 1920 και του '30, είναι πλέον μια γαστρονομική και ακίνητη έκρηξη - σέβεται τις παραδόσεις που έχουν κάνει τη γειτονιά ιστορικό κέντρο της αφρικανικής αμερικανικής κουλτούρας. "Εάν πρόκειται να μετακομίσετε στο Marcus Garvey Park, αυτό είναι υπέροχο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι το πρωί του Σαββάτου θα υπάρχουν αφρικανοί τυμπανιστές που θα εγκατασταθούν εκεί", λέει ο Smith. Πρέπει επίσης να ξέρετε ότι οι κάτοικοι του Χάρλεμ λένε πάντα Lenox και ποτέ Malcolm X Boulevard, και ο Lenox είναι σαν την 5η Λεωφόρο και η 7η Λεωφόρος είναι σαν τα Champs-Élysées με έναν πολύ παραδοσιακό τρόπο - είναι το μέρος για να περπατήσετε την Κυριακή του Πάσχα. Σε έναν υφαντό χάρτη που κρέμεται πάνω από το βιβλιοθήκη του Red Rooster, ο Samuelsson προσδιορίζει τα ορόσημα του Χάρλεμ, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου Studio στο Χάρλεμ, όπου ο φίλος του, ο κομψός σκηνοθέτης και επικεφαλής επιμελητής Thelma Golden, εκτυλίσσεται. Στη συνέχεια, υπάρχει το ψυχαγωγικό εστιατόριο Sylvia μέχρι το δρόμο και το Parlor Entertainment στην Marjorie Eliot's, μια ελεύθερη σειρά συναυλιών της Κυριακής το βράδυ στο βόρειο σπίτι του στο Χάρλεμ.
"Ήξερα ότι ο τόπος αλλάζει πριν από δέκα χρόνια όταν άκουσα ένα προγραμματιστή Rodney Propp ένα πρωί στο Settepani λέγοντας στον ιδιοκτήτη ότι επένδυε σε ακίνητα εδώ», λέει ο Elaine Griffin, εσωτερικός σχεδιαστής και συγγραφέας που ζει κοντά στον Marcus Garvey Park. Τα ένστικτά της είχαν δίκιο. Από τότε, κινηματογραφικές αίθουσες, φαρμακεία Duane Reade και τράπεζες έχουν σκάσει. Υπάρχει ένα Target στο East Harlem και ένα ξενοδοχείο Aloft στη λεωφόρο Frederick Douglass μεταξύ της Δυτικής 123ης και της 124ης οδού. Η λεωφόρος Frederick Douglass μεταξύ της 110ης οδού και της 125ης οδού είναι πλέον γνωστή ως Restaurant Row, με μέρη όπως το Lido, το Five & Diamond Harlem και το Bistro Frederick Café που συσκευάζονται τις νύχτες του Σαββατοκύριακου. Ένας νέος χώρος που ονομάζεται Jin Ramen, ένας κήπος μπύρας που ονομάζεται Bier International, και ένα γαλλικό μπιστρό που ονομάζεται Chez Lucienne αντανακλούν την εισροή των πολυπολιτισμικών κατοίκων του Harlem. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις απογραφής, τώρα υπάρχουν περισσότεροι Ισπανοί, Καυκάσιοι και Ασιάτες στο μεγαλύτερο Χάρλεμ από ότι υπάρχουν Αφροαμερικανοί. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι η ιστορία της γειτονιάς ως έδρα της αφρικανικής αμερικανικής πνευματικής κουλτούρας που την καθιστά έναν από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς της Νέας Υόρκης. Οι επισκέπτες - ειδικά οι Ευρωπαίοι - κατευθύνονται προς τη 125η Οδό για να γευτούν το Harlem Mules και να ακούσουν τον Roberta Flack ή το Rakiem Walker Project στο Δείπνο του Ginny στο κάτω μέρος του Red Rooster ή να παρακολουθήσουν την υπηρεσία του Reverend Calvin O. Butts ΙΙΙ στην Αβυσσινική Βαπτιστική Εκκλησία, Clark Place.
Όταν ο Samuelsson άνοιξε το Red Rooster, εμπνεύστηκε από ένα άλλο πρωτοποριακό εστιατόριο, το Ωδείο, στο TriBeCa. "Αυτό το εστιατόριο άλλαξε για πάντα τη σχέση μεταξύ εστιατορίου και κοινότητας", λέει ο Samuelsson. "Όποιος μπορεί να αισθάνεται άνετα εκεί". Πράγματι, όταν άνοιξε στο West Broadway το 1980, το Odeon, με το καθρέφτη μαόνι του μπαρ, έγινε ένα είδος clubhouse όπου όλοι ήταν ευπρόσδεκτοι. Το φαγητό ήταν ανεπιτήδευτο και η ατμόσφαιρα ήταν απρόβλεπτη. Θα μπορούσατε να καθήσετε δίπλα στον Jean-Michel Basquiat ή τον Martin Scorsese. Με πολλούς τρόπους, το Odeon έγινε ένα πρότυπο για τα εστιατόρια αλλαγής-πράκτορα που θα βοηθούσαν να διευρύνουν άλλες περιθωριακές περιοχές της Νέας Υόρκης τις επόμενες δεκαετίες.
Williamsburg: Το Νέο Μπρούκλιν
Ο Andrew Tarlow, ένας καλλιτέχνης που περίμενε τραπέζια στο Ωδείο στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μετακόμισε στο Williamsburg πριν από 17 χρόνια για το φτηνό ενοίκιο και το άφθονο στούντιο, αλλά δεν κατάφερε να βρει ένα βολικό μέρος για να πάρει ένα γεύμα. Ακόμη και τα κτηματομεσιτικά ήταν εκτός ορίων, κυρίως επειδή οι έμποροι ναρκωτικών τους έτρεξαν. Έτσι, το 2000, το Tarlow άνοιξε το Diner, στο Broadway στο Νότιο Ουίλιαμσμπουργκ, και σερβίρει βιολογικά τρόφιμα που προέρχονται από τοπικές πηγές σε ένα απλό περιβάλλον. Όπως και ο Σαμουήλ, εμπνεύστηκε από τη δύναμη των εστιατορίων όπως το Ωδείο για να δημιουργήσει μια γειτονιά και να φέρει κοντά την κοινότητα. "Η ιδέα ήταν ότι ο καθένας θα μπορούσε να έρθει", λέει ο Tarlow. Ακολούθησε την επιτυχία του Diner με την Marlow & Sons, ένα άλλο εστιατόριο και κατάστημα, και την Marlow & Daughters, ένα κρεοπωλείο που εξυπηρετεί βοδινό και πουλερικά τοπικής προέλευσης. Παρόλο που είναι άδικο να συμφωνήσει, ο Tarlow θεωρείται ο ανεπίσημος δήμαρχος του κινεζικού τρόφιμου τροφίμων του Williamsburg. Είναι επίσης ένας μεγάλος πρωταθλητής της κοινότητας, χρησιμοποιώντας τεχνίτες και πόρους από την περιοχή για τα περισσότερα από τα έργα του. Τα στενά ράφια της Marlow & Sons είναι εφοδιασμένα με σοκολατάκια Mast Brothers (το εργοστάσιό τους βρίσκεται λίγα τετράγωνα μακριά), τα τουρσιά McClure και το σαπούνι του Goldie.
Την περασμένη άνοιξη, σε συνεργασία με τον Αυστραλό ξενοδόχο Peter Lawrence και τον κατασκευαστή DUMBO Jed Walentas, ο Tarlow άνοιξε το πέμπτο εστιατόριο Brooklyn, Reynards, στο νέο Wythe Hotel αξίας $ 32 εκατομμυρίων, ένα πρώην εργοστάσιο βαρελιών του 1901 στο πιο βιομηχανικό βόρειο άκρο του Williamsburg. Όπως τα εστιατόρια του Tarlow, το Wythe Hotel έχει ένα πολύ τοπικό σκηνικό. Το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού ξύλου στο αρχικό κτίριο σώθηκε και χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία κρεβατιών και οροφών. Η ταπετσαρία σε κάθε ένα από τα 72 δωμάτια ήταν κατασκευασμένη από έθιμο από το Flavor Paper, στο Cobble Hill του Μπρούκλιν. Τα προϊόντα περιποίησης του ξενοδοχείου είναι από το Goldie's και τα μίνι-μπαρ προσφέρουν φρέσκια granola από την Marlow & Sons, μικρές παρτίδες και το παγωτό. Υπάρχει ένα μπαρ στον έκτο όροφο με μια τεράστια βεράντα και μια φονική θέα στον ορίζοντα του Μανχάταν. Συγκροτήματα που έρχονται να παίζουν στη γειτονιά ή στο ετήσιο φεστιβάλ μουσικής το καλοκαίρι μπορούν να συντρίψουν στον δεύτερο ή τρίτο όροφο, όπου τα δωμάτια με κουκέτες από το δάπεδο μέχρι την οροφή πηγαίνουν για $ 175.
Αρχικά, ο Tarlow άρεσε το site επειδή είχε μια ερημική αίσθηση, όχι σε αντίθεση με το Broadway όταν άνοιξε το Diner. Αλλά την εποχή που τους πήρε να ανακαινίσουν, η περιοχή έχει συμπληρώσει μουσικές αίθουσες όπως το Brooklyn Bowl, ένα στούντιο σχεδιασμού που μετατρέπεται σε εστιατόριο εμπνευσμένο από τη Σουηδία με το όνομα Frej τρεις νύχτες την εβδομάδα και ένα άλλο ξενοδοχείο, το King & Grove Williamsburg, από η ομάδα πίσω από τα καυτά σημεία στο Μαϊάμι και Montauk. Όταν το Tarlow μετακόμισε για πρώτη φορά στο Ουίλιαμσμπουργκ, δεν υπήρχαν ανέσεις. Στην πραγματικότητα, ήταν φθηνότερο να αγοράζουν πιεσμένα λευκά πουκάμισα από ένα κατάστημα λιτότητας από ό, τι έπρεπε να πάρει τα πουκάμισά του να καθαρίζονται σε άλλο δήμο.
Αν και η λεωφόρος Bedford, η κεντρική αρτηρία του Ουίλιαμσμπουργκ, είναι τώρα γεμάτη με εστιατόρια, νυχτικά, μπασκέτες και πλυντήρια, υπάρχουν πολλά ακόμα εσωτερικά καταστήματα που βρίσκονται σε πλαγιές που εκτείνονται προς τα κάτω προς τον ποταμό. Το Moon River Chattel και το Sprout Home στην Grand Street πωλούν ανακατασκευασμένες αντίκες και δώρα για το terrarium. Στο Pilgrim Surf & Supply, ένα καινούργιο κατάστημα περιπέτειας, ο ιδιοκτήτης Chris Gentile πωλεί τα σκίτσα του Andreini, τα σορτς του σκάφους M. Nii Makaha και μια ζαλιστική σειρά DVD και βιβλίων. Ο Gentile, ένας καλλιτέχνης, ανέλαβε τον προηγούμενο χειμώνα το πρώην κατάστημα μοτοσυκλετών και δημιούργησε το εσωτερικό από ξυλουργικό ξύλο που βρήκε στο χώρο.
Ο καθένας στο Ουίλιαμσμπουργκ φαίνεται να κάνει κάτι - είτε πρόκειται για ποδήλατα με σταθερή ταχύτητα, οργανικά σαπούνια ή σοκολάτα. Οι Michael και Rick Mast της Mast Brothers Chocolate ήταν μεταξύ των πρώτων που υποστήριξαν αυτή την ιδέα της τοπικής παραγωγής. Το 2006, άρχισαν να δημιουργούν σοκολάτα από την αρχή. Σύντομα πωλούσαν τα χειροποίητα ράφια τους στις αγορές και έκαναν ειδικές παραγγελίες για γάμους. Τώρα έχουν μια έξυπνη επιχείρηση σοκολάτας έξω από το εργοστάσιο της Βόρειας τρίτης οδού, όπου ψήνουν, ραγίζουν και αλέθουν τα κακάο που εισάγονται από την Κεντρική και Νότια Αμερική. Ο Derek Herbster, ένας ειδικευμένος εμπειρογνώμονας σοκολάτας στο Mast Brothers που έχει ζήσει και δούλεψε στην περιοχή για δύο χρόνια, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις αλλαγές στο Williamsburg. "Είναι παράξενο για μένα να ζήσω στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου και να αισθανθώ σαν μια μικρή πόλη", λέει.
Σε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής τον Ιούνιο, είχα δείπνο στο Reynards με φίλους. Η αίθουσα με σπηλαιώδη μπαρ, με τις μαύρες καρέκλες Thonet και τους υπαίθριους τοίχους από τούβλα, χόρευε ήδη με τα τρόφιμα του Μπρούκλιν ντυμένα με minidress floral-print, flip-flops και σορτς με καρό πουκάμισα. Ήταν πιθανό ότι κάθε δείπνο σε αυτό το εστιατόριο ήταν 26; Ο Tarlow, σε ένα βαμβακερό κοστούμι με πολύ μικρά παντελόνια, κατείχε το γραφείο του maître του, χαμογελώντας στα χτυπήματα, καθώς τα απέκλειε ευγενικά. Ένας τατουάζ σερβιτόρος με ξανθά μαλλιά υπεροξειδίου εξήγησε ότι το μενού αλλάζει κάθε μέρα και το νερό είναι ανθρακούχο στο σπίτι. Το πεντανόστιμο μενού, το οποίο περιλαμβάνει το bluefish, αστακός που σερβίρεται με μπιζέλια και βανίλια, και κοτόπουλο στη σχάρα, απέρριψε τις πλούσιες και νόστιμες γεύσεις του πολύ νωπού φαγητού.
Όταν ο Tarlow έπεσε στο τραπέζι μας για να μιλήσει, τον πιέσαμε για την ιδέα του να ανοίξει ένα εστιατόριο που ήταν μια περίεργη αντιπαράθεση με καλό φαγητό και κοινόχρηστη γειτονιά που σερβίρει φαγητό σχάρα ή ψημένο σε σόμπα ξύλου - "άγγιξε φωτιά" βάλε το. Πώς γνώριζε ο Tarlow ότι τα Upper East Siders θα περάσουν όλη τη γέφυρα για ένα γεύμα; Αυτός σήκωσε τους ώμους. Πολλοί από τους πρωτοπόρους της γειτονιάς, συμπεριλαμβανομένου του Tarlow, έχουν ήδη εγκαταλείψει το πιο οικιστικό Greenpoint. Καλλιτέχνες όπως το Gentile έχουν μετακινήσει τα στούντιο τους στο Ναυτικό Ναυπηγείο. Και όταν ρώτησα Tarlow όπου θα μπορούσε να αποτολμήσει για το επόμενο εστιατόριο του, αυτός σήκωσε τους ώμους και είπε: "Η Άνω Ανατολική πλευρά." Όλοι είχαμε γελάσει. «Δεν γελάω», είπε με ένα καλοσυνάτο χαμόγελο. "Είναι μια ερημιά."
