Οι άξονες του ηλιακού φωτός μαλακώνουν το σκοτεινότερο σκοτάδι του Καναδικού Ειρηνικού τροπικού δάσους, που σκιάζεται κάτω από ένα θόλο από έλατα Douglas ύψους 200 ποδιών. Ένα θρόισμα των βελόνων πεύκου δεν αποδεικνύει την παρακέντηση ενός αόρατου φιδιού - απλώς ένα χειμωνιάτικο σκαμνί που διαπερνάει την πεταλούδα. Τώρα έρχεται μια ηχητική έκρηξη, όπως ένα δρυοκολάπτης τρυπάνι σε έναν κοντινό κορμό. Σε ένα διακλάδωτο πάνω από το κεφάλι, μαϊντανό πικάντικες ενώνουν σε μια dee-dee-dee χορωδία. "Τι είναι αυτό;" Ζητώ από τον οδηγό φυσιοδίφης μου, Terry Taylor, να ανιχνεύσει ένα τρίξιμο σφύριγμα μέσα σε ένα περίβολο κόκκινων κέδρων που μοιάζει με καθεδρικό ναό. "Αχ, αυτό, " λέει ο Τέιλορ, ο οποίος είναι επίσης ασκούμενος του καπιταλικού χιούμορ. "Αυτό είναι ένα μικρό πουλί."
σχετικό περιεχόμενο
- Ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών
Η αφήγηση του Taylor παραμορφώνεται, ωστόσο, από ορισμένους μη βουκολικούς ήχους - το βόμβο των υδροπλάνων που μεταφέρουν επιβάτες σε κοντινές πόλεις και θέρετρα και οι εκρήξεις ομίχλης από πολυεθνικά κρουαζιερόπλοια που απομακρύνονται από το Βανκούβερ της Βρετανικής Κολούμπια, . Το Stanley Park, το τροπικό δάσος των 1.000 στρεμμάτων που ερευνάμε, βρίσκεται στην καρδιά της πόλης - το προστατευόμενο μέρος καλύπτει σχεδόν το ήμισυ της κεντρικής χερσονήσου της. Ως Νέα Υόρκη, ήμουν γνωστός για την καλοσχεδιασμένη κομψότητα του Κεντρικού Πάρκου του Μανχάταν και τις αποκαταστατικές δυνάμεις του ProspectPark στο Μπρούκλιν. Αλλά και εγώ πρέπει να παραδεχτώ ότι οι πράσινοι χώροι είναι χλωμοί σε σύγκριση με αυτή την ασυνήθιστη αστική άγρια φύση.
Σε ποια άλλη πόλη του κόσμου μπορεί κανείς να κάνει σκι σε έναν κοντινό παγετώνα το πρωί - ακόμα και το καλοκαίρι - και να αποπλεύσει τον Ειρηνικό το απόγευμα; Πού αλλού η ανακάλυψη ενός cougar περιπλάνηση γύρω από μια κατοικημένη γειτονιά δεν καταφέρνει να κάνει την πρώτη σελίδα της τοπικής εφημερίδας; Η μεγάλη γάτα, σύμφωνα με ένα λογαριασμό που είχε ταφεί μέσα στον Βανκούβερ Ήλιο, ήταν ηρεμισμένη και απελευθερώθηκε σε ένα πιο απομακρυσμένο περιβάλλον άγριας φύσης. Το άρθρο περιελάμβανε μια "hotline cougar", μαζί με συμβουλές σχετικά με τις τακτικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, οι αναγνώστες θα συναντήσουν ένα κνησμώδες κτήνος στις δικές τους αυλές: "Δείξτε τα δόντια σας και δημιουργήστε δυνατούς θορύβους. . . αν μια επιδρομή cougar, αγωνιστεί πίσω. "
Η μεγάλη υπαίθρια υπαγόρευσε μεγάλο μέρος της πρόσφατης ανάπτυξης της πόλης. "Έχουμε κατευθυντήριες γραμμές που δημιουργούν διάδρομους μεταξύ κτιρίων για να προστατεύσουμε τις ουσιαστικές απόψεις των βουνών και του νερού", λέει ο Larry Beasley, γενικός διευθυντής σχεδιασμού του Βανκούβερ. Ίσως ως εκ τούτου, οι εκατοντάδες των αδιανόητων κτιρίων γραφείων και των πολυκατοικιών που ανεγέρθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια φαίνεται ότι έχουν σχεδιαστεί για να μην ανταγωνίζονται με εκπληκτική θέα του μπλε του Ειρηνικού και των χιονισμένων βουνών των ακτών. "Όταν οι προγραμματιστές ολοκληρώσουν ένα έργο δέκα στρεμμάτων ή και περισσότερο, πρέπει να αφιερώσουν σημαντική έκταση στον κοινόχρηστο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των πάρκων», λέει ο Beasley. Το Βανκούβερ έχει προσθέσει 70 στρέμματα νέου πάρκου στην κεντρική του πόλη κατά την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα κατά μήκος των μιλίων της προκυμαίας που περιστρέφονται γύρω από τις πολλές είσοδοι της πόλης.
Για να αναδείξει αυτό το μοναδικό γάμο της πόλης και της φύσης, η Beasley πραγματοποιεί μια περιήγηση με τα πόδια σε τμήματα της κεντρικής χερσονήσου που δεν καλύπτονται από το δάσος της βροχής. Αρχίζουμε στο False Creek, μια γειτονιά που ανοίγει. Τα νερά εδώ, μολυσμένα, καθαρίζονται τώρα. Οι σεσουάρδες, οι ποδηλάτες και οι joggers τρέχουν πέρα από ένα στολίδι ιστιοπλοϊκών που είναι δεμένο στη μαρίνα. Μικτοί οικιστικοί πύργοι οικισμών και γειτονικά πάρκα αυξάνονται σε γη που προηγουμένως καταλαμβάνεται από ναυπηγεία σιδηροδρόμων. Το Afew μπλοκάρει στο βορρά, το False Creek καταλήγει στο Yaletown, μια γειτονιά που μοιάζει με SoHo, με σοφίτες, εστιατόρια, γκαλερί και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που κατασκευάζονται από μια πρώην αποθήκη. "Αυτό που στοχεύουμε είναι μια 24ωρη εσωτερική πόλη, όχι μόνο μια πόλη όπου όλοι κατευθύνονται προς τα προάστια όταν σκοτεινιάσουν", λέει ο Beasley.
Οι στατιστικές αναφέρουν τον ισχυρισμό ότι το Βανκούβερ έχει τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο πληθυσμό κατοίκων σε οποιοδήποτε κέντρο της Βόρειας Αμερικής. Το 1991 η πόλη είχε πληθυσμό 472.000 κατοίκων. μια δεκαετία αργότερα, είχε ανέλθει σε 546.000. "Και όμως, " λέει ο Beasley, "έχουμε λιγότερα αυτοκίνητα από ό, τι πριν από δέκα χρόνια." Έρχονται ακόμα πολλά, λόγω των τεράστιων επενδύσεων και της αύξησης του τουρισμού, που συνδέονται με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2010 που θα πραγματοποιηθούν εδώ.
Ακόμα, ο περίπατος μου πίσω στο ξενοδοχείο μου είναι απογοητευτικό. Στο πάρκο Victory Square, που βρίσκεται σε ένα τμήμα που ονομάζεται Downtown Eastside, ένα σύνολο περίπου ίσως 100 άστεγων ανθρώπων ζουν σε σκηνές, ο οικισμός τους ανυψώνεται με φόντο πανό, διαβάζοντας "Σταματήστε τον πόλεμο στους φτωχούς" και "Ολυμπιακοί Αγώνες 2010: για κοινωνική στέγαση. "
Γνωρίζω τον καφέ σε ένα κοντινό μπαρ με τον Jill Chettiar, 25 ετών, έναν ακτιβιστή που βοήθησε να σηκώσει αυτή την πόλη. "Θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι όλα αυτά τα χρήματα δαπανώνται για ένα κοινωνικά επιπόλαιό έργο όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται στις πόρτες", λέει ο Chettiar. Εκτιμά ότι οι μισοί κάτοικοι της σκηνής είναι τοξικομανείς. πολλοί υποφέρουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές Τη νύχτα, οι άστεγοι είναι οι μόνοι άνθρωποι που είναι ορατοί στην περιοχή των 30 τετραγωνικών τετραγώνων κτιρίων μονόχωρου κτιρίου, flophouses και σοκάκια. «Ζούμε σε μια κοινωνία που θα στρέψει την πλάτη τους σε αυτούς τους ανθρώπους για να προσελκύσουν τουρίστες», λέει ο Chettiar.
Όμως, οι περισσότεροι Βανκουβερίτες καλωσορίζουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, θυμόμαστε, όπως πολλοί από αυτούς, το Expo 1986, το οποίο έφτιαξε ένα θαυμάσιο 21 εκατομμύριο επισκέπτες στην πόλη και το μετέτρεψε, σχεδόν μια μέρα στην άλλη, σε έναν σημαντικό προορισμό τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους μετανάστες. Από τους τελευταίους, οι πιο αισιόδοξοι νεοφερμένοι είναι οι Ασιάτες, ιδιαίτερα οι Κινέζοι του Χονγκ Κονγκ, οι οποίοι άρχισαν να μετακινούνται εδώ εν αναμονή της επανάστασης του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα μετά από έναν αιώνα βρετανικής αποικιοκρατίας. Άλλοι είναι ανατολικοί καναδοί, δελεασμένοι από το ήπιο κλίμα και την εικόνα του εδάφους του λωτού. "Ονομάζεται νόσος Βανκούβερ", λέει η Carole Taylor, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της καναδικής Broadcasting Corporation (και καμία σχέση με τον Terry Taylor). "Οι εταιρείες διστάζουν να στείλουν τους υπαλλήλους τους στο Βανκούβερ επειδή ερωτεύονται την ύπαιθρο, το φαγητό και τον τρόπο ζωής και σε κάποιο σημείο αποφασίζουν να μείνουν παρά να ανεβαίνουν τη σκάλα αλλού", λέει ο Taylor. Πριν από τριάντα χρόνια ήρθε εδώ ως αναπληρωτής τηλεοπτικός δημοσιογράφος για να πάρει συνέντευξη από τον δήμαρχο Art Phillips. Όχι μόνο έμεινε, αλλά κατέληξε να παντρευτεί τον άντρα.
Το Βανκούβερ έχει παρασύρει τους επισκέπτες του για λίγο. Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες κυνηγοί, ίσως που διασχίζουν από τη Σιβηρία στην Αλάσκα πάνω από το στενό του Μπέρινγκ πριν από περίπου 10.000 χρόνια, προσελκύθηκαν σε μια πιο καθιστική ζωή από τα άφθονα ψάρια και τα άγρια φρούτα που βρέθηκαν εδώ. Διάφορες ιθαγενές φυλές που εγκαθίστανται εδώ-τώρα αποκαλούμενοι άνθρωποι των πρώτων εθνών - δημιούργησαν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές κουλτούρες στην προ-Κολομβιανή Βόρεια Αμερική. «Η πρόσβαση σε πόρους τροφίμων επέτρεψε στους ανθρώπους να δημιουργήσουν μια πολύπλοκη ιεραρχική κοινωνία και να αναπτύξουν την τέχνη ώστε να αντανακλούν την κατάταξη, που μάλιστα εξηγείται από μαζικές δομές όπως πόλους τουτέμ. Αυτές οι κατασκευές δείχνουν κορυφές που αντιπροσωπεύουν την οικογένεια και ιστορία της οικογένειας. Επίσης, η κατάταξη ενός ατόμου στη φυλή υποδείχθηκε από τον αριθμό των πόλων που το άτομο μπορούσε να αντέξει », λέει η Karen Duffek, επιμελητής της τέχνης στο Μουσείο Ανθρωπολογίας.
Το μουσείο, που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Arthur Erickson με έδρα το Βανκούβερ και ολοκληρώθηκε το 1976, βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας (UBC). η κατασκευή της δοκού με ανυψωτικό ράγα αντανακλά τη δομή του Μεγάλου Σπιτιού των παραδοσιακών κατοικιών των πρώτων Εθνών. Η Μεγάλη Αίθουσα είναι επενδεδυμένη με στύλους τοτέμ - περίτεχνα διακοσμημένη με σκαλισμένες ζωικές και ανθρώπινες μορφές, μερικούς ρεαλιστές, άλλοι φανταστικοί - οι οποίοι σε φυλετικές καλλιέργειες χρησιμοποιήθηκαν ως γωνιακοί στύλοι για να κρατήσουν τα δοκάρια στην οροφή. Ένας παρακείμενος χώρος περιλαμβάνει μια συλλογή από τεράστια κοινοτικά πιάτα συμποσίων. η μεγαλύτερη εμφάνιση μοιάζει με ένα κανό, με μήκος 12 ποδιών, που έχει κοπεί σε σχήμα λύκου. Τα πιάτα για γιορτές, όπως λέει ο Duffek, χρησιμοποιήθηκαν για ποτλατς (που προέρχονται από μια λέξη για "δώρο"), σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις σε εξωφρενικές κοινωνίες, όπου θα μπορούσε να διανεμηθεί η θαρραλέα του οπλαρχηγού και να μεταδοθεί μια μεγάλη γνώση από το στόμα. "Μια τελετή potlatch για την εγκατάσταση ενός νέου επικεφαλής θα μπορούσε να διαρκέσει για αρκετές εβδομάδες", προσθέτει ο Duffek.
Τα σύγχρονα έργα εκτίθενται επίσης. Το Raven και οι πρώτοι άνδρες, ένα γλυπτό από ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1980 του αείμνηστου καλλιτέχνη Bill Haid του Haida, απεικονίζει ένα μυθολογικό περιστατικό του πουλιού που ανακαλύπτει τους πρώτους άνδρες που είναι κρυμμένοι σε ένα clamshell. Σε εξωτερικούς χώρους, σκαρφαλωμένοι σε ένα βράχο με θέα στην είσοδο του Ειρηνικού, αναδύονται άλλα κομμάτια Reid - πόλοι τοτέμ που απεικονίζουν αρκούδες, λύκους, κάστορες και φάλαινες δολοφόνων, μερικοί αρχίζουν να μεταμορφώνονται σε ανθρώπινα σχήματα. Ξαφνικά, ένας πραγματικός φαλακρός αετός, που οδηγείται ψηλά από γλάρους που προστατεύουν τις φωλιές τους, κόβει τον αέρα σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 30 μέτρα από μας.
Οι Ευρωπαίοι ήρθαν αργά σε αυτή τη γωνιά του δυτικού Καναδά. Οι Ισπανοί εξερευνητές έφθασαν στην περιοχή πρώτα, το 1791. Και ένα χρόνο αργότερα, μια μικρή ναυτική αποστολή που διέταξε ο Γιώργος Βανκούβερ, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως καπετάνιος στον Capt. James Cook στον Νότιο Ειρηνικό, διερεύνησε τη χερσόνησο. Ωστόσο, μέχρι το 1886, με την έλευση του Καναδικού Ειρηνικού Σιδηρόδρομου, ένας απομονωμένος οικισμός εδώ, Granville, ονομάστηκε επίσημα Βανκούβερ. Συνδέοντας τη χώρα από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό, ο σιδηρόδρομος κατέστησε δυνατή την εκμετάλλευση των δασών, των ορυχείων και της αλιείας - τους εύθραυστους πυλώνες της πρώιμης ευημερίας του Βανκούβερ. "Υπήρξε αστάθεια άνθησης και αποτυχίας που συνδέεται με την εξόρυξη φυσικών πόρων. πολλά περιουσιακά στοιχεία καταστράφηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα λόγω κερδοσκοπίας », λέει ο Robert AJ McDonald, ιστορικός στο UBC. "Έτσι δεν είχατε τις πιο μόνιμες τραπεζικές και κατασκευαστικές περιουσίες της Νέας Υόρκης, της Βοστώνης και του Τορόντο."
Παρ 'όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν υπολείμματα της αρχικής αγγλοσαξονικής ελίτ στις γειτονιές των λόφων που ανεβαίνουν πάνω από τα αρχοντικά του Tudor του λιμανιού του Βανκούβερ-Σάουγενσε, τους πολλούς στάβλους των ιπποδρομιών Southlands και τα αγγλικά καταστήματα του Kerrisdale. Συμμετέχω στη Stephanie Nicolls, μια τρίτη γενιά Vancouverite που κατέχει μια εταιρεία μάρκετινγκ και σχέσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για το υψηλό τσάι στο Secret Garden Tea Company, στο Kerrisdale, όπου οι αφίσες των μαγαζιών προσκαλούν τους κατοίκους να γιορτάσουν την Ημέρα της Κορώωσης - μισό αιώνα της Βασίλισσας Ελισάβετς ο θρόνος. Η άσπρη σερβιρισμένη σερβιτόρα θέτει μια γιορτή με σάντουιτς με δάχτυλα, scones, κρέμα γάλακτος και αρτοσκευάσματα. "Οι απόγονοι της παλιάς ελίτ εξακολουθούν να είναι γύρω, αλλά δεν τρέχουν πια το Βανκούβερ", λέει ο Nicolls. "Ο καθένας μπορεί να παίξει στο sandbox τώρα."
Αναφέρει τον σεβάσμιο Βανκούβερ Λέσχη, ένα όμορφο, πενταόροφο, μοναδικό ίδρυμα με προοπτική θέα στο λιμάνι και στα βουνά. Χτισμένο το 1913, το οικοδόμημα από κόκκινο τούβλο, το εσωτερικό του με τα μαρμάρινα δάπεδα, τους κρυστάλλινους πολυελαίους και τα καναδικά πορτρέτα και τοπία του 20ου αιώνα, ήταν μακρύς όλος βόρειος ευρωπαϊκός προμαχώνας. "Τότε, πριν από περίπου δέκα χρόνια, το διοικητικό συμβούλιο μας ρώτησε νεότερα μέλη τι θέλαμε να κάνουμε στο σύλλογο - και ας το κάνουμε πραγματικά", λέει ο Douglas Lambert, ο 39χρονος πρόεδρος.
Σήμερα, το 20% των μελών είναι γυναίκες. Οι ανατολικές και νότιες ασιατικές όψεις είναι ορατές γύρω από την τραπεζαρία και το μπαρ. Η μέση ηλικία ενός νέου μέλους είναι τώρα 35. "Δεν υπάρχουν άλλα τρία γεύματα μαρτίνι", λέει ο Lambert. Πέρασαν, επίσης, οι άντρες με ανθρωπογενείς προσδοκίες να αναχωρούν σε πολυθρόνες ή να φτιάχνουν καπνό για πούρα στην αίθουσα μπιλιάρδου. Αντ 'αυτού, ένα state-of-the-art γυμναστήριο προσφέρει μαθήματα γιόγκα μαζί με τις συνήθεις ανέσεις. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι το καθεστώς της λέσχης ως τρύπα ποτίσματος για την επιχειρηματική ελίτ - τα τρία τέταρτα των CEOs της πόλης είναι μέλη. "Αλλά ο ορισμός του" σωστού είδους ανθρώπων "εξελίχθηκε και διευρύνθηκε", λέει ο Lambert.
Ο Milton Wong, 65 ετών, χρηματοδότης και καγκελάριος του Πανεπιστημίου Simon Fraser στο προαστιακό Βανκούβερ, μεγάλωσε στην πόλη σε μια εποχή που οι "σωστοί άνθρωποι" δεν συμπεριέλαβαν πιο κατηγορηματικά τους Ασιάτες. Γεννημένος το 1939, είναι αρκετά μεγάλος για να θυμάται την εσωτερική ένταξη των Ιαπωνικών Καναδών στο εσωτερικό της χώρας κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. (Οι Κινέζοι Καναδοί δεν έλαβαν την ψήφο μέχρι το 1947 και οι Καναδοί ακολούθησαν το 1949.) «Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί μου αποφοίτησαν ως μηχανικοί από την UBC αλλά τους είπαν:« Συγγνώμη, κανένας Κινέζος δεν προσλαμβάνεται », υπενθυμίζει ο Wong. "Έπρεπε να επιστρέψουν στην οικογένεια που σχεδίαζαν επιχειρήσεις".
Μέχρι τη στιγμή που ο Wong αποφοίτησε από το UBC το 1963, η μεροληψία είχε χαλαρώσει. έγινε διευθυντής χαρτοφυλακίου μετοχών. Κατέληξε να κάνει μια περιουσία για πολλούς από τους επενδυτές του. «Ίσως δεν πίστευα ότι ο πλούτος ήταν το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, αλλά όλοι οι άλλοι φάνηκαν να το βλέπουν σαν ένα σημάδι επιτυχίας», λέει ο Wong. "Άρχισαν να λένε, " Γεια, αν οι άνθρωποι εμπιστεύονται τον Wong με όλα αυτά τα χρήματα, πρέπει να είναι έξυπνοι ". "
Τα κεφάλαια έχουν αναμφισβήτητα μειώσει την προκατάληψη έναντι των 60.400 κινέζων κινεζικών κινέζων που έχουν μετακομίσει εδώ την τελευταία δεκαετία, συνέργων από τις απευθείας πτήσεις του Βανκούβερ στο Χονγκ Κονγκ. Ο Καναδάς έδωσε άμεσα μόνιμη κατοικία σε μετανάστες που έδειξαν καθαρή αξία 350.000 δολαρίων ΗΠΑ και επένδυαν 245.000 δολάρια σε ένα κυβερνητικό ταμείο δημιουργίας θέσεων εργασίας. "Ίσως ήταν πολύ πιο εύκολο να δεχτούμε τους μετανάστες που οδηγούν τη Mercedes", σχολιάζει ο Jamie Maw, τραπεζίτης ακινήτων και συντάκτης τροφίμων περιοδικών. Ακόμη και σήμερα, μερικοί επικεφαλής των νοικοκυριών συνεχίζουν να εργάζονται στο Χονγκ Κονγκ και επισκέπτονται τις οικογένειές τους στο Βανκούβερ για μεγάλα Σαββατοκύριακα μερικές φορές το μήνα. Στην πραγματικότητα, το Ρίτσμοντ, ένα νότιο προάστιο που φιλοξενεί το αεροδρόμιο της πόλης, έχει γίνει μια ευνοημένη κατοικημένη περιοχή για κινέζους μετανάστες του Χονγκ Κονγκ. Σχεδόν το 40% των κατοίκων του Ρίτσμοντ είναι Κινέζοι, δύο φορές το ποσοστό των Κινέζων στη μητροπολιτική περιοχή.
"Είναι εύκολο να περάσετε μια ολόκληρη μέρα στο εμπορικό κέντρο", λέει ο Daisy Kong, 17 ετών, ανώτερος ανώτερος φοιτητής που ζει στο Ρίτσμοντ. Ο Κονγκ, ο οποίος μετακόμισε εδώ πριν από οκτώ χρόνια, θα ήθελε να επιστρέψει στο Χονγκ Κονγκ κάποια μέρα. Αλλά για το φίλο της Betsy Chan, 18 ετών, που σχεδιάζει να σπουδάσει κινηματολογία στο SimonFraserUniversity, το Χονγκ Κονγκ θα ήταν μια επιλογή μόνο αν της προσφερθεί καλύτερη δουλειά εκεί. "Έχω μια μικτή ομάδα φίλων και μάλιστα με τους κινέζους φίλους μου, μιλάμε συνήθως μόνο αγγλικά", λέει ο Chan, ο οποίος προτιμά την ράφτινγκ, την πεζοπορία και την αναρρίχηση στην περιήγηση στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου. Ο Ricky Sham, 18 ετών, ο οποίος πρόκειται σύντομα να εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο της Βικτώριας, λέει ότι ο Chan προφανώς έμεινε ντόπιος. "Δεν θα βλέπετε κινέζικα-κινέζικα κινεζικά να κρέμονται σε εξωτερικούς χώρους", λέει. "Οι φίλοι μου πηγαίνουν σε αίθουσες και αίθουσες βίντεο."
Μια άλλη ομάδα πρόσφατων αφίξεων - αμερικανών κινηματογραφιστών - προτιμούν επίσης τα εσωτερικά αξιοθέατα της πόλης. "Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εκνευρίζονται για τις μεγάλες υπαίθριες και εκπληκτικές τοποθεσίες ταινιών στη Βρετανική Κολομβία. Προσφέρουμε τους μεγάλους εσωτερικούς χώρους ", ισχυρίζεται μια διαφήμιση στο διαδίκτυο για ένα από τα μισά ντουζίνα τοπικά στούντιο. Το μήνυμα έχει ληφθεί υπόψη στο Χόλιγουντ. Σε μια συγκεκριμένη μέρα εδώ, υπάρχουν παραγωγή από 15 έως 30 ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, καθιστώντας το Βανκούβερ, γνωστό και ως "Hollywood North", το τρίτο μεγαλύτερο κινηματογραφικό κέντρο στη Βόρεια Αμερική μετά το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη. Η τηλεοπτική σειρά "X-Files" γυρίστηκε εδώ, όπως και πρόσφατα χαρακτηριστικά όπως το Scary Movie 3, X2, το Snow Falling on Cedars και το Jumanji .
"Η όμορφη ατμόσφαιρα μας έφερε στο χάρτη αρχικά", λέει η Susan Croome, βρετανική επίτροπος ταινιών της Κολομβίας. "Οι κινηματογραφιστές θα μπορούσαν να ταξιδέψουν δυο ώρες βόρεια του Λος Άντζελες, στην ίδια ζώνη ώρας, να μιλούν την ίδια γλώσσα, να βρουν σκηνικά εδώ που δεν θα μπορούσαν να φτάσουν εκεί - και με μικρότερο κόστος. Από αυτό ακολούθησε η ανάπτυξη ταλαντούχων κινηματογραφικών συνεργείων και άρτια εξοπλισμένων στούντιο όπου τα σετ μπορούν να κατασκευαστούν γρήγορα. "
Στο Mammoth Studios, μια πρώην αποθήκη του Sears, Roebuck στο προαστιακό Burnaby, μια ομάδα παραγωγής του LA γυρίζει Chronicles of Riddick, μια διαγαλαξιακή περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον Vin Diesel. (Όπως γνωρίζουν καλά οι sci-fi γνώστες, αυτή είναι μια συνέχεια του Pitch Black, στο οποίο το Diesel παίζει επίσης έναν συμπαθητικό κοινωνικό διάδρομο του εξωτερικού χώρου που κατακτά ακόμη και πιο γοητευτικά γέλια).
Ακόμα ντυμένος με κοστούμι και γραβάτα από προηγούμενες συνεντεύξεις, έφτασα αργά με ταξί στο λάθος άκρο των καταλλήλως ονομασμένων Mammoth Studios. Μου είπαν ότι το γραφείο παραγωγής, όπου αναμένεται, βρίσκεται το ισοδύναμο τριών μπλοκ πόλεων μακριά σε μια ευθεία γραμμή μέσα από πολλά σετ - ή περίπου διπλάσια από αυτή την απόσταση αν έπρεπε να φουστάρω τα σετ. Επιλέγω την εσωτερική διαδρομή και μόλις άρχισα πριν να είμαι απόλυτα αμήχανος από μια φουσκωμένη φωνή μεγάφωνο: "Yoooh. . . ο άνθρωπος στο κοστούμι , περπατάτε μέσα από ένα live set! "
Η παραγωγή αυτή απασχολεί ένα πλήρωμα περίπου 1.000 Βανκουβερίνι, περιλαμβάνοντας περίπου 600 ειδικευμένους εργάτες και καλλιτέχνες για την κατασκευή σκηνικών και 45 μοδίστρες για να εξοπλίσουν τις ντουλάπες των κακοποιών, θυμάτων και ηρώων. "Δεν έχει νόημα να έρθετε στο Βανκούβερ αν δεν αξιοποιήσετε πλήρως τους τοπικούς πόρους", λέει ο παραγωγός του κινηματογράφου Scott Kroopf, ο οποίος έχει παραγάγει περίπου 30 ταινίες με τον πρώην συνεργάτη του Ted Field. "Εξετάσαμε την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε χώρο αυτού του χώρου."
Οι 14ώρες μέρες του Kroopf στο Mammoth Studios τον αφήνουν χρόνο μόνο για την άλλη μεγάλη εσωτερική δραστηριότητα του Βανκούβερ. Τα φυσικά συστατικά για μια αξιοσημείωτη κουζίνα εδώ και πολύ καιρό υπήρχαν εδώ: ο σολωμός που έπεσε στο σκεύος και ο καβουρδισμένος καραβίδα Dungeness. μανιτάρια που συγκεντρώθηκαν στο τροπικό δάσος. μια αγκυροβόληση από λαχανικά και βότανα που συγκομίστηκαν στο FraserValley στα ανατολικά της πόλης. Αλλά ήταν η συγχώνευση παραδοσιακών ευρωπαϊκών συνταγών με ασιατική μαγειρική, που μεταφέρθηκαν από πιο πρόσφατους μετανάστες από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ταϊλάνδη και τη Βιετνάμ, που δημιούργησαν ένα εκθαμβωτικό φάσμα εστιατορίων παγκόσμιας κλάσης. Και οι επισκέπτες από το Χόλιγουντ βοήθησαν να εξαπλωθεί η γαστρονομική φήμη της πόλης σε μεγάλη απόσταση.
Συμμετέχω στην Marnie Coldham, sous-chef της Lumière, αναμφισβήτητα το κορυφαίο εστιατόριο της πόλης, σε μια εκστρατεία νωρίς το πρωί για ψώνια. Ξεκινάμε από τη δημόσια αγορά του νησιού Granville, που βρίσκεται κάτω από μια γέφυρα που συνδέει το κέντρο του Βανκούβερ με περισσότερες κατοικημένες γειτονιές προς τα νότια. Τα περίπτερα του Granville βρίσκονται μέσα σε ένα περίβλημα μεγέθους αποθήκης. Ο Coldham αρχίζει πρώτα για τους κρεοπωλεία, όπου παίρνει λουκάνικα και διπλόγλωσσος μπέικον, βραχίονες βραχίονες, ζαμπόν ζαμπόν και οστά μοσχαριού. Στον ιχθυοπαραγωγό, επιλέγει αστακό, άγριο σολομό και δώδεκα ποικιλίες στρειδιών. Οι πάγκοι φρούτων είναι εφοδιασμένοι με σμέουρα μεγέθους μπαχαρικών, βατόμουρων τόσο μεγάλα όσο μαρμάρινες και παράγουν μόλις διατεθούν μόνο στην Ασία-πράσινη παπάγια, για παράδειγμα, ή στα καρύδια.
Περνώντας πίσω από τη γέφυρα στο κέντρο του Βανκούβερ, σταματάμε στο New Chong Lung Seafood και το Meat Shop στην Chinatown. "Χρησιμοποιούμε τη ψητή πάπια για την πάπια μας Peking", λέει ο Coldham, δείχνοντας πολλά πτηνά που κρέμονται σε γάντζους δίπλα στο παράθυρο. Μια ηλικιωμένη κινεζική γυναίκα απασχολεί ένα δίχτυ για να ρίξει τις γιγάντιες γαρίδες από μια δεξαμενή. Εξετάζω τα κιβώτια με πάγο που περιέχουν θαλάσσια σαλιγκάρια, μπακαλιάρο, αχινοκέφαλο και ένα φαβορί του Βανκούβερ, geoduck (προφέρεται gooey-duck) - ένα γιγάντιο μάραθο. "Oooooh - κοιτάξτε αυτό!" Αναφωνεί ο Coldham, καθώς περνούμε ένα γειτονικό κατάστημα με μια στοίβα durians, φρούτα της Νοτιοανατολικής Ασίας που μοιάζουν με ακανόνιστες μπάλες ράγκμπι και χαρακτηρίζονται από μια ξεχωριστή δυσοσμία που στρέφει το στομάχι και μια απαλή, και γλυκιά γεύση.
Εκείνη τη νύχτα, μεγάλο μέρος αυτού του προϊόντος (δεν durians) μου εξυπηρετείται για δείπνο. "Οι ουρανίσκοι του Βανκουβερίτη έχουν γίνει πολύ απαιτητικοί", λέει ο Rob Feenie, ο σεφ και ιδιοκτήτης του Lumière. Η διακόσμηση του Lumière είναι μινιμαλιστική-σύγχρονη. Θα ήμουν πολύ δύσκολο να θυμηθώ τα έπιπλα πέρα από αόριστες εντυπώσεις από χλωμό ξύλο και μπεζ υφάσματα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, όμως, να φανταστώ το μείγμα των πιάτων που καταβροχθίζονται, με τη βοήθεια ενός φίλου, κατά τη διάρκεια τριών ωρών πανηγυρισμού: ελαφρώς σπαρμένο τόνο με σέλινο ρεμιούλα. σιρόπι σφενδάμου και σιροπιού μαριναρισμένης με σαμπουάν πατάτες και πράσα. παγωμένο πόδι πάπιας και μαστού και φουά γκρα με πασπαλισμένο φουά γκρα με αχλάδι που έχει κολλήσει με κανέλα. σκουός και ραβιόλια μασκαρπόνης με βούτυρο μαύρης τρούφας. νωπά τυριά γάλακτος από το Κεμπέκ. και μια ποικιλία από λευκά και ερυθρά κρασιά από τους αμπελώνες της κοιλάδας Okanagan, μια τετράωρη οδήγηση βορειοανατολικά του Βανκούβερ. "Επειδή είμαστε στην Ειρηνική Ζώνη, υπάρχει μια τεράστια ασιατική επιρροή στα πιάτα μου - πολλά φρέσκα, ακόμη και ωμά ψάρια», λέει ο Feenie. Η λεπτή γλυκύτητα, όμως, προκαλεί τα φρέσκα, φρουτώδη γούστα που συσχετίζω συχνά με τα παραδοσιακά στοιχεία της νοτιοδυτικής κουζίνας του Ειρηνικού.
Το εξαιρετικό τοπίο του Βανκούβερ και η τραπεζαρία παγκόσμιας κλάσης έχουν δανείσει στην πόλη μια χαλαρή εικόνα - μια αναπαράσταση που κάποιοι επιμένουν είναι υπερβολικές. "Δεν είναι πιο ακριβής από την ιδέα ότι οι Αμερικανοί της Ανατολικής Ακτής έχουν το LA ως λιγότερο επαγγελματικό μέρος", λέει ο Timothy Taylor, ένας τοπικός συγγραφέας (και ένας άλλος άσχετος Taylor). Η αφήγηση στο πρώτο του μυθιστόρημα, το Stanley Park, μεταφέρει τα δρομολόγια μεταξύ του διατηρητέου τροπικού δάσους στο κέντρο της πόλης και της κουζίνας ενός γκουρμέ εστιατόριο. "Στην πραγματικότητα, " συνεχίζει, "οι άνθρωποι εδώ εργάζονται τόσο σκληρά όσο στο Τορόντο ή τη Νέα Υόρκη".
Αλλά προς το παρόν, τουλάχιστον, το Βανκούβερ υποφέρει από αυτές τις πόλεις σε σχέση με τις πιο περιορισμένες πολιτιστικές προσφορές του. Μου συμβαίνει ότι όχι μία φορά κατά τη διάρκεια της παραμονής μου, κάποιος πρότεινε να παρευρεθώ σε μια συναυλία, όπερα ή χορευτική παράσταση. Στα βιβλιοπωλεία που περιπλανιόμουν, ο εντοπισμός οτιδήποτε πέρα από τους μπεστ σέλερ και οι αυτοεπιπεδούμενοι τόμοι έθεσαν μια πρόκληση. Αλλά τότε, αυτή είναι μια νέα πόλη - μόλις 120 ετών. Χρειάστηκε λίγος χρόνος για τους ανθρώπους των πρώτων Εθνών να δημιουργήσουν τους θαυμάσιους πόλους του τοτέμ και τα μεγάλα σπίτια - μόνο αφού οι ανάγκες τους σε τρόφιμα ικανοποιούνταν από την υπερβολή των ψαριών και των θηραμάτων. Σκεφτόμουν τα πολιτιστικά αριστουργήματα που σίγουρα βρίσκονται μπροστά, που δημιουργήθηκαν από έναν λαό που είχε μεγαλώσει με μια διατροφή ροζ χτένια στην πάπια πάπια, πασχαλινούσα ιππόγλωσσα με σάλπιγγα και πράσινο μπιζέλι και ραβότο ρακίτα.
