Είναι μια σπουδαία στιγμή να είσαι μπάρμαν και να πίνεις στην Αμερική. Το ενδιαφέρον και οι πωλήσεις πρώτων αποσταγμένων οινοπνευματωδών ποτών αυξάνονται εδώ και δεκαετίες, ενθαρρύνονται από το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα πνεύματα αμερικανικής κληρονομιάς, τις κλασικές γεύσεις κοκτέιλ και τους μικρούς, βιοτεχνικούς οινοπνευματοποιούς. Μπορεί να υπάρξει μόνο μια άλλη ιστορική περίοδος στην οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένας εραστής πνεύματος: η περίοδος μεταξύ του 1850 και της Απαγόρευσης.
Από αυτή την ιστορία
Αμερικανικό Πνεύμα: Μια Εξερεύνηση της Επανάστασης της Απόσταξης της Τέχνης
Αγορά"Η πρώτη μεγάλη μετανάστευση από τη Δυτική Ευρώπη ήταν στη δεκαετία του 1840 και δεν είναι τυχαίο ότι η χρυσή εποχή του κοκτέιλ τέχνης άρχισε να λειτουργεί γύρω στο 1850", λέει ο Philip Dobard, διευθυντής του Μουσείου Αμερικανικού Κοκτέιλ με έδρα την Νέα Ορλεάνη, προσθέτοντας ότι μέχρι τότε η χώρα ήταν "σε μεγάλο βαθμό πρωτοπόρο κράτος".
Πριν από το 1850, οι Αμερικανοί σίγουρα δεν ήθελαν για το αλκοόλ. Οι πρώτοι αποικιοκράτες στο Τζέιμσταουντ και στο Πλύμουθ κατά πάσα πιθανότητα έτρωγαν μπύρα, ενώ το ρούμι και αργότερα το ουίσκι κυριάρχησαν στο τοπίο της αμερικανικής απόσταξης. Αλλά τα ατομικά βιοτεχνικά ποτά δεν ήταν ο κανόνας: οι περισσότεροι έπιναν γροθιά, που δημιουργήθηκαν σε κοινόχρηστα κύπελλα ή ίσια αλκοολούχα ποτά, που θεωρούνταν ασφαλέστερα από το νερό.
Οι ευρωπαίοι μετανάστες έφεραν μαζί τους ένα νέο οπλοστάσιο με γεύσεις και συστατικά, μαζί με μια αγάπη για καλό φαγητό και υψηλή κουζίνα. Στη δεκαετία του 1850, τα πρώτα μεγάλα εστιατόρια της Αμερικής, που τροφοδοτούν μια νέα πελατεία με νέα γούστα, άνοιξαν για πρώτη φορά τις κουζίνες τους. Μαζί με αυτά τα εστιατόρια, εξηγεί ο Dobard, μεγάλωσε νέα μπαρ, δημιουργώντας μεμονωμένα ποτά με φρέσκα υλικά όπως χυμούς και πικρό.
Αν και η λέξη κοκτέιλ εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1806 και ονομάστηκε "ένα διεγερτικό υγρό που αποτελείται από κάθε είδους ζάχαρη, νερό και πικρό, " το πρώτο κοκτέιλ, το Sazerac, εφευρέθηκε στη Νέα Ορλεάνη το 1838. Η λέξη "mixologist" σε έντυπη μορφή το 1856. Και το 1862, το πρώτο βιβλίο συνταγών κοκτέιλ είχε δημοσιευθεί, γράφτηκε από έναν μπάρμαν του Σαν Φρανσίσκο που ονομάζεται Τζέρι Τόμας. Στον πρόλογο του βιβλίου, ο Θωμάς έγραψε ότι το κοκτέιλ ήταν ένας φάρος αμερικανικής καινοτομίας:
Αυτή είναι μια εποχή της προόδου. νέες ιδέες και νέες συσκευές ακολουθούν ο ένας τον άλλον σε ταχεία διαδοχή. Η εφευρετική μεγαλοφυΐα φορολογείται τελείως για την επινόηση νέων εφευρέσεων, όχι μόνο για αντικείμενα χρησιμότητας ή αναγκαιότητας, αλλά για να ικανοποιεί τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για καινοτομίες που διαχειρίζονται την άνεση του δημιουργού και παρέχουν ικανοποιητικές γευστικές γεύσεις.
Ένα νέο ποτό είναι η υπερηφάνεια του Μπάρμαν, και η εκτίμησή του και η υιοθέτησή του η κορυφαία του δόξα.
Μαζί με το Sazerac, τα κλασικά κοκτέιλ όπως το Μανχάταν, το Old Fashioned και ο Jack Rose εντοπίζουν τη γέννησή τους σε αυτή τη σπουδαία στιγμή στις αρχές του bartending. Αλλά καθώς η καινοτομία κοκτέιλ έφτασε στο αποκορύφωμά της, ένα άλλο κίνημα προκάλεσε την ταχεία κατάργησή της: το πέρασμα του νόμου Volstead το 1919, το οποίο καθιέρωσε το νόμο περί απαγόρευσης σε όλη τη γη.
"Απαγόρευση συνέβη και σκότωσε το σκάφος", λέει ο Dobard. "Πολλοί Αμερικανοί μπάρμαν πήγαν στο εξωτερικό για εργασία, άλλοι πήγαν σε άλλα επαγγέλματα". Οι ζυθοποιίες και τα αποστακτήρια αναγκάστηκαν να κλείσουν - εκείνοι που κατάφεραν να παραμείνουν ανοικτοί έπρεπε να αλλάξουν πλήρως τα επιχειρηματικά τους μοντέλα (ο Dobard περιγράφει ένα οινοποιείο στο Λος Άντζελες το οποίο ήταν σε θέση να παραμείνει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της Απαγόρευσης κάνοντας ιερό οίκο για θρησκευτικές υπηρεσίες).
Ακόμη και με την κατάργηση του νόμου Volstead το 1933, το κίνημα κοκτέιλ σκάφους εξασθενούσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν τη Μεγάλη Ύφεση και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε την εκτροπή της εγχώριας βιομηχανίας σε πολεμική βιομηχανία. Καθώς ο πόλεμος τελείωσε, η βιομηχανία που κάποτε συνηθίζεται στη μαζική παραγωγή αντικειμένων πολέμου βρήκε νέα ζωή στη μαζική παραγωγή τροφίμων, προωθώντας την εκβιομηχάνιση του συστήματος τροφίμων και τον κόσμο του πόσιμου με την άνοδο των μαζικά παραγόμενων ξινικών μιγμάτων και χυμών.
Στη δεκαετία του 1960, ωστόσο, η κοινωνική αναταραχή ενέπνευσε τους Αμερικανούς να στρέψουν ένα κρίσιμο μάτι στα τρόφιμα και τα ποτά τους. "Έγινε σαφές σε μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων ότι αυτό που είχαμε καταναλώσει, ως γευσιγνώστες και αρώματα, ανήκε σε ένα γεωργικό βιομηχανικό συγκρότημα", λέει ο Dobard. "Εξαντλούσαμε ό, τι μας παρέδωσαν. Στην ερώτηση αυτή, οι άνθρωποι έμαθαν πόσο περισσότερο υπήρχε."
Αυτή η αναζωογόνηση συνέπεσε με μια επέκταση του ταξιδιού αναψυχής, με περισσότερους Αμερικανούς να εκτίθενται στις προτιμήσεις και τις γεύσεις ξένων τοπίων. Όπως πολλοί μετανάστες έμπνευσαν την πρώτη κοκτατική επανάσταση με τις μοναδικές γεύσεις τους, οι Αμερικανοί στη δεκαετία του '60 και '70 ήρθαν στο σπίτι επιθυμούν μια γεύση των ταξιδιών τους στο τοπικό τους μπαρ.
Εμπνευσμένο από την αυξανόμενη ζήτηση για κοκτέιλ, έκανε τον παραδοσιακό τρόπο, με το βλέμμα προς την ιστορία και τα ανώτερα συστατικά, μερικοί μπάρμαν άρχισαν να φέρνουν επανάσταση στο αμερικανικό μπαρ, μοντελοποιώντας το από το δικό του παρελθόν. Ο πρωτοποριακός μπάρμαν Dale Degroff ήταν υπεύθυνος για την πρωτοπορία του κινήματος στις αρχές του τη δεκαετία του '80, καθιστώντας τα κοκτέιλ εμπνευσμένα από ιστορικά γεγονότα στο Rainbow Room της Νέας Υόρκης.
"Μόλις πρόσφατα το κοκτέιλ έχει επανέλθει πραγματικά", λέει ο James Rodewald, συγγραφέας του Αμερικανικού Πνεύματος: Εξερεύνηση της Επαναστάσεως της Απόσταξης της Τέχνης, ο οποίος πρόσφατα μίλησε σε μια συναρπαστική εκδήλωση στο σεισμό της Αμερικανικής Ιστορίας του Εθνικού Μουσείου της Αμερικής Θέλω να συμφωνήσω ότι αυτό είναι το καλύτερο που έχεις ποτέ, αν προτιμάς ένα αναμεμειγμένο ποτό, την ποικιλία, τα συστατικά, τις τεχνικές - όλα τα κορυφαία, τουλάχιστον στα καλύτερα μέρη ».
Σήμερα, τα κοκτέιλ σκάφη συνεχίζουν να είναι μια αυξανόμενη τάση στην Αμερική, καθώς οι μπάρμαν και οι πότες συνεχίζουν να ανακαλύπτουν ότι μερικές φορές η καλύτερη επανάσταση είναι αυτή που κοιτάζει πίσω. "Είναι τα καλύτερα ποτά, " λέει ο Rodewald. "Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα καλοφτιαγμένο Μανχάταν".
Ο James Rodenwald συμμετείχε στην μπάρμαν Derek Brown με έδρα το DC και στον εκκολαπτόμενο τεχνικό Michael Lowe (New Columbia Distillers) για μια συζήτηση για τη βιοτεχνία στην Αμερική. Η ομιλία ήταν μέρος της σειράς Αμερικανικής Ιστορίας του Αμερικανικού Ιστορικού της Αμερικανικής Ιστορίας, η οποία ασχολείται με θέματα της αμερικανικής ιστορίας μέσα από τα τρόφιμα. Τα επερχόμενα θέματα περιλαμβάνουν: Julia Child στις 16 Μαρτίου. Πώς το κοτόπουλο έγινε το Κρέας της Αμερικής επιλογής στις 8 Απριλίου; Σούσι στις 13 Μαΐου. μεταξύ άλλων.
