Η πραγματική προέλευση της πίτσας χάνεται από τα ζεστά, χαλασμένα ομίχλη του χρόνου, αν και είναι ασφαλές να πούμε ότι η σύγχρονη πίτα ήρθε σε ηλικία ως εστιασμένη αγροτική τροφή στη Νάπολη το 1700. Όταν πρόκειται για αμερικανική πίτσα, ωστόσο, οι ερευνητές πίστευαν ότι είχαν τα πράγματα καρφωμένα. Ο πατέρας της αμερικανικής πίτσας πιστεύεται ότι ήταν ο Gennaro Lombardi, ιταλός μετανάστης που ζήτησε την πρώτη άδεια χρήσης του εστιατορίου να πουλήσει «za σε ένα παντοπωλείο στην Άνοιξη Street στο Μανχάταν το 1905. Από εκείνο το επίκεντρο της Νέας Υόρκης, οι ευαγγελιστές της πίτσας διέδωσαν το ευαγγέλιο της πίτσας, οικοδομώντας μέχρι σήμερα, όπου οι Αμερικανοί τρώνε 100 στρέμματα πίτσας την ημέρα (και αμέτρητους αριθμούς σκόρδου). Όμως, οι ιστορικοί τροφίμων έχουν υποστηρίξει εδώ και καιρό, η Lombardi το έκανε πρώτα.
Ή μήπως; Ο ανεξάρτητος ερευνητής πίτσας Peter Regas έβγαλε ιταλικές αμερικανικές εφημερίδες του 19ου αιώνα από τη Νέα Υόρκη, βρίσκοντας στοιχεία ότι η πίτσα έγινε πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από χρόνια που η Lombardi άρχισε να σερβίρει φέτες.
Σύμφωνα με το Μουσείο Πιτσαριών της Αμερικής, το οποίο θα διεξαχθεί από τον Regas στο Σικάγο στις 23 Φεβρουαρίου, ο Lombardi στην Spring Street και ένας άλλος από τους αρχικούς αρμούς πίτσα, ο John's στην οδό Bleecker, ήταν έτοιμοι να λειτουργήσουν πολύ πριν έρθει η Lombardi στη σκηνή. πιθανώς ιδρύθηκε από έναν ξεχασμένο μετανάστη με το όνομα Filippo Milone, που ήταν κάτι σαν Johnny Appleseed πίτσα.
Η Milone, η Regas, βρήκε ένα μοτίβο ανοίγματος αρθρώσεων πίτσας, που μερικές φορές αναφέρεται ως αρτοποιεία, delicatessen ή είδη παντοπωλείου, και τα πουλάει, κάτι που φαίνεται να συμβαίνει με το Lombardi's.
Ο ερευνητής δεν μπόρεσε να εντοπίσει τη θρησκευτική άδεια του 1905 που ο Lombardi δήθεν απέκτησε για να ξεκινήσει την πιτσαρία του, αλλά βρήκε τα αρχεία της μετανάστευσης και των γεννήσεων για τον πρίγκιπα της πίτσας που έφθασε στη Νέα Υόρκη το 1904. Ήταν μόλις 17 ετών τα χαρτιά του τον χαρακτήρισαν ως εργάτη, γεγονός που τον κάνει να υποψιάζεται ότι άνοιξε το μπακάλικο της Spring Street το επόμενο έτος. Αντίθετα, η Regas πιστεύει ότι η Milone άνοιξε την πιτσαρία το 1898, που την πώλησε στον Giovanni Santillo, τον οποίο οι διαφημίσεις δείχνουν ότι έκανε πίτσες εκεί το 1901, προτού φτάσει, φημισμένα, στα χέρια του Lombardi.
Ο John's στην οδό Bleecker είναι επίσης πιθανό να είναι μεγαλύτερος από ότι πίστευε. Ο θρύλος λέει ότι ο John Sasso εγκατέλειψε το Lombardi για να ανοίξει το εστιατόριο το 1925, αλλά ο Regas βρήκε στοιχεία που άνοιξε για πρώτη φορά η Milone το 1915 με το όνομα Pizzeria Port'Alba.
Για τον κόσμο της πίτσας, αυτές οι αποκαλύψεις είναι μεγαλύτερες από το ιογενές βίντεο ενός αρουραίου που σέρνει μια πίτσα μέσω του μετρό της Νέας Υόρκης. Όπως ο Pete Wells, κριτικός εστιατορίων της New York Times, το έβαλε στο Twitter: "Αυτό είναι σαν κάποιο άλλο μάγκα που ποτέ δεν έχουμε ακούσει να έγραψε τόσο τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας όσο και τα Ομοσπονδιακά Έγγραφα και στη συνέχεια τα παρέδωσε στον Αδάμ Φράνκλιν Τζέφερσον Μάντισον Χάμιλτον και τα λοιπα."
Αλλά ενώ η σημερινή πίτσα είναι η κοινή μας πολιτιστική εμμονή, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ιστορία της αμερικανικής καταγωγής είναι τόσο ασταθής. Λίγοι στην κύρια φροντίδα, ή ακόμα και ήξεραν τι πίτσα ήταν μέχρι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεκαετίες μετά την παρασκευή πιτών για πρώτη φορά κατάστημα σε ιταλικές γειτονιές.
Ο συντάκτης του Ed Levine για το "State of the Slice" για το Serious Eats εξηγεί ότι μόνο όταν τα μέλη της υπηρεσίας που σταθμεύουν στην Ιταλία ήρθαν στο σπίτι με μια γεύση για την πίτσα, άλλαξαν τα πράγματα. Ο Ira Nevin, ένας από τους ΓΓ που είχαν αποκτήσει σοβαρή επιθυμία για πίτσες, ήταν ένας επισκευαστής φούρνου και σχεδίασε τον πρώτο φούρνο πίτσας αερίου, ο οποίος επέτρεπε στους εστιάτορες να κάνουν πίτες χωρίς να στηρίζονται στις δύσκολες λειτουργίες και να διατηρούν ξύλο ή καύση άνθρακα φούρνους που χρησιμοποιούνται από παλιές σπεσιαλιτέ. Όλα αυτά οδήγησαν στην πρώτη έκρηξη πίτσας στα κράτη, οδηγώντας στις πρώτες αλυσίδες πίτσας στη δεκαετία του 1950. Από εκεί, η αμερικανική πίτα χιονισμένος σαν ένα γιγαντιαίο κεφτεδάκι καλυμμένο με μοτσαρέλα, μέχρι να φτιάξουμε τη γεύση τυριού-παραγεμισμένης κρούστας, βουβάλου-κοτόπουλου, της ποικιλίας επιδόρπιο-πίτσα που έχουμε σήμερα. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η ιστορία στην οποία παραμείνουμε μέχρι να μας πει ο Regas διαφορετικά.
Ο Regas, από την πλευρά του, δήλωσε ότι δεν σκόπευε να ανατινάξει την ιστορία της πίτσας. Διερευνούσε την ιστορία της πίτσας του Σικάγου όταν συνειδητοποίησε ότι η ιστορία της πριγκίπισσας της Νέας Υόρκης ήταν λίγο φρικτή.
Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες ανακαλύψεις που θα κλονίσουν την ιστορία. Ο Regas, ο οποίος ελπίζει να δημοσιεύσει ένα βιβλίο σχετικά με την ιστορία της αμερικανικής πίτσας αργότερα φέτος, δημοσιεύει το πρωτότυπο υλικό του σε απευθείας σύνδεση και προσκαλώντας κριτικές, συμβουλές και σχόλια για να τον βοηθήσει να αποκαλύψει την πλήρη, λιπαρή εικόνα της αμερικανικής πίτας.
