Μέσα στο Κέιπ Τάουν

Από το κατάστρωμα ενός κλίτους 40 ποδιών που τρέχει τα ψυχρά νερά του Table Bay, ο Paul Maré βλέπει πίσω στον φωτισμένο ορίζοντα του Κέιπ Τάουν. Είναι νωρίς το βράδυ, στο τέλος μιας σαφούς ημέρας τον Δεκέμβριο. Maré και το πλήρωμά του, αγωνιστικά στην τελική regatta του Royal Cape Yacht Club πριν από τα Χριστούγεννα, ανυψώσουν τη μάρκα και κατευθύνουν το σλάλομ προς τη θάλασσα. Ένας άγριος Νοτιοανατολισμός φυσάει, χαρακτηριστικό αυτής της εποχής του χρόνου, και τα μέλη του πληρώματος του Maré χαμογελούν καθώς σέρνονται γύρω από τον τελευταίο ιστιοφόρο και ταχύτητα πίσω στην ακτή και ένα πανηγύρι braai, ή μπάρμπεκιου, περιμένοντας τους στην αυλή του συλλόγου.

Ο Maré, ο απόγονος των Γάλλων Huguenots που μετανάστευσε στη Νότια Αφρική στα τέλη του 17ου αιώνα, είναι πρόεδρος του γιοτ κλαμπ, ένα από τα πολλά λευκά αποικιακά απομεινάρια που εξακολουθούν να ευδοκιμούν στην «Μητέρα Πόλη» του Cape Town-Νότια Αφρική. Η λέσχη, που ιδρύθηκε το 1904 μετά τον δεύτερο πόλεμο Boer, έχει από τότε σχεδόν αποκλειστικά λευκή συμμετοχή. (Σήμερα, όμως, η λέσχη διοικεί την Ακαδημία Εκπαίδευσης Ιστιοπλοΐας, η οποία παρέχει οδηγίες σε μειονεκτούσες νεολαίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μαύρες και έγχρωμες).

Μετά το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC) του Νέλσον Μαντέλα κέρδισε εξουσία στη Νότιο Αφρική στις δημοκρατικές εκλογές του 1994 (έχει κυβερνήσει από τότε), μερικοί από τους λευκούς φίλους του Μαρέ έφυγαν από τη χώρα, φοβούμενοι ότι θα υπέστη την οικονομική παρακμή, τη διαφθορά και τη βία που έπασχαν άλλα αφρικανικά έθνη μετά την ανεξαρτησία. Τα δύο μεγάλα παιδιά του Maré μετανάστευσαν στο Λονδίνο, αλλά ο 69χρονος σύμβουλος μηχανικού δεν λυπάται που παραμένει στη γη της γέννησής του. Η ζωή του στα προάστια Newlands, ένας από τους εύπορους θύλακες στις καταπράσινες πλαγιές του Table Mountain, είναι σταθερός και άνετος. Ο ελεύθερος χρόνος του επικεντρώνεται γύρω από το σκάφος του, το οποίο κατέχει με έναν συντροφιά λευκή νοτιοαφρικανική. "Θα είμαστε έτοιμοι για την επόμενη διασταύρωση μας σύντομα", λέει ο Maré, ο οποίος έχει ταξιδέψει τρεις φορές κατά μήκος του συχνά θυελλώδους νότιου Ατλαντικού.

Περισσότερο από μια δεκαετία μετά το τέλος του απαρτχάιντ, το Κέιπ Τάουν, που ιδρύθηκε το 1652 από τον Jan van Riebeeck της Ολλανδικής Εταιρείας της Ανατολικής Ινδίας, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις της χώρας. Μεγάλο μέρος αυτής της εκτεταμένης μητρόπολης των 3, 3 εκατομμυρίων ανθρώπων στη νότια άκρη της Αφρικής έχει την αίσθηση μιας ευρωπαϊκής ή αμερικανικής παιδικής χαράς, ενός υβριδίου των Tetons του Wyoming, του Big Sur της Καλιφόρνιας και της περιοχής της Προβηγκίας της Γαλλίας. Οι Λευκοί Καπετανιάντες απολαμβάνουν μια ποιότητα ζωής που οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θα ζήλευαν και θα έπαιζαν μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου, δοκιμάζοντας κρασί σε αμπελώνες που δημιουργήθηκαν πριν από 300 χρόνια από τους πρώτους Ολλανδούς άποικους της Νότιας Αφρικής και ορεινή ποδηλασία στην έρημο ακολουθεί ψηλά η θάλασσα. Το Κέιπ Τάουν είναι η μόνη σημαντική πόλη στη Νότια Αφρική, του οποίου ο δήμαρχος είναι άσπρος και τα λευκά εξακολουθούν να ελέγχουν τις περισσότερες από τις επιχειρήσεις του. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι ακόμα γνωστό ως "η πιο ευρωπαϊκή πόλη στη Νότιο Αφρική".

Όμως, μια πιο προσεκτική εμφάνιση αποκαλύπτει μια πόλη στα ύψη του μετασχηματισμού. Στο κέντρο του Κέιπ Τάουν, όπου παρατηρήθηκαν σχετικά λίγα μαύρα πρόσωπα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (οι νόμοι περί απαλλαγής της κυβέρνησης του απαρτχάιντ απέκλεισαν σχεδόν όλους τους μαύρους Αφρικανούς από την επαρχία του δυτικού ακρωτηρίου), θορυβάζει τις αφρικανικές αγορές. Κάθε μέρα σε μια κεντρική αποθήκη λεωφορείων, combis ή μίνι λεωφορεία, καταθέτουν τους μετανάστες από τις εκατοντάδες από όσο πιο μακριά τη Νιγηρία και τη Σενεγάλη, σχεδόν όλοι αναζητούν δουλειά. Οι πρωτοβουλίες της ANC σχετικά με την "μαύρη οικονομική ενδυνάμωση" αύξησαν χιλιάδες Αφρικανούς που είχαν προηγουμένως μειονεκτεί στη μεσαία τάξη και δημιούργησαν μια νέα γενιά εκατομμυριούχων μαύρης και μικτής φυλής, ακόμη και δισεκατομμυριούχων. Με τη φυλετική ιεραρχία υπαγορευόμενη από το απαρτχάιντ που απαγορεύεται, η πόλη έχει γίνει θορυβώδες μείγμα ανταγωνιστικών περιφερειών και εθνικοτήτων - όλοι τσακώνονται για ένα μερίδιο εξουσίας. Η έκρηξη μετά το απαρτχάιντ έχει επίσης δει σπειροειδής εγκληματικότητα σε μαύρους δήμους και λευκά προάστια, υψηλό ποσοστό μόλυνσης από τον ιό HIV και έλλειψη στέγης που έχει αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες άπορους μαύρους μετανάστες να ζήσουν σε επικίνδυνες καταδυτικές κατασκηνώσεις.

Τώρα το Κέιπ Τάουν άρχισε να προετοιμάζεται για το ποιο θα είναι το σημαντικότερο γεγονός της πόλης από το τέλος της κυριαρχίας της λευκής μειονότητας το 1994. Το 2004, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, η FIFA, επέλεξε τη Νότια Αφρική ως τόπο διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010. Οι προετοιμασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός σταδίου βιτρίνας αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, 68.000 θέσεων στην ευημερούσα γειτονιά του Green Point κατά μήκος του Ατλαντικού Ωκεανού και μαζικές επενδύσεις σε υποδομές. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το έργο έχει προκαλέσει μια διαμάχη που είναι γεμάτη με φυλετικές παραλλαγές. Μια ομάδα πλούσιων λευκών, οι οποίοι επιμένουν ότι το γήπεδο θα χάσει χρήματα και θα υποβαθμίσει το περιβάλλον, έχει αντιμετωπιστεί ενάντια στους μαύρους ηγέτες που είναι πεπεισμένοι ότι οι αντίπαλοι θέλουν να εμποδίσουν τους μαύρους φίλους του ποδοσφαίρου να πλημμυρίσουν στη γειτονιά τους. Η αντιπαράθεση έχει μειωθεί χάρη στην υπόσχεση της κυβέρνησης του Δυτικού Ακρωτηρίου, μέχρι τώρα ανεκπλήρωτου, να χτίσει ένα αστικό πάρκο δίπλα στο γήπεδο. "Για τους Καπετανιάνους, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι κάτι περισσότερο από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα", λέει ο Shaun Johnson, πρώην στέλεχος μιας ομάδας εφημερίδων και κορυφαίος βοηθός του πρώην Προέδρου Μαντέλα. "Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε τον εαυτό μας στον κόσμο".

Για σχεδόν δύο χρόνια, από τον Αύγουστο του 2005 έως τον Απρίλιο του 2007, γνώρισα συχνά τις σουρεαλιστικές αντιφάσεις του Cape Town από πρώτο χέρι. Ζούσαμε ακριβώς έξω από έναν ποταμό δρόμο υψηλής στα βουνά Steenberg, που συνορεύουν με το Εθνικό Πάρκο Table Mountain και με θέα τον ψεύτικο κόλπο, 12 μίλια νότια από το κέντρο της πόλης του Κέιπ Τάουν. Από την πέρκα μου, ήταν εύκολο να ξεχάσω ότι ζούσα στην Αφρική. Ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου έτρεξε το δάσος Tokai, όπου έτρεξα ή ορεινό ποδήλατο τα περισσότερα πρωινά μέσα από πυκνά ελάφια πεύκου και ευκαλύπτου που φυτεύτηκαν από τους Αγγλικούς αποικιακούς κυρίους του Κέιπ Τάουν πριν από περίπου έναν αιώνα. Σε απόσταση μισού μιλίου από το σπίτι μου, ένας αμπελώνας του 18ου αιώνα κατείχε τρία γκουρμέ εστιατόρια και μια λευκή πεδιάδα. θα μπορούσε να είχε απομακρυνθεί ολόκληρο από τη γαλλική ύπαιθρο.

Ωστόσο, υπήρχαν τακτικές υπενθυμίσεις της κληρονομιάς του απαρτχάιντ. Όταν οδήγησα το γιο μου κάτω από το βουνό στο Αμερικανικό Διεθνές Σχολείο κάθε πρωί, περάσαμε μια παρέλαση μαύρων εργάτων από τους δήμους του Cape Flats που έτρεχαν προς τα πάνω για να μανικιούρ τους κήπους και να καθαρίσουν τα σπίτια των λευκών γειτόνων μου. Δίπλα στο τοπικό εμπορικό κέντρο μου και στο δρόμο από ένα γήπεδο γκολφ που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από λευκά, υπήρξε ακόμη πιο έντονη υπενθύμιση του πρόσφατου παρελθόντος της Νότιας Αφρικής: η φυλακή Pollsmoor, όπου ο Μαντέλα πέρασε τέσσερα και μισό χρόνια μετά τη μετακίνησή του από το νησί Robben Απρίλιος 1984.

Επίσης έζησα στο βλέμμα του Πίνακα Βουνό, τον ορεινό όγκο και τον γρανίτη που είναι η εικονική εικόνα της πόλης. Δημιουργήθηκε πριν από 60 εκατομμύρια χρόνια, όταν ο βράχος ξέσπασε στην επιφάνεια της γης κατά τη διάρκεια της βίαιης τεκτονικής διάσπασης της Αφρικής από τη Νότια Αμερική, η κορυφή των 3, 563 ποδιών ανέβαινε μόλις στο ύψος του Κιμπιμαντζάρο ύψους 19.500 ποδιών. Κανένα άλλο μέρος στο Κέιπ Τάουν συμβολίζει καλύτερα την μεγάλη κλίμακα της πόλης, την αγκαλιά της υπαίθριας ζωής και την αλλαγή του προσώπου. Το Εθνικό Πάρκο Table Mountain - το διατηρητέο ​​γεγονός ότι ο Cecil Rhodes, πρωθυπουργός της Αποικίας του Ακρωτηρίου στα τέλη του 19ου αιώνα, σκαλισμένος από ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις στις πλαγιές του βουνού, έχει εξελιχθεί σε μια συνεχόμενη έρημο των 60.000 στρεμμάτων που εκτείνεται από την καρδιά του την πόλη στην νότια άκρη της χερσονήσου του ακρωτηρίου. Περιλαμβάνει δεκάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής. Το πάρκο είναι ένας τόπος εκπληκτικής βιοποικιλότητας. 8.500 ποικιλίες της χλωρίδας που μοιάζει με θάμνο, ή fynbos -όλες μοναδικές για το Δυτικό Ακρωτήριο- καλύπτουν την περιοχή, μαζί με την άγρια ​​φύση τόσο ποικίλη όσο οι κατσίκες, οι χελώνες, τα springboks και οι μπαμπουίνους.

Μια μέρα του Δεκεμβρίου οδηγώ μέχρι το ρουστίκ αρχηγείο του πάρκου για να συναντήσω τον Paddy Gordon, 44 ετών, διευθυντή περιοχής του τμήματος του πάρκου που βρίσκεται στο μητροπολιτικό Cape Town. Ο Γκόρντον εξηγεί τις αλλαγές που έγιναν στη χώρα κατά την τελευταία δεκαετία περίπου: ένας πτυχιούχος επιστήμης μικτής φυλής από το πανεπιστήμιο του Δυτικού Ακρωτηρίου που κάποτε διαχωρίστηκε, έγινε το 1989 ο πρώτος μη εξουσιοδοτημένος διορισμένος σε διευθυντική θέση ολόκληρο το εθνικό σύστημα πάρκων. Μέσα σε 12 χρόνια είχε δουλέψει μέχρι την κορυφαία δουλειά. "Πριν έρθω, ήμασταν μόνο εργάτες", λέει.

Περνάμε ψηλά πάνω από την πόλη κατά μήκος του δρόμου Kloof - μια ζωντανή λωρίδα νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, γαλλικών μπιστρόρων και πανασιατικών εστιατορίων. Αφού σταθμεύσουμε το αυτοκίνητο σε ένα τουριστικό μέρος στη βάση του βουνού, αρχίζουμε να ανεβαίνουμε σε ένα βραχώδες μονοπάτι που ακολουθούν εκατοντάδες χιλιάδες πεζοπόροι κάθε χρόνο στη σύνοδο κορυφής του Table Mountain. Σε ένα έντονο καλοκαιρινό άνεμο (χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης, όταν τα ψυχρά ρεύματα της Ανταρκτικής συγκρούονται με την ξηρασία της νότιας Αφρικής), ο Γκόρντον επισημαίνει πεδία με άγριες ελιές και σπαράγγια, fynbos και κίτρινα πυρσόνια, τα οποία έπεσαν σε λουλούδια μετά από πυρκαγιές που μπορεί να εκραγούν εκεί. "Έχουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε μια τόσο μικρή περιοχή οπουδήποτε στον κόσμο", λέει, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη και ο τουρισμός έχουν κάνει τις προκλήσεις της διατήρησης πιο δύσκολες. Τον Ιανουάριο του 2006, στο ύψος της καλοκαιρινής ξηρής περιόδου του Κέιπ Τάουν, ένας πεζοπόρος έριξε ένα αναμμένο τσιγάρο σε ένα χώρο στάθμευσης στη βάση αυτής της διαδρομής. Μέσα σε λίγα λεπτά, η πυρκαγιά διασκορπίστηκε στο βουνό, ασφυκτιώντας έναν άλλο ορειβάτη που είχε αποπροσανατολιστεί στον καπνό. Η πυρκαγιά έκαψε για 11 ημέρες, καταστρέφοντας σπίτια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και απαιτώντας τις προσπάθειες εκατοντάδων πυροσβεστών και ελικοπτέρων να μεταφέρουν φορτία θαλάσσιου νερού για να σβήσουν. "Κάψαμε τα πάντα", μου λέει ο Γκόρντον. "Αλλά το fynbos έρχεται αρκετά καλά. Αυτά τα πράγματα έχουν μια καταπληκτική ικανότητα να αναγεννηθούν."

Ο Γκόρντον επισημαίνει ένα ξεκάθαρο ρέμα που δημιουργείται από τη συμπύκνωση των ομίχλης στην κορυφή του οροπεδίου. "Είναι μία από τις μοναδικές πηγές νερού στο δυτικό πρόσωπο του βουνού", λέει. Το ρέμα, ο Platte Klipp, ήταν ο πρωταρχικός λόγος που ο ολλανδός ναυτικός του 17ου αιώνα, Jan van Riebeeck, δημιούργησε έναν σταθμό προμήθειας για την ολλανδική εταιρεία East India στην βάση του Table Mountain. Ο σταθμός μεγάλωσε σε ένα ακμάζον φυλάκιο, Kaapstadt. αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τους Voortrekkers, Ολλανδούς μετανάστες που διέσχισαν την έρημο και βόλτα με βόδι για να καθιερώσουν την παρουσία Afrikaner στη νότια Αφρική.

Η Μητέρα Πόλη έχει κατευθύνει τη μοίρα του έθνους από τότε. Το 1795, οι Βρετανοί κατέλαβαν το Κέιπ Τάουν, διατηρώντας την κατοχή τους σε ολόκληρη την αποικία για περισσότερα από 100 χρόνια. Ακόμα και σήμερα, τα λευκά που μιλάνε αγγλικά και αφρικανικά βαρύνονται προς τις απέναντι γωνιές της πόλης. Οι ομιλητές της Αγγλίας προτιμούν τα νότια προάστια γύρω από το Table Mountain και τις παραθαλάσσιες κοινότητες νότια του κέντρου της πόλης. Οι Αφρικάνες τείνουν να ζουν στα βόρεια προάστια λίγα μίλια εσωτερικά από την ακτή του Ατλαντικού. Οι Βρετανοί εισήγαγαν τους πρώτους ρατσιστικούς νόμους στη χώρα, αλλά ήταν ο Afrikaner Daniel François Malan που γεννήθηκε λίγο έξω από το Κέιπ Τάουν - ο οποίος έγινε ο κύριος υποστηρικτής της λευκο-ρατσιστικής φιλοσοφίας. Το 1948, το Εθνικό Κόμμα του Malan σάρωσε τη νίκη. έγινε πρωθυπουργός και κωδικοποίησε τις ρατσιστικές του απόψεις στο νομικό σύστημα γνωστό ως απαρτχάιντ.

Ο Νόμος περί Περιοχών του Ομίλου του 1950 απέκλεισε όλους τους μαύρους Αφρικανούς από την επαρχία του δυτικού ακρωτηρίου, εκτός από εκείνους που ζούσαν σε τρεις μαύρους δήμους. Τα χρώματα του ακρωτηρίου (κατά κύριο λόγο μικτές φυλές, απόγονοι ολλανδικών κατοίκων, δούλοι και τοπικοί ιθαγενείς κάτοικοι της Αφρικής) έγιναν η κύρια πηγή φτηνής εργασίας. παρέμειναν πολίτες δεύτερης κατηγορίας οι οποίοι θα μπορούσαν να εκδιωχθούν από τα σπίτια τους με κυβερνητικό διάταγμα και να συνελήφθησαν αν έφτασαν στο πόδι τους στις απομονωμένες παραλίες του Κέιπ Τάουν. Από το 1968 έως το 1982, το καθεστώς απαρτχάιντ απομάκρυνε δυναμικά 60.000 χρώματα από μια γειτονιά κοντά στο κέντρο της πόλης στο Cape Flats, πέντε μίλια από το κέντρο του Κέιπ Τάουν, στη συνέχεια μπουλντόζευαν τα σπίτια τους για να δημιουργήσουν χώρο για μια προτεινόμενη ανάπτυξη μόνο για τους λευκούς. (Οι διαμαρτυρίες σταμάτησαν την κατασκευή, ακόμα και σήμερα, η γειτονιά, District Six, παραμένει σε μεγάλο βαθμό μια ερημιά).

Κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών κατά του απαρτχάιντ στη δεκαετία του 1970 και του 1980, το Κέιπ Τάουν, γεωγραφικά απομονωμένο και απομονωμένο από φυλετικές διαμάχες λόγω της σχεδόν απουσίας ενός μαύρου πληθυσμού, παρέμεινε ήσυχη σε σύγκριση με τους καταιγιστικούς δήμους του Γιοχάνεσμπουργκ. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των πεθαμένων ημερών του απαρτχάιντ, οι μαύροι άρχισαν να ρίχνουν στο Κέιπ Τάουν - έως και 50.000 ετησίως κατά την τελευταία δεκαετία. Στην προεκλογική εκστρατεία του 1994, το Εθνικό Κόμμα που κυριάρχησε στο Λευκό Κόμμα εκμεταλλεύτηκε τον φόβο των χρωματιστών ότι μια μαύρη κυβέρνηση θα έδινε τη δουλειά τους στους μαύρους. οι περισσότεροι επέλεξαν το Εθνικό Κόμμα για την ANC. Ενώ πολλοί μαύροι αγανακτούν τους καπετανιάνους μικτής φυλής για την αποτυχία τους να αγκαλιάσουν τον ANC, πολλά χρώματα εξακολουθούν να φοβούνται τον μαύρο ανταγωνισμό για κυβερνητικές επιχορηγήσεις και θέσεις εργασίας. «Το χάσμα μεταξύ των μαύρων και των χρωμάτων είναι η πραγματική φυλετική γραμμή στο Κέιπ Τάουν», μου είπε ο Henry Jeffreys, κάτοικος του Γιοχάνεσμπουργκ που μετακόμισε πέρυσι στο Κέιπ Τάουν για να γίνει ο πρώτος μη λευκώδης συντάκτης της εφημερίδας Die Burger . (Ένας πρώην συντάκτης ήταν ο αρχιτέκτονας του απαρτχάιντ, DF Malan.)

Αλλά το κενό κλείνει. Η επαρχία του δυτικού Cape, από την οποία το Κέιπ Τάουν είναι η καρδιά, μπορεί να υπερηφανεύεται για μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στη Νότιο Αφρική. Μια έγχυση ξένης και τοπικής επένδυσης έχει μετατρέψει το άλλοτε ετοιμοθάνατο κέντρο της πόλης σε αυτό που ο πολιτικός ηγέτης Shaun Johnson ονομάζει «δάσος γερανών». Στα τέλη του 2006, μια κοινοπραξία του Ντουμπάι πλήρωσε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για το Victoria and Alfred Waterfront, ένα συγκρότημα ξενοδοχείων, εστιατορίων και καταστημάτων - και το τερματικό για τα οχηματαγωγά που μεταφέρουν τους τουρίστες σε όλο τον Table Bay στο νησί Robben. Η τιμή των ακινήτων έχει περάσει στα ύψη, ακόμη και σε παραθαλάσσιες γειτονιές, όπως η Mouille Point, και η φούσκα δεν δείχνει κανένα σημάδι έκρηξης.

Η νέα οικονομική δραστηριότητα εμπλουτίζει τους Νοτιοαφρικανούς που δεν μπορούσαν να ονειρευτούν να μοιράζονται τον πλούτο όχι πολύ καιρό πριν. Ένα φωτεινό πρωινό, οδηγώ νότια κατά μήκος των πλαγιών του Πίνακα Βουνό στην Κοιλάδα της Κωνσταντιάς, μια πλούσια έκταση βιλών και αμπελώνων. τα φυλλώδη παρακαμπτήριά του συνοψίζουν τις προνομιούχες ζωές της λευκής ελίτ του Κέιπ Τάουν - το ιπποειδές "βιζόν και κοπριά". Έχω έρθει να συναντήσω τον Ragavan Moonsamy, 43 ετών, ή τον "Ragi", όπως προτιμά να ονομάζεται, ένας από τους νεότερους πολλούς εκατομμυριούχους της Νότιας Αφρικής.

Εδώ, τα βυζαντινά αρχοντικά βρίσκονται κρυμμένα πίσω από τους ψηλούς τοίχους. τα μονοπάτια αλόγου καταλήγουν σε δασωμένους λόφους με καστανιές, σημύδες, πεύκο και ευκάλυπτο. Οι ένοπλες ομάδες ασφαλείας "ταχείας αντίδρασης" περιπολούν τις ήσυχες λωρίδες. Οδηγώ μέσα από τις ηλεκτρικές πύλες ενός κτήματος τριών στρεμμάτων, περνώντας τους διαμορφωμένους κήπους, πριν βγάλω μπροστά από ένα νεοκλωνικό αρχοντικό, χώρο στάθμευσης δίπλα σε ένα Bentley, δύο Porsches και ένα Lamborghini Spyder. Η Moonsamy, φορώντας τζιν και ένα μπλουζάκι, με περιμένει στην πόρτα.

Πριν από 15 χρόνια, ο μόνος τρόπος με τον οποίο η Moonsamy θα είχε αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή τη γειτονιά θα ήταν ως κηπουρός ή εργάτης. Μεγάλωσε με οκτώ αδέλφια σε ένα σπίτι δύο δωματίων στην Athlone, μια θλιβερή πόλη στο Cape Flats. Οι προ-παππούδες του είχαν έρθει στο νοτιοαφρικανικό λιμάνι του Ντέρμπαν από τη νότια Ινδία για να δουλέψουν τα πεδία ζαχαροκάλαμου ως συντηρητές στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι γονείς του Moonsamy μετακόμισαν παράνομα από το Durban στο Κέιπ Τάουν τη δεκαετία του 1940. Λέει ότι αυτός και τα αδέλφια του "είδαν το Table Mountain κάθε μέρα, αλλά εμείς ήταν indoctrinated από το απαρτχάιντ να πιστεύουμε ότι δεν ανήκουν εκεί. Από τότε που ήμουν ένας νεαρός έφηβος, ήξερα ότι ήθελα να βγούμε έξω."

Μετά την αποφοίτησή του από ένα διαχωρισμένο γυμνάσιο, ο Moonsamy χτύπησε τον ακτιβισμό κατά του απαρτχάιντ. Το 1995, καθώς η κυβέρνηση της ANC άρχισε να αναζητά τρόπους προώθησης των "προηγουμένως μειονεκτούντων" ατόμων στην κυρίαρχη οικονομία, η Moonsamy ίδρυσε τη δική της εταιρεία χρηματοδότησης, την UniPalm Investments. Οργάνωσε χιλιάδες επενδυτές μαύρης και μικτής κούρσας για να αγοράσει μετοχές σε μεγάλες εταιρείες, όπως η θυγατρική της Telkom, το κρατικό μονοπώλιο τηλεφωνίας της Νότιας Αφρικής, και αγόρασε σημαντικά μερίδια στον εαυτό τους. Πάνω από δέκα χρόνια, η Moonsamy έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε διαπραγματεύσεις, έκανε δεκάδες εκατομμύρια για τον εαυτό του και, το 1996, αγόρασε αυτό το ακίνητο στην πιο αποκλειστική γωνιά της Άνω Κωνσταντιάς, μια από τις πρώτες χώρες που δεν το κάνουν. Λέει ότι έχει ξεκινήσει. "Ενενήντα πέντε τοις εκατό της οικονομίας αυτής εξακολουθεί να είναι άσπρη και η αλλαγή της κυριότητας θα διαρκέσει πολύ, " μου είπε. Μιλώντας εικαστικά, προσθέτει ότι η πόλη είναι το μέρος για να αξιοποιήσει την ευκαιρία: "Αν θέλετε να πιάσετε ένα marlin, πρέπει να έρθετε στο Κέιπ Τάουν."

Όλοι δεν αλιεύουν μάρλιν. Το Zongeswa Bauli, 39 ετών, είναι πιστό μέλος του ANC που φοράει μπλουζάκια Nelson Mandela και έχει ψηφίσει για το κόμμα σε κάθε εκλογή από το 1994. Ένα απόγευμα ταξιδεύω μαζί της στο σπίτι του στο στρατόπεδο Κανανα, ο μαύρος δήμος του Guguletu, κοντά στο αεροδρόμιο του Κέιπ Τάουν. Το 1991, οι ημέρες πεθαίνουν από το απαρτχάιντ, ο Bauli έφτασε εδώ από το άπορο Ciskei - μια από τις αποκαλούμενες "ανεξάρτητες μαύρες πατρίδες" που δημιουργήθηκε από το καθεστώς του απαρτχάιντ τη δεκαετία του '70 - σε αυτό που είναι τώρα η επαρχία του Ανατολικού Ακρωτηρίου. Για εννέα χρόνια, έμεινε στο κατώφλι της γιαγιάς της και εργάστηκε ως οικιακός υπάλληλος για τις λευκές οικογένειες. Το 2000, αγόρασε ένα οικόπεδο για μερικές εκατοντάδες δολάρια στην Kanana, που σήμερα φιλοξενεί 6.000 μαύρους μετανάστες - και αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

Ο Bauli με οδηγεί μέσα από αμμώδη σοκάκια, τα παλιά σκαριά που κατασκευάστηκαν από σκληρά καρφωμένα ξύλινα σανίδες. Τα κουνούπια στροβιλίζονται πάνω από τις πισίνες με στάσιμο νερό. Στην αυλή ενός μακράν εγκαταλελειμμένου φοιτητικού ξενώνα που τώρα αναλαμβάνουν οι καταληψίες, οι αρουραίοι τρέχουν γύρω από σωρούς από σάπια σκουπίδια. οι κάτοικοι μου λένε ότι κάποιος είχε πετάξει εδώ πριν από ένα μήνα ένα σώμα και ήταν ανοιχτό για αρκετές μέρες. Ενώ τα ελεύθερα αντιρετροϊκά φάρμακα έχουν εισαχθεί στο Κέιπ Τάουν, ο ρυθμός του HIV παραμένει υψηλός και το ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει το 50%. κάθε άνδρας που συναντάμε, φαίνεται, είναι άνεργος, και αν και είναι μόνο τις 5 μ.μ., οι περισσότεροι φαίνεται μεθυσμένοι. Καθώς πλησιάζουμε την κατοικία της, ο Bauli επισημαίνει μια σπασμένη εξωτερική αντλία νερού, βανδαλισμένη την προηγούμενη εβδομάδα. Επιτέλους φτάνουμε στη μικροσκοπική ξύλινη κουκέτα της, χωρισμένη σε τρεις θαλάμους, όπου ζει με την 7χρονη κόρη της, το Sisipho, την αδελφή της και τα τρία παιδιά της αδελφής της. (Μετά από χρόνια αναταραχής από καταλήψεις, ο δήμος συμφώνησε το 2001 να παράσχει ηλεκτρική ενέργεια στο στρατόπεδο. Το Bauli το έχει, αλλά χιλιάδες πιο πρόσφατες αφίξεις δεν το κάνουν.) Μετά το σκοτάδι, συσκέπτεται με την οικογένειά της σε εσωτερικούς χώρους, η θλιβερή πόρτα κλειδωμένη, από τους γκάνγκστερ, που ονομάζεται τσοτσής, ο οποίος ελέγχει το στρατόπεδο τη νύχτα. "Είναι πολύ επικίνδυνο εκεί έξω", λέει.

Ο Μπαούλη ονειρεύεται να ξεφύγει από την Κανάνα. Η ANC έχει υποσχεθεί να προσφέρει νέες κατοικίες για όλους τους καταληψίες του Κέιπ Τάουν πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο - η δέσμευση "No Shacks 2010" - αλλά ο Bauli έχει ακούσει τέτοια συζήτηση πριν. "Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον Guguletu", λέει με ένα χτύπημα. Οι ελπίδες της Bauli στηρίζονται στην κόρη της που βρίσκεται στη δεύτερη τάξη σε δημόσιο δημοτικό σχολείο στην εύπορη, σε μεγάλο βαθμό λευκή γειτονιά του Kenilworth - μια ανέφικτη φιλοδοξία στην εποχή του απαρτχάιντ. "Ίσως μέχρι το 2020, ο Σισιπόχο θα μπορέσει να μου αγοράσει ένα σπίτι", λέει ψιλά.

Η Helen Zille, δήμαρχος του Κέιπ Τάουν, κατηγορεί σε μεγάλο βαθμό την ANC για την κρίση κατοικιών: τα 50 εκατομμύρια δολάρια που το Κέιπ Τάουν λαμβάνει ετησίως από την εθνική κυβέρνηση, αρκεί να χτίσει σπίτια για 7.000 οικογένειες. "Η λίστα αναμονής αυξάνεται κατά 20.000 [οικογένειες] το χρόνο", μου είπε.

Η ιστορία του Zille αντικατοπτρίζει την πολύπλοκη φυλετική δυναμική της πόλης. Στις τελευταίες τοπικές εκλογές, η Δημοκρατική Συμμαχία της (DA), ένα λευκοκρατικό κόμμα αντιπολίτευσης, σχημάτισε συνασπισμό με μισή ντουζίνα μικρότερα κόμματα για να νικήσει τον κατεστημένο ANC. (Πολλοί έγχρωμοι ψηφοφόροι στράφηκαν για άλλη μια φορά εναντίον του ANC και βοήθησαν να δοθεί στη ΝΑ τη νίκη του.) Ήταν μια από τις πρώτες στιγμές στη Νότιο Αφρική από το τέλος του απαρτχάιντ, ότι η ANC είχε τεθεί εκτός λειτουργίας. τα αποτελέσματα των εκλογών δημιούργησαν μια αντίδραση που εξακολουθεί να αντηχεί.

Η Zille, 57 ετών, είναι ένας από τους λίγους λευκούς πολιτικούς της χώρας που μιλάνε τη Xhosa, τη δεύτερη μεγαλύτερη φυλή της Νότιας Αφρικής, και ζει σε μια φυλετικά ενοποιημένη γειτονιά. Έχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ ως ακτιβιστής, αφού συνελήφθη κατά τη διάρκεια των απαρτχάιντ χρόνων για την εργασία της ως δάσκαλος στο Crossroads, ένα μαύρο στρατόπεδο squatter. Παρά τα διαπιστευτήριά της, η επαρχιακή κυβέρνηση του δυτικού Ακρωτηρίου, που ελέγχεται από την ΑΝΚ, ξεκίνησε μια προσπάθεια το περασμένο φθινόπωρο να την αναστείλει και να την αντικαταστήσει με μια «επιτροπή δημάρχου» που αντιπροσωπεύεται σε μεγάλο βαθμό από τα μέλη της ANC. Το παράπονό τους: η πόλη δεν ήταν αρκετά «αφρικανική» και έπρεπε να ευθυγραμμιστεί με την υπόλοιπη χώρα. Μετά από διαμαρτυρίες από τους υποστηρικτές του Zille και την κριτική από ακόμη και κάποιους συμμάχους της ANC, η ηγεσία υποχώρησε.

Οι πληγές εξακολουθούν να είναι ωμά. Η Zille τρυπήθηκε όταν την ρώτησα για να κουνηθώ σε ένα ράλι που παρακολούθησε με τον Πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Thabo Mbeki. Είπε ότι η συκοφάντηση ήταν "ενορχηστρωμένη" από τους εχθρούς της στο ANC. "Οι εκλογές αυτές σημάδεψαν την πρώτη φορά που το κόμμα της απελευθέρωσης έχει χάσει οπουδήποτε στη Νότια Αφρική", είπε, καθώς κάθισαμε στο ευρύχωρο γραφείο του 6ου ορόφου στο Civic Center, ένα ψηλό πάρκο με θέα στο λιμάνι του Κέιπ Τάουν. "Το ANC δεν μου άρεσε αυτό". Όσο για τον ισχυρισμό ότι το Κέιπ Τάουν δεν ήταν αρκετά αφρικανικό, κοίταξε. "Λοιπόν λένε ότι μόνο οι Xhosa άνθρωποι μπορούν να θεωρηθούν αφρικανοί;" Η τραγωδία είναι ότι η ANC έχει καλλιεργήσει την εσφαλμένη αντίληψη ότι μόνο οι μαύροι μπορούν να φροντίζουν τους μαύρους.

Ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Koeberg, ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της Αφρικής, εγκαινιάστηκε το 1984 από το καθεστώς του απαρτχάιντ και είναι η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για τον πληθυσμό 4, 5 εκατομμυρίων δολαρίων του δυτικού Cape. Έρχομαι να συναντήσω τον Carin De Villiers, ανώτερο διευθυντή για το Eskom, το μονοπώλιο ισχύος της Νότιας Αφρικής. Ο De Villiers ήταν ένας αυθεντικός μάρτυρας μιας από τις χειρότερες κρίσεις στην πρόσφατη ιστορία της Νότιας Αφρικής, η οποία ξεδιπλώθηκε στο Koeberg για δύο ξέφρενες εβδομάδες στις αρχές του 2006. Ίσως να συνέβαλε στην ήττα των ANC στις τελευταίες εκλογές.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2006, μια υπερφόρτωση σε μια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης απενεργοποίησε αυτόματα την μονάδα εργασίας του πυρηνικού αντιδραστήρα (ο άλλος προκάλεσε μακρά μαζική βλάβη μετά την απομάκρυνση ενός εργάτη από έναν εργάτη τριών ιντσών σε μια αντλία νερού). Με ολόκληρο τον αντιδραστήρα ξαφνικά εκτός λειτουργίας, ολόκληρο το Δυτικό Ακρωτήριο εξαρτάται από ένα εργοστάσιο που τροφοδοτείται με άνθρακα και βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μιλίων. Καθώς οι μηχανικοί προσπαθούσαν απελπισμένα να επανέλθουν σε μια από τις δύο μονάδες των 900 μεγαβάτ, ο Eskom διέταξε διακοπές συσσώρευσης που παραλύουν το Κέιπ Τάουν και την περιοχή, μέχρι τη Ναμίμπια, για δύο εβδομάδες. «Ήταν ένας εφιάλτης», μου είπε ο De Villiers. Οι επιχειρήσεις έκλεισαν, τα φανάρια σταμάτησαν να λειτουργούν, οι αντλίες αερίου και τα ΑΤΜ έπεσαν νεκρά. Οι αστυνομικοί σταθμοί, οι ιατρικές κλινικές και τα κυβερνητικά γραφεία έπρεπε να λειτουργούν από το φως των κεριών. Αφού οι αντλίες της πόλης έκλεισαν, τα ακατέργαστα λύματα χύθηκαν σε ποτάμια και υγρότοπους, σκοτώνοντας χιλιάδες ψάρια και απειλώντας την πλούσια ζωή των πτηνών της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου. Οι τουρίστες ήταν λανθάνοντες στα τελεφερίκ στο Table Mountain. οι διαρρήκτες εκμεταλλεύτηκαν τα συναγερμοί με ειδικές ανάγκες για να προκαλέσουν τον όλεθρο σε εύπορες γειτονιές. Μέχρι τη στιγμή που η Eskom αποκατέστησε την εξουσία στις 3 Μαρτίου, οι συσσωρευτές είχαν κοστίσει την οικονομία εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Για τους De Villiers και τον υπόλοιπο πληθυσμό του Κέιπ Τάουν, οι αποτυχίες της εξουσίας έδωσαν μια ανησυχητική ματιά στην ευθραυστότητα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ευημερούσα επιφάνεια της πόλης. Επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι η Eskom δεν επέτυχε να επεκτείνει την ικανότητα εξουσίας για να συμβαδίσει με την ετήσια ανάπτυξη 6% της επαρχίας και άνοιξε το ANC σε κατηγορίες κακών σχεδιασμών και κακής διαχείρισης. Τώρα η Eskom προσπαθεί να κατασκευάσει νέα εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένου ενός άλλου πυρηνικού αντιδραστήρα, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η κατάρρευση της εξουσίας έθεσε επίσης και τα γυμνά φυλετικά παράπονα: πολλοί λευκοί, και μερικοί άλλοι, είδαν την καταστροφή ως απόδειξη ότι η επίσημη πολιτική της μαύρης οικονομικής ενδυνάμωσης είχε φέρει τους ανειδίκευτους ανθρώπους σε βασικές θέσεις ευθύνης. "Δεδομένης της κακοδιαχείρισης αυτής της οικονομίας à la Eskom, αρχίζω να προτιμώ τους καταπιεστές μου να είναι λευκοί", έγραψε ένας αναγνώστης στην εφημερίδα της Νότιας Αφρικής Business Day .

Ο Paul Maré θεωρεί ότι τέτοια τραχιά μπαλώματα αποτελούν φυσικό, αν και απογοητευτικό, μέρος της μετάβασης στην πραγματική δημοκρατία. Στεγασμένο στο κατάστρωμα του Royal Cape Yacht Club στο ηλιοβασίλεμα, με ένα ποτήρι χάρδανο της Νότιας Αφρικής με το ένα χέρι και ένα boerewors (το λουκάνικο στη σχάρα) στο άλλο, ο Maré παίρνει τα λαμπερά φώτα στο κέντρο του Κέιπ Τάουν και τη σκηνή του ευημερού λευκού Νότια Αφρική που τον περιβάλλει. Ο συνεργάτης της Maré, Lindsay Birch, ηλικίας 67 ετών, λεηλατεί ότι στην εποχή μετά το απαρτχάιντ «είναι δύσκολο για εμάς να πάρουμε χορηγία για τα regattas μας. Η ιστιοπλοΐα δεν είναι μαύρο άθλημα». Η Maré, ωστόσο, βάζει τα στοιχήματά του στο μέλλον του Κέηπ Τάουν - και τη θέση του σε αυτό. «Είμαι Αφρικανός», λέει ο Μάρε. "Έχω πίσω μου ιστορία αξίας 350 χρόνων".

Πρώην επικεφαλής του γραφείου Newsweek στο Κέιπ Τάουν, ο συγγραφέας Joshua Hammer είναι ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα στο Βερολίνο.
Ο φωτογράφος Per-Anders Pettersson κατοικεί στο Κέιπ Τάουν.

Ήδη από τον 15ο αιώνα, οι ναυτικοί που στρογγυλοποιούν το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας ήταν εκθαμβωμένοι από αυτό που αντιμετώπισαν. Το 1580, ο Βρετανός εξερευνητής Sir Francis Drake έγραψε ότι «Αυτό το ακρωτήριο είναι το πιο εντυπωσιακό πράγμα και το καλύτερο ακρωτήριο σε όλη την περιφέρεια της γης» (Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty Images) Οι περισσότεροι επισκέπτες του Κέιπ Τάουν πηγαίνουν στην κορυφή του Table Mountain, απολαμβάνουν το υψηλό τσάι στο Royal Nelson Hotel, κοιτάνε τον Ατλαντικό και τους Ινδούς ωκεανούς από τους ψηλούς βράχους στο Cape of Good Hope και επισκέπτονται την κοντινή αποικία πιγκουίνος. (Candice Lo) Από τον 17ο αιώνα, το νησί Robben έχει χρησιμοποιηθεί για εξαπάτηση - για τους λεπροί, τους ψυχικά ασθενείς και τις μυριάδες άλλες κοινωνικές εξωγήινες. Το 1948, το απαρτχάιντ (Αφρικανοί για "εκτός") έγινε η πολιτική της κυβέρνησης της Νοτίου Αφρικής. νόμοι που βασίζονται στη φυλετική ταξινόμηση υπαγόρευαν όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζουν και να εργάζονται. Μεταξύ του 1961 και του 1991, περισσότεροι από 3.000 πολιτικοί κρατούμενοι κατά του απαρτχάιντ, συμπεριλαμβανομένου του Νέλσον Μαντέλα, κρατήθηκαν σε αυτό το μικρό, ερημωμένο νησί. Το 1999, το νησί Robben κηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και τώρα κάθε χρόνο επισκέπτονται περίπου 600.000 τουρίστες. (Karen Sagstetter) Ο Μαντέλα εντάχθηκε στο Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC) το 1944 και άρχισε να αντιστέκεται στο απαρτχάιντ το 1948. Το 1964 καταδικάστηκε σε φυλάκιση κατά τη διάρκεια της ζωής για να σχεδιάσει την ανατροπή της κυβέρνησης. Έως το 1982 φυλακίστηκε στο νησί Robben. αρνήθηκε να θέσει σε κίνδυνο τις πολιτικές του απόψεις για να αποκτήσει την ελευθερία του. Η εικόνα (ο Μαντέλα βρίσκεται στα αριστερά), που προβλήθηκε στο νησί Robben, τραβήχτηκε το 1966. Οι αξιωματούχοι των φυλακών το χρησιμοποίησαν ως προπαγάνδα για να πούμε στον κόσμο πόσο καλές συνθήκες ήταν στη φυλακή. Αλλά για μεγάλο μέρος της παραμονής του Μαντέλα, οι κρατούμενοι είχαν ελάχιστα ρούχα και ήταν σχεδόν πάντα κρύοι. (Βιβλιοθήκη εικόνων για τον τουρισμό στη Νότια Αφρική) Ο Μαντέλα πέρασε 16 ώρες την ημέρα στο κελί του και κοιμόταν στο πάτωμα σε ένα χαλάκι και τρεις κουβέρτες. Υπάρχει μόνο ένας ανοικτός ωκεανός ανάμεσα στο νησί Robben και την Ανταρκτική. οι άνεμοι κατάψυξης και τα υγρά κύτταρα καθιστούν τις νύχτες ιδιαίτερα άθλια. Οι κρατούμενοι ξύπνησαν καθημερινά με καταναγκαστική εργασία, ξυλοδαρμούς και αμέτρητες ταπείνωση. (Κρουαζιέρες του Κέιπ Τάουν Απεριόριστες (www.tourismcapetown.co.za)) Η όραση του Μαντέλα και των άλλων κρατουμένων υπέστη βλάβη εξαιτίας της καταναγκαστικής εργασίας στο λατομείο ασβεστίου του Robben Island, λόγω της συνεχούς σκόνης και του ηλιόλουστου ήλιου που αντανακλάται από τους λευκούς βράχους του ασβεστίου. Αλλά με το χρόνο το λατομείο ήταν επίσης ένα μέρος όπου κατά τη διάρκεια των διακοπών οι κρατούμενοι μοιράζονταν τα ελάχιστα διαθέσιμα αναγνωστικά υλικά και μελετούσαν, ενώ οι συμπαθητικοί φύλακες φαινόταν ο άλλος τρόπος. Με τη βοήθεια του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και άλλων οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των πολιτικών της Νότιας Αφρικής κατά του απαρτχάιντ, οι κρατούμενοι του ANC κατάφεραν να επιτύχουν κάποιες βελτιώσεις στη ζωή των φυλακών μέσω διαρκών αναφορών και απεργιών πείνας. Η καταναγκαστική εργασία μειώθηκε και τελικά η μελέτη επιτράπηκε. μπορούσαν να παραγγελθούν βιβλία και πολλοί κρατούμενοι πήραν μαθήματα αλληλογραφίας σε πανεπιστήμια της Νότιας Αφρικής και του εξωτερικού. (iStockphoto) Το Μουσείο Περιφέρειας έξι στο κεντρικό Κέιπ Τάουν καταγράφει μία από τις χειρότερες τραγωδίες του απαρτχάιντ. Το District Six ήταν μια φτωχή αλλά ζωντανή συνοικία στην πόλη ακριβώς ανατολικά του κέντρου της πόλης. Πολυφυλετικός και κοσμοπολίτικος, με μια πολύχρωμη οδό σκηνής και νυχτερινή ζωή, ήταν από πολλές απόψεις η καρδιά και η ψυχή του Κέηπ Τάουν. Όπως το Χάρλεμ και το Γκρίνουιτς Χιλς ήταν ένα τζακ μέκκα. πολλοί μουσικοί και καλλιτέχνες ζούσαν εκεί. Μερικοί από τους κατοίκους, κυρίως έγχρωμοι, αλλά και μαύροι και λευκοί, έζησαν εκεί για πέντε γενιές. Στη συνέχεια, το 1966, η Περιφέρεια Έξι κηρύχτηκε «άσπρη περιοχή» στο πλαίσιο του νόμου περί ομαδικών περιοχών του 1950. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η διαφυλετική αλληλεπίδραση έφερε γάμο, απαιτώντας τον διαχωρισμό των αγώνων. (Περιφέρεια έξι μουσείων, Λούτς Κοσπάμπ, φωτογράφος) Οι αναγκαστικές μετακομίσεις των κατοίκων της Περιφέρειας έξι άρχισαν το 1968. Μέχρι το 1982 περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι εκδιώχθηκαν και μετακόμισαν στη ζοφερή περιοχή Cape Flats εννέα μίλια ανατολικά του Κέιπ Τάουν. Οι πρώην γείτονες στάλθηκαν σε διαφορετικούς δήμους, που καθορίζονταν από τη φυλή τους. Τα σπίτια και τα καταστήματα τους ήταν μπουλντόζες. Οι πινακίδες του δρόμου στο μουσείο (αριστερά) ανακτήθηκαν από έναν εργάτη που τους είχε ανατεθεί να πεταχτεί στον Table Bay. Πρώην Περιφέρεια Έξι κάτοικοι καλούνται να σημειώσουν τη θέση των κατεδαφισμένων σπιτιών τους και άλλων θέσεων στο χάρτη του ορόφου του μουσείου. (Περιφέρεια έξι Μουσείο) Η εγχώρια και διεθνής οργή εμπόδισε την περιοχή των έξι να αναπτυχθεί ως μια περιοχή μόνο λευκής και πολλά από αυτά παραμένουν μια ερημιά (στα αριστερά, όλα τα οποία απέμειναν από την πρώην οδό Horstley). Το 2000, η ​​κυβέρνηση επέστρεψε μεγάλο μέρος της γης στην Περιφέρεια Έξι στους πρώην κατοίκους της και από το 2004 μερικοί έχουν μετακομίσει πίσω σε νέα σπίτια. (Περιφέρεια έξι Μουσείο) Αρκετά από τα εκθέματα του μουσείου (στα αριστερά, ένα ανακατασκευασμένο κουρείο) εορτάζουν και προκαλούν την παλιά γειτονιά, όπως και οι εξωτερικές εξωτερικές προσόψεις ενός καφέ, σπιτιών, καταστημάτων και εργαστηρίων. (Περιφέρεια έξι μουσείων, Paul Grandon, φωτογράφος) Κάτω από το απαρτχάιντ, οι μαύροι νοτιοαφρικανοί δεν είχαν την άδεια να ζουν στην πόλη του Κέιπ Τάουν και πολλοί από αυτούς έχουν απομακρυνθεί από περιοχές όπως το District Six και έχουν σταλεί σε δήμους. Τοποθετημένες στις περιφέρειες των πόλεων, αυτές ήταν οικιστικές περιοχές που προορίζονταν για μη λευκούς. Στο Guguletu, το Liziwe's Guest House - υπάρχουν μισοί δωδεκάδες ξενώνες στους δήμους που προσκαλούν ιδιαίτερα τους ξένους τουρίστες - προσφέρουν περιπατητικές εκδρομές. (Ξενώνας του Liziwe) Το Liziwe's Guest House έχει καλές σχέσεις με πολλούς κατοίκους του Guguletu και κάποιοι ανοίγουν τα σπίτια τους σε συμμετέχοντες στις περιηγήσεις με τα πόδια. Στις περιοχές του Guguletu, ένας τυπικός περίπατος σε μια δημόσια τουαλέτα είναι πέντε λεπτά, έτσι οι κάτοικοι συνήθως χρησιμοποιούν κουβάδες στο σπίτι. Δεν υπάρχουν μπανιέρες. οι άνθρωποι συλλέγουν νερό και βγαίνουν από κουβάδες ή πλαστικές μπανιέρες. (Ξενώνας του Liziwe) Τα κρέατα του Mzoli στο Guguletu είναι πολύ δημοφιλή τόσο με τους ντόπιους όσο και με τους τουρίστες. Ο Mzoli Ngcawuzele (κέντρο), ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του, ενώθηκε από τον Andy Rabagliati, προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών, και τον Tina Marquardt, καθηγητή μαθηματικών, και στο Αφρικανικό Ινστιτούτο Μαθηματικών Επιστημών στο Κέιπ Τάουν (www.aims.ac.za) . Το Mzoli είναι κοντά σε μερικά από τα φτωχότερα μέρη του Guguletu, αλλά αυτή η πολυσύχναστη επιχείρηση έχει προσελκύσει τρία ATMs και ένα κατάστημα λιανικής πώλησης στην περιοχή. (Andy Rabagliati) Ο Liziwe Ngcokoto, ιδιοκτήτης του Liziwe's Guest House (που σερβίρει αφρικανική μπύρα από βαρέλι σε ξένο επισκέπτη), αγόρασε ένα οικόπεδο στο Guguletu και έζησε σε μια κουβέρτα στο οικόπεδο για πέντε χρόνια. Στη συνέχεια, με δωρεά τούβλων από την εταιρεία όπου ο σύζυγός της εργαζόταν για 25 χρόνια, έχτισαν τον ξενώνα. (Ξενώνας του Liziwe)