Ο ψαράς είχε βάλει τα δίχτυα τη νύχτα πριν και τώρα, καθώς οι καμπάνες του καθεδρικού ναού άρχισαν να χτυπάνε την αρχή μιας καινούργιας ημέρας, κατευθύνουν το μικρό περιστέρι μέσω της πύλης του λιμανιού του Ντουμπρόβνικ και στην Αδριατική. Το σκάφος μετατράπηκε στον άνεμο και αναδεύτηκε κατά μήκος του τεράστιου τείχους της πόλης, που πριν από 12 αιώνες κράτησε μια πολιορκία δεκαπέντε μηνών με τη μάχη των Σαρακηνών. Εκτός από το λιμάνι υπήρχε το πευκοδάσος του Λοκρούμ, όπου ο βασιλιάς Richard I της Αγγλίας, η Καρδιά του Λιονταριού, διασώθηκε από ναυάγιο, λέγεται, ενώ επιστρέφει από την Τρίτη Σταυροφορία το 1192.
«Μερικές φορές εδώ αισθάνομαι σαν να ζουν πέντε αιώνες πριν», δήλωσε ο Nino Surjan, 60 ετών, καθώς άρχισε σιγά-σιγά να ρυμουλκεί σε δίχτυα γεμάτα με τόνο. "Τα παιδιά σήμερα μαθαίνουν για την Κροατία, αλλά όταν μεγάλωνα, μελετήσαμε τη Δημοκρατία του Ντουμπρόβνικ - ένα μαγικό τόπο που επέζησε περισσότερο από χίλια χρόνια χωρίς στρατό ή βασιλιά".
Όταν ο προπομπός ήταν γεμάτος με ψάρια, ο Σιριανός παρήγαγε ένα μπουκάλι ρακί, πήρε μια γενναιόδωρη γούνα και παρέδωσε τη φιάλη στον Μίχο Χαττιτλόβιτς, ο οποίος έσκυψε στο μοτοσικλέτα και γύρισε το πλοίο προς το σπίτι. Ο χρόνος φαινόταν να ρέει προς τα πίσω, καθώς το dory έσπασε τα αναγεννησιακά παλάτια, τους θόλους των γοτθικών εκκλησιών και το μεσαιωνικό ρυθμό του Lovrijenac, έξω από τα τείχη της πόλης, που φρουρούσαν την προσέγγιση προς την πόλη.
Η ιστορία κατοικεί παντού εδώ. "Ήμουν παιδί κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής μερών της Κροατίας στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο και θυμάμαι ακόμα πότε οι Παρτιζάνες κέρδισαν αυτόν τον πόλεμο", δήλωσε ο 71χρονος πηδαλιούχος. "Σήμερα, ο κομμουνισμός του Τίτο φαίνεται να έχει εξαφανιστεί στον αέρα. Νομίζω ότι είναι ευκολότερο για τους ανθρώπους που έχουν ένα παρελθόν να βάλουν τη ζωή τους σε προοπτική ».
Ενώ ο Σιριανός περιέλιξε τα δίχτυα, ο Χαϊττιλόβιτς φόρτωσε τα ψάρια σε μια μικρή κούτσουρα και το οδήγησε μέσα από τη στενή πύλη του λιμανιού στην πρωινή αγορά στην πλατεία Gundulic. Ήδη, οι καφετέριες πεζοδρομίων κατά μήκος του Stradun, ο κύριος δρόμος για τους πεζούς, γεμίζουν με αδιάφορα βλέποντες κληρικούς, εμπόρους και επαγγελματίες να δουλεύουν. Μέσα από μια στενή λωρίδα, μια ομάδα παιδιών στράφηκε πέρα από μια εκκλησία του 16ου αιώνα.
"Από πολλές απόψεις, οι 4.000 άνθρωποι που ζουν στα παλιά τείχη της πόλης του Ντουμπρόβνικ λειτουργούν όπως συνέβαιναν πριν από εκατοντάδες χρόνια", δήλωσε ο 64χρονος Nikola Obuljen, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Ντουμπρόβνικ, καθώς έτρεχε σε μια ασβεστολιθική αρτηρία, γυαλισμένη από αιώνες ποδιών. "Η Βενετία έχει το παλάτσο και το RialtoBridge, αλλά το Ντουμπρόβνικ είναι μια λειτουργική πόλη Αναγέννησης όπου οι άνθρωποι ζουν στα σπίτια και ψωνίζουν στις αγορές".
Πρώτα ήρθα στο Ντουμπρόβνικ το 1999 ως επισκέπτης που ψάχνει για ένα μάτι στην βαλκανική καταιγίδα. Το Κοσσυφοπέδιο ήταν στη συνέχεια φλόγα. Το Βελιγράδι βρίσκεται υπό πολιορκία. Η Βοσνία παρέμεινε άθικτη μόνο με τη διεθνή ισχύ. Χρειαζόμουν μια ανάπαυλα από το Σεράγεβο, όπου, εργαζόμενος ως καθηγητής δημοσιογραφίας, έζησα ένα μίλι από έναν μαζικό τάφο. Αυτή η καταστραφεί πόλη ανακάμπτει από τον πόλεμο που είχε τελειώσει εκεί μόνο το προηγούμενο έτος. Όμως, καθώς έφτασα νότια από το Σεράγεβο προς τη Δαλματία, η βοσκή γεωργική γη της Βοσνίας προσέφερε μόνο μια σειρά από φανταχτερά χωριουδάκια εθνικά καθαρισμένα από τους κατοίκους. Το Μόσταρ, η τελευταία μεγάλη στάση πριν από τις Άλπεις των Δηνάριων, είχε μειωθεί σε ερείπια. Η οθωμανική γέφυρα που για αιώνες είχε εκτελέσει το NeretvaRiver καταστράφηκε, ένα ατύχημα της κακοήθους ξενοφοβίας και στη συνέχεια μολύνει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
Όμως, καθώς ταξίδευα κάτω από τον παράκτιο αυτοκινητόδρομο πέρα από τα βουνά, ο αέρας άρχισε να ζεσταίνεται, οι σκηνές καταστροφής αυξάνονταν λιγότερο και η αστυνομία άρχισε να χαμογελάει. Στο χωριό Ston, πύλη προς το Πεζέσκα Πενσίνσουλα, μπήκα στην παλιά Δημοκρατία του Ντουμπρόβνικ 530 τετραγωνικών μιλίων, η οποία απολάμβανε ένα ανεξάρτητο καθεστώς για μια χιλιετία, μέχρι το 1808. Για την επόμενη ώρα, περιπλανούσα τα ψαροχώρια κάτω από τους πρόποδες καταπράσινο με αμπελώνες. Στην απόσταση, ένα αρχιπέλαγος φαινόταν να επιπλέει στην ομίχλη. Και έπειτα εμφανίστηκε στο λυκόφως: μια τειχισμένη πόλη που ανέβαινε από τη βραχώδη ακτή σαν μια Αδριατική Camelot.
Το Ντουμπρόβνικ ιδρύθηκε στις αρχές του έβδομου αιώνα εν μέσω του χάους που ακολούθησε την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι πρώτοι κάτοικοι της ήταν πρόσφυγες από την Επίδαυρο, έναν ρωμαϊκό οικισμό που βρίσκεται πιο κάτω από την ακτή της Αδριατικής που είχε ξεπεράσει οι εισβολείς. Για να ξεφύγουν, οι Ρωμαίοι μετακόμισαν σε ένα δασώδες, πετρώδες νησί που χωρίστηκε από την ακτή από ένα στενό κανάλι. Κάλεσαν τον οικισμό Ragusium, που προέρχεται από μια λέξη για το βράχο. Οι Κροάτες, που προσκλήθηκαν στη Δαλματία από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των βαρβάρων, προσχώρησαν σύντομα. Το όνομά τους για την πόλη ήταν το Ντουμπρόβνικ, από μια παλιά σλαβική λέξη για δάση.
Ήταν μια ευνοϊκή τοποθεσία. Στα μέσα της Βενετίας και της Μεσογείου, η πόλη - το όνομά της τώρα συντομευμένο στον Ραγκούσα - βρίσκεται επίσης στον άξονα Ανατολής-Δύσης μεταξύ της Καθολικής Ρώμης και του Ορθόδοξου Βυζαντίου. Πλυμένα από το επικρατέστερο σιρόκο (νότιο άνεμος) που οδηγεί πλοία βόρεια προς τη Βενετία, ήταν φυσικό λιμάνι. Ήταν επίσης ο τερματισμός της διαδρομής των τροχόσπιτων από την Κωνσταντινούπολη. Καθώς το εμπόριο αυξήθηκε, η στρατηγική σημασία της πόλης αυξήθηκε. Για τους Αναγεννησιακούς Παππούς, η Χριστιανική Δημοκρατία της Ραγκούσα αποδείχτηκε ένα ζωτικό προπύργιο κατά της προώθησης του Ισλάμ. Οι Οθωμανοί σουλτάνοι, από την άλλη πλευρά, θεώρησαν την πόλη ως ζωτικό σύνδεσμο με τις μεσογειακές αγορές για τις βαλκανικές επαρχίες τους.
Τα αναγεννησιακά παλάτια, τα εκκλησιαστικά θησαυροφυλάκια και οι μεσαιωνικές βιβλιοθήκες μπορεί να είναι τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της πόλης, αλλά το εκτάριο της πόλης είναι το πιο επιβλητικό χαρακτηριστικό του Ντουμπρόβνικ. Προστατευμένη από δύο οχυρά, ο τοίχος περιβάλλεται από την παλιά πόλη και περιλαμβάνει πέντε στρογγυλά πύργους, 12 τετράπλευρα οχυρά, πέντε προμαχώνες και δύο γωνιακούς πύργους. Ο τοίχος είναι ένας μαγνήτης για τους αρχαίους επισκέπτες που, για το ισοδύναμο των $ 2 (15 kuna), μπορούν να περάσουν όλη την ημέρα στις πλαγιές που κοιτάζουν προς την Αδριατική, κοιτάζοντας στα μοναστήρια του μοναστηριού ή σκέπτοντας το MountSrdj στα 1400 πόδια στα βόρεια ενώ πίνετε το καπουτσίνο επάνω σε ένα καλαμπόκι.
Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Βενετίας να παραβιάσει τους τοίχους τον δέκατο αιώνα, το Ντουμπρόβνικ δεν είχε απειληθεί σοβαρά ξανά μέχρι το 1806, όταν οι Ρώσοι και οι Γάλλοι πολέμησαν την πόλη κατά τους Ναπολεόντειους πολέμους. Οι Γάλλοι το έδιναν τελικά το 1808.
"Αυτές οι πέτρινες μπάλες δεν είναι για κανόνια. ήταν έτοιμοι να πέσουν στους εισβολείς », λέει ο Kate Bagoje, ιστορικός τέχνης και συντηρητής γραμματέας των Φίλων των Αρχαιοτήτων του Ντουμπρόβνικ, ένας πολιτικός σύλλογος που διατηρεί τα τείχη της πόλης. "Και αυτές οι σχισμές στον τοίχο, " προσθέτει, περπατώντας σε ένα παραπέτα στο φρούριο του Lovrijenac, "ήταν για να ρίχνει καυτό λάδι".
Κατά ειρωνικό τρόπο, η δύναμη της παλιάς Ragusa δεν βρισκόταν στην προπύργια αλλά στο παλάτι του Πρύτανη. από εδώ, η αριστοκρατία κυβερνούσε τη δημοκρατία τους μέσω μιας σειράς συμβουλίων. Οι ηγέτες των πόλεων, περιτρυμένοι από άπληστους αυτοκρατορίες και από ασυγκράτορες πόλεις-κράτη, είχαν δύο μεγάλους φόβους: να καταλαμβάνουν μια ξένη εξουσία ή να κυριαρχούν από ένα χαρισματικό αυτοκράτορα που θα μπορούσε να βγει από τις δικές τους ευγενείς οικογένειες. Για να εξασφαλίσουν έναντι του τελευταίου, επένδυσαν την εκτελεστική εξουσία σε έναν πρύτανη ο οποίος, αντίθετα με τον Βενετσιάνικο δοξάτο, ο οποίος εξελέγη για ζωή, μπορούσε να υπηρετήσει μόνο για ένα μήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συνομιλητές του τον κρατούσαν εικονικό κρατούμενο. Με το κόκκινο μετάξι και το μαύρο βελούδο, με τους μουσικούς και τους φρουρούς των παλατιών, όταν η παρουσία του ήταν απαραίτητη έξω από το ανάκτορο, ο πρύτανης δέχτηκε τεράστιο σεβασμό. Αλλά στο τέλος του μήνα, ένα μέλος μιας άλλης ευγενικής οικογένειας τον αντικατέστησε ανεπιφύλακτα.
Η διατήρηση της ανεξαρτησίας ήταν ένα πιο δύσκολο έργο. Εκτός από λίγες αποθέσεις αλατιού στην ηπειρωτική χώρα του Ston, η μικροσκοπική δημοκρατία δεν διέθετε φυσικούς πόρους. Ο πληθυσμός του δεν ήταν αρκετά μεγάλος για να στηρίξει έναν σταθερό στρατό. Η Ραγκούσα λύνεται το πρόβλημα μετατρέποντας τους λαμπρούς γιους της σε διπλωμάτες και όσον αφορά την πληρωμή φόρου τιμής ως επιβίωσης.
Η διπλωματία ήταν καθοριστική. Όταν το Βυζάντιο κατέρρευσε το 1081 και η Βενετία έγινε απειλή, η Ραγκούσα στράφηκε προς τους Νοτιανούς Ιταλούς για προστασία. Το 1358, μετά την απομάκρυνση της Ουγγαρίας από την ανατολική Αδριατική της Βενετίας, ο Ραγκούσα ορκίστηκε υποταγή στους νικητές. Αλλά όταν οι Οθωμανοί Τούρκοι νίκησαν την Ουγγαρία στη μάχη του Mohacs το 1526, ο Ragusa έπεισε τον σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη να γίνει ο προστάτης του.
Το 1571, όμως, η δημοκρατία αντιμετώπισε ένα δίλημμα, όταν το τουρκικό ναυτικό έφυγε στην ανατολική Μεσόγειο, κατέλαβε την Κύπρο και άρχισε να επιτίθεται σε βενετσιάνικες κατοχές. Ο ιερός σύλλογος, που αποτελείται από τον Πάπα Πίο του Β, την Ισπανία και τη Βενετία, ανταποκρίθηκε στέλνοντας το στόλο του για να συναντήσει τους Τούρκους από την ελληνική πόλη Λεπάντο. Και οι δύο πλευρές περίμεναν την υποστήριξη της Ραγκούσα, έτσι - η ιστορία πηγαίνει - η δημοκρατία, παρουσιάζοντας το είδος της ευελιξίας που θα την κρατούσε ανεξάρτητη για περισσότερα από 1.000 χρόνια, έστειλε εκπομπές σε καθένα. Στην επόμενη μάχη, ο Άγιος Σύνδεσμος συνθλίβει την τουρκική ναυτική δύναμη στη Μεσόγειο. Αλλά η Ραγκούζα είχε σιγουρευτεί ότι θα βρισκόταν στη νικήτρια πλευρά - ένα καθεστώς που θα διαρκούσε μέχρι που η δημοκρατία έχασε την ανεξαρτησία της το 1808 στους Γάλλους.
Ανάμεσα στον καμπαναριό και τα βήματα που οδηγούν στο Κολέγιο Jesuit, το παλάτι του Πρύτανη του Ντουμπρόβνικ είναι το ωραιότερο παράδειγμα κοσμικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής στην ανατολική Αδριατική. Τώρα ένα μουσείο, χτίστηκε το 1436 πάνω στα ερείπια ενός μεσαιωνικού château, το οποίο ανεγέρθηκε πάνω από ένα ρωμαϊκό ίδρυμα. "Το Ζάγκρεμπ έχει εμπόριο και πολιτική, αλλά το Ντουμπρόβνικ αποτιμά την τέχνη και τον πολιτισμό", δήλωσε ο επιμελητής Vedrana Gjukic Bender καθώς επεσήμανε τα έργα τέχνης που κοσμούσαν τη μελέτη του Πρύτανη. "Αυτή η ζωγραφική, το βάπτισμα του Χριστού από τον Mihajlo Hamzic, που ανατέθηκε το 1508, δεν άφησε ποτέ το παλάτι.
"Υπάρχει ένα πορτρέτο του Saint Blaise", συνέχισε, μπαίνοντας σε ένα χώρο υποδοχής στον δεύτερο όροφο. "Είναι συνήθως απεικονίζεται με μια χτένα λαναρίσματος μαλλιών, επειδή αυτό ήταν που ο Ρωμαίος κυβερνήτης Agricola που χρησιμοποιείται για να τον πετάξει τον τρίτο αιώνα. Έγινε ο προστάτης μας το 972, όταν, σύμφωνα με το μύθο, εμφανίστηκε σε ένα όνειρο να προειδοποιήσει έναν τοπικό ιερέα για επικείμενη επίθεση από τους Βενετούς. Πιστεύοντας ότι αυτό το σημάδι είναι αληθινό, οι αρχές έβαλαν όπλα στους πολίτες, οι οποίοι απωθούσαν την επίθεση ".
Η μεγαλύτερη κληρονομιά της ευγενείας, ωστόσο, δεν είναι πνευματική ευπρέπεια αλλά μια αίσθηση της ιδιότητας του πολίτη, τα απομεινάρια της οποίας είναι παντού. Πάνω από την πόρτα που συνδέει το παλάτι του πρυτάνιου με το κτίριο που χρησιμοποιήθηκε κάποτε από το Μεγάλο Συμβούλιο είναι λαξευμένη επιγραφή στα Λατινικά, η οποία μεταφράζεται ως "Ξεχάστε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φροντίδα για δημόσιες υποθέσεις". Στην κεντρική καμάρα του Sponza Palace, όταν το κτίριο ήταν το τελωνείο και το νομισματοκοπείο, είναι η δήλωση, "Τα βάρη μας απαγορεύουν την εξαπάτηση και την εξαπάτηση. Όταν ζωοποιώ τα εμπορεύματα, ο ίδιος ο Θεός ζυγίζει τα εμπορεύματα μαζί μου. "
Μέχρι τον 16ο αιώνα, η Ραγκούσα είχε γίνει μια από τις κορυφαίες πόλεις-κράτη της Ευρώπης. Μαζί με την αιώνια αντίπαλη Βενετία, ήταν ένα μεγάλο κέντρο τέχνης, τραπεζών και πολιτισμού. Η πόλη διέθετε 50 προξενεία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, την Αφρική και την Εγγύς Ανατολή. Ο στόλος των γαλέων και των καρακιών ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος στον κόσμο πίσω από αυτούς της Ισπανίας και των Κάτω Χωρών. Πολλά από τα πλοία έφεραν μαλλί από τη Βουλγαρία, το σερβικό ασήμι ή το δέρμα από την Ερζεγοβίνη. Αλλά μερικοί μετέφεραν ένα πιο ασυνήθιστο φορτίο-θρησκευτικά κειμήλια, παραδείγματα των οποίων σήμερα μπορεί να δει κανείς στον καθεδρικό ναό της Νεκροβρυχίας της Κοίμησης της Θεοτόκου. Περιέχει ένα από τα πιο αξιοσημείωτα λειψανοθήκες στη χριστιανική.
"Κάθε λείψανο έχει ξεχωριστή ιστορία", δήλωσε ο 33χρονος ιστορικός τέχνης Vinicije Lupis, καθώς έσπευσε να ανοίξει το χαρτοφύλακα του, να εξάγει ένα λευκό βαμβακερό γάντι και να ερευνήσει ένα δωμάτιο γεμάτο με γνάθους, bejeweled χρυσά δοχεία. "Αυτό είναι το κατώτερο σαγόνι του Αγίου Στεφάνου της Ουγγαρίας", πρόσθεσε, δείχνοντας ένα εξευγενισμένο αντικείμενο σε μια πιατέλα. "Εδώ, το αριστερό χέρι του Αγίου Blaise, που δόθηκε στο Ντουμπρόβνικ από τη Γένοβα."
Τα κέρδη από το εμπόριο δεν δαπανήθηκαν όλα για λείψανα. Η αριστοκρατία μπορεί να έχει εδραιωθεί στη φεουδαρχία, αλλά όλα τα παιδιά της διαστρωμένης κοινωνίας της έχουν πρόσβαση σε δημόσια σχολεία. Παρείχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθιερώθηκε ένα από τα πρώτα ορφανοτροφεία της Ευρώπης και, το 1416, όταν το εμπόριο σκλάβων διεξήχθη στην περιοχή, υιοθέτησε νόμους κατά του λαθρεμπορίου.
Το Ντουμπρόβνικ εξακολουθεί να επωφελείται από τις πολιτικές βελτιώσεις που έγιναν πριν από αιώνες. Το γλυκό νερό από ένα σύστημα σωλήνων που εγκαταστάθηκε στον Μεσαίωνα εξακολουθεί να κατακλύζεται από δύο σιντριβάνια σε κάθε άκρο του κεντρικού δρόμου του Stradun. Βρίσκεται έξω από την ανατολική πύλη στον παλιό δρόμο τροχόσπιτου προς τη Βοσνία, το νοσοκομείο καραντίνας του 16ου αιώνα που χτίστηκε για να αποτρέψει την εξάπλωση των παρασίτων παραμένει σε τόσο καλή κατάσταση που σήμερα χρησιμοποιείται για εκθέσεις τέχνης.
Από την αρχή του, το Ντουμπρόβνικ ήταν μια πόλη καταφυγίου και πολυμορφίας. Όταν η ισπανική μοναρχία απέβλεψε τους Εβραίους το 1492, πολλοί βρήκαν νέα σπίτια μερικά βήματα από το Stradun στην οδό Zudioska, όπου βρίσκεται μία από τις παλαιότερες Σεφαραδικές συναγωγές στην Ευρώπη. Οι Σέρβοι χαιρετίστηκαν επίσης μετά την ήττα του του 1329 στο Πολέζ του Κοσσυφοπεδίου, πολύ για τη δυστυχία των Τούρκων.
Το Ντουμπρόβνικ δεν ήταν μόνο ένα ιερό για εξόριστους, αλλά και ένα αποθετήριο ιστορίας της Κεντρικής Ευρώπης. "Η περγαμηνή και τα μελάνια που παράγονται εδώ δεν έχουν ξεθωριαστεί σε 800 χρόνια", δήλωσε ο Stjepan Cosic, ένας 37χρονος ερευνητής συνεργάτης στο Ινστιτούτο Ιστορίας και Επιστήμης. "Το χαρτί αυτό είναι φωτεινό λευκό, επειδή δεν περιέχει κυτταρίνη ξύλου. ήταν κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα. Τα μελάνια, με βάση ένα μείγμα σιδήρου, τέφρας και βελανιδιάς, παραμένουν τόσο ζωντανά όσο η μέρα που τέθηκαν σε χαρτί ».
Εάν η ιστορία φαίνεται ζωντανή στο Cosic, ίσως επειδή εργάζεται σε ένα παλάτι του 1526 στην προκυμαία με οροφές 18 ποδιών, δωμάτια γεμάτα με περισσότερα από 100.000 χειρόγραφα και σκάφος μεγέθους για να φιλοξενήσει εμπορικό σκάφος. "Η Κροατία είναι μια μικρή χώρα με μόλις 4.000.000 ανθρώπους. Ο πληθυσμός του Ντουμπρόβνικ είναι μόνο 46.000. Αλλά η ουσία της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας μας βρίσκεται στο Ντουμπρόβνικ », λέει.
Για αιώνες, ο Ragusa επέζησε της πανώλης, συνυπήρχε με τους Οθωμανούς και κράτησε τις παπικές intrigues σε απόσταση μεταξύ τους, αλλά δεν υπήρχε διαφυγή από τη φύση. Το Σάββατο πριν από το Πάσχα το 1667, ένας τεράστιος σεισμός μείωσε την πόλη σε μπάζα. Πέρασαν σε μια στιγμή τα περισσότερα από τα γοτθικά μοναστήρια, τον ρωμανικό καθεδρικό ναό και πολλά από τα ανακαινιστικά παλάτια. Τα κυματιστά κύματα εισέβαλλαν μέσα από μια τεράστια σχισμή στο τείχος της πόλης, κατακλύζοντας ένα τμήμα της πόλης, ενώ η πυρκαγιά κατέστρεψε ό, τι παρέμεινε. Από τους 6.000 κατοίκους της πόλης, τουλάχιστον 3.500 σκοτώθηκαν, πολλοί από τους οποίους ήταν ευγενής.
Η αριστοκρατία ξανάκτισε την πόλη τους. Alittle περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, στο τέλος του Αμερικανικού Επαναστατικού Πολέμου, τα καρακάκια Ragusan κλήθηκαν ακόμη και σε λιμάνια τόσο μακρινά όσο η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια και η Βαλτιμόρη. Αλλά η ισχύς των μεσογειακών πόλεων-κρατών μειώθηκε. Αν και η Ραγκούσα παρέμεινε πρωτεύουσα μιας ανεξάρτητης δημοκρατίας για ένα άλλο τέταρτο του αιώνα, τα χίλια χρόνια της ελευθερίας της έληξαν το 1808, όταν ο Ναπολέοντας, κινούμενος αναπόφευκτα προς τα ανατολικά, προσάρτησε τη Δαλματία.
Μετά την ήττα του Ναπολέοντα, το συνέδριο της Βιέννης ενσωμάτωσε την Ραγκούσα και την υπόλοιπη Δαλματία στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, όπου παρέμεινε για έναν αιώνα. Τον Ιούνιο του 1914, ένας νεαρός σέρβος εθνικιστής, Gavrilo Princip, δολοφόνησε τον κληρονόμο στο θάρρος του Αψβούργου, τον Αρχιεπίσκοπο Franz Ferdinand, στο Σεράγεβο. Κατά την ολοκλήρωση του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου, τα όνειρα της Princip έγιναν όταν δημιουργήθηκε το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων - αργότερα μετονομάστηκε σε Γιουγκοσλαβία. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γιουγκοσλαβία έγινε κομμουνιστική δημοκρατία υπό την ηγεσία του Josip Broz, ενός Κροάτη γνωστού ως Τίτο.
Η BaroqueCity που βλέπουν οι επισκέπτες σήμερα διαθέτει μερικά αναγεννησιακά κτίρια που προηγήθηκαν του σεισμού. Αλλά ο μεγαλύτερος θησαυρός του Ντουμπρόβνικ είναι το αρχείο του. Στα θολωτά δωμάτια στον δεύτερο όροφο του SponzaPalace υπάρχουν χιλιάδες παρθένα, τέλεια ευανάγνωστα έγγραφα που χρονολογούνται πάνω από οκτώ αιώνες. "Τα αρχεία της Βενετίας είναι αποκλειστικά πολιτικά, αλλά η δική μας καλύπτει κάθε πτυχή της ζωής", δήλωσε ο αρχειοφύλακας Ante Soljic καθώς εξήγαγε ένα μεσαιωνικό συμβόλαιο προίκας από ένα φάκελο δεσμευμένο με βελούδινη κορδέλα. "Έχουμε ουσιαστικά την πλήρη οικονομική ιστορία της δημοκρατίας, από το 1282 έως το 1815, μέσω συναλλαγών ακινήτων, συμβάσεων μίσθωσης, τελωνειακών εγγράφων και δικαστικών αρχείων.
"Έχουμε ρεκόρ στα λατινικά, εβραϊκά, μεσαιωνικά και βοσνιακά σε κυριλλικό σενάριο", συνέχισε ο Σολίτ. "Έχουμε επίσης πάνω από 12.000 τουρκικά χειρόγραφα, πολλά από τα οποία είναι όμορφα έργα τέχνης."
Δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στην ιστορία του κράτους-κράτους. Ένας οδηγός του 1967 στο Ντουμπρόβνικ παραπέμπει στο Μουσείο Σοσιαλιστικής Επανάστασης στην SponzaPalace, με εκθέματα για την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος του Ντουμπρόβνικ και διωγμό των Ναζί από τον Παρτιζάνικο στρατό του Τίτο. Σήμερα, κάποιος φαίνεται μάταια για αυτό το μουσείο. Ο ρεσεψιονίστ στο παλάτι δεν το έχει ακούσει. Μόνο ο Ivo Dabelic, επιμελητής της πρόσφατης ιστορίας του Ντουμπρόβνικ, γνωρίζει τη θέση του επαναστατικού παρελθόντος της Δαλματίας. Και χαίρομαι που κάποιος τον ρώτησε πού είναι.
«Μην ανησυχείτε, τα εκθέματα είναι ασφαλή», είπε όταν συναντήσαμε στην πλατεία Luza. "Ακριβώς ακολουθήστε μου". Διασχίζοντας την πλατεία στο παλάτι του Πρύτανη, ο Dabelic μπήκε σε ένα δωμάτιο όπου άνοιξε ένα τμήμα του τοίχου, αποκαλύπτοντας ένα κρυφό ντουλάπι. "Αχ, εδώ είναι, " είπε, αφαιρώντας ένα μεγάλο σιδερένιο κλειδί. Πραγματοποιήσαμε το δρόμο μας πίσω σε μια ξύλινη πόρτα στο πίσω μέρος του παλατιού. Το σοσιαλιστικό μουσείο έκλεισε το 1988. σκοπεύαμε να παρουσιάσουμε τα αντικείμενα σε μια βιβλιοθήκη δανεισμού ", δήλωσε ο Νταμπέλιτς καθώς βυθίσαμε μια σκάλα. "Αλλά όταν ο Σερβικός στρατός της Γιουγκοσλαβίας άρχισε να ξεφλουδίζει την πόλη το 1991, τα πράγματα έγιναν πολύ συγκεχυμένα.
«Εκεί είναι», είπε, φωτίζοντας έναν φακό σε μια στοίβα από ξύλινα κουτιά τοποθετημένα στη μέση ενός υπόγειου κελύφους. "Όλα τα κράνη, φωτογραφίες και έγγραφα της σοσιαλιστικής εποχής", είπε. "Το Ντουμπρόβνικ έχει πόρους για ένα μουσείο σύγχρονης ιστορίας, αλλά η πόλη προτιμά να ξοδεύει τα χρήματά του στο καλοκαιρινό φεστιβάλ".
Μέχρι το 1992, ο γιουγκοσλαβικός στρατός χτύπησε το Ντουμπρόβνικ με πυροβολικό. Μέχρι τη διακοπή του βομβαρδισμού, 382 οικιστικά, 19 θρησκευτικά και 10 δημόσια κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, μαζί με το 70% των στέγων της πόλης. Η ζωή 92 ατόμων χάθηκε επίσης.
"Υπήρχαν πανό σε όλη την πόλη που κήρυξε το Ντουμπρόβνικ ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπό την προστασία της UNESCO, αλλά αγνοήθηκαν", υπενθύμισε η Μπερτά Ντεργίτσεβιτς, εκτελεστική γραμματέας του InterUniversityCenter. "Τα αρχεία σώθηκαν, αλλά 30.000 βιβλία, πολλά αναντικατάστατα, μειώθηκαν σε τέφρα".
Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες αποκαταστάσεις. Οι ζωοφόροι ζωφόροι της πόλης, τα παράθυρα με νάρθηκες και οι οροφές με το terra-cotta σε μεγάλο βαθμό έχουν επισκευαστεί, αλλά πολλά έργα παραμένουν. "Η πρόοδος είναι αργή επειδή χρησιμοποιούμε τεχνικές κατασκευής που είναι αιώνες", δήλωσε ο Matko Vetma, διευθυντής ιδιωτικής εταιρείας που αποκαθιστούσε το φραγκισκανικό μοναστήρι του 14ου αιώνα της πόλης. "Οι πέτρες που αντικαθιστούν τα τριαντάφυλλα στο μοναστήρι έχουν τις δεξιότητες των τεχνιτών της Αναγέννησης." Ευτυχώς, οι εργαζόμενοι δεν περιορίζονται στα υλικά της Αναγέννησης. "Ενισχύουμε τους τοίχους με χαλύβδινα δοκάρια και εποξικές ρητίνες", πρόσθεσε ο Vetma. "Τουλάχιστον οι φράγκοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν τόσο για τους σεισμούς στο μέλλον."
Το Ντουμπρόβνικ ξοδεύει σήμερα το 20% του προϋπολογισμού του στον πολιτισμό. Κατά τη διάρκεια του θερινού Φεστιβάλ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ολόκληρη η περιτοιχισμένη πόλη γίνεται υπαίθρια σκηνή. Παίζουν, συναυλίες και λαϊκοί χοροί εκτελούνται σε 30 χώρους, συμπεριλαμβανομένων στενών πλατειών της αγοράς, φουαγιέ αναγεννησιακών ανακτόρων και προμαχώνων μεσαιωνικών οχυρώσεων.
"Η εκτέλεση στο ύπαιθρο είναι διαφορετική από μέσα σε ένα μικρό θέατρο", δήλωσε ο 76χρονος Mise Martinovic, κοσμήτορας των ηθοποιών του Ντουμπρόβνικ. "Υπάρχουν σιωπηλές νύχτες όταν ο αέρας είναι νεκρός ήρεμος. Και τις νύχτες όταν η ηλεκτρική ενέργεια από μια πλησίον καταιγίδα κάνει τα μαλλιά σας τσούξιμο.
"Θυμάμαι όταν ο στρατάρχης Τίτο και ο βασιλιάς της Ελλάδας ήρθαν να δουν τον Άμλετ και παρέμειναν καθισμένοι κατά τη διάρκεια μιας βίαιης καταιγίδας", θυμάται ο Μαρτίνοβιτς. "Ήταν βροχή? ένα προς ένα τα φώτα σκηνής άρχισαν να εκραγούν. Αλλά ποτέ δεν κινήθηκαν. "
Μετά από μια τελευταία ματιά στο φρούριο Lovrijenac, Martinovic τελείωσε τον καφέ του και σηκώθηκε για να ξαναρχίσει το πρωινό του περίπατο. "Το Ντουμπρόβνικ στοιχειοθετείται από αόρατες δυνάμεις από το παρελθόν", μούσε. "Σε μια σιωπηρή νύχτα σχεδόν ακούτε τα φαντάσματα. Υπάρχει μαγεία σε αυτή την πόλη. "
