Μετά από μια εβδομάδα στην Καμπούλ, ταξίδεψα με το van στην κοιλάδα Bamiyan, το πιο διάσημο, στην πρόσφατη ιστορία, ότι ήταν ο τόπος όπου οι Ταλιμπάν ανατίναξαν δύο γιγάντιους Βουδούς πέτρας το 2001. Σχεδίαζα να επισκεφτώ και ίσως να προσφέρω λίγη βοήθεια στο Το Bamyan Family Park, ένας τεράστιος κλειστός κήπος με λουλούδια και κλουβιά παπαγαλάκια και σιντριβάνια και σιντριβάνια, όπου οι αφγανικές οικογένειες -ιδίως οι γυναίκες- μπορούν να περπατήσουν και να παίξουν. Η φίλη μου Marnie Gustavson επιβλέπει το πάρκο, αλλά ήταν κολλημένη στην Καμπούλ, τρέχοντας το σεβάσμιο PARSA, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που βοήθησε τις χήρες, τα ορφανά, τους τραυματίες και άλλους Αφγανούς από το 1996 και δεν μπορούσε να έρθει μαζί.
"Βεβαιωθείτε ότι βγαίνετε και περπατάτε", είπε πριν φύγω από την ένωση PARSA.
"Στο πάρκο?"
"Όχι, παντού! Ο Bamyan είναι ένα από τα ασφαλέστερα και πιο ήσυχα μέρη στο Αφγανιστάν. "
Η Καμπούλ δεν αισθάνθηκε τίποτα, αλλά ασφαλές και ειρηνικό σε αυτό το ταξίδι, το τέταρτο μου από το 2005. Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να ξεφύγει από την τροχιά της πόλης, παρόλο που αναχωρήσαμε στις 4 το πρωί που είχα αναλάβει Καμπούλ ήταν dustiest κατά τη διάρκεια της ημέρας, με όλα αυτά τα αυτοκίνητα λείανσης τους δρόμους σκόνης στη σκόνη και την περιδίνηση στον αέρα. Αλλά ήταν ακόμα χειρότερο το βράδυ, όταν οι συνοδεία φορτηγών βυθίζονται στην πόλη και δημιουργούν μια ομίχλη πνιγμού και σκόνης. Περάσαμε μέσω διαφόρων σημείων ελέγχου κατά την έξοδό μας, οι αξιωματούχοι σε κάθε ζήτησαν να μάθουν τι μεταφέραμε στο πίσω μέρος του φορτηγού. Λουλούδια, είπαμε. Άνοιξαν το πίσω μέρος του φορτηγού, κοίταξαν τα δοχεία πετούνιας και μπουκαμβίλιες που προορίζονταν για το πάρκο και μας έδιωξαν. Σύντομα ξεφύγαμε από την κυκλοφορία και τα ελικόπτερα και τις φανταστικές νέες βίλες που φορούσαν πολλές βεράντες όπως τόσες φρικτές βόλτες και φτάσαμε στην ύπαιθρο, όπου τα παραδοσιακά αφγανικά αρχιτεκτονικά κτίσματα, που περιβάλλουν τα τοιχώματα της λάσπης, πήραν.
Ο δρόμος προς τη Χαζραράιτ - η χώρα του λαού Χαζάρα, μια εθνική ομάδα ιδιαίτερα κακοποιημένη από τους Ταλιμπάν - είναι μακρά. Μέχρι πρόσφατα, ο δρόμος ήταν τόσο τρομακτικός και περιορισμένος ώστε το ταξίδι έφτασε έντεκα ώρες. Τα πληρώματα της οδού εργάζονται σταθερά με μπουλντόζες, φτυάρια και γυμνά χέρια και χρειάζονται πλέον εννέα ώρες. Μέχρι το επόμενο έτος, μερικοί λένε ότι θα είναι κάτω των τεσσάρων, καθιστώντας το εύλογο προορισμό για τους τουρίστες που επιθυμούν τόσο ο Habiba Sarabi, διοικητής του Bamiyan και ο μοναδικός κυβερνήτης σε όλο το Αφγανιστάν. Αλλά ακόμα και σε εννέα ώρες, ήταν μια κατά το πλείστον πριτσίνια ανάβαση μέσω των βουνών στο Pass Shibar και έπειτα μια ευτυχισμένη κάθοδος στα λαμπερά πράσινα αγροκτήματα της κοιλάδας του Bamiyan. Πέρα από τα χωράφια, το Bamiyan περιβάλλεται από οδοντωτούς κόκκινους βράχους που στεφανώνονται με ερείπια και λεπτές καφέ κλίσεις με ορυκτές κηλίδες μαύρου, κίτρινου και πράσινου και, πέρα από αυτά, τα αστραφτερά λευκά δόντια των ορέων Koh-e-Baba.
Ένας άνδρας φίλος και εγώ αποφασίσαμε να περπατήσουμε από την πόλη Bamiyan έξω στο οικογενειακό πάρκο Bamiyan, καθώς ήταν μια τόσο νόστιμη καινοτομία που πραγματικά περπατούσε οπουδήποτε στο Αφγανιστάν. Στην Καμπούλ, είχα πειραματιστεί από ένα μέρος στο άλλο από έναν οδηγό. Κάθε φορά που έφτασα στον προορισμό μου, κάλεσα όποιον συνάντησα και ένας φύλακας έσπευσε να με συνοδεύσει μέσα. Ήταν παράλογο να πυροβολούν τους δρόμους της πόλης που παλλόταν με τη ζωή και το χρώμα και να τους λένε όλοι ότι δεν ήταν ασφαλές να περάσουν περισσότερο από μια στιγμή πάνω τους.
Ενώ περπατούσε στον κεντρικό δρόμο της πόλης Bamyan, ο συγγραφέας και ο σύντροφός της ταξίδευαν με περίεργα βλέμματα και πολλές προσκλήσεις για να μπουν μέσα και να ψωνίσουν. (Kristin Ohlson) 
Τα σπίτια από λάσπη-τούβλα κηλιδώνουν την πλαγιά του λόφου κατά μήκος του δρόμου από την πόλη Bamyan στο οικογενειακό πάρκο Bamyan. (Kristin Ohlson) 
Ένα κατάστημα οικοδόμησης είναι ένα από τα πολλά καταστήματα στην πόλη Bamyan. (Kristin Ohlson) 
Ένας αγρότης σταματά να φύτευση πατάτας για λίγα λεπτά από συνομιλία με το korregi, ή αλλοδαπούς. (Kristin Ohlson) 
Οικογένειες δουλεύουν τα χωράφια τους πάνω στο καταπράσινο πάτωμα της κοιλάδας Bamyan στο φόντο των βουνών Koh-e-Baba. (Kristin Ohlson) 
Ο Ohlson βρίσκεται στην κορυφή της καταστραμμένης ρωσικής δεξαμενής κοντά στο σημείο ελέγχου του Bamyan City. (Ευγενική προσφορά του Kristin Ohlson) 
Η θέα του Bamyan City από ένα μικρό σπήλαιο κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν το κεφάλι ενός από τους γιγαντιαίους buddhas. Αυτά τα πέτρινα αγάλματα του 6ου αιώνα δυναμώθηκαν από τους Ταλιμπάν το 2001. (Kristin Ohlson) 
Δύο μαθητές με ποδήλατα συνοδεύονταν από τον Όλσον και τον σύντροφό τους στην περιπάτους τους. Ήταν πρόθυμοι να δοκιμάσουν τα μικρά τους αγγλικά και να τους προσκαλέσουν στο σπίτι για τσάι. (Kristin Ohlson) Η πόλη Bamiyan είναι σαν μια μικροσκοπική φέτα της Καμπούλ που έβλεπα από αυτά τα αυτοκίνητα με ταχύτητα. Υπάρχουν σειρές από μικροσκοπικά καταστήματα που είναι χτισμένα σε κτιστά λάσπη ή παλιά μεταφορικά δοχεία, πολλά με λαμπρά έγχρωμα σημάδια που δείχνουν το λιανικό σκοπό του καταστήματος στο Dari, τα αγγλικά και συχνά εικόνες. Ο φίλος μου και εγώ γυρίσαμε το κύριο κτύπημα, ξεκινώντας από τα καταστήματα μπαχαρικών, από τους πάγκους φρούτων και λαχανικών, από τα καταστήματα ξηρού εμπορίου και τα βιβλιοπωλεία, από τα καταστήματα αρχαιοτήτων και χειροτεχνίας. Τα φώτα στα καταστήματα εξερράγησαν καθώς εισερχόμασταν και έκλειναν καθώς βγαίναμε. Τέλος, παρατήρησα ότι ένας αγόρι μας ακολούθησε με μια μικρή γεννήτρια αερίου, φέρνοντας δύναμη σε κάθε κατάστημα που μπήκαμε. Πραγματοποιήσαμε συνομιλίες μαζί με τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι φάνηκαν ευτυχείς να έχουν στη διάθεσή τους korregi (αλλοδαπούς). Φυσικά, ήμασταν φιλότεροι από το συνηθισμένο - δεν μιλάω κανονικά σε όλους που βλέπω - αλλά εδώ είπα "Salaam" (αν και σε μερικές ανήθικες περιπτώσεις, "Shalom") και πίεσε το χέρι μου στην καρδιά μου. Το έκαναν το ίδιο.
Όταν φτάσαμε στο τέλος της πόλης και βγήκαμε στην εξοχή, οι άνθρωποι άρχισαν να λαμβάνουν γνώση. Στο σημείο ελέγχου κοντά στην περιφέρεια της πόλης, οι σοκαρισμένοι φρουροί εξέφρασαν το διαβατήριό μου, και με βοήθησαν να σκαρφαλώσω πάνω στο σκουριασμένο ρωσικό δοχείο που ακόμα σταθμεύει στο πλάι του δρόμου. "Μην πηγαίνετε μακρύτερα!", Αστειεύονταν. "Ταλιμπάν εκεί έξω!"
Δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο δύο κορέγκι ήταν έξω περπατώντας, και δεν μπορούσαν ούτε οι άλλοι Αφγανοί που συναντήσαμε καθώς βρισκόμασταν στην εξοχή. Δεν περπατούσαν. Οδηγούσαν αυτοκίνητα ή φορτηγά, ή ποδήλατα ή μοτοσυκλέτες, ή οδηγούσαν τα βοοειδή τους μέσα από χωράφια ή φύτεψαν πατάτες. Μας έδωσαν μάτι και πολλοί σταμάτησαν αυτό που κάνουν. "Ελάτε στο σπίτι μου για το τσάι", είπε μια μισή ντουζίνα, σε συνδυασμούς αγγλικών, Dari και χειρονομίας. Άλλοι επεσήμαναν τη φωτογραφική μηχανή μου και έβαζαν με τις τσέπες τους ή τα γαϊδούρια τους. Περπατήσαμε και περπατήσαμε, περάσαμε τις θρυμματισμένες κατοικίες με λάσπη-τούβλα που θα μπορούσαν να είχαν ηλικία 300 ετών ή 30. Περάσαμε σπίτια χτισμένα σε παλιές σπηλιές στα βράχια. Συσσωρευτήκαμε ένα γκρουπ μαθητών που ζούγκλαζαν και στέκονταν στα ποδήλατά τους για να αναδείξουν και να κουβεντιάσουν για αρκετά μίλια μέχρι να φτάσουν στους δρόμους προς τα χωριά τους. Όταν περάσαμε τα φορτηγά που σταθμεύουν για μεσημεριανό γεύμα στη σκιά ενός λόφου λεύκας, ένας από τους φορτηγατζήδες - με μια μεγάλη μαύρη γενειάδα και ένα απίστευτα λευκό πώμα προσευχής - μας κοίταξε επιμελώς. Άρχισα να αναρωτιέμαι αν οι φρουροί από τη δεξαμενή μπορεί να μην αστειεύονταν. Ένιωσα ότι αν κάποιος ήταν Ταλιμπάν, ήταν αυτός ο άγριος γενειοφόρος άνθρωπος. Στη συνέχεια έφτασε στην καμπίνα του φορτηγού και μας έδωσε μπουκάλια νερό και κίτρινα μήλα.
Όπως αποδείχθηκε, είχα σφάλσει σε μεγάλο βαθμό την απόσταση από το οικογενειακό πάρκο Bamiyan. Αργότερα, υπολογίσαμε ότι περάσαμε μόνο περίπου οκτώ μίλια, αλλά αισθανόμασταν 50 με τον ήλιο να κτυπάει και να ακτινοβολεί από τους βραχώδεις βράχους. Ξεκουραζόμασταν σε κάθε σκιά που μπορούσαμε να βρούμε και ελπίζαμε να βρούμε τους πέτρινους τοίχους του πάρκου γύρω από κάθε καμπύλη. Τέλος, περάσαμε ακόμα ένα άλλο πεδίο όπου μια οικογένεια φύτευε πατάτες. Ο Ματριάρχης πέρασε με ένα μεγάλο χαμόγελο και τίναξε τα χέρια μας και μας ζήτησε τσάι. Ήταν τόσο εξαιρετικά φιλική που αναρωτιόμουν αν θυμόταν τη μακρινή δεκαετία του 1960, όταν οι χίπις κάμπιζαν κατά μήκος του ποταμού στην κοιλάδα Bamiyan και το θέαμα της περιπλάνησης, το άοπλο korregi ήταν ένας αρκετά αξιοπρεπής δείκτης σταθερότητας. Είδα την λάμψη του βραστήρα της ενάντια στον φράκτη και επρόκειτο να την ακολουθήσει πίσω από τα αυλάκια. Γιατί να συνεχίσουμε να παρακμάζουμε αυτό το μεγαλύτερο Αφγανιστάν δώρα, φιλοξενία και γενναιοδωρία ακόμα και όταν εκείνη και η οικογένειά της είχαν τόσο λίγα να δώσουν;
Αλλά μόλις τότε, οι φίλοι μας οδήγησαν και μας έφεραν πίσω στο πάρκο. Είχαμε το τσάι μας και κάποιο γεύμα στη βεράντα πάνω από την παιδική χαρά. Οι καυτοί άντρες των 20 ετών είχαν αναλάβει τις κούνιες και τις διαφάνειες και τη ζυγισμένη ξύλινη γέφυρα ανάμεσα σε δύο ανυψωμένες πλατφόρμες και αγωνιζόταν να δουν ποιος θα μπορούσε να κάνει τον άλλον να χάσει την ισορροπία του. Σύντομα ένας μουσικός άρχισε να τραγουδάει μπαλάντες της Χαζάρα κοντά στην κεντρική βρύση του πάρκου και οι άντρες έφυγαν. Από το πουθενά, φάνηκαν, οι γυναίκες σε κασκόλ που έμοιαζαν με κοσμήματα και τα παιδιά τους έφταναν να διεκδικήσουν την παιδική χαρά.
Η Kristin Ohlson είναι η συν-συγγραφέας της Σχολής Καλών Τεχνών της Καμπούλ: Μια Αμερικανίδα Γυναίκα Πίσω από το Βέλος. Το ταξίδι της στο Αφγανιστάν χρηματοδοτείται από μια υποτροφία Δημιουργικού Εργατικού Δυναμικού από την Κοινοτική Σύμπραξη για Τέχνες και Πολιτισμό.
Ως μέρος μιας τηλεοπτικής εκπομπής, οι ταξιδιώτες του κόσμου Hal και Halla Linker περιόδευσαν στην αφγανική ύπαιθρο το 1973, χρόνια πριν οι Σοβιετικοί εισέβαλαν και οι Ταλιμπάν ανέλαβαν τον έλεγχο του βουδιστικού τόπου
