Το Capri μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο μέρος για τους πρώτους επισκέπτες. Το καλοκαίρι, πλήθος ημερήσιων ταξιδιών φτάνουν με πλοίο στη Μαρίνα Γκράντε και κατακλύζουν την πόλη Κάπρι, χάνεται στο λαβύρινθο των στρωμένων λωρίδων που κάποτε σχεδιάστηκαν για να συγχέουν τους πειρατές.
Οι πιο γνωστές επιφυλάξεις πάνω από το Fariglioni, το τρίο των τεράστιων βράχων που βγαίνουν από τη Μεσόγειο, μπορούν να αισθανθούν ως γεμάτοι από σιδηροδρομικό σταθμό της Σαγκάης. Εάν είναι δυνατόν, μένετε εν μία νυκτί στο νησί. Ακόμα καλύτερα, παραμένουν αρκετές ημέρες. Ο επιπλέον χρόνος σας επιτρέπει να εξερευνήσετε τις παρακείμενες αποχωρήσεις του νησιού, αποκαλύπτοντας γιατί ο Κάπρι έχει μαγέψει συγγραφείς σε όλη την ιστορία, από τον αρχαίο ρωμαϊκό ποιητή Στατίο μέχρι το χιλιανό Pablo Neruda.
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Μετά τις 5 μ.μ., όταν τα πλήθη φεύγουν, ακόμα και η πόλη Κάπρι γίνεται γαλήνια και μπορείτε να περιπλανηθείτε στις πλακόστρωτες λωρίδες που πλαισιώνουν περίτεχνα σιδερένια περιφράγματα και γυαλιστερά πλακάκια, αισθάνεστε σαν να βρίσκεστε σε μια γοητευτική ιταλική ταινία, γύρω στο 1950. η Piazzetta, ή μικρή πλατεία, εγκατασταθούν στο μπαρ Tiberio για ένα ποτήρι prosecco και παρακολουθήσουν το βράδυ ξεδιπλώνεται. Η Piazzetta είναι ίσως η δημοφιλέστερη δημοφιλής σκηνή της Ιταλίας, όπου οι σερβιτόροι με ασημένια μαλλιά σε στριφτά κρέμες σερβίρουν μελωδίες διασημότητες σε παύση από τις εργασίες μοντελοποίησης ή τηλεοπτικές σειρές. Στη συνέχεια, επισκευάστε το δείπνο στο Da Gemma, ένα ιστορικό εστιατόριο που κάποτε είχε επισκεφθεί ο βρετανός συγγραφέας Graham Greene, κάτοικος για μεγάλα τμήματα της δεκαετίας του '50 και του '60 (σύμφωνα με τον Shirley Hazard στο Greene στο Capri, ευνόησε το γωνιακό τραπέζι). Η αψιδωτή είσοδος, σκαλισμένη σε αρχαία πρόσοψη, καλύπτεται με ξεθωριασμένες φωτογραφίες της Shirley MacLaine, της Sophia Loren και μιας μυστηριώδους ξανθιάς γυναίκας από τη μεταπολεμική εποχή που ονομάζεται "Million lira", επειδή, ήταν ο πρώτος που χρεώνει ένα εκατομμύριο λίρες μια νύχτα! "
Τα μυθιστορήματα του Greene, καθώς και οι σπάνιες εκδόσεις των έργων πολλών συγγραφέων, καλλιτεχνών και φωτογράφων που έχουν καταστήσει το Capri σπίτι τους εδώ και αιώνες, βρίσκονται στο βιβλιοπωλείο La Conchiglia Libri e Arte, στο 12 μέσω του Botteghe. Η ιδιοκτησία της Ausilia και του Riccardo Esposito είναι επίσης το καλύτερο μέρος για να μάθετε για τις τελευταίες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο νησί.
Τα Υψώματα της ευχαριστίας
Από την πρωτεύουσα, πάρτε ένα από τα λευκά μετατρέψιμα ταξί της Mercedes ($ 20) μέχρι τις βέβαιες καμπές φουρκέτας στο σεβαστό Hotel Caesar Augustus στο χωριό Anacapri ("Upper Capri"). Για τις τελευταίες έξι δεκαετίες, αυτό ήταν το πιο περιζήτητο μέρος για να μείνει στο νησί, εν μέρει λόγω του ότι είναι σκαρφαλωμένο στην άκρη του μαχαιριού ενός λόφου 1, 000 ποδιών. Σήμερα, η βεράντα προσφέρει ακόμα μία από τις καλύτερες απόψεις στη Μεσόγειο - μια πανοραμική θέα του κόλπου της Νάπολης προς τον Βεζούβιο, το ηφαίστειο που έθαψε την Πομπηία και το Herculaneum το 79 μ.Χ. Ένα λαμπερό άγαλμα του Αυγούστου, του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα, χειρονομεί με γοητεία προς την οροφή. Εάν δεν μπορείτε να μείνετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα aperitivo στο σούρουπο. ο ήλιος που βυθίζεται στην πεντακάθαρη θάλασσα, λούζει όλη την ακτή της Νεάπολης σε μια ονειρική χρυσή λάμψη.
Καθώς βρίσκεται πάνω από το υπόλοιπο νησί, το Anacapri εξακολουθεί να περνάει σε ρυθμό του 19ου αιώνα. Οι μαθητές με λευκές στολές παίζουν ποδόσφαιρο στα λιθόστρωτα δρομάκια, ενώ οι ηλικιωμένοι κάθονται με τις λεμονιές τους στο κατώφλι τους. Στην πλατεία της Πλαζίας, η εκκλησία της Σάντα Σοφία διαθέτει ένα υπέροχο κεραμικό πάτωμα που απεικονίζει τον κήπο της Eden και μπορείτε να κοιτάξετε μέσα από μια μάσκα στο πρώην σπίτι του Graham Greene, τη βίλα Il Rosaio, τώρα ιδιωτική κατοικία η είσοδος της οποίας πλαισιώνεται από ροδακινί τριαντάφυλλα.
Η Villa San Michele, ένα καταφύγιο γεμάτο τέχνη που δημιουργήθηκε από τον Σουηδό γιατρό, συγγραφέα και ερασιτέχνη αρχαιολόγο Axel Munthe, είναι το πιο δημοφιλές αξιοθέατο του Anacapri. Λίγοι επισκέπτες συνειδητοποιούν ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης της βίλας, το Σουηδικό Ινστιτούτο Πολιτισμού, φιλοξενεί εκδρομές κάθε Πέμπτη απόγευμα σε ένα μοναδικό φυσικό καταφύγιο. Οι επισκέπτες ανεβαίνουν σε ένα απότομο μονοπάτι στα θεαματικά ερείπια του Κάστρου Barbarossa, ένα φρούριο του 10ου αιώνα στο Monte Solaro, το οποίο λειτουργεί τώρα ως Παρατηρητήριο για τα Bird Capri. Ο Muthe ήταν ένας ειλικρινής εραστής ζώων και αγόρασε το βουνό πάνω από το σπίτι του για να προστατεύσει τη ζωή του. Οι ορνιθολόγοι χρησιμοποιούν σήμερα ένα σύστημα διχτυών που συλλαμβάνουν και μελετούν τα πουλιά που μεταναστεύουν από την Αφρική στην Ευρώπη - μια απλή τεχνική που πρωτοστάτησε από τους αγρότες πριν από αιώνες, έτσι ώστε οι Caprise quails να καταλήξουν σε ευρωπαϊκά τραπέζια. Σήμερα, μέχρι το καμπαναριό του κάστρου, οι ντόπιοι φυσιοδίφες σε γυαλιά pince-nez ετικέττουν χρυσές ορνιθώνες και στη συνέχεια τους ρίχνουν πίσω στον άνεμο.
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
Χάρη στην ελλιπή τοπογραφία του Κάπρι, τα τρία τέταρτα του νησιού είναι εικονική ερημιά, μερικά από τα οποία είναι τόσο αβέβαια που μερικοί πεζοπόροι εξαφανίζονται κάθε βράδυ από τους βράχους. Αλλά εκείνοι με τον ελεύθερο χρόνο και την ενέργεια για να ακολουθήσουν μοναχικά μονοπάτια backcountry μπορούν να ανακαλύψουν ένα τοπίο που μόλις εξελίχθηκε από τους αρχαίους Ρωμαίους που έμειναν εδώ.
Πολλά μονοπάτια αρχίζουν στην πόλη, ακριβώς κάτω από τις μύτες όλων. Το Belvedere de Tragara είναι το πιο δημοφιλές βλέμμα για το φυσικό φαινόμενο του Κάπρι, το Faraglioni. ("Αυτοί οι διάσημοι γοτθικοί καθεδρικοί ναοί", δήλωσε ο απαράδεκτος Ιταλός φουτουριστικός ποιητής Μαρινέτι από τα πέτρινα δάκτυλα, "με τα σπίρτα και τα τείχη τους να ανεβαίνουν άγρια από τη θάλασσα".) Σε μια γωνία της επιφυλακής, που αγνοείται από τους περισσότερους επισκέπτες, υπάρχει ένα στενό μονοπάτι που ονομάζεται Via Pizzolungo, το οποίο ήταν χαραγμένο σε ειδωλολατρικές εποχές. Δέκα λεπτά μέσα στο πευκοδάσος, μια σκάλα βουτά προς τη στάθμη της θάλασσας, όπου ένα καφενείο - Da Luigi - κάθεται στην ίδια την βάση των πέτρινων κολώνων, όπως οι Πεσκαντρίτσες στο Jason και οι Αργοναύτες . Ενώ το νερό σταματά στα πόδια σας, οι ιδιοκτήτες θα παρουσιάσουν φωτογραφίες της χειμερινής καταιγίδας του 1986, όταν τα κύματα μεγέθους Ποσειδώνος προσπάθησαν να τραβήξουν το καφενείο τους στη θάλασσα.
Στα βορειοδυτικά του νησιού, ένα απότομο μονοπάτι από τη βίλα Lysis παρέχει την πίσω διαδρομή προς το παλάτι του αυτοκράτορα Τιβέριου, το Villa Jovis (Villa of Jupiter). Ανεβάζοντας το βουνό που καλύπτεται από αγριολούλουδα από μοβ και χρυσό, μπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς ότι αυτό είναι το ίδιο μονοπάτι που ένας νεαρός νησιώτης ανεβαίνοντας κάποτε, σύμφωνα με τον αρχαίο συγγραφέα Σεουτονίου, για να προσφέρει στον Τιβέριο ένα μαρούλι. Ο απομονωμένος αυτοκράτορας ήταν τόσο εξοργισμένος που ένας εισβολέας είχε διεισδύσει στη λίμνη του και διέταξε τους φρουρούς να τρίβουν τα ψάρια στο πρόσωπο του αγρότη. Προφανώς, όταν η επιχειρηματική νεολαία αστειευόταν (μάλλον περήφανα) ότι ήταν τυχερός που δεν είχε φέρει στον αστερισμό τον Τιβέριο, ο απίστευτος αυτοκράτορας είχε το πρόσωπό του σχισμένο σε κομμάτια με καρκινοειδή. Στην κορυφή βρίσκονται τα ερείπια του πασίγνωστου παλατιού, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού Salto Tiberio από τον οποίο λέγεται ότι ο αυτοκράτορας έριξε άτυχους γερουσιαστές στους θανάτους τους. Οι ανασκαφές δίνουν μόνο έναν υπαινιγμό της πρώην δόξας του περιβόλου, αλλά η θέα είναι αξεπέραστη. Πείτε τι σας αρέσει στον Τιβέριο, είχε ένα ωραίο μάτι για την ακίνητη περιουσία.
Για μένα, η απόλυτη πεζοπορία Capri είναι το Sentiero dei Fortini, το μονοπάτι των φρούτων, στη ξεχασμένη δυτική ακτή του νησιού. Ξεκινά ανάμεσα στις βεράντες του κήπου αλλά σύντομα οδηγεί σε μια σειρά άγριων ακρωτηρίων που στεφανώνονται από μια σειρά μεσαιωνικών πύργων. Σε αυτή την απομακρυσμένη ακτογραμμή που έχει κατακλυστεί από κάκτους, η θάλασσα είναι μια εκθαμβωτική πράσινη σκιά. Οι σαύρες χαλαρώνουν ακίνητα κατά μήκος του μονοπατιού, όπως τα κουνουπιέρες της φύσης. Σε ακανόνιστα διαστήματα, σκαλισμένα πέτρινα σκαλοπάτια οδηγούν στο νερό. Δεν υπάρχουν παραλίες άμμου στη διαδρομή, απλά σκοτεινοί βράχοι από τους οποίους μπορείτε να πηδήσετε στο κρυσταλλικό νερό. Αναζωογονώντας τα βλέφαρα, μπορείτε να φανταστείτε πολλούς επισκέπτες της ιστορίας στο Κάπρι-την παρέλαση των αρχαίων αριστοκρατών, των επαναστατών Βικτωριανών και των προβληματικών συγγραφέων-κολυμπώντας στο ίδιο σημείο. Όπως έγραψε ο Ρωμαίος ποιητής Statius για το Κάπρι τον 2ο αιώνα μ.Χ., «Η ειρήνη αδράνειας βασιλεύει εκεί, και η ζωή είναι χαλαρή και ήρεμη, με ήσυχη ανενόχληση και ύπνο αδιάσπαστη».
Το προσεχές βιβλίο του Tony Perrottet, The Grand Tour του Sinner: Ταξίδι μέσα από τον ιστορικό υποβιβασμό της Ευρώπης, αναφέρει ένα ταξίδι από το Λονδίνο στο Κάπρι.
