Το 1984, ο Charlie Papazian ανέθεσε την πλήρη χαρά του Homebrewing, ένα κείμενο ορόσημο (τώρα στην τέταρτη του έκδοση) που έθεσε για πρώτη φορά με απλούς και απλούς όρους τη βασική φόρμουλα για την παρασκευή μπύρας στην άνεση του σπιτιού.
Ο Παπαζιανός σύντομα έγινε ο κηδεμόνας μιας ολόκληρης γενιάς ζυθοποιών και η χαλαρωτική μάντρα του, "Χαλαρώστε, μην ανησυχείτε, έχετε ένα homebrew", θέτει το πολιτιστικό στάδιο για την μπύρα να γίνει κάτι περισσότερο από ένα ποτό στη σύγχρονη Αμερική, αλλά ένας τρόπος ΖΩΗ. Τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώσαμε ότι ο αριθμός των ζυθοποιών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλμα - ή μάλλον, ανεβαίνοντας - από ένα πενιχρό 100 το έτος που το βιβλίο του δημοσιεύθηκε σε λίγο πάνω από 5000, όπως αναφέρει την περασμένη άνοιξη η ένωση ζυθοποιών (ένας οργανισμός Παπαζιανός ο ίδιος βοήθησε να βρεθεί).
(Φωτογραφία μέσω του καταστήματος brewersassociation.org) Αλλά ενώ τίποτα δεν χτυπά τις τρίχες της γενειάδας σαν μια πρόσφατα χυμένη IPA της Βόρειας Καλιφόρνιας, αυτό το ρόφημα με βάση το κριθάρι έπρεπε να ταξιδέψει πολύ πριν γίνει το ποτό της επιλογής για τους κακοποιημένους, καρφωμένους αστυνομικούς σε όλη τη χώρα. Οι παλαιότερες πρωτότυπες μπύρες δεν ανήκουν στην Ευρώπη και τους αποικιακούς προγόνους μας, αλλά στην εύφορη ημισέληνο και μια από τις πρώτες γνωστές γραπτές μαρτυρίες του τον 4ο αιώνα π.Χ. προέρχονται από το ημερολόγιο του αρχαίου ελληνικού μισθοφόρου Ξενοφώντος, καθώς περιπλανιόταν σε αυτό που ήταν, κατά τύχη, η πατρογονική πατρίδα του Παπαζιανού: η Αρμενία.
Αν και η εθνότητα δεν υπήρξε ποτέ κινητήριος παράγοντας για την εμμονή της μπύρας του Παπαζιανού, πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι μάλλον ξεπερασμένη. Και ακόμα περισσότερο τώρα που το ίδιο το κίνημα που βοήθησε στην αιχμή του δόρατος στην Αμερική, γεμάτο με μικροσκοπήσεις DIY και brewpubs, έχει τελικά φτάσει στον πλήρη κύκλο. Όπως αξίζει τον κόπο, η Αρμενία μπορεί να είναι απλά ένα από τα παλαιότερα και ένα από τα νεότερα έθνη στην ιστορία της μπύρας.
Σίγουρα πολλά έχουν συμβεί από τότε που ο Ξενοφών έπινε για το παράξενο αυτό παρασκευή κριθαριού στα αρμενικά υψίπεδα πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, αλλά δυστυχώς για την μπύρα, η καλά τεκμηριωμένη ιστορία του κρασιού στην περιοχή παίρνει συνήθως το κέντρο της σκηνής. Τα λίγα που γνωρίζουμε για τις ιστορικές συνήθειες παρασκευής της Αρμενίας ξεδιπλώνονται κατά κύριο λόγο μέσα στα τελευταία διακόσια χρόνια και, όπως και οι περισσότερες ιστορίες τύπου "τότε και τώρα" στις πρώην σοβιετικές χώρες, καθορίζεται από την άνοδο και την πτώση αυτής της ιδιότυπης ρωσικής ράτσας του σοσιαλισμού καλούμε την ΕΣΣΔ
Στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν αρχίσαμε να δούμε τις πρώτες αναφορές εργοστασίων μπύρας στην Αρμενία, η μπύρα αναδύθηκε ως επικερδής βιομηχανία στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Εργοστάσια άνοιξαν στο Αλεξανδροπόλ (τώρα Gyumri) και Kars, περιοχές που είχαν ιστορικά κληρονομήσει τις ευρωπαϊκές τεχνικές παρασκευής από τους μεσαιωνικούς μοναχούς και οι οποίες ήταν επίσης καλά διατεθειμένες να καλλιεργούν τοπικά συστατικά, όπως το κριθάρι. Ενώ το Kars δεν αποτελεί πλέον μέρος της σύγχρονης Αρμενίας, το εργοστάσιο παραγωγής μπύρας στο Gyumri εξακολουθεί να υπάρχει και παρόλο που λειτουργεί από ένα νεώτερο κτίριο, το ιστορικό εργοστάσιο από το 1898 έχει διατηρηθεί και περίεργοι, οι buffs της ιστορίας της μπύρας που επισκέπτονται την περιοχή μπορούν να κάνουν περιηγήσεις.
Συλλογή σοβιετικών και προ-σοβιετικών αρμενικών ετικετών μπύρας (Εικόνα μέσω του περιοδικού Yerevan) Στο Ερεβάν, το πιο γνωστό εργοστάσιο ήταν η ζυθοποιία Zanga, που βρίσκεται στο γραφικό φαράγγι του ποταμού Hrazdan. Ιδρύθηκε το 1892 από τον Harutyun Avedyants, γιο ενός επιτυχημένου ιδιοκτήτη εργοστασίου. Η Zanga παρήγαγε μόνο ένα στυλ μπύρας, ένα παραδοσιακό Γερμανικό Bock. Για λίγο, η επιχείρηση ήταν καλή και το εμπορικό σήμα πέτυχε κάποια διεθνή επιτυχία, τόσο σε όλη τη Ρωσική Αυτοκρατορία όσο και στην Ευρώπη (κερδίζοντας ακόμη και κάποια βραβεία στη Νάπολη και το Μιλάνο).
Το φαράγγι του Hrazdan στο Ερεβάν, όπου βρισκόταν το εργοστάσιο παραγωγής ζύθου Zanga της Harutyun Avedyants. (Εικόνα μέσω Sputnik.am) Το 1917, οι κομμουνιστές του Λένιν κατέλαβαν την εξουσία και όλα τα μεγάλα εργοστάσια εθνικοποιήθηκαν. Όταν η Αρμενία έγινε SSR, οι Avedyants, όπως πολλοί άλλοι επιτυχημένοι επιχειρηματίες, έχασαν την επιχείρησή τους. Χωρίς την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που απαιτείται για την παραγωγή μπύρας, ωστόσο, η επιχείρηση άρχισε να υποχωρεί. Έτσι, την 1η Μαρτίου του 1924, με μια απογοητευτική συστροφή της μοίρας, ο Avedyants προσλήφθηκε ως υπάλληλος του ίδιου του εργοστασίου που ίδρυσε πάνω από τριάντα χρόνια νωρίτερα. Μετά το θάνατό του το 1926, το εργοστάσιο έκλεισε και δεν θα υπάρξει παραγωγή μπύρας στην Αρμενία και πάλι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αυτές ήταν οι σκοτεινές ηλικίες για την μπύρα στην ΕΣΣΔ. Ο αλκοολισμός ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα που επηρέασε την παραγωγικότητα των εργαζομένων, επομένως το κράτος άρχισε να αποθαρρύνει ενεργά την κατανάλωση αλκοόλ. Όταν η μπύρα τελικά επέστρεψε στην Αρμενία κατά τη δεκαετία του 1950, το έπραξε με λίγες καινοτομίες. Λαμβάνοντας εκεί όπου έφυγαν, οι μπύρες που έγιναν στο παραδοσιακό γερμανικό στυλ του Pilsner, δημοφιλές στη Ρωσική Αυτοκρατορία, κατέκτησαν τη βιομηχανία. Αυτό, σε συνδυασμό με την προπαγάνδα κατά της κατανάλωσης οινοπνεύματος, οδήγησε σε μια εξαιρετικά ομοιογενή αγορά στην οποία οποιαδήποτε ποικιλία εκτός του σιδηρού παραπετάσματος έπρεπε να προμηθεύεται μέσω μιας υπόγειας μαύρης αγοράς.
Μια αφίσα κατά της σοβιετικής προπαγάνδας κατά του αλκοόλ από το 1929. το κείμενο αναφέρει: "Ένας φίλος της βότκας είναι εχθρός του συνδικάτου". (Εικόνα μέσω redavantgarde) Ένα δίκτυο ανατρεπτικών ποτών μπύρας αναδύθηκε, συγκεντρώνοντας τις τρύπες της Σοβιετικής Αρμενίας. Το καλό πράγμα ήταν δυνατό να βρεθεί - για τη σωστή τιμή - εάν είχατε τους σωστούς γνωστούς. Ο μυθιστοριογράφος Gurgen Khanjyan θυμάται αυτές τις μέρες νοσταλγικά: "Οι παλιοί εραστές της μπύρας του Ερεβάν δεν ήταν μικροί σε αριθμό ... Συνηθίζαμε να μιλάμε για τα πάντα, αλλά υπήρχε μια αίσθηση ότι μας βλέπαμε ένα αόρατο μάτι. Ο εραστής μπύρας μιας ανεξάρτητης χώρας είναι διαφορετικός. Απολαμβάνει τη μπύρα διαφορετικά, ελεύθερα ... χωρίς φόβο, χωρίς εμπόδια ... "
Έτσι, ενώ οι Αμερικανοί στη δεκαετία του '80 ήταν απασχολημένοι με το χαλαρωτικό μάντρα του Charlie Papazian («Χαλαρώστε, Μην ανησυχείτε, Έχετε ένα Homebrew!») Και ανοίγοντας τις καρδιές και το μυαλό τους στις ατέλειωτες δυνατότητες που δημιουργούνται από το αυξανόμενο βιοτεχνικό μπύρα, οι πολίτες διαβάζονταν μέσα από τα άναυλα δρομάκια, διακινδυνεύοντας τις ελευθερίες τους για ένα ιδιαίτερα πολυπόθητο λαγό από την κοντινή Δημοκρατία της Τσεχίας.
Φυσικά, μια πιο φιλελεύθερη αγορά που προκάλεσε η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και η ανεξαρτησία της Αρμενίας έχει κάνει θαύματα για τη βιομηχανία αλκοόλ στην Αρμενία. Σύμφωνα με μια έκθεση από το 2015, η κατανάλωση το 2014 ήταν 24, 5 εκατομμύρια λίτρα μπύρας, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 32% από το 2010. Όμως, ενώ οι αριθμοί αυτοί υπομένουν πολλά, το 80% της μπύρας που καταναλώνεται στην Αρμενία παράγεται μόνο από μια χούφτα συνηθισμένων ζυθοποιών οι οποίοι προσφέρουν ένα προϊόν γενικής χρήσης, το οποίο είναι προσιτό, αλλά αποκλίνει ελάχιστα από τους πιλούς της σοβιετικής εποχής.
Ευτυχώς, το 2012 σηματοδότησε την αρχή μιας πολιτισμικής μετατόπισης με το άνοιγμα αρκετών νέων εγκαταστάσεων με βάση την μπύρα στην πόλη. "Τότε, υπήρχε ένα στερεότυπο ότι τα ζυθοποιεία ήταν κυρίως μέρη για τους άνδρες", παρατηρεί ο ιδρυτής Armen Ghazaryan, ιδρυτής μιας από τις πρώτες βραζιλιάνες της Αρμενίας, η Ακαδημία Beer, "Έτσι από την πρώτη μέρα επικεντρώσαμε την ύπαρξη οικογενειακής θέσης". Η ίδρυση του Ghazaryan εξελίχθηκε από μια αβέβαιη καινοτομία σε μια επιτυχημένη επιχείρηση με πιστή συνέχεια από τους ντόπιους όλων των ηλικιών.
Αλλά η βιοτεχνική μπύρα ως ένα συντονισμένο πολιτιστικό κίνημα στην Αρμενία δεν απογειώθηκε μέχρι την άνοιξη του 2016 με την έναρξη του Dargett. Ο Ντάργκετ, που ιδρύθηκε από δύο αδέλφια, τους Aren και Hovhannes Durgarian, είναι ένας αρωματοποιός που ξεκίνησε αμέτρητα πρώτα από τότε που άνοιξε: ο πρώτος ΙΡΑ που έγινε στο αρμενικό έδαφος, ο πρώτος μηλίτης από αρμενικά μήλα, η πρώτη μπύρα φρούτων στην Αρμενία έγχυση με τον πιο άφθονο και συμβολικό καρπό της Αρμενίας: βερίκοκο). Όλα όσα αγγίζουν μετατρέπονται σε «πρώτο».
(Εικόνα μέσω του Dargett) Ο ίδιος ο ιδρυτής της Dargett, που προσπαθεί να επιτύχει, είναι εντυπωσιακός, ακόμη και για τους παλιούς βετεράνους της ζυθοποιίας. Περίπου είκοσι στυλ περιστρέφονται στη βρύση σε κάθε δεδομένο σημείο, τα οποία έχουν κατασκευαστεί στο χώρο της τραπεζαρίας στον κάτω χώρο του εστιατορίου, όπου οι μεγαλοπρεπείς δεξαμενές που μεταφέρθηκαν από την Ιταλία πέρυσι είναι ορατοί στους υπαίθριους πίσω από τους μεγάλους υαλοπίνακες. "Είμαι βέβαιος ότι [οι μεγάλοι ζυθοποιοί στην Αρμενία] πιστεύουν ότι είμαστε αφελείς αφελείς", λέει ο Aren Durgarian, "γιατί γιατί ετοιμάζουμε ποικιλία όταν πωλούν εκατομμύρια μόνο ένα στυλ";
Ωστόσο, παρά το σκεπτικισμό, η Dargett και η Beer Academy έχουν εξελιχθεί σε εξαιρετικά επιτυχημένες επιχειρήσεις με σχέδια επέκτασης, ακόμη και αν εξυπηρετούν αυτό που θα μπορούσε να είναι η πιο προσιτή μπίρα βιοτεχνίας σε λιγότερο από $ 2 ένα ποπ. «Πρέπει να είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε νέους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό το προϊόν αν ήταν υπερβολικά ακριβό», εξηγούν οι Durgarians, «θέλουμε να δοκιμάσουν τη μπύρα μας, αφού η νεολαία είναι το κύριο συστατικό σε οποιαδήποτε πολιτιστική επανάσταση. "
Ο συνιδρυτής του Dargett, ο Aren Durgarian (περιοδικό Biayni Mahari / Yerevan) Η τιμή είναι ακόμα πιο έκπληξη, δεδομένου ότι η έναρξη μιας ζυθοποιίας σε μια χώρα όπως η Αρμενία είναι μια πολύ δαπανηρή και επικίνδυνη επιχείρηση. Σε αντίθεση με τους ζυθοποιούς στις ΗΠΑ, με πρόσβαση σε ανεπτυγμένες αλυσίδες εφοδιασμού και επιταχυνόμενα μοντέλα ναυτιλίας, οι Durgarians λένε ότι πρέπει να παραγγείλουν τα συστατικά τους από το εξωτερικό τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα. Μια τοπική αλυσίδα εφοδιασμού, αν και δεν είναι έξω από το ερώτημα, απλά δεν είναι ρεαλιστική αυτή τη στιγμή.
Αλλά τι είναι μια αρμενική μπύρα, αν είναι κατασκευασμένη με όλα τα ξένα συστατικά; Και ποιο ήταν το μυστήριο κέικ του Xenophon με την πλούσια γεύση χθες; Κάποιος μπορεί μόνο να ελπίζει ότι η αυξανόμενη περιέργεια των καταναλωτών σύντομα θα δώσει κίνητρο για την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα.
