Περάσαμε ένα ένδοξο Σαββατοκύριακο 4 Ιουλίου στο Αμπέλι της Μάρθας, όπου έβαλα ένα προσωπικό ρεκόρ για την ποσότητα των φρέσκων θαλασσινών που έτρωγαν σε τέσσερις ημέρες. Αυτό ήταν το μήνα του μέλιτος μας, ο σύζυγός μου και εγώ είχαμε μερικά ωραία δείπνα. Αλλά το αγαπημένο μου γεύμα ήταν πιθανώς το μεσημεριανό που είχαμε τη δεύτερη μέρα μας: τα ποδήλατα μας περπατούσαν μέσα από γραφικά αγροτεμάχια (θέα σε ωκεανό, βράχους, βόσκουν πρόβατα - θα μπορούσες σχεδόν να είσαι στην Ιρλανδία) στο μικρό ψαροχώρι Menemsha. Εκεί, παραγγείλαμε φρέσκο αστακό από μια αγορά ψαριών, μαγειρεμένα στην τάξη και φάγαμε στις αποβάθρες καθώς παρακολουθούσαμε τα αλιευτικά σκάφη.
Παραγγείλακα επίσης ένα φλιτζάνι μαϊντανό, και εκπλήσσει ότι είχε ένα μάλλον λεπτό, γαλακτώδες ζωμό σε σύγκριση με τις εκδόσεις stand-your-spoon-up-in-it είχα συνηθίσει. Με τη δήλωση αυτή, η μετέπειτα έρευνα με οδήγησε να συνειδητοποιήσω ότι οι ντόπιοι Νευρικοί της Αγγλίας (τουλάχιστον παραθαλάσσιοι) θα κουνήσουν τα κεφάλια τους και θα συγχωρήσουν την άγνοιά μου - θα μπορούσα επίσης να αντιλαμβάνομαι ότι ο "κακός" πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως επίθετο, ένα επίρρημα ή ότι ο Kevin Youkilis έχει μια ανόητη εμφάνιση.
Όπως αποδεικνύεται, η ανατροφή μου στη Δυτική Ακτή έχει - μέχρι τώρα - με στερήσει την ευκαιρία να φάω "κατάλληλη" σάλτσα ντομάτας της Νέας Αγγλίας, τουλάχιστον σύμφωνα με ορισμένους καθαρολόγους.
"Τα αυθεντικά κοτόπουλα της Νέας Αγγλίας δεν είναι ποτέ παχύρρευστα, όμως τα περισσότερα εξαρτώνται από το άμυλο από τις πατάτες για να πυκνώσουν λίγο το ζωμό και το γάλα ή την κρέμα", εξηγεί ο Charlie Burke, στο ηλεκτρονικό περιοδικό The Heart of New England. "Τα παχιά, ζυμαρικά τσαγιού που σερβίρονται σε πολλά εστιατόρια είναι γεμάτα αλεύρι που καλύπτει τη γεύση των μύλων και ποτέ δεν θα σερβίρεται σε ένα δείπνο εκκλησίας στο Maine ή από οποιοδήποτε σεβασμό μαγειρέματος Yankee".
Κάποιοι σχολιαστές στο συμβούλιο Chowhound ήταν ακόμη πιο φιλόδοξοι στο θέμα, παραβιάζοντας το χοντρό κοτόπουλο ως «βδέλυγμα» ή «πάστα ταπετσαρίας». Η εξήγηση του Burke έχει νόημα. η γεύση της αχιβάδας στη λεπτότερη σούπα που είχα στη Μασαχουσέτη ήταν πολύ πιο έντονη απ 'ό, τι στις παχύρρευστες εκδοχές που έχω δοκιμάσει αλλού. Με θεωρήστε έναν μετασχηματιστή.
Στο Σοβαρό Χοιρινό: ένας αμερικανός μάγειρας στην αναζήτηση των ριζών του, ο John Thorne ασχολείται με την ιστορία του chowder. Η προέλευση της λέξης θεωρείται ότι προέρχεται από το γαλλικό chaudière, που σημαίνει καζάνι, μεταδίδεται μέσω Breton μεταναστών στη Newfoundland και κάτω από την ακτή στη Νέα Αγγλία, αν και ο Thorne επισημαίνει ότι ορισμένοι πιστεύουν ότι προέρχεται από την αγγλική λέξη jowter, slang for a πωλητής ψαριών. Όπως αποκαλύπτει το ενδιαφέρον του δοκίμιό του, η ετυμολογία δεν είναι το μόνο πράγμα για το σμήνος για το οποίο υπάρχει διαφωνία.
Οι δημοσιευμένες συνταγές από τον 18ο και τον 19ο αιώνα ποικίλουν ευρέως σε συστατικά και παρασκευάσματα, ζητώντας τα πάντα, από κοκτέιλ μέχρι κέτσαπ ντομάτας. (Το Thorne γράφει: "Χίλιοι ναυτικοί της Yankee βόστρεψαν και έτρεξαν στους τάφους τους.") Το γάλα ή η κρέμα πιθανότατα δεν έγιναν κοινά μέχρι αργότερα και ακόμα και τότε οι περιφερειακές παραλλαγές αποκλείουν μερικές φορές τα γαλακτοκομικά προϊόντα υπέρ του καθαρού ζωμού αχιβάδας -Η φρίκη-ντομάτα. Σε αυτό αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το οποίο ονομάζεται "Η απογοητευμένη ντομάτα", στο οποίο γράφει, "το θέμα" ντομάτες και μύδια "έχει γίνει ο βασικός άξονας της ταυτότητας του Yankee, ή τουλάχιστον του χάλκινου, αυτοπεποίθησης.
Στην πραγματικότητα, αυτό μοιάζει πολύ με τη βαθιά ριζωμένη αντιπαλότητα του Κόκκινου Σοξ-Γιανκίς, την οποία έχω δει από τότε που μετακόμισα στη Νέα Υόρκη. Μπορώ να κλίνω τη γαστρονομική σοφία της προετοιμασίας θαλασσινών της Νέας Αγγλίας, αλλά έχοντας παντρευτεί σε μια αληθινά μπλε οικογένεια των Γιανκς, είναι καθήκον μου να συνεχίσω να χλευάζω την ομάδα της Βοστώνης. Το αίμα, τελικά, είναι παχύτερο από ό, τι το κοτόπουλο - ακόμα και το ζυμαρικό είδος.
