Τα στοιχεία είναι παντού. Μερικοί μαίνονται με βέλη και λόγχες. Άλλοι φαίνονται να στέκονται, χτύπημα τρόμου, χέρια που τσακίζουν απ 'ευθείαν από τις πλευρές τους, ή ανυψωμένα (λυγισμένα στους αγκώνες, με τα χέρια ανοιχτά) σε μια "μην πυροβολούν" χειρονομία υποταγής. Αρκετοί από αυτούς πύργοι σαν γίγαντες, που μετράνε ίσως δέκα πόδια από το κεφάλι μέχρι τα πόδια.
σχετικό περιεχόμενο
- Η συζήτηση για την τέχνη του σπηλαίου
Κάθε μία από αυτές τις εικόνες, σχεδόν 80 συνολικά, υπάρχει ως επείγον ζωηρή ζωγραφική στο ανώτατο όριο μιας ρηχό σπήλαιο 150 πόδια πάνω από ένα πρόσωπο απότομου βράχου μέσα στο βαθύτατο περιθώριο του Μεξικού. Μερικοί αποδίδονται με μαύρο χρώμα, άλλοι με κόκκινο χρώμα. μερικοί διαχωρίζονται κατακόρυφα στα μισά του κάθε χρώματος. Πολλοί βρίσκονται σε γωνίες 90 μοιρών στους γείτονές τους, τα χέρια και τα πόδια που επικαλύπτονται. Ακόμα άλλοι κλίνουν μόνοι τους στο διάστημα, σαν να φιλοξενούν τους συμπατριώτες τους, κατανέμοντας υποχρεωτικά την οροφή του σπηλαίου.
Αυτός ο τόπος είναι ο San Borjitas. Είναι μόνο ένα από τα εκτιμώμενα 600 μέρη στα βουνά στο κεντρικό τμήμα της χερσονήσου Baja California του Μεξικού, η οποία εκτείνεται 700 μίλια νότια των συνόρων των ΗΠΑ. Οι Μεγάλες τοιχογραφίες, όπως είναι συλλογικά γνωστές, αποτελούν την πιο εκπληκτική συλλογή προϊστορικής τέχνης στην Αμερική. Ωστόσο, εξαιτίας της απόστασης, τα έργα - ίσως 3.600 ετών - παρέμειναν ουσιαστικά ανεξερεύνητα και δεν τεκμηριώθηκαν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '70. Μόνο την προηγούμενη δεκαετία οι τουρίστες άρχισαν να διεισδύουν στην απομονωμένη αυτή περιοχή, αναζητώντας έργα ζωγραφικής που ανταγωνίζονται εκείνα του σπηλαίου Lascaux της Γαλλίας ή της Altamira της Ισπανίας.
Πρώτα περιγράφεται στη δεκαετία του 1770, όταν οι ισπανοί ιεραπόστολοι στην περιοχή μιλούσαν για τις "καλά διατηρημένες" ζωγραφιές που είχαν βρει εκεί, τα προϊστορικά αριστουργήματα απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό την αναγνώριση για άλλους δύο αιώνες. Η δημοτικοποίηση των σπηλαίων απαιτούσε την 31χρονη εκστρατεία ενός αυτοεξυπηρετούμενου αρχαιολόγου, Harry W. Crosby, ο οποίος έσπρωξε το απαγορευτικό ορεινό τοπίο για να ανακαλύψει σχεδόν 200 από τα έργα του.
Το απόγευμα κοιτάζω πρώτα αυτά τα έργα, ο Crosby είναι ο οδηγός μου. Ακόμα κακή και ταιριάζει στα 75, επισημαίνει αρκετές μεγάλες, επίπεδες πέτρες στο χαλίκι. "Αυτά είναι μέτατα, ή πρωτόγονα κονιάματα", εξηγεί, "φοριούνται στην κοιλότητα επειδή οι αρχαίοι καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν αυτές τις επιφάνειες για την άλεση χρωματιστών ηφαιστειακών πετρωμάτων σε χρωστικές ουσίες".
Έξω από το στόμα της σπηλιάς, τα κολίβρια ζίζζ παρελθόν, τρέφοντας με νέκταρ από κίτρινα ανθισμένα φυτά που περιθωριοποιούν αυτό το ηλιόλουστο γκρεμό. Ψηλός καρπός σε σχήμα πούρου και οκτυλοκόκκοι στέκονται έξω από την είσοδο του σπηλαίου, οι απογευματινές σκιές τους που χαράζουν αργά σε όλο το πέτρινο έδαφος σαν ίχνη ηλιακού ρολογιού. Στο εσωτερικό του, ο Crosby σκέπτεται την τοιχογραφία, πυκνή με τις εξαιρετικά φορτισμένες εικόνες της ομορφιάς και της βίας. Κοιτάζεται σε ένα μυστηριώδες κεφάλαιο του παρελθόντος της Βόρειας Αμερικής, που εργάζεται σε ένα έργο που τον έχει απορροφήσει από τότε που σκόνταψε την πρώτη ζωγραφική του σπηλαίου του το 1967: γεμίσει το παζλ μαζί.
Σε μια εποχή που η αρχαιολογία έχει γίνει μεγάλη επιχείρηση - και λιγότεροι επιστήμονες μπορούν να πραγματοποιήσουν μεγάλες αποστολές με χρηματοδότηση που κάνουν, τεκμηριώνουν ή δημοσιοποιούν νέες ανακαλύψεις - το έπος του Harry Crosby, ένας αφοσιωμένος ερασιτέχνης που εργάζεται χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση, είναι εντελώς αξιοσημείωτο. Ένας δάσκαλος γυμνασίου στράφηκε ελεύθερος φωτογράφος, ήρθε από τις μεγάλες τοιχογραφίες τυχαία. "Είχα πάει στη Μπάγια Καλιφόρνια, για να δουλέψω πάνω σε ένα βιβλίο για το παλιό Camino Real, το δρόμο που συνδέει τις ισπανικές αποστολές." Στη συνέχεια, ένας τοπικός κτηνοτρόφος, τον καθοδηγούσε γύρω από την πλάτη, οδήγησε τον Crosby σε μια σπηλιά που περιείχε προϊστορικά έργα ζωγραφικής. Από εκείνη τη στιγμή, ήταν αγκιστρωμένος, επιστρέφοντας ξανά και ξανά, με μουλάρι και με τα πόδια, σπρώχνοντας σε χαμένα φαράγγια και χωρίς ίχνη βουνά. Το 1975, δημοσίευσε το οριστικό σπήλαιο ζωγραφικής της Baja Καλιφόρνια, ένα αρχείο τεκμηρίωσης 230 ζωγραφισμένες σπηλιές, οι περισσότερες από τις οποίες ανακαλύφθηκε. Το 1993, χάρη σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειές του, η UNESCO χαρακτήρισε μερικές από τις κοιλάδες όπου αυτές οι ζωγραφιές βρίσκονται ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Ξεκινώντας από το σπίτι του Crosby έξω από το Σαν Ντιέγκο στο Chevy Suburban του φωτογράφου George Steinmetz γεμάτο εξοπλισμό κατασκήνωσης και εξοπλισμού κάμερας, ο Steinmetz, ο Crosby και εγώ κατευθυνόμαστε προς τα νότια κάτω από την Trans-Peninsular Highway, τον μοναδικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο που διατρέχει το μήκος της γης. Η Μπάγια Καλιφόρνια βρίσκεται στην κορυφή ενός τεκτονικού σφάλματος. τώρα-αδρανή ηφαίστεια δημιούργησαν οροσειρές, όπως μια σπονδυλική στήλη, κάτω από τη χερσόνησο. Ο σκληρός ηφαιστειακός βράχος των βουνών είναι στρωματοποιημένος με στρώματα από τούφ, μια διαπερατή από νερό πέτρα ηφαιστειακής τέφρας, που με την πάροδο του χρόνου εξαλείφεται για να εκθέσει πολύ ομαλές στέγες ( respaldos ), που κατασκευάζονται από το στρώμα πυκνότερου βράχου πάνω. Αυτές οι επιφάνειες, όπως φαίνεται, είναι τέλειες για τη δημιουργία μνημειώδους ζωγραφικής - υπό την προϋπόθεση ότι ένας καλλιτέχνης θα μπορούσε να φτάσει στο αναπνεύσιμο ή, στην περίπτωση ψηλότερων οροφών σπηλαίου, να κατασκευάσει σκαλωσιές για να το κάνει.
"Το μόνο που έχετε να κάνετε, " λέει ο Crosby, "είναι να περάσετε λίγο χρόνο με τις τοιχογραφίες για να νιώσετε τη δύναμή τους. Αλλά αυτό που με κρατάει πίσω είναι το μυστήριο τους. Ποιοι ήταν οι καλλιτέχνες; Πώς κατάφεραν να το κάνουν αυτό; Κανείς δεν μπορεί πραγματικά να πει. "Παρά την αυξανόμενη πεποίθηση ότι τρεις διαφορετικές μετακινήσεις ανθρώπων φαίνεται να έχουν περάσει από την περιοχή τα τελευταία 11.000 χρόνια, κανένας σοβαρός αρχαιολόγος δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη θεωρία σχετικά με το ποιοι είναι οι καλλιτέχνες.
Μετά από δύο μέρες οδήγησης, οι τρεις μας φέρονται στην ήσυχη παραλιακή πόλη Mulege, περίπου τα δύο τρίτα της διαδρομής προς την ανατολική ακτή της χερσονήσου στον Κόλπο της Καλιφόρνιας. Τα κτίρια από τούβλα και σπίτια στέκονται κατά μήκος στενών δρόμων που φωτίζονται από χορδές μικρών, λευκών φανών που κρέμονται πάνω από τα πεζοδρόμια. Το Mulege είναι έδρα για μια ομάδα ερευνητών από το Ινστιτούτο Εθνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικού (INAH), μερικοί από τους οποίους θα μας συνοδεύσουν στα βουνά. Περνάμε με τον αρχηγό τους, αρχαιολόγο Maria de la Luz Gutierrez. Λεπτή και απαλή, με γυαλιστερά γυαλιά και σκούρα ροδοπέταλα που πέφτουν στους ώμους της, ξοδεύει μαζί μας τις επόμενες δύο ώρες, γεμάτες χάρτες, φωτογραφίες και σημειωματάρια.
Το επόμενο πρωί, συσσωρεύουμε πίσω στο προαστιακό, οι αρχαιολόγοι που οδηγούν το δρόμο στα οχήματα τους με τέσσερις τροχούς και κατευθύνονται προς τα βόρεια προς τα βουνά. Μόλις μερικά χιλιόμετρα έξω από την πόλη, αφήνουμε τη μαύρη οροφή του Trans-Peninsular για έναν χωματόδρομο που σπείρει μέσα από το σφύριγμα των ηφαιστειακών αιχμών στη δύση μας.
Μια ώρα μετατρέπεται σε δύο. Οι κακτοστελείς κορυφές της Σιέρα της Γουαδελούπης ανέρχονται σχεδόν σε 5.000 πόδια από όλες τις πλευρές. Τέσσερα χιλιάδες πόδια κάτω από μας, ξηρές ποτάμιες λεκάνες, υπολείμματα των χειμερινών βροχών και τυφώνες που μερικές φορές καταβροχθίζουν το τοπίο, πλέκονται στο βάθος κάθε κοιλάδας. Τα δέντρα Ficus, ανθοφόροι θάμνοι και δεκάδες ποικιλίες κάκτων ευδοκιμούν εδώ, συμπεριλαμβανομένου του φραγκοσυλλέα, που μοιάζει με ένα πράσινο, ανεστραμμένο καρότο που σχεδίασε ο Δρ Seuss. Οι σαύρες σκοτώνουν μπροστά μας κατά μήκος του χαλικιού. "Αυτός ο τόπος είναι ένας λαβύρινθος", λέει ο Crosby. "Είναι εύκολο να αποπροσανατολιστείτε και να αντιμετωπίζετε προβλήματα."
Τέλος, μετά από αρκετές ώρες, φτάνουμε σε ένα φυλάκιο που ονομάζεται Rancho de San Sebastian, ένα συγκρότημα σπιτιών σκωρίας και σπιτιών που στηρίζονται σε μια ψηλή κορυφή. Αναρριχάμε σκληρά. Λίγοι από τους κτηνοτρόφους αναδύονται από ασβεστωμένα εξοχικά σπίτια για να μας επιθεωρήσουν. Ο λαός του Σαν Σεμπαστιάν δεν βλέπει πολλούς επισκέπτες και είναι επιφυλακτικοί.
Μόλις ανταλλάξουμε χαιρετισμούς, ξεκινάμε να περάσουμε σε μια διαβρωμένη, ξηρή κοίτη του ποταμού και έπειτα σε ένα στενότερο φαράγγι ξηρού κολπίσκου που ονομάζεται cañada . Τα τείχη των φαραγγιών είναι αποτρόπαια απότομα, στέλνοντας μερικούς από εμάς να γλιστρήσουν προς τα κάτω σε μικρές χιονοστιβάδες. Μετά από τουλάχιστον μισή ώρα περιπλάνησης κάτω από χαμηλή βούρτσα μέχρι την κλίση, βγαίνουμε στο φρύδι ενός βουνού. Εκεί, προστατεύεται από ένα προεξέχον βράχο, είναι ένα ρηχό καταφύγιο respaldo.
Στο πλησιέστερο μας, δύο γύπες, που έγιναν με μαύρη χρωστική ουσία, ανεβαίνουν πάνω από το κεφάλι, τα φτερά τους εξαπλώνονται. Τρεις ανθρώπινες μορφές ζωγραφισμένες με κόκκινο και μαύρο, μαζί με ξεθωριασμένες αλλά αναγνωρίσιμες αναπαραστάσεις ελάφια και bighorn sheep-grace στον πίσω τοίχο. Όπως με όλες τις Μεγάλες Τοιχογραφίες, οι απεικονιζόμενες εικόνες είναι, ως επί το πλείστον, μέγεθος ζωής. Κάθε μία φαίνεται επείγουσα και φρέσκια, με μια συγκινητική αμεσότητα που υπερβαίνει τα 3.500 χρόνια.
Καθώς ασχολούμαι με την τοιχογραφία, η ομάδα INAH έβγαλε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μετρώντας ταινίες, σημειωματάρια και δέκτη GPS (για να καθορίσουν μια ακριβή θέση και ύψος). Καθώς οι επιστήμονες δουλεύουν, ο Γκουτιέρεζ επισημαίνει τα βέλη, ή τα flechas, τα οποία τραβιούνται μέσα από τα φτερά των γύπες και στα πρόβατα του bighorn. Καθώς οι κυνηγοί αποδίδουν φόρο τιμής στη λεία τους για χιλιάδες χρόνια, ρωτώ τον Gutierrez, γιατί εδώ; Γιατί όχι στην αναπαράσταση του καθρέφτη στην αντίθετη πλευρά του φαραγγιού;
"Σε κάθε τοποθεσία", απαντά, "κάποιος ρωτάει την ερώτηση." Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιλογή της τοποθεσίας φαίνεται προφανής. "Ορισμένες από αυτές τις τοιχογραφίες είναι κοντά σε πιθανά καλά δροσερά μονοπάτια, βλέποντας μέρη όπου θα μπορούσαν να βρεθούν τρόφιμα και νερό καθ 'όλη τη διάρκεια του χρόνου." Ακόμη και άλλοι πίνακες σπηλαίου, συνεχίζει, "υπάρχουν στενά, σχεδόν αδιάβατα φαράγγια. Κανείς δεν θα πήγαινε σε εκείνους τους χώρους εκτός αν ήξερε ότι οι πίνακες ήταν ήδη εκεί. "
"Αυτό είναι μόνο ένα από τα αίνια που με τραβά πίσω εδώ", λέει ο Crosby. "Βασικά, ρωτάμε« Ποια ήταν τα κίνητρα του καλλιτέχνη; »« Χαμογελάει και σηκώνει τους ώμους. "Να είστε προσεκτικοί: μπορείτε να περάσετε μια ζωή που κυνηγάει αυτό το ερώτημα." Τη νύχτα, μετά από 60 λεπτά τιμωρίας για την οδήγηση ενός ξηρού κοίλου ποταμού σε μια καταπράσινη κάμπινγκ βαθιά μέσα στα βουνά, Gutierrez, Crosby, Steinmetz και εγώ συνεχίζουμε τις εικασίες μας γύρω από ένα τραπέζι πάνω από ατμό κύπελλα του στιφάδο βοείου κρέατος. Οι πίνακες, ο Γκουτιέρεζ, λένε ότι υπάρχουν σε μια περιοχή 300 μίλια βόρεια προς νότο και 25 μίλια ανατολικά προς δύση, εντός των ορίων των οροσειρών της χερσονήσου.
Ωστόσο, ενώ οι τοιχογραφίες έχουν παρόμοιο μέγεθος και συνολική τεχνική, παρουσιάζουν επίσης τέσσερις διαφορετικές στυλιστικές παραλλαγές. Στο βορρά, σε όλη τη Sierra de San Borja, είναι μονοχρωματικές, ρεαλιστικές σιλουέτες ανθρώπινων μορφών, με κόκκινο χρώμα. Προχωρώντας νότια στη Σιέρα της Γουαδελούπης - όπου είμαστε τώρα - οι εικόνες παίρνουν νέα μοτίβα, συμπεριλαμβανομένων των flechas που είδαμε σήμερα. Εδώ, τα στοιχεία είναι ώχρα και λευκά καθώς και κόκκινα και μαύρα. Είναι συχνά απεικονίζονται φορώντας τα ιδιόμορφα καλύμματα κεφαλής, τα αγκάθια που μοιάζουν με φλυαρίες που μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουν πολιτιστική ή θρησκευτική σημασία. Και υπάρχουν για παράδειγμα τα πρόβατα των ζώων, και οι αετοί. Και τα πλάσματα της θάλασσας, από τις φάλαινες μέχρι τις ακτίνες manta.
Ακόμη πιο νότια, εμφανίζεται η έγχρωμη σκίαση των μορφών, σε εγκάρσια μοτίβα. Τέλος, στους νότιους πρόποδες, οι τοιχογραφίες, αν και είναι ακόμα μεγάλες και καλά αναλογούσες, εξελίσσονται σε μπλοκ χρώματος, πολύ αφηρημένες, μόλις αναγνωρίσιμες ως άνθρωποι ή ζώα.
"Πιστεύουμε ότι οι τοιχογραφίες ζούσαν στα βουνά, αλλά μετανάστευσαν εποχιακά στη θάλασσα", λέει ο Gutierrez. «Όταν έκαναν έρευνά τους στις παραλίες, μπορεί να έχουν ανταλλάξει πληροφορίες ή τεχνικές με άλλους ζωγράφους». Σε κάποια ζωγραφισμένα σπήλαια που βρίσκονται πολύ πίσω στα βουνά, οι αρχαιολόγοι βρήκαν κοχύλια αβατόν, τα οποία πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν ως ξύστρες και άλλα εργαλεία. "Προφανώς, αυτοί οι καλλιτέχνες ήταν νομαδικοί", λέει ο Gutierrez. "Έφαγαν τα φρούτα και τα λαχανικά σε μια περιοχή, κυνηγούσαν εκεί το παιχνίδι. όταν τα τρόφιμα έγιναν σπάνια προχώρησαν. "
Πέρυσι, η ομάδα του Gutierrez μαζί με έναν αυστραλιανό ερευνητή, Alan Watchman, άρχισαν να λαμβάνουν μικροσκοπικά δείγματα χρωμάτων από ίσως 50 από τις Μεγάλες Τοιχογραφίες. Αναλύοντας τους, έμαθαν ότι ο πολτός κάκτων χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικός παράγοντας. Ο Eduardo Serafin, ο συνεργάτης του Gutierrez και οι συνάδελφοί του έχουν εντοπίσει τον τόπο όπου εξορύσσεται κάποια κίτρινη χρωστική, σε βουνό βορειοανατολικά από εδώ. "Σε αυτή την περιοχή, " εξηγεί, "μπορείτε πραγματικά να δείτε πού έσπασαν την πλευρά του βουνού για να φτάσουν στο έγχρωμο ηφαιστειακό βράχο. Στη συνέχεια, έφεραν εκείνο το βράχο για μεγάλες περιόδους, μερικές φορές σε εκατοντάδες μίλια, πριν το χρησιμοποιήσουν. Οι πίνακες, αναμφισβήτητα, ήταν προσεκτικά ενορχηστρωμένοι, προμελετημένα έργα τέχνης. "Όμως, οι βαθύτερες ενδείξεις για τους ανθρώπους που δημιούργησαν τις Μεγάλες Τοιχογραφίες είναι πιο δύσκολο να έρθουν. "Όσον αφορά τα τεχνουργήματα, προσθέτει ο Serafin, " βρήκαμε λίγα λίθινα εργαλεία ".
Το επόμενο πρωί, ο Crosby, ο Steinmetz και εγώ ξεσπούμε μόνοι μας. Βρισκόμαστε νοτιοανατολικά μέσα από ένα λαβύρινθο από άστρωτες διαδρομές. Τις επόμενες δύο ημέρες, που καλύπτουν εκατοντάδες μίλια, περνάμε μόνο ένα άλλο όχημα, ένα φορτηγό που ταξιδεύει νοτιοδυτικά. Προχωρώντας σε ερημικές κοιλάδες και περάσματα βουνού, πρέπει τακτικά να τραβήξουμε απότομα και να απομακρυνθούμε από ογκόλιθους προτού μπορέσουμε να συνεχίσουμε στις χαλικιές που περνούν εδώ για τους δρόμους.
Κρουαζιέρα βαθύτερος Baja, αρχίζω να καταλαβαίνω πώς Crosby έχει παρασυρθεί από αυτό το τραχύ, δελεαστικό backcountry. Σταματάμε στο San Borjitas, όπου 80 ζωντανές μορφές πλήττουν αυτή την έκταση της σπηλιάς οροφής. Στο Piedras Pintas (Βαμμένοι Βράχοι), σκαρφαλώνουμε μια βουνοπλαγιά, φτάνοντας στην κορυφή ενός βράχου μετά από 30 λεπτά σκληρής αναρρίχησης. Εκεί, βλέποντας την έρημο, το πρόσωπο του βράχου χαράσσεται με ένα θαλάσσιο θηλαστικό: ψάρια, ακανόνισσες, θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίας, που εξακολουθούν να αποπνέουν απειλή από τους αιώνες.
Σε μια τοποθεσία που ονομάζεται μετά από ένα παλιό ράντσο κοντά εδώ, γνωστό ως La Trinidad, βρίσκουμε μια τοιχογραφία που καλύπτει ένα τοίχο ύψους 40 ποδιών από ροζ ηφαιστειακό βράχο. Στο έντονο φως, ο ανοιχτόχρωμος πέτρα φαίνεται να φθορίζει.
Κάτω από το τοίχο του Λα Τρινιντάντ που φωτίζεται από πάνω από το λαμπερό βράχο, υπάρχουν δύο σειρές μικρών, ιθαγενών αποτυπωμάτων, που έχουν ίχνη λευκής χρωστικής. Μεγαλύτερη, που κυριαρχεί στο χώρο, στέκεται με χαριτωμένο τραπέζι, σκιασμένο σε κόκκινη χρωστική ουσία, τα κέρατα διακλαδισμένα αρπακτικά. Ένα μεγάλο ψάρι, η μορφή του που μοιάζει με εκείνο ενός τόνου, εμφανίζει μια ποιητική κατανόηση του ανώνυμου καλλιτέχνη της ανατομίας pi-scine. Τα οστά εκπέμπουν από μια διαδρομή γραμμής που οριοθετεί την σπονδυλική στήλη. "Κοιτάξτε αυτό, " λέει ο Crosby με θαυμασμό, "μια προϊστορική ακτινογραφία."
Υπάρχει μια κινητική ενέργεια στις φιγούρες -ιδιαίτερα το ισχυρό buck-που θυμάται τα μοντερνιστικά έργα του Miro και του Mondrian. Ο κόσμος έχει τεντωθεί σε μια αρχαία παρόρμηση: την ανάγκη να ταιριάξει την ομορφιά, να δημιουργήσει ένα ρεκόρ για τους επόμενους.
Το La Trinidad είναι μια τελευταία στάση πριν φτάσουμε στην πλακόστρωτη επιφάνεια του Trans-Peninsular. Στραπάζουμε πίσω για να παραδώσουμε το Crosby στο Mulege, όπου θα επιβιβαστεί σε ένα λεωφορείο για το πρώτο σκέλος της επιστροφής του στο Σαν Ντιέγκο. Για την τελική φάση του ταξιδιού μας, ο Steinmetz και εγώ διασχίζουμε τη χώρα, έτσι ώστε να μην παίζουμε, θα πακετάρουμε στα μουλάρια. «Πάω να αποφύγω αυτή την ταλαιπωρία», μας είπε ο Crosby. "Αλλά πρέπει να δείτε το Arroyo de San Pablo." Για να χάσετε αυτές τις τοιχογραφίες, επιμένει, "θα ήταν σαν να πάτε στη Ρώμη και να παραλείψετε το Βατικανό".
Βγαίνουμε βόρεια από το Mulege για μια ώρα και μισή. Στη συνέχεια, με τις κορυφές των 6000 ποδών της Σιέρα ντε Σαν Φρανσίσκο προς τα ανατολικά μας, στρίβουμε προς τα βουνά. Εκεί, παίρνουμε μια λωρίδα χαλίκι που ανεβαίνει την πλευρά της σίερρας και διασχίζει στενά ridgelines? οι διαβρωμένες κοιλάδες πέφτουν 1.000 πόδια. Μετά το χτύπημα κατά μήκος του κακού δρόμου που φωτίζεται από τις τελευταίες ακτίνες του ηλιοβασιλέματος, φτάνουμε στο τέλος του δρόμου: ο μικρός οικισμός του Rancho de Guadalupe.
Στο σκοτάδι, το φυλάκιο - μια διασκορπισμένη από μικρά, τραχιά ξύλινα κτίρια - φαίνεται έρημη. Σε 5.800 πόδια, οι ριπές 40 μιλίων-perhour του παγώματος αέρα μπουφέ το αυτοκίνητο, το κουνιστό. Ο Steinmetz και εγώ τραβάνουμε τα βαρύτερα ρούχα μας και κυνηγούμε τον οδηγό μας, τον σκληρό καουμπόη Ramon Arce. Στην καμαροσκέπαστη βίλα του μαγειρεμένου δίπλα στο σπίτι του, ο Arce μας προσφέρει μια γιορτή από τακίτο βόειου και τυριού που μαγειρεύεται στη σόμπα του προπανίου.
"Οι πίνακες στο φαράγγι είναι εκπληκτικοί", λέει ο Arce. "Πολύ μεγαλύτερο, πιο όμορφο από οτιδήποτε έχετε δει μέχρι στιγμής. Και, "προσθέτει, χαμογελώντας, " το ταξίδι θα μου επιτρέψει να βγούμε από αυτόν τον παγετώδη άνεμο. Θα φυσήξει έτσι για τέσσερις ή πέντε μέρες. "
Το επόμενο πρωί, λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, μας αγκαλιάζει η Arce, οδηγώντας μια σειρά από μουλάρια. Σε καμία περίπτωση δεν έχει καρφώσει τα ράφια φορτίου και τις σέλες στα ζώα και έχει φορτώσει τα κουτιά εξοπλισμού. Καθώς ανεβαίνουμε για το ταξίδι και ακολουθούμε ένα στενό μονοπάτι έξω από τον οικισμό, η Arce τραγουδάει παραδοσιακούς μεξικάνικους κυνηγούς, λέει, χαρούμενα κατά μήκος των μουλαριών. Ξεκινάμε μια σχεδόν κάθετη χαράδρα 3.500 ποδών, το εντυπωσιακό Arroyo de San Pablo, ένα μεγάλο φαράγγι μείον τον τουρισμό. Και καθώς πέφτουμε βαθύτερα μέσα σε αυτά τα προστατευμένα τοιχώματα, ο αέρας του σαβραχάρου εξαφανίζεται, να αντικατασταθεί με ειλικρίνεια από τις έντονες ηλιοφάνειας και τις θερμοκρασίες των μανικιών-πουκάμισων.
Μέχρι να φτάσουμε στα βάθη του φαραγγιού, έξι ώρες αργότερα, μπορούμε να δούμε ένα στενό υδατόδρομο που τρέχει κατά μήκος του πάτωμα του arroyo, με επένδυση από παχιά φοίνικες. Σε όλο το arroyo, ίσως 100 πόδια πάνω από τον τοίχο του φαραγγιού, βλέπω τη μεγαλύτερη από τις Μεγάλες Τοιχογραφίες της Baja.
Τεντώνει για περίπου 500 πόδια κατά μήκος ενός ρηχό αναπνέοντος, σχεδόν κάθε ίντσα διακοσμημένο με αρσενικά και θηλυκά στοιχεία με ύψος 20 έως 30 πόδια. Εξίσου υπερμεγέθεις αναπαραστάσεις αιγών, κουνελιών, ελαφιών, αντιλόπων, φιδιών, γύπες, φάλαινας, χειροτυπίες και κρυπτικές αστρικές στροφές, περιβάλλουν τις ανθρώπινες μορφές. Η Arce μας οδηγεί στο πάτωμα του φαραγγιού, όπου βγάζουμε βιαστικά τον εξοπλισμό μας, καταστρέφουμε τα ζώα και, ακόμη και δεν σταματάμε να στήσουμε το στρατόπεδο μας, ξεκινάμε με τα πόδια προς το Cueva Pintada (Βαμμένο Σπήλαιο). «Καλώς ήρθατε κύριοι, » λέει η Arce μαλακά, «σε μια πραγματικά μεγάλη τοιχογραφία».
Είναι κυρίως λόγω της Cueva Pintada - με το εξαιρετικό της μέγεθος και εκατοντάδες πίνακες ζωγραφικής - ότι αυτές οι κοιλάδες έχουν χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ορισμένες μορφές τεντώνονται 40 πόδια ψηλά. Όποιοι ήταν οι ζωγράφοι, είχαν μια αίσθηση χιούμορ. Ένας καλλιτέχνης ενσωμάτωσε ένα στρογγυλεμένο κομμάτι από βράχο έξω από μια επίπεδη επιφάνεια στην ανατομικά ορθή του ζωγραφική μιας εγκύου γυναίκας. Αλλού, τα κουνέλια, αναπαριστώμενα με τα ωμοπλάτα ελαφρώς επικαλυμμένα, χόρτα. Μερικές από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες μορφές, που φορούν καστανά καπέλα και χτυπούν τα τακούνια τους, φαίνεται να χορεύουν.
Ακόμα, είναι δύο ακόμα δύσκολες μέρες για να εξερευνήσετε πριν αντιμετωπίσω τίποτα για να συναγωνιστείτε με τον Cueva Pintada. Αυτό είναι το El Brinco, ή το άλμα. Ανθρώπινες μορφές, ύψους τουλάχιστον 15 ποδιών, ζωγραφισμένες στο κόκκινο και το μαύρο, πλήθουν την κάτω πλευρά αυτού του σχεδόν απρόσιτου αναπνεύματος. Σχέδια γιγαντιαίων ελάφια, κουνέλια Brobdingnagian και ένα τεράστιο ψάρι προστίθενται στο πανόραμα.
Είμαι βέβαιος ότι κανένας μοναχικός καλλιτέχνης δεν θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλους πίνακες. Τα απαιτούμενα σκαλωσιά θα απαιτούσαν σίγουρα πολλά άτομα - και θα έπαιζαν και τα ζώα. Πόσο καιρό πρέπει να έχει πάρει για να παράγει το χρωστικό για εικόνες αυτού του μεγέθους; Μήνες; Χρόνια; Γιατί θα μπορούσε κάποιος να δημιουργήσει αυτά τα έργα, αριστοτεχνικά, θαυμαστά, σε τόσο απρόσιτο μέρος; Καθώς το φως μετατρέπεται από γκρι σε γαλάζιο για να καθαρίσει, οι τοιχογραφίες του El Brinco φαίνονται να χαλάνε τον ηφαιστειακό βράχο. Η βουτιά ενός κολπίσκου αντηχεί παρακάτω. quail coo από την υποβρύχια.
Αυτή τη στιγμή, εντάσσονται στις τάξεις των μετασχηματιστών της Μεγάλης Τοιχογραφίας: ένας άλλος άνθρωπος που προσπαθεί να επικοινωνήσει με ανώνυμους καλλιτέχνες, τους αρχαίους που σφυρηλατούσαν έργα μεγαλοφυίας υπερβαίνοντας τόσο το χρόνο όσο και την απόσταση.
