Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να περάσετε από το Bakersfield της Καλιφόρνιας, ακόμα κι αν δεν βρίσκεστε στην επιχείρηση πετρελαίου ή στο δρόμο σας προς μια ορεινή λίμνη. Το Μπέικερσφιλντ είναι το μέρος όπου η «δυτική» στη χώρα και η δυτική ήταν σφυρηλατημένη, και μπορείτε ακόμα να ακούσετε τους πνευματικούς απογόνους της Merle Haggard και του Buck Owens στις λέσχες. Το Dewar's, έξω από το γυμνάσιο, μπορεί να είναι το καλύτερο μη ανακατασκευασμένο παγωτό στην χώρα, διάσημο για τα κομμάτια μπανάνας και τα μασάκια του με φυστικοβούτυρο. τα γεύματα των ζυμαρικών και των φασολιών στο Luigi's, στην επιχείρηση από το 1910, μιλούν για παραδόσεις που είχαν ξεθωριάσει στη Νέα Υόρκη από την αρχή του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Αλλά όταν βρίσκεστε στο Bakersfield, είτε τυχαία είτε στο δρόμο για κάπου αλλού, το πρώτο πράγμα που θα αναζητήσετε είναι πιθανό να είναι ένα βασκικό εστιατόριο - ένα από τα παλιά εστιατόρια έξω από τον σταθμό Union Pacific ακριβώς ανατολικά της πόλης. Ο πρώην αρχηγός της δικαιοσύνης Earl Warren, γιος ενός χεριού, μεγάλωσε σε ένα μικρό σπίτι λίγα τετράγωνα μακριά.
σχετικό περιεχόμενο
- Πώς η Αμερική έγινε μέλος της τρομοκρατίας για τρόφιμα
- Ειλικρινά η ειρήνη;
Οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι το καλύτερο βασκικό φαγητό στο Bakersfield σερβίρεται στα Πυρηναία, όπου τα αρχαία, σκούρα ξύλινα σκεύη είναι ακόμα άθικτα, στο εστιατόριο Benji's ή στο Wool Growers, όπου ένα επιπλέον buck θα σας αγοράσει μια χιονοθύελλα φρεσκοκομμένου σκόρδου το τηγανισμένο κοτόπουλο σας. Το 119χρονο Noriega Hotel, το παλαιότερο και πιο διάσημο από τα μισά ντουζίνα μπακάρικα του Bakersfield, τιμήθηκε από το Ίδρυμα James Beard πέρυσι ως αμερικανικό κλασικό. Μετά την τελετή, η Rochelle Ladd και η Linda McCoy, της οποίας η οικογένεια έχει εκτελέσει το Noriega από το 1931, μαζεύτηκαν από θαυμαστές τους σεφ. Το κοκτέιλ βασκικού σπιτιού, Picon Punch, σερβίρεται παντού, έχει γίνει ένας πολιτικός κοκτέιλ. Και παρόλο που οι γαστρονομικές παραδόσεις απομακρύνονται 80 χρόνια από την πατρίδα, τα εστιατόρια διατηρούν ένα κομμάτι της γοητείας της Χώρας των Βάσκων, όπου εστιατόρια όπως οι Arzak, Mugaritz και Asador Etxebarri κατατάσσονται με τα καλύτερα στον κόσμο.
Η Χώρα των Βάσκων είναι το είδος της εμμονής του κόσμου των τροφίμων αυτή τη στιγμή, όπου συγκεντρώνουν εστιατόρια με αστέρι Michelin που θα μπορούσαν να κάνουν το Παρίσι να κοκκινίζει με φθόνο, μια ποικιλία από τοπικά θαλασσινά ίσως ασύγκριτα στον κόσμο και μια κουλτούρα φαγητού που απαιτεί την υψηλή ποιότητα και την καινοτομία στα καπνιστά σπίτια μηλίτη καθώς και στους ναούς της κουζίνας. Είναι μια από τις πιο ευημερούσες περιοχές της Ευρώπης, και η κυβέρνησή της υποστηρίζει τις μαγειρικές τέχνες σχεδόν εξίσου επιμελώς όπως και τα διάσημα μουσεία. Αν ο γαστρονομικός μοντερνισμός έχει ένα πνευματικό σπίτι στην εποχή μετά το elBulli, το μυθικό ισπανικό εστιατόριο που έκλεισε πέρυσι, είναι πιθανώς στην Vizcaya και Guipúzcoa.
Έτσι ένας ταξιδιώτης που βιώνει για πρώτη φορά αμερικανική βασκική κουζίνα, ίσως στο Wool Growers στο Los Banos στην κεντρική κοιλάδα της Καλιφόρνιας, ή το μεσημέρι σε μια μεξικανική κοινότητα που ονομάζεται Margaritas στο Ely της Νεβάδα, το τελευταίο ψίχουλο της βασκικής κουζίνας έφυγε σε αυτή την απομακρυσμένη πόλη εξόρυξης, θα μπορούσαν να συγχωρεθούν για το αν η πεδιάδα που είχε καλλιεργηθεί σε αμερικανικές βασκικές παραθεριστικές κατοικίες είχε κάτι να κάνει με την περίπλοκη κουζίνα San Sebastián ή Biarritz ή πώς μια περιοχή διάσημη για την εκλεπτυσμένη βιομηχανική της κουλτούρα παρήγαγε μια διασπορά των οποίων οι ρίζες να είναι αποκλειστικά στα πρόβατα και τα εστιατόρια όσο πιο κοντά στην τραπεζαρία του 19ου αιώνα, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διάσπαρτα στις παλιές πόλεις των προβατοειδών της Δύσης. Μπορούμε μόνο να θαυμάσουμε και να νεύμαμε, κυρίως επειδή έχουμε μια πινακίδα του στιφάδο κοτόπουλο για να παρακολουθήσουν.
Το αμερικανικό βασικό φαγητό είναι φημισμένο λιγότερο για τη φινέτσα του παρά για την καρδιά του, συχνά δεκάδες ή περισσότερα μαθήματα σερβίρουν οικογενειακό ύφος από τεράστιες πιατέλες σε μακρά, κοινόχρηστα τραπέζια προστατευμένα με φθαρμένο λάδι. Τα μέρη όπου εμφανίζονται είναι συχνά τα απομεινάρια ενός κάποτε μεγάλου αρχιπελάγους των ξενοδοχείων της Βασκικής, που χτίστηκε για να χρησιμεύσει ως ένα σπίτι για τους μετανάστες πρόβες, που εκτείνεται από τη νότια Καλιφόρνια μέχρι το Boise, του Αϊντάχο. Τα ξενοδοχεία λειτουργούσαν σαν ξενώνες, κοινωνικά κέντρα και ανεπίσημες τράπεζες στις μικρές κοινότητες των Βάσκων που εξυπηρετούσαν - λειτουργίες πλήρους εξυπηρέτησης όπου η φημισμένη και δυσνόητη βασκική γλώσσα μιλούσε και έγινε κατανοητή, όπου ένας πρόγονος μπορούσε να βρει δουλειά, περιουσία ή ακόμη και σύζυγο. (Τα ξενοδοχεία τείνουν να στελεχώνονται από νεαρές μετανάστριες.)
Όταν ψάχνετε για τις βασκικές παραθεριστικές κατοικίες που επιβιώνουν σήμερα ή για τα εστιατόρια που καταλαμβάνουν τα ισόγειά τους, ποτέ δεν θα κάνετε λάθος κατευθυνόμενος προς το παλαιότερο τμήμα της πόλης, κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές. Ως πείραμα πριν από λίγο καιρό, αποφάσισα να προσπαθήσω να βρω μια Βασκική θέση στο Φρέσνο, χωρίς πρώτα να ανακαλύψω ένα όνομα ή μια διεύθυνση, και κατάφερα να βρω το ξενοδοχείο της Βασκικής μέσα σε πέντε λεπτά: τετράγωνο κτίριο, πένθιμο σφύριγμα τρένων και όλα. Σε ορισμένα μέρη της Νεβάδα, αυτό συχνά τοποθετεί τα εστιατόρια σε ένα τετράγωνο ή δύο από τις περιοχές του κόκκινου φωτός, αν και δεν φαίνεται ότι οι δύο τύποι εγκαταστάσεων έχουν αλληλεπικαλυπτόμενη πελατειακή βάση.
Αν θέλετε αμερικανικό βασκικό φαγητό στην καθαρότερη μορφή του, ακολουθήστε το I-80 μέσω της βόρειας Νεβάδα. Μία πικρή κρύα εβδομάδα το χειμώνα έδειξα το φορτηγό μου προς τη Νεβάδα και προσπάθησα να δω πόσα εστιατόρια της Βασκικής θα μπορούσα να επισκεφτώ κατά τη διάρκεια ενός μακρού Σαββατοκύριακου. Σταμάτησα από το ξενοδοχείο Star στο Elko για ένα πιάτο με το μενού που ονομάζεται Μεσημεριανό Boarder's, κομμένο σε φέτες μοσχαρίσιο κρέας με κρεμμυδάκια και ψωμί, καθώς και για ένα νόστιμο χοιρινό φιλέτο με φρυγμένες κόκκινες πιπεριές. στη συνέχεια στο Toki Ona λίγα τετράγωνα μακριά για ψητό αρνί και πατάτες. Στη Winnemucca, δυο ώρες δυτικά, υπήρχε το θαυμάσιο ξενοδοχείο Martin, γεμάτο με κυνηγοί στην πόλη για εποχή bighorn - ένιωσα γυμνή χωρίς καμουφλάζ καπάκι - όπου είχα μπριζόλα Martin, το οποίο είναι ένα μεγάλο ψητό στη σχάρα, βουνό μανιταριών και σκόρδου, αλλά και κάτι σαν τηγανητά γλυκά με τηγανητά πατάτες. Το επόμενο πρωί πήγα κάτω στη Βασκική Γωνιά του Λουίς στο Ρίνο (γαρύφαλλο τριφύλλι, παρόλο που ήμουν απογοητευμένος που το περίφημο κουνέλι δεν ήταν στο μεσημεριανό μενού) και συνέχισε στο JT στο Gardnerville, νότια του Carson City, για ένα πιάτο μαγειρεμένα με τα πόδια των χοίρων που έκανε την σερβιτόρα να σκοντάψει αλλά με έκανε πολύ χαρούμενος. Όπως συνηθίζεται στα αμερικανικά βασκικά εστιατόρια, όταν παραγγείλετε το κύριο μάθημα, καταλήγετε με μισή ντουζίνα δευτεροβάθμια μαθήματα. Δύο βασκικά γεύματα την ημέρα αισθάνεται σαν το τρίαθλο του Old West τρώει.
Μου άρεσε τα εστιατόρια της Νεβάδα. Αλλά ακόμα, δεν μπορούσα να περιμένω να επιστρέψω στο Bakersfield, που αισθάνεται σαν σπίτι. Έχω την τάση να περνάω ίσως τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο και τις τελευταίες δεκαετίες έχω κάνει συνομιλίες με τους κτηνοτρόφους και τους καλλιτέχνες και τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς, τους κατασκευαστές και τους άνδρες, τα ζευγάρια στο κύκλωμα του snowbird, τα 9χρονα αγόρια επειδή οι γονείς τους δεν τους άφηναν στα φιαλίδια ακατέργαστου κρασιού που συμπεριλήφθηκαν στην τιμή των δειγμάτων τους, ενώ ένας άνθρωπος του Elko αγροτικού εξοπλισμού που μετέφερε στο πορτοφόλι του μια τσαλακωμένη φωτογραφία αυτού που είπε ήταν η μητέρα του ηλιοθεραπεία τόπλες στο Μπιαρίτς τους μήνες πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Και πιο προβλέψιμη από την εταιρεία στο Bakersfield είναι το μοτίβο του δείπνου: σούπες λάχανων σερβίρονται με κύπελλα φασολιών και μια πικάντικη σάλτσα βασκικής τομάτας, ακολουθούμενη από πιατέλες λεπτής φέτας αποφλοιωμένης γλώσσας, τυρί cottage ανακατεύουμε με μαγιονέζα, βραστά λαχανικά με λευκό σάλτσα και μια πολύ φρέσκια, πολύ σαφή σαλάτα με μαρούλι που καλλιεργείται στην επόμενη πόλη. Το ψωμί προέρχεται από το Αρτοποιείο των Πυρηναίων ακριβώς δίπλα.
Αν τυχαίνει να βρίσκεστε στο Noriega Hotel, το μοναδικό τόπο των Βάσκων στο Μπέικερσφιλντ, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως ξενώνας, αυτή η πομπή πιάτων, γνωστή ως "εγκατάσταση", είναι μόνο το ήμισυ του γεύματος. Το μενού που αλλάζει καθημερινά, αλλά συνήθως θα υπάρχει μια σούπα του αρνιού ή του βοείου κρέατος, ένα πιάτο από σπαγγέτι σε σάλτσα ντομάτας και τέλος η κύρια σειρά του τηγανισμένου κοτόπουλου ή ψημένων εφεδρικών νευρώσεων ή ποδιών αρνιού που συνοδεύονται από τεράστιες πιατέλες χεριών -γουλουδιές πατάτες που έχουν ακόμα τη γεύση του πεδίου γύρω τους. Εάν είστε αγόρι ηλικίας 9 ετών, θα σας δοθεί μια κουταλιά σέρβις και μετά το δείπνο θα πετάξετε μια μπάλα τένις γύρω από το γειτονικό γήπεδο τένις, ενώ οι γονείς σας θα παραμείνουν στο μπαρ για ένα τελευταίο Picon Punch. Η ζωή είναι όπως ήταν ποτέ στο Noriega, εκτός από το ότι ακούσατε λίγο λιγότερο τη γλώσσα της Βασκικής που μιλήσαμε με κάθε περνώντας έτος, και το Picon Punch, ένα τρομερό highball του κονιάκ, η γρεναδίνη και ένα πικρό βάμμα των βοτάνων, γίνεται με ένα εγχώριο λικέρ αντί για το μη διαθέσιμο Amer Picon από τη Γαλλία. Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να βλέπεις ένα άγριο ράντσο χέρι να χτυπάει το "Gimme Picon" σε ένα barkeep; Πίνετε μόνο ένα εσείς.
