Ο κήπος μπίρας Hofbräukeller στον δήμο του Μονάχου του Haidhausen ήταν γεμάτος χωρητικότητα. Ίσως χίλιοι άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους 20 και τους 30, κάθισαν τον ώμο στον ώμο σε μακρυά τραπέζια, αλέθοντας λίτρα μπύρας, ψιλοκομίζοντας λιπαρά κουλουράκια και διατηρώντας ένα σταθερό βρυχηθμό bonhomie. Ήταν μια τέλεια στιγμή αφίσας σε μια πόλη που από καιρό έχει διαφημιστεί ως ακρόπολη καλής υποτροφίας που τροφοδοτείται από ατελείωτες ποσότητες από την καλύτερη μπύρα στον κόσμο. Αλλά ήταν επίσης μια σκηνή που δεν θα φαινόταν ακριβώς όπως ακριβώς πριν από λίγα χρόνια. Σχεδόν σε ένα άτομο, οι πότες μπύρας φορούσαν τα εθνικά τους χρώματα - κόκκινο, κίτρινο και μαύρο - για να υποστηρίξουν τις πιθανότητες της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομάδας κατά της Τουρκίας στους ημιτελικούς του Euro Cup 2008 στην Ελβετία.
Από αυτή την ιστορία
[×] ΚΛΕΙΣΤΕ
Μερικοί άνθρωποι μπορούν να χαλαρώσουν και να διαβάσουν μια εφημερίδα με ένα φλιτζάνι καφέ ή ένα ποτήρι κρασί, αλλά στη νότια Γερμανία το κάνουν με μια μπύρα
Βίντεο: Οι κήποι μπύρας της Βαυαρίας
[×] ΚΛΕΙΣΤΕ
Το Hofbrauhaus. Η αίθουσα μπύρας για το ζυθοποιείο Hofbrau. (Οργανισμός Toni Anzenberger / Anzenberger) 
Μεσαιωνική πύλη τοίχου. (Οργανισμός Toni Anzenberger / Anzenberger) 
Νυμφαίνγκ παλάτι. (Οργανισμός Toni Anzenberger / Anzenberger) 
Μουσείο Residenz, Antiquarium. (Οργανισμός Toni Anzenberger / Anzenberger) 
Παλιό Δημαρχείο, Tal street. (Οργανισμός Toni Anzenberger / Anzenberger) 
Φωτογραφίες
σχετικό περιεχόμενο
- Ο αρχαιολόγος της μπύρας
Κάτω από ένα θόλο καστανιάς, είχαν δημιουργηθεί οθόνες τηλεόρασης για να δείξουν τον αγώνα. Με το παιχνίδι του γερμανικού εθνικού ύμνου, πολλοί στο κήπο στέκονταν και, προς την αυτοκρατορική μελωδία του Haydn, τραγουδούσαν "Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!" ("Ενότητα και δικαιοσύνη και ελευθερία / Για τη γερμανική πατρίδα!"). Απουσία ήταν η πασίγνωστη φράση "Deutschland, Deutschland über Alles!" ("Η Γερμανία, η Γερμανία πάνω απ 'όλα!"), Την οποία οι Ναζί εκμεταλλεύτηκαν σε επαίνεση της γερμανικής ανωτερότητας και που έπεσαν από τον ύμνο μετά τον πόλεμο. "Μέχρι πριν από δύο χρόνια, όταν η Γερμανία φιλοξένησε τους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου", είπε ένας νεαρός άντρας δίπλα μου, "αυτή η έκθεση του πατριωτισμού θα ήταν αδιανόητη.
Έχει περάσει πάνω από μισό αιώνα για το Μόναχο, το οποίο φέτος σηματοδοτεί την 850η επέτειό του, για να αποκαταστήσει την εθνική υπερηφάνεια για το ευρύ φάσμα των πραγμάτων που είναι περήφανοι. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας (μετά το Βερολίνο και το Αμβούργο) και η πρωτεύουσα του κρατιδίου της Βαυαρίας, το Μόναχο, έχει από καιρό ξεκαθαρίσει με την ευκολία της πολυπλοκότητας και την αγάπη για καρδιάς ευχαρίστηση - ενώ διακρίνεται ξεχωριστά. Στο μυθιστόρημα του Τόμας Γουόλπε, Ο διαδικτυακός τόπος και ο βράχος, ο αφηγητής παρατηρεί ότι το Μόναχο "είναι ένα είδος γερμανικού ουρανού ... ένα μεγάλο γερμανικό όνειρο που μεταφράζεται στη ζωή ... Σε άλλα μέρη της Γερμανίας, οι άνθρωποι θα σηκώσουν τα μάτια και τη στεναγμό όταν λέτε ότι πηγαίνετε στο Μόναχο: "Ach! München ... ist schön!" "(Ο Schön σημαίνει όμορφος, όμορφος και ωραίος.)
Ο μυθιστοριογράφος Thomas Mann, ο οποίος έζησε στο Μόναχο πριν φτάσει στην Αμερική μετά την έξοδο του Χίτλερ στην εξουσία, ξεκίνησε τη σύντομη ιστορία του "Gladius Dei" με την πιο γνωστή περιγραφή των γοητείας της πόλης: "Το Μόναχο ήταν λαμπρό. ο ουρανός βρισκόταν πάνω από τις εορταστικές πλατείες, τις λευκές κιονοστοιχίες, τα κλασικά μνημεία και τις μπαρόκ εκκλησίες, τις βραχώδεις βρύσες, τα παλάτια και τα πάρκα της πρωτεύουσας, και οι ευκρινείς φωτεινές όψεις, με δέντρα και όμορφα αναλογικά, ωραία ημέρα στις αρχές Ιουνίου ».
Όπως συμβαίνει συχνά σε μια ιστορία του Mann, η διάθεση σύντομα σκοτεινιάζει - στην περίπτωση αυτή με την εμφάνιση ενός φανατικού μεταρρυθμιστή που αποφασίζει να καταστρέψει τις πολυτέλειες της πόλης σε μια μεγάλη φωτιά. Δημοσιεύθηκε το 1902, η ιστορία απροσδόκητα προικίζει τις εξελίξεις που επρόκειτο να καταστήσουν το όνομα Μόναχο συνώνυμο με μερικά από τα κατώτερα γεγονότα του 20ού αιώνα: τη γέννηση του ναζισμού. τη βρετανική, γαλλική και ιταλική κατεδάφιση του Χίτλερ το 1938, τη σφαγή 11 ισραηλινών αθλητών από παλαιστίνιους τρομοκράτες στους Ολυμπιακούς του 1972. Καθώς προσχώρησα στο φωνάζοντας για την τελική νίκη της Γερμανίας στην Τουρκία, υπενθύμισα στον εαυτό μου ότι σε αυτό ακριβώς το Hofbräukeller το 1919 ο Χίτλερ έδωσε την πρώτη του δημόσια πολιτική ομιλία.
Το Μόναχο υπέστη εκτεταμένες ζημιές κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου - οι συμμαχικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την πόλη 71 φορές. Μετά τον πόλεμο, ξανακτίστηκε σχολαστικά για να φανεί όσο το δυνατόν περισσότερο όπως πριν από το 1940. Κατά τη διαδικασία, οι πατέρες της πόλης κατεδάφισαν ή κάλυψαν πολλά κτίρια που συνδέονταν με το Τρίτο Ράιχ. Το Μόναχο του Χίτλερ, ένας θαυμάσιος ταξιδιωτικός οδηγός από επιχειρηματία που γύρισε τον συγγραφέα Joachim von Halasz, αναγνωρίζει 35 που εξακολουθούν να επιβιώνουν, πολλά ζωτικά για την άνοδο και βασιλεία του Χίτλερ, αλλά τώρα χρησιμοποιούνται για καλοφτιαγμένους σκοπούς. Περιλαμβάνουν το κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο του Μονάχου, την παγκοσμίου φήμης αίθουσα μπύρας Hofbräuhaus. το παλαιότερο μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης, το Vier Jahreszeiten Kempinski. και το σαλόνι δεξιώσεων στο Altes Rathaus, όπου ο Joseph Goebbels ενορχήστρωσε την Kristallnacht, κατά την οποία χιλιάδες εβραϊκές επιχειρήσεις, σπίτια και συναγωγές σε όλη τη Γερμανία βανδαλώθηκαν ή καταστράφηκαν, περίπου 100 Εβραίοι σκοτώθηκαν και περίπου 30.000 άλλοι απεστάλησαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, πολλοί πηγαίνοντας στο Νταχάου, λίγο έξω από το Μόναχο.
Τα τελευταία χρόνια, το Μόναχο έχει χαρακτηριστεί από τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου, χάρη στην ομαλή ανάμειξη του σύγχρονου με το μεσαιωνικό, την ευρυχωρία των δημόσιων κήπων και λεωφόρων του, τη θέση του ως την πιο ευημερούσα πόλη της Γερμανίας, τα αξιοθέατα, τα υπέροχα μέσα μαζικής μεταφοράς και τον εύχρηστο πληθυσμό του 1, 3 εκατομμυρίων. Το Μόναχο είναι μια από τις σπάνιες μεγάλες πόλεις που αισθάνονται άνετα. Οι Γερμανοί το ονομάζουν "Millionendorf" - "χωριό ενός εκατομμυρίου ανθρώπων".
Το Μόναχο απολαμβάνει επίσης μια φήμη ως μία από τις ασφαλέστερες πόλεις της Ευρώπης. Περπατώντας από τον κήπο της μπύρας πίσω στο ξενοδοχείο μου κοντά στα μεσάνυχτα, πέρασα τον ποταμό Isar, με το βιαστικό του νερό και τις καταπράσινες πλαγιές, περπατούσαν κατά μήκος της Maximilianstrasse, πέρασαν τα καταστήματα με ονόματα όπως οι Cartier, Dior και Vuitton και τελικά μπήκε στο λαβύρινθο στενά δρομάκια στο Altstadt (Παλιά Πόλη). Ακούγοντας τον ήχο των παπουτσιών μου στο πεζοδρόμιο, αισθανόμουν σαν να έχω αυτή την όμορφη πόλη εξ ολοκλήρου για τον εαυτό μου.
"Το Μόναχο είχε πάντα μια αίσθηση του εαυτού του ως μια ιδιαίτερη πόλη", λέει ο Thomas Weidner, ανώτερος επιμελητής του Μουσείου Πόλης στον St.-Jakobs-Platz. "Είμαστε έτοιμοι να σκεφτόμαστε περισσότερο τους Münchners όσο τους Βαυαρούς." Βρισκόμασταν μπροστά στην ανυπόφορη φιγούρα του Χένρι Λιοντάρ, μέλους της δυναστείας των Welf και του Δούκα της Βαυαρίας και της Σαξονίας, ο οποίος, γενικά, θεωρείται ότι ίδρυσε το Μόναχο το 1158, καταστρέφοντας μια παλιά γέφυρα πάνω από το Isar και κατασκευάζοντας ένα νέο κατά μήκος της αρχαίας οδού εμπορίου αλατιού της περιοχής. Σε κοντινή απόσταση βρισκόταν ένας οικισμός μοναχών ( Mönche ), ο οποίος, σύμφωνα με μερικούς λογαριασμούς, έδωσε στην πόλη το όνομά του. Το 1180, ο Χένρι έχασε τη Βαυαρία σε μια αντίπαλη οικογένεια των Δουκάτων - τα Wittelsbachs. Τα μέλη τους κυβέρνησαν τη Βαυαρία για τους επόμενους επτάμισι αιώνες. Το 1918, μετά από την ταπεινωτική ήττα της Γερμανίας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μια λαϊκή επανάσταση με επικεφαλής τον εβραϊκό σοσιαλιστή Kurt Eisner ανέστειλε τον τελευταίο μονάρχη Wittelsbach, βασιλιά Ludwig III, και η Βαυαρία έγινε δημοκρατία. Ο Έισνερ δολοφονήθηκε σύντομα μετά από να γίνει ο πρώτος πρωθυπουργός της νέας δημοκρατίας. η προκύπτουσα πολιτική αστάθεια αποδείχθηκε γόνιμο έδαφος για την άνοδο του ναζισμού.
Ο Weidner είπε ότι το μουσείο είχε μόλις ολοκληρώσει μια αναδιοργάνωση των εκμεταλλεύσεών του, έτσι ώστε μια έκθεση της ιστορίας 850 ετών της πόλης να μπορεί να εμφανίζεται χρονολογικά για πρώτη φορά. Καθώς με οδήγησε μέσα από τέσσερις ορόφους οθονών, άρχισα να εκτιμώ πώς το Μόναχο ήταν σε θέση να σφυρηλατήσει την αξιοσημείωτη αυτοεκτίμησή του. Πρωταρχικό ήταν η ανθεκτικότητα του Wittelsbachs, που σφράγισε την πόλη με τις προσωπικές προτιμήσεις των διαδοχικών κυβερνώντων και της έδωσε ασυνήθιστη συνέχεια και σταθερότητα. Επίσης, στις εκθέσεις ήταν αποδεδειγμένη η μακρόχρονη προσήλωση της πόλης στην ρωμαιοκαθολική πίστη, η οποία την απέκλεισε από τους προτεσταντικούς γείτονές της στα βόρεια και ανατολικά της Γερμανίας. Πάνω απ 'όλα, ήταν σαφές ότι για αιώνες οι πατέρες των πόλεων είχαν δείξει μια εξαιρετική προθυμία να προσαρμόσουν τις ξένες επιρροές στους δικούς τους σκοπούς.
Το σχέδιο πόλεως του Μονάχου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο από τα τέλη της δεκαετίας του 1500 όταν αποτελούταν από τέσσερα τεταρτημόρια που ήταν διατεταγμένα στο πλέγμα ενός σταυρού - ένα σχέδιο εύκολα διακριτό σε ένα από τα μοντέλα του μουσείου που απεικόνιζαν την εξέλιξη της πόλης από μια πόλη που κατευθυνόταν προς την πιο σημαντική αστικό κέντρο στη νότια Γερμανία. Παρατήρησα σχετικά με τους εξωτικούς, κροκιδωτούς θόλους που στέκουν ακόμα τους δίδυμους πύργους του ογκώδους γοτθικού καθεδρικού ναού στο κέντρο της πόλης, την Frauenkirche (Εκκλησία της Παναγίας), η οποία χτίστηκε στα τέλη του 15ου αιώνα. Οι θόλοι προστέθηκαν αρκετές δεκαετίες αργότερα. "Αρχικά, οι άνθρωποι μισούσαν αυτούς τους« ξένους »θόλους», δήλωσε ο Weidner, «αλλά τώρα είναι βραβευμένοι ως διακριτικά« Μόναχο ». Σήμερα, κανένα κτίριο στην πόλη δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από τους πύργους Frauenkirche. "
Ένα μοντέλο του Μονάχου του 19ου αιώνα έδειξε μεγάλες λεωφόρους με επένδυση από νεοκλασικές προσόψεις. "Αυτή είναι η επιρροή του βασιλιά Ludwig I", δήλωσε ο Weidner. "Κατά τη γνώμη μου, ήταν αποφασισμένος να ξεπεράσει το μεγαλείο που έφερε ο Ναπολέοντας στο Παρίσι". Σταματώντας μπροστά σε ένα παραδεισένιο πορτρέτο μιας εξωτικής γυναίκας, η Weidner μου είπε ότι ήταν η ερωμένη της Λόλα Μόντεζ, μια "ισπανική" χορεύτρια και αυθεντίας της ιρλανδικής γέννησης, της οποίας η οδυνηρή κατάληψη του βασιλιά οδήγησε εν μέρει στην παραίτησή του το 1848.
Σε ένα πολύ αγροτικό κράτος που υπερηφανεύεται για την υπεράσπιση της παράδοσης, το Μόναχο είναι επίσης αξιοσημείωτο για την προσαρμοστικότητά του. Η πόλη, η οποία παρέμεινε καθολικό καθολικό κάστρο τον 16ο και 17ο αιώνα μετά την Μεταρρύθμιση, προώθησε μια λατρεία της Παναγίας (εξ ου και το όνομα της κεντρικής πλατείας Marienplatz). Ωστόσο, ανταποκρινόμενοι στο γερμανικό διαφωτισμό του 18ου αιώνα, οι πατέρες της πόλης κατέλαβαν τον γύρω μεσαιωνικό τοίχο, αφήνοντας μερικές ακίνητες πύλες ως απόδειξη του παρελθόντος, ενώ αγκάλιαζαν τον ευρύτερο κόσμο.
Ένα άλλο παράδειγμα του ανοίγματος του Μονάχου είναι το σπουδαίο Englischer Garten (αγγλικός κήπος) της πόλης, ένα από τα μεγαλύτερα αστικά δημόσια πάρκα στον κόσμο. Σχεδιάστηκε το 1789 από τον Benjamin Thompson (αργότερα Count von Rumford), ένας πολυμάθας από το Woburn της Μασαχουσέτης, ο οποίος έφερε επίσης την καλλιέργεια πατάτας στη Βαυαρία, όπου εφευρέθηκε ένας διπλός λέβητας, καφετιέρα, σειρά κουζίνας και "Rumford Soup" ένα θρεπτικό ζωμό για τους φτωχούς.
Ο γείτονας του Μουσείου Πόλης στο St.-Jakobs-Platz είναι το νέο Εβραϊκό Κέντρο - τρία κτίρια που στεγάζουν ένα κοινοτικό κέντρο, ένα μουσείο και μια συναγωγή. Μέχρι το 1945, ο εβραϊκός πληθυσμός του Μονάχου μειώθηκε από πάνω από 10.000 σε 84. Από το 1991, όταν η Γερμανία ξεκίνησε επίσημα την υποδοχή εβραϊκών προσφύγων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ο αριθμός των Εβραίων στην πόλη αυξήθηκε σε 9.585. Η νέα συναγωγή του Ohel Jakob, η οποία άνοιξε το 2006, σηματοδοτεί την ορατή επιστροφή της εβραϊκής ζωής στο κέντρο της πόλης για πρώτη φορά από το 1938. Λίγο πριν καταστραφεί η αρχική συναγωγή Ohel Jakob κατά τη διάρκεια της Kristallnacht εκείνου του έτους, οι Ναζί είχαν εξαναγκάσει τους Εβραίους της πόλης κατεδαφίζουν τη δική τους κύρια συναγωγή στη Herzog-Max-Strasse. Το νέο συγκρότημα βρίσκεται κοντά στην μεγάλη υπαίθρια αγορά Viktualienmarkt (αγορά τροφίμων), των οποίων οι κήποι μπύρας και οι γεμάτοι κάβες λαχανικών, κρέατος και ψαριών φέρνουν τους κατοίκους μαζί από την αυγή μέχρι το σούρουπο. Όπως επεσήμανε ο Charlotte Knobloch, ένας επιζών του Ολοκαυτώματος, ο οποίος πρωτοστάτησε στο κτίριο του Εβραϊκού Κέντρου, το Μόναχο αποκατέστησε τώρα στην πόλη ένα μέρος όπου «οι Εβραίοι και οι μη Εβραίοι [μπορούν] να συναντηθούν στη μέση».
Σε μια πόλη της οποίας η αγάπη για τη γραφική μπορεί να συντρίψει έναν επισκέπτη, βρήκα την εντυπωσιακή, μνημειακή συναγωγή μια εντυπωσιακή δήλωση. Από μια αδιαφανή βάση της Ψαλιδιστικής Πέτρας που μοιάζει με το τοίχο, υψώνεται ένας γυάλινος κύβος που περικλείεται σε ένα προστατευτικό χάλκινο πλέγμα - ένα αναρτημένο φανάρι που εκφράζει την εντολή ανοίγματος της Βίβλου, "Ας είναι το φως". Στο εσωτερικό, τα ονόματα των 4.500 κατοίκων του Μονάχου που δολοφονήθηκαν από τη γραμμή των ναζιστών, ένα διάδρομο μνήμης μήκους 105 ποδιών.
"Για πολύ καιρό οι Εβραίοι του Μονάχου, ζωντανοί και νεκροί, δεν είχαν τόπο όπου θα μπορούσαν να το δουν", μου είπε η Ellen Presser, πολιτιστικός διευθυντής του κέντρου. "Τώρα είναι εδώ."
Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από την πόλη είναι το μεγαλόπρεπο κτήριο της πόλης - το πρώην παλάτι του Wittelsbachs, γνωστό και ως Residenz. Παρά την επιβλητική πρόσοψη και το μέγεθος της Αναγέννησης (ένα τεράστιο συγκρότημα που χτίστηκε γύρω από επτά αυλές), βρίσκεται ανάμεσα στους πεζόδρομους και τις πλατείες που αποτελούν το εμπορικό και ιστορικό κέντρο της πόλης. Τα θεαματικά διακοσμημένα δωμάτια είναι ανοιχτά στο κοινό και αξίζει να τα δείτε. Όμως, κατά την επίσκεψη αυτή, επέλεξα το καλοκαιρινό ανάκτορο Wittelsbachs 'Nymphenburg, 20 λεπτά με το τραμ από το Marienplatz.
Ξεκίνησε το 1664 και επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό τον επόμενο αιώνα, ο Schloss Nymphenburg (Palace Nymphenburg) αντιπαρατίθεται στο Παλάτι των Βερσαλλιών για την μεγαλοπρέπεια της πρόσοψης και τη διακόσμηση των σαλόνια του. Η γεωμετρική διάταξη των κήπων εκτείνεται σε ένα τεράστιο λιβάδι και ένα πυκνόφυτο πάρκο που φέρνει την περίτεχνη βαυαρική ύπαιθρο στην άκρη της πόλης. Το πάρκο περιέχει αυτό που μπορεί να είναι το πιο κομψό κτίριο διασκέδασης που χτίστηκε ποτέ - το ελαφρύ κυνηγετικό καταφύγιο Amalienburg, το οποίο ο βελγικός αρχιτέκτονας François de Cuvilliés σχεδίασε τον 18ο αιώνα για τον Κάρολο VII και την Αυστριακή σύζυγό του Μαρία Αμαλία. Όπως και αν ο ενθουσιασμός του βασιλικού κυνηγιού δεν ήταν αρκετός, ο Cuvilliés σχεδίασε ένα κεντρικό δωμάτιο που είναι αρχιτεκτονική ως καθαρό παραλήρημα - μια φανταστική Αίθουσα Κατόπτρων που θεωρείται η επιτομή του γερμανικού ροκοκό στιλ. Καθώς τα μάτια μου κολύμπιζαν στις μυριάδες αντανακλάσεις και το χορευτικό φως που δημιουργούσαν οι επιβλητικές αντικατοπτρισμένες και αργυροειδείς επιφάνειες, φαντάστηκα ότι ο Cuvilliés, ένας μικροσκοπικός άνθρωπος που πρώτα έριξε την προσοχή ενός από τα Wittelsbachs ως δικαστήριο νάνος, Louis XIV κάνοντας τόση μαγεία σε ένα χώρο μικρότερο από το μέγεθος της αίθουσας καθρεφτών του Sun King στις Βερσαλλίες.
Το Cuvilliés είναι ίσως το αστέρι της 850ης επετείου του Μονάχου. Η επίσκεψή μου συνέπεσε με την επαναλειτουργία του πιο αγαπημένου θεάτρου της πόλης - μιας ροκοκό όπερας στο Residenz που ο αρχιτέκτονας σχεδίασε στη δεκαετία του 1750 για τον Μαξιμιλιάν Γιόζεφ Ιωσήφ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι βόλτες των συμμάχων κατέστρεψαν το κέλυφος του παλιού θεάτρου Cuvilliés. Όμως, μεγάλο μέρος του περίτεχνου εσωτερικού χώρου διασώθηκε πριν από τον βομβαρδισμό και το θέατρο ανακατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950. Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Cuvilliés έκλεισε και πάλι για αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό - ένα έργο που τελικά κοστίζει 25 εκατομμύρια ευρώ ή περίπου 36 εκατομμύρια δολάρια. Για την επανέναρξη τον Ιούνιο του 2008, η Βαυαρική Κρατική Όπερα διοργάνωσε μια νέα παραγωγή του Idomeneo του Μότσαρτ, το οποίο είχε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο αρχικό Cuvilliés το 1781.
Η αυθεντική όπερα του 18ου αιώνα ήταν μια ευκαιρία να δούμε και να δούμε, και με την οικειότητα 523 θέσεων, τα ροζ χρώματα ταπετσαρία, πλούσια επιχρυσωμένη ταπετσαρία και απαλά πολυελαίους πολυελαίους, το νέο Cuvilliés-Theatre θα κάνει κανείς σε τζιν και αθλητικά αθλητικά αισθάνεται θλιβερά εκτός τόπου. Οι Münchners παίρνουν την όπερά τους πολύ σοβαρά, και το πλήθος για τον Idomeneo ήταν ντυμένο στα εννιά.
Αρκετές μέρες αργότερα, μπήκα ξανά κοντά σε πολλούς από αυτούς στην κεντρική αίθουσα της Κρατικής Όπερας, το Εθνικό Θέατρο, για μια αναστατωμένη παράσταση του Tristan und Isolde του Wagner, το οποίο είχε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μόναχο το 1865. Η όπερα άρχισε στις 4 μ.μ. έτσι θα υπήρχε αρκετός χρόνος για δείπνο μεταξύ πράξεων, επιδόρπιο στο καφέ και εστιατόριο Spatenhaus an der Oper κατά μήκος της πλατείας, όταν η παράσταση τελείωσε στις 10 μ.μ., και το ποτό στο μπαρ του Schumann στην Odeonsplatz. Το Opera-going μπορεί να είναι μια σοβαρή προσπάθεια στο Μόναχο, αλλά είναι επίσης χαλαροί-εξευγενισμένοι από αιώνες συνήθειας, και κομμάτι με τους χαλαρούς ρυθμούς της πόλης.
Με πληθυσμό σημαντικά μικρότερο από αυτόν της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, του Παρισιού ή του Βερολίνου, το Μόναχο έχει υποστηρίξει από καιρό όχι μόνο μία, αλλά τρεις διεθνείς συμφωνικές ορχήστρες - τη Φιλαρμονική του Μονάχου, τη Βαυαρική Κρατική Ορχήστρα και τη Βαυαρική Ραδιοφωνική Συμφωνική Ορχήστρα. Ακόμη και η έλλειψη κλιματισμού σε ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ θα μπορούσε να κρατήσει ένα πλήθος δυναμικότητας στην αφύσικη αίθουσα Hercules στο Residenz, που καθόταν απότομα μέσα από μια παράσταση του Dvorak και του Mahler από την Bavarian Radio Orchestra, που διεξήχθη από τον νεαρό Αγγλικό μαέστρο Ντάνιελ Χάρντινγκ. Καθώς βρήκα το φρύδι μου, ένας άνθρωπος δίπλα μου χαμογέλασε και είπε: «Εμείς οι Γερμανοί θέλουμε να υποφέρουμε λίγο για την τέχνη μας».
Αν και η συνοικία Schwabing στο βόρειο τμήμα της πόλης απολάμβανε κάποια φήμη για την καλλιτεχνική ζύμωση στις αρχές του περασμένου αιώνα (οι Klee και Kandinsky πέρασαν πολλά χρόνια εκεί), το Μόναχο ποτέ δεν πέτυχε κάτι σαν το ανάστημα της Βιέννης, του Παρισιού ή του Βερολίνου για καλλιέργεια μεγάλης τέχνης. Αλλά η συλλογή είναι μια άλλη ιστορία και το Μόναχο έχει συγκεντρώσει την καλύτερη τέχνη του σε ένα μέρος - ένα σύνολο γκαλερί των οποίων οι οθόνες κυμαίνονται από το γλυπτό της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης μέχρι τις τελευταίες φαντασιώσεις σύγχρονων καλλιτεχνών. Οι εκμεταλλεύσεις των γκαλερί είναι τόσο τεράστιες, ώστε να είναι καλύτερα δειγματοληψμένες σε τρεις ή τέσσερις ημέρες. Παρ 'όλα αυτά, είναι δυνατόν, όπως έκανα ένα παρατεταμένο πρωί, για τον σκληρό εραστή της τέχνης να περπατήσει μέσα από 2.500 χρόνια τέχνης, κάνοντας μια συνετή δειγματοληψία στην πορεία.
Το μουσείο Glyptothek του Ludwig I, το οποίο χτίστηκε μεταξύ 1816 και 1830 για να παρουσιάσει το ενδιαφέρον του βασιλιά για την κλασική αρχαιότητα, χαιρετά τους επισκέπτες με ένα από τα πιο ερωτικά γλυπτά του κόσμου - το μαρμάρινο μαρμάρινο Barberini Faun, έναν ύπνο σατίρ γύρω στο 220 π.Χ. το γυμνό θαυμάζει ακόμα και σήμερα.
Στο Alte Pinakothek, της οποίας η πρόσοψη εξακολουθεί να δείχνει τα σημάδια του βομβαρδισμού που υπέστη στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, το βραβείο για μένα μεταξύ των πιο γνωστών έργων του Dürer, του Breugel, του Titian, του El Greco και του Rubens είναι ο Μυστικός Γάμος της Αγίας Αικατερίνης, από το 1505-08, από τον Βόρειο Ιταλό κύριο Lorenzo Lotto. Η ζωγραφική καταφέρνει να είναι τόσο σπάνια αλλόκοτα και γλυκά ρεαλιστική.
Το Neue Pinakothek, το οποίο στεγάζει την τέχνη του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα, υπέστη τόσο σοβαρή βλάβη κατά τη διάρκεια του πολέμου και αναγκάστηκε να ξαναχτιστεί ξανά. Το γενναιόδωρο φυσικό φως του κτηρίου βάζει τη συλλογή του από γάλλους ιμπρεσιονιστές, βρετανούς πορτραίτους και γερμανούς ρεαλιστές και συμβολιστές σε μια θαυμάσια λάμψη. Κατά την πιο πρόσφατη επίσκεψή μου, ήμουν ιδιαίτερα προσεγμένος με τους πίνακες του Γερμανού ιμπρεσιονιστή Max Liebermann, των οποίων οι σκηνές γερμανικής ζωής, από τις παραλίες μέχρι τις αίθουσες μπύρας, δείχνουν ένα βάθος και λιχουδιά που, στο μυαλό μου, ζωγραφίζουν τα πιο φημισμένα γαλλικά ομόλογός του, Édouard Manet.
Το Pinakothek der Moderne του Μονάχου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μουσεία της σύγχρονης τέχνης στον κόσμο. Το κτίριο, σχεδιασμένο από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Στέφανο Μπράουνφελς, εξακολουθούσε να αισθάνεται λίγο υπερβολικά σύγχρονο και κρύο και έξι χρόνια μετά την πρώτη επίσκεψή του όταν άνοιξε το 2002. Όλα τα σημαντικά ονόματα του 20ού αιώνα είναι από το Braque μέχρι το Baldessari, αλλά τα πιο ευχάριστα δωμάτια ανήκουν στο τεράστιο βιομηχανικό σχέδιο του μουσείου - από τις ξαπλωμένες ξαπλώστρες του Michael Thonet του 19ου αιώνα έως τη BMW, που κυκλοφόρησε το 2008 στην Ολλανδία, το δέρμα του πάγου, το οποίο ήταν δανεισμένο από τη συλλογή αυτοκινήτων BMW.
Έπρεπε να περιτυλίξω σε μια κουβέρτα, που παρέχεται από έναν από τους φρουρούς, για να αντέξει την ψύχρα της γκαλερί, αλλά με ενθουσίασε τόσο πολύ από αυτό το icemobile που αργότερα το απόγευμα αποπλάνω με το μετρό στο BMW Museum στο Ολυμπιακό Πάρκο στα περίχωρα της πόλης . Ο τόπος ήταν γεμάτος, κυρίως με πατέρες και γιοι, που έσκαζαν κατά μήκος των πολυκατοικιών όπως ήταν σε έναν καθεδρικό ναό. Ήταν πράγματι κάτι που είδε: το πρώτο προϊόν της εταιρείας, ένας κινητήρας 1916 αεροσκαφών. μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνται στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. μια διαδοχική διαδοχή από έντονα χρωματισμένα roadster, convertibles, sedans, αγωνιστικά αυτοκίνητα και λιμουζίνες - όλα τα περαιτέρω στοιχεία της ιδιοφυΐας του Münchners για αισθητική εμφάνιση.
Τα καλύτερα εστιατόρια του Μονάχου, τα οποία περιλαμβάνουν μια ασυνήθιστα καλή ποικιλία ιταλικών, ανταγωνίζονται τους ομολόγους τους σε άλλες δημοφιλείς ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά το φαγητό που βρίσκεται πλησιέστερα στη συλλογική καρδιά του Münchners είναι αναμφισβήτητα το Weisswurst, λευκό λουκάνικο λεμονιού με γλυκιά μουστάρδα και πλύση με μπύρα. Οποιοδήποτε από τα προϊόντα των διάσημων "μεγάλων έξι" ζυθοποιών του Αυγούστου - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten και Hacker-Pschorr - θα κάνει, αλλά οι παραδοσιακοί προτιμούν τη Weiss (άσπρη) μπύρα, κατασκευασμένη κυρίως από σιτάρι. Θα σας ενημερώσουν επίσης ότι θα πρέπει να καταναλώνετε φρέσκο βρασμένο Weisswurst μόνο στο πρωινό - ή τουλάχιστον το αργότερο μέχρι το μεσημέρι - στη μνήμη των ημερών που η έλλειψη ψύξης προκάλεσε απογευματινή αλλοίωση του κρέατος.
Την τελευταία μου πρωινή μέρα στο Μόναχο, ένωσα τον Wolfgang Stempfl, τον κοσμήτορα της Doemens Academy, το διάσημο ινστιτούτο της πόλης για επίδοξους κατασκευαστές μπύρας, να δοκιμάσω αυτόν τον κλασικό συνδυασμό. Μετά από πρόταση του, συναντήσαμε στις 10 το πρωί στο Weisses Bräuhaus, ένα 450 ετών παλιό κτίριο στην παλιά πόλη. Τα απλά ξύλινα τραπέζια στην σπηλαιώδη κεντρική τραπεζαρία ήταν γεμάτα με γνώστες της ειδικότητας του σπιτιού.
Δεν μπορούσα να θυμηθώ την τελευταία φορά που είχα μπύρα για πρωινό, αλλά το μισό λίτρο του πρωινού κατέβηκε τόσο εύκολα όσο ο χυμός πορτοκαλιού. Όταν σηκώθηκα το καπάκι από μια μικρή κατσαρόλα από δύο λευκά λουκάνικα που βυθίστηκαν σε ένα λουτρό ατμού, το άρωμα μου έπληξε. Η πλήρωση του μοσχαριού ήταν μαλακή ως μαξιλάρι κάτω, η γεύση της ήταν λεπτή αλλά ικανοποιητική. Ένα υγιές βούτυρο από καστανή μουστάρδα με έκαψε να θέλω περισσότερα. Έφτασα για ένα άλλο δάγκωμα.
"Σου αρέσει?" Ρώτησε ο Stempfl.
"Θα μπορούσα να ξεκινήσω την ημέρα μου έτσι όπως κάθε μέρα", απάντησα.
Μιλήσαμε για το ρόλο του στην εκπαίδευση των επίδοξων ζυθοποιών για την παραδοσιακή χειροτεχνία και για το επερχόμενο Oktoberfest, το ετήσιο όργιο μπύρας, το οποίο γεμίζει κάθε δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Μόναχο. Η Stempfl δήλωσε ότι συνεχίζει να απολαμβάνει την εκδήλωση παρά τον αχαλίνωτο εμπορικό της χαρακτήρα, αλλά εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι οι νεότεροι Γερμανοί αρχίζουν να επιλέγουν ελαφρύτερες μπύρες αμερικανικού τύπου ή ακόμα και φρούτα. Ρώτησα τι νόμιζε ότι ήταν η καλύτερη μπύρα του Μονάχου.
"Augustiner, " είπε, ονομάζοντας μια παρασκευή που πρώτα κατασκευάστηκε από τους μοναχούς του Αυγουστίνος το 1328. "Είναι η παλαιότερη μπύρα του Μονάχου και η πιο χαρακτηριστική".
"Γιατί?" Ρώτησα.
«Κανείς δεν ξέρει», είπε ο Stempfl. "Ίσως είναι το νερό που χρησιμοποιούν από το φρέαρ τους 750 ποδιών. Ίσως είναι κάτι στην ασυνήθιστα πολύπλοκη διαδικασία παρασκευής ζυθοποιίας.
"Θα συμφωνούσαν οι περισσότεροι στο Μόναχο μαζί σου;" Ρώτησα.
"Ναι, " απάντησε γρήγορα η Stempfl.
"Έτσι οι άνθρωποι ξέρουν ακριβώς, " είπα.
"Αυτό είναι σωστό", είπε. "Στο Μόναχο, οι άνθρωποι ξέρουν ακριβώς."
Ο Charles Michener γράφει για τον πολιτισμό και τις καλές τέχνες.
Ο αγαπημένος σύντροφος του φίλου Toni Anzenberger είναι ο σκύλος του Pecorino, ο οποίος χαίρει της κάλυψης του Smithsonian τον Μάρτιο του 2006.
