Ο ήλιος έβγαινε και η αγελάδα είχε φύγει. Από όλες τις πλευρές, η ισπανική χιονισμένη Sierra Nevadas μας υπενθύμισε ότι η ζεστασιά της ημέρας θα έμοιαζε κρύα το βράδυ.
Ήμασταν χαμένοι.
"Δεν χάσαμε", επέμεινε ο φίλος μου Danielle. Άλλωστε, ήξερα πώς βρισκόμασταν εδώ - είχαμε αναγκάσει να απομακρυνθούμε από τον επίσημο ψηλό δρόμο όταν τελείωσε σε ένα γκρεμό, το αποτέλεσμα μιας κατολίσθησης που είχε απομακρύνει το ίχνος. Είχαμε κατεβεί σε μια εναλλακτική διαδρομή, όπου βρήκαμε τα βραχώδη υπολείμματα της διαφάνειας και κανένα σημάδι μιας αναμενόμενης γέφυρας πάνω από το έντονο ρεύμα του ποταμού. Μια σύντομη παρατήρηση των αγελάδων μας έδωσε την ελπίδα ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε την αντίθετη πλαγιά λίγο πιο ανάντη.
Γι 'αυτό και είχαμε φρεσκοκομμένο και βράχο, πήραμε πάνω από αγκάθια, πέρασα από χάλια και κάτω από συρματόπλεγμα και, τελικά, αναδύθηκε - πουθενά. Φυσικά, όπως δεν ήμασταν χαμένοι, δεν είμαστε τεχνικά πουθενά, αλλά σίγουρα δεν βρήκαμε ούτε οπουδήποτε αναγνωρίσιμοι.
__________________________
Ίσως δεν έπρεπε να εκπλήξω. Μετά από όλα, οι δύο φίλοι και εγώ πεζοπορήσαμε στο Trevélez, το οποίο, στα 4593 πόδια, είναι το υψηλότερο χωριό στην ηπειρωτική Ισπανία.
Είχαμε αποφασίσει να περάσουμε μέρος του Μάρτιου διακοπών πεζοπορίας μας στην Ανδαλουσία, τη νότια περιοχή, όπου η μαυριτανική κυριαρχία καθοδήγησε το Al-Andalus (καθώς η Ανδαλουσία ήταν γνωστή στα αραβικά) από τα 700 μέχρι το τέλος του χριστιανικού Reconquista το 1492. Η περιοχή είναι γνωστή η ανάμειξή του με μουσουλμανικές και χριστιανικές επιρροές στα θρησκευτικά κτίρια και τα παλάτια του - ο πυρήνας του φημισμένου τζαμιού Mezquita της Κόρδοβα περιέχει έναν γοτθικό καθεδρικό ναό. Η Ουάσιγκτον Irving έκανε το «αραβικό καρύκευμα» του χριστιανισμένου συμπλέγματος παλατιών της Γρανάδας γνωστό στους Αμερικανούς το 1832 στην Ιστορία της Αλάμπρα . Οι διάσημοι καλλιτέχνες της Ανδαλουσίας περιλαμβάνουν τον Πάμπλο Πικάσο της Μάλαγα, τον ποιητή Federico Garcia Lorca και τον προσωρινό κάτοικο Ernest Hemingway, ο οποίος έγραψε για το ταυρομαχίες (και όχι το μονοπάτι GR-7, παρά τον επικίνδυνο τίτλο) στο θάνατο το απόγευμα .
Για την ύπαιθρο σε οποιοδήποτε επίπεδο, η Ανδαλουσία προσφέρει άφθονα μονοπάτια, με το ένα πέμπτο της γης της να προστατεύεται από την κυβέρνηση. Οι καταπράσινοι βίοι, ή οι πράσινοι δρόμοι, περιλαμβάνουν πάνω από 1.000 μίλια από την επίπεδη, πρώην σιδηροδρομική γη, ιδανική για εύκολη περιπατητικά ή ποδηλατικά ταξίδια μεταξύ των χωριών. Όπως είπε ο συγγραφέας πεζοπορίας με βάση το Zuheros, ο Clive Jarman μου είπε: "Δεν μπορείτε να χαθείτε σε ένα verde verde." Οι πιο εξελιγμένοι πεζοπόροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν vías pecuarias ή παλιές διαδρομές βοοειδών που τώρα προστατεύονται δημόσια από τους αγρότες και τους τουρίστες.
Στο ταξίδι μας ακολουθήσαμε ξύλινους στύλους χαμηλής, κόκκινης και λευκής ριγέ που σημάδεψαν τη διαδρομή του GR-7, ενός από τους περισσότερους από 50 Gran Recorridos (μεγάλες διαδρομές) που διασχίζουν την Ισπανία. Στα 723 μίλια, το GR-7 είναι μέρος της πολύ μακρύτερης E-4, μιας ευρωπαϊκής διαδρομής που υφαίνει από τη νότια άκρη της Ισπανίας, κοντά στην Tarifa, μέσω της Γαλλίας και της ηπείρου στην Ελλάδα. (Η Ευρώπη διαθέτει 11 τέτοιες διαδρομές "Ε" για μεγάλες αποστάσεις.) Χρειάζονται περίπου 40 ημέρες για να περάσουν από το ένα άκρο προς το άλλο από το τμήμα της Ανδαλουσίας του GR-7. Είχαμε επιλέξει να πετάξουμε μόνο μία ημέρα.
Αλλά ακόμη και σύντομες διαδρομές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Μιλώντας από προσωπική εμπειρία, ο Jarman είπε: "Το πρόβλημα με τις διαδρομές πεζοπορίας είναι η στιγμή που γράφετε γι 'αυτούς, είναι ξεπερασμένες." Βρήκαμε αυτό με τον σκληρό τρόπο.
__________________________
Στο ταξίδι της, η συγγραφέας Marina Koestler Ruben ακολούθησε τη διαδρομή GR-7 που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ισπανία. Ορισμένες διαδρομές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα καθώς έμαθαν όταν βρέθηκε σε αδιέξοδο. (Marina Koestler Ruben) 
Η Ανδαλουσία προσφέρει άφθονα μονοπάτια, με το ένα πέμπτο της γης της να προστατεύεται από την κυβέρνηση. (Marina Koestler Ruben) 
Κατά τους πέντε μήνες από τον Οκτώβριο έως τις αρχές Μαρτίου, ορισμένες περιοχές στην Ανδαλουσία έλαβαν τρεις φορές τη μέση ετήσια βροχόπτωση. (Ντάνιελ Σόγια) 
Ένας υπάλληλος σε ένα ξενοδοχείο Trevélez ενημέρωσε τον συγγραφέα ότι η βροχή είχε προκαλέσει τα μονοπάτια να γίνουν πιο επικίνδυνα από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια. (Ντάνιελ Σόγια) 
Η πόλη Trevélez βρίσκεται σε 4.593 πόδια και είναι το υψηλότερο χωριό στην ηπειρωτική Ισπανία. (Marina Koestler Ruben) 
Ο συγγραφέας απολάμβανε την θέα του χωριού Ζουέρος από ένα κοντινό πεκουαριά . (Marina Koestler Ruben) Την προηγούμενη ημέρα είχαμε φτάσει στο σημείο αναχώρησής μας χωρίς συμβάντα, ταξιδεύοντας νοτιοανατολικά από τη Γρανάδα με λεωφορείο και φτάσαμε το βράδυ στην πόλη Pitres, στη γειτονιά της Σιέρα Νεβάδα. Μείναμε μια μέρα στην νύχτα σε ένα ξενοδοχείο, ξυπνούσαμε πριν από την ανατολή και φύγαμε με τα πόδια μέχρι τις 8 το πρωί, με όλα τα εργαλεία μας. Το σχέδιό μας: να πετάξουμε τα δέκα μίλια στο Trevélez σε 5 1/2 ώρες, φτάνοντας μέχρι το μεσημέρι.
Μια πρώτη διαδρομή με αδιέξοδο μου άφησε να προσκολληθώ σε ένα βράχο, ζαλάδα, αλλά είχαμε κατεβεί σε μια εναλλακτική διαδρομή, βυθίζοντας το ξυπόλητο πάνω από ένα παγωμένο ρεύμα. Στη συνέχεια, για αρκετές ώρες, είχαμε μια ευχάριστη αναρρίχηση μέσα από τα pueblos blancos, ή ζωγραφισμένα "λευκά χωριά" του Pórtugos και Busquístar και πέρα από τα ελαιόδεντρα, τις βελανιδιές, τα κάστανα και τα evergreens. Ο αέρας μύριζε το πεύκο και την κοπριά, τα πουλιά γκρέμιζαν και, καθώς η μέρα ήταν ζεστή, αφαιρούσαμε τα πουλόβερ μας και βάζαμε τα χέρια μας στον λαμπερό μπλε ουρανό.
Σταματήσαμε για ένα μεσημεριανό πικ-νικ από το τηγάνι και το queso σε μια βραχώδη θέα προς την άκρη του μονοπατιού, οριοθετημένη από τη μια πλευρά από την θέα στο βουνό και την άλλη από τα πεύκα-μερικοί φορούσαν τις λευκές βαμβάκι-καραμέλες φωλιές που σηματοδοτούν την προσβολή από κάμπια. Μετά το γεύμα, συνεχίσαμε προς τα πάνω. Το μονοπάτι περιορίστηκε και κάποιες φορές έπρεπε να περπατήσουμε σε χιονισμένα περβάζια, ανίκανα να στηριχθούμε στα υγρά, χαλαρά τοιχώματα σχιστόλιθου για στήριξη.
Μέχρι τις 2:30, είχαμε φτάσει στο υψηλό χωματόδρομο που θα μας οδηγήσει κατά μήκος του βουνού στην τελική ανάβαση και κατάβαση στην Trevélez. Αλλά κάτι δεν φαινόταν σωστό. Το μονοπάτι, πρώην αρκετά ευρύ για να φιλοξενήσει αυτοκίνητα, τώρα έληξε απότομα στην προαναφερθείσα πτώση.
Περιορίσαμε τις επιλογές μας περιορισμένες. Θα έπρεπε να βγάλουμε πέρα από την κοιλάδα της διαδρομής που μας ανέφερε ο γενικός προσανατολιστής των GR "purists" - μια διαδρομή που θα μας άφηνε να χάσουμε όλο το υψόμετρο που κερδίσαμε τις τελευταίες αρκετές ώρες ώστε να περάσουμε μια γέφυρα στη βάση της κοιλάδας.
Είχαμε μάθει τι θα μάθουμε αργότερα - ότι και η γέφυρα είχε πλυθεί, μαζί με το μονοπάτι στην αντίθετη πλευρά του ποταμού - ίσως να προσπαθήσαμε να γυρίσουμε πίσω στο Pitres. Φυσικά, κατανοήσαμε πλήρως τι σήμαινε να περάσουμε τον Μάρτιο, στην αρχή της εποχής πεζοπορίας μετά από έναν χειμώνα με μια ρεκόρ βροχής που εξασθένησε τους φημισμένους ταύρους της Ανδαλουσίας, κατέστρεψε το ένα τρίτο των καλλιεργειών εσπεριδοειδών και μάλιστα πλημμύρισε το κρέας από τα κρέατα ξηρασίας του Trevélez, ίσως να μην έχουμε πάρει αυτή τη διαδρομή καθόλου.
Σύμφωνα με τη Rosa Espinosa, ένας υπάλληλος στο Hotel La Fragua του Trevélez (σπόιλερ: τελικά καταφέραμε να φτάσουμε στο χωριό) και ένας κατοίκων της Trevélez δια βίου, τα μονοπάτια δεν ήταν συνήθως επικίνδυνα, αλλά φέτος ήταν διαφορετική. Κατά τους πέντε μήνες από τον Οκτώβριο έως τις αρχές Μαρτίου, ορισμένες περιοχές στην Ανδαλουσία έλαβαν τρεις φορές τη μέση ετήσια βροχόπτωση.
Έτσι, όταν φτάσαμε στη σκιερή, γεφυρωμένη βάση του μονοπατιού, συνειδητοποιώντας ότι το ηλιοβασίλεμα πλησιάζει, δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να εγκαταλείψουμε επίσημα το GR-7. Περπατήσαμε προσεκτικά πάνω από ογκόλιθους μαζί με ένα καταρρακτώμενο ρυάκι, το ισχυρό του ρεύμα σαρώνοντας τα πετρώματα δοκιμών που πέσαμε σαν πιθανές πέτρες. Τελικά, βρήκαμε ένα μεγάλο βράχο από το οποίο θα μπορούσαμε να ρίξουμε τα σακίδια μας πέρα από τον ποταμό και στη συνέχεια να πηδήξουμε. Στη συνέχεια, βγήκαμε στο απόκρημνο λόφο, χτυπώντας τα χέρια μας στα χαλίκια και τις αράχνες, και βρεθήκαμε σε ένα ξέφωτο, περιτριγυρισμένο από όλες τις πλευρές από δέντρα και βουνά.
Ήμασταν από το ίχνος, και ήταν γύρω στις 4 μ.μ. - δεν ήμουν απολύτως βέβαιος, καθώς το ρολόι μου είχε σχιστεί από τον καρπό μου νωρίτερα την ημέρα. Στη συνέχεια, όμως, η Ντάνιελ επεσήμανε τη μακρινή πλευρά της κοιλάδας, όπου μπορούσαμε να δούμε το ύψος του δρόμου που ξεδιπλώθηκε γύρω από το βουνό. Θεωρητικά, ένα μονοπάτι θα μπορούσε να υπάρχει στο ίδιο υψόμετρο στην πλευρά μας του βουνού.
Κάναμε για τη συντομότερη διαδρομή προς τη γραμμή των δέντρων, και με αυτό, ήμασταν πίσω στο μονοπάτι ή τουλάχιστον στο μονοπάτι. Ήταν ένας χωματόδρομος με ένα απλό, απλό, εμπνευσμένο σημάδι: "Parque Nacional." Φυσικά, αυτό ήταν η Ισπανία, το μονοπάτι μας οδήγησε σε ένα πεδίο ταύρων. Ήταν κατασταλμένοι (μεταξύ των ταύρων που αποδυναμώθηκαν από τη βροχή;), και πέσαμε τα προληπτικά πετρώματα μας και περάσαμε χωρίς συμβάντα.
Σύντομα, επιτέλους, καθώς ξεκινούσαμε μια σειρά αλλαγών, ήμασταν ενθουσιασμένοι που διαπιστώσαμε ότι είχαμε την πρώτη μας άποψη για το Trevélez. Κοίταξαμε ευτυχώς στα πλακόστρωτα, ασβεστωμένα κτίρια κάτω από τα μπαλκονόπορτα, στις οροσειρές τους αλτό, μέντιο και μπάο .
Την επόμενη φορά που ξυπνήσαμε πριν από την ανατολή, έπρεπε να πιάσουμε ένα λεωφορείο από τη Σιέρα Νεβάδα. Είχαμε περάσει από το Pitres στο Trevélez σε δέκα ώρες. Με το λεωφορείο, το κάναμε πίσω σε 20 λεπτά.
