Το πρωί του Βερολίνου ήταν γκρίζο και χυδαίο, 3 Οκτωβρίου 2005, και τα λεπτά πλήθη που άργησαν έξω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου δεν είχαν τη διάθεση να γιορτάσουν τη 15η ετήσια Ημέρα της Γερμανικής Ενότητας. Πρόσφατα νέα πρότειναν γιατί: η ανεργία και το έλλειμμα του προϋπολογισμού σημείωσαν άνοδο, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η γενιά των γεννήσεων βυθίστηκαν και η οικονομική ανάπτυξη ήταν μοιραία επίπεδη. Το ίδιο το Βερολίνο φαινόταν να υπογραμμίζει την αποτυχία της επανένωσης της χώρας: τα τελευταία 15 χρόνια η ανεργία στην πόλη είχε διπλασιαστεί στο 20% και το δημόσιο χρέος είχε πενταπλασιαστεί σε ένα συντριπτικό 68 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι γενικές εκλογές της Γερμανίας πριν από 15 ημέρες, οι οποίες αναμένεται ότι θα παράγουν νέο καγκελάριο και νέα έμφαση στις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, θα έχουν τελειώσει σε ένα αδιέξοδο με την υπάρχουσα κυβέρνηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι Γερμανοί φοβούνταν τη θεραπεία όσο και η ασθένεια.
σχετικό περιεχόμενο
- Nikita Khrushchev Πηγαίνει στο Χόλιγουντ
Ακόμη και η ημερομηνία του Οκτωβρίου ήταν λάθος. Η πραγματική ημέρα κόκκινων επιστολών ήταν η 9η Νοεμβρίου 1989, όταν για πρώτη φορά παραβιάστηκε το τείχος του Βερολίνου. Ήμουν στο Βερολίνο εκείνη την ημέρα και είχα δει μια πολύ διαφορετική γιορτή. Οι πολίτες των δύο εχθρικών κρατών είχαν περπατήσει με το χέρι τους στο χέρι, όπως οι ονειροπόλοι με τα μεγάλα μάτια, κατά μήκος της διατομής των 200 μέτρων ανάμεσα στο πυροβόλο σφαίρα στη Δύση και τη μαύρη πύλη του Βραδεμβούργου στην Ανατολή. Οι Βερολινέζοι χόρευαν στο μίσος που μίλησε, φώναζαν ανοιχτά και φωνάζονταν: «Είμαστε ένας λαός!» Τώρα το πλήθος ήταν αφηρημένο, το Ράιχσταγκ και η Πύλη του Βρανδεμβούργου, που πρόσφατα αποκαταστάθηκαν, έλαμπαν μαργαριτάρι. Και ανάμεσα τους ο τοίχος μπορεί να μην υπήρχε ποτέ.
Μόνο όταν άρχισα να ψάχνω για κάποιο ίχνος, παρατηρούσα μια γραμμή τούβλων στα πόδια μου. Αυτό, προφανώς, ήταν εκεί που είχε φτάσει το εμπόδιο των 26 μιλίων, που έπληξε το Βερολίνο για 28 χρόνια. Καθώς άρχισα να βαδίζω προς τα νότια κατά μήκος της γραμμής των τοίχων, τα τούβλα ζιγκράζευαν κάτω από τις στάμπες currywurst και τα περίπτερα μαριονέτας του φεστιβάλ επανένωσης, γλίστρησαν κάτω από την κυκλοφορία στην Ebertstrasse και τεμαχίστηκαν μέσα από τους νέους ουρανοξύστες στην Potsdamer Platz- το τεράστιο τετράγωνο Οι πολύτιμοι λίθοι του Βερολίνου προτού οι βομβαρδισμοί των συμμαχικών δυνάμεων στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο κατέστρεψαν πολλά από αυτά σε ερείπια και πριν από τον τοίχο το κατέστησαν μια γη μηδέν. Εδώ, 30 λεπτά με τα πόδια μου, πέρασα τέσσερις πλάκες από σκυρόδεμα, τα πρώτα κομμάτια του πραγματικού τοίχου που είχα δει. Οι ζωγράφοι τους είχαν διακοσμήσει με μορφές naif και κερασιές-κόκκινες καρδιές, κάνοντάς τους να μοιάζουν περισσότερο με τη βρετανική τέχνη από τα υπολείμματα ενός θανάσιμου φραγμού.
Μόνο όταν η γραμμή των τούβλων έφυγε από την αναταραχή της Potsdamer Platz και γύρισε επάνω στη σιωπηλή Niederkirchnerstrasse, η φοβερή δομή άρχισε να διεκδικεί. Ένα τέντωμα του τοίχου σηκώθηκε από τα τούβλα, σιδερένιο γκρι και ύψους 13 πόδια, με την στρογγυλεμένη κορυφή του, σχεδιασμένη να στενεύει αγκίστρια. Αυτό το τείχος, σύμφωνα με ένα σημάδι, συνορεύει με το πρώην αρχηγείο της Γκεστάπο και το σύμπλεγμα των φυλακών στο Prinz Albrechtstrasse 8, μια φορά την πιο φοβερή διεύθυνση στο Βερολίνο. Τα κεντρικά γραφεία κατεδαφίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1950, αλλά το 1986, όταν ανασκάφηκε η περιοχή για προετοιμασία για την ανασυγκρότηση, εντοπίστηκαν τμήματα των υπόγειων θαλάμων βασανιστηρίων της Γκεστάπο. Δυτικοί Βερολίνοι έσπευσαν στην περιοχή και έγιναν ένα υπαίθριο μνημείο για τη φρίκη του ναζιστικού καθεστώτος. Σήμερα, τα κυτταρικά τείχη περιέχουν φωτογραφίες των δολοφονηθέντων: κομμουνιστών, καλλιτεχνών, τσιγγάνων, ομοφυλοφίλων και, φυσικά, Εβραίων. Σε μια φωτογραφία, ένας εβραϊκός καταστηματάρχης σάρωσε τα συντρίμμια από το πεζοδρόμιο μπροστά από το λεηλατημένο κατάστημά του, το πρωί μετά την Kristallnacht, «τη νύχτα του σπασμένου γυαλιού», όταν συμμορίες νεαρών Ναζί έπεσαν στις εβραϊκές γειτονιές του Βερολίνου στις 9 Νοεμβρίου 1938.
Τώρα ήταν ξεκάθαρο γιατί οι Βερολινέζοι δεν μνημονεύουν την κατάρρευση του τοίχου την ημέρα που έπεσε: η 9η Νοεμβρίου ήταν μόνιμα μολυσμένη από την Kristallnacht, ακριβώς όπως αυτή η κενή θέση στην καρδιά της πόλης είχε δηλητηριαστεί από την ιστορία της και ήταν πλέον άχρηστη ως ραδιενεργά γεωργικά εδάφη του Τσερνομπίλ.
Το Βερολίνο είναι ένας παλίρτρη της παλιάς ενοχής και μιας νέας ελπίδας, όπου ακόμη και ένα αστικό τοπίο που νομίζετε ότι γνωρίζετε καλά μπορεί ξαφνικά να αποκαλύψει το αντίθετό του. "Προσοχή στους πράσινους χώρους του Βερολίνου!" Ο τοπικός συγγραφέας Heinz Knobloch έγραψε κάποτε: τα πάρκα και οι παιδικές χαρές παραμένουν ακόμα στις δεξαμενές αεροπορικής επιδρομής πολύ μαζικές για να καταστρέψουν. Οι εταιρείες που συνέβαλαν στο Ολοκαύτωμα εξακολουθούν να λειτουργούν: η DeGussa AG, κατασκευαστής της επίστρωσης αντι-γκράφιτι που εφαρμόστηκε στο πρόσφατα εγκαινιασμένο Μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο, έκανε το δηλητήριο Β Ζυκλόν χρησιμοποιούμενο σε θάλαμο αερίων καταστροφής.
Όπως έπραξε αρκετές φορές το Βερολίνο στη μακρά ιστορία του, η πόλη ανοικοδομείται στο Potsdamer Platz σε πρωτοποριακά σχήματα του γυαλιού και του χάλυβα και αλλού σε νέες κοινωνικές δομές, στις κοινότητες καλλιτεχνών και διανοουμένων, όπου η ζωή φαίνεται ελεύθερη ως ταξιδιώτης τσίρκο. Υπάρχει χώρος εδώ που δεν μπορεί να ταιριάξει καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα - το Βερολίνο είναι εννέα φορές μεγαλύτερο σε έκταση από το Παρίσι, με λιγότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού - και υπάρχει μολυσματική αίσθηση οτιδήποτε.
Μέχρι το 1989, το Δυτικό Βερολίνο δαπάνησε περίπου 365 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τον πολιτισμό, περισσότερο από ό, τι η αμερικανική κυβέρνηση δαπάνησε για τον πολιτισμό για όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περισσότεροι από τους δικαιούχους αυτής της λαϊκής γενέτειρας επέζησαν της επανένωσης. σήμερα το Βερολίνο διαθέτει 3 ορχήστρες παγκόσμιας κλάσης, 7 συμφωνικές ορχήστρες, 175 μουσεία, 1.800 γκαλερί τέχνης και 2 ζωολογικούς κήπους με περισσότερα άγρια ζώα από οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου.
Η πόλη εξακολουθεί να βρίσκει την ταυτότητά της και είναι ένας τόπος με σχεδόν αδύνατες αντιφάσεις: σταθεροποιημένος με το παρελθόν αλλά με ανυπομονησία να επιδιώκει το μέλλον, φτωχό αλλά καλλιτεχνικά πλούσιο, πρώην πρωτεύουσα της δικτατορίας και καταπίεσης που έχει γίνει πατρίδα της κοινωνικής ελευθερίας. Αλλά περισσότερο από όλα, το Βερολίνο είναι γεμάτο με - εμμονή με-υπενθυμίσεις της ιστορίας του.
Ο τοίχος δεν αποτελούσε ποτέ ενιαίο φράγμα, αλλά τρεις ξεχωριστές οχυρώσεις, που στεγάζονταν από τη γη των πύργων των φρουρών, των περιπολικών δρόμων και των ξυριστικών καλωδίων γνωστών ως Todesstreifen ή "Death Strip", τα οποία σε μέρη ήταν εκατοντάδες ναυπηγεία. Από την επανένωση, το Death Strip έχει αναπτύξει ποικίλες καλλιέργειες. Πίσω στην Potsdamer Platz, η λωρίδα έπληξε τους γερανούς και τα κτίρια ενός εμπορικού και ψυχαγωγικού συγκροτήματος 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μόλις 20 λεπτά με τα πόδια, το Death Strip έχει γίνει μια πράσινη ζώνη πάρκων και κατάφυτων παρτίδων που αισθάνονται σαν την ύπαιθρο. Η γραμμή τούβλου κατέρρευσε και εξαφανίστηκε και συνέχισα να παρακολουθώ τον τοίχο με τη βοήθεια του χάρτη της πόλης μου, που σημάδεψε το μονοπάτι του σε αχνό γκρι. Συχνά δεν ήξερα αν ήμουν στο Ανατολικό ή Δυτικό Βερολίνο. Κοντά στον ποταμό Spree, 40 λεπτά από το Potsdamer Platz, τα χωράφια έγιναν ακόμα ευρύτερα και πιο άγρια. Οι κοινότητες Squatter έχουν μεγαλώσει, κομψές, έξυπνες κατοικίες με βραβευμένη κριτική επιτροπή, οι οποίες δακτυλογραφούν με τον ήχο των ηλεκτρικών εργαλείων και της λαϊκής μουσικής και παράγουν το άρωμα της ψησίματος κρέατος.
Κυνήγι για το υπόλοιπο της ημέρας, βρήκα νέα ζωή στα παλιά ερείπια κατά μήκος της διαδρομής του: μια δημόσια σάουνα και μια περιοχή κολύμβησης σε ένα εγκαταλελειμμένο γυάλινο εργοστάσιο, μια δισκοθήκη σε έναν πρώην πύργο φυλακής Death Strip, ένα σιδηροδρομικό σταθμό που μετατράπηκε σε τέχνη μουσείο. Αλλά οι διαφωτιστικές διακρίσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης υπομένουν. Οι ενδείξεις "βόλτα" και "δεν περπατούν" παραμένουν αμετάβλητες από την επανένωση: ενώ οι ραβδώσεις της Δύσης μοιάζουν με εκείνες άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, στο πρώην Ανατολικό Βερολίνο ο μικρός πράσινος άνδρας φοράει ένα καπέλο με ευρυγώνια σκαλοπάτια και βγαίνει, και το κόκκινο alter ego του στέκεται με τα χέρια του να πέφτουν σαν τον Ιησού του Ρίου. Τα περισσότερα κτίρια εξακολουθούν να προσανατολίζονται προς το πλέον αόρατο φράγμα: παράλληλοι κύριοι δρόμοι, με τις λίγες διασυνδέσεις μεταξύ των τοιχωμάτων που είναι ακόμα φρεσκοστρωμένες. Ακόμη και μονοπάτια τρέχουν κατά μήκος της Γάζας Θάνατος. Χρειάζονται περισσότερα από μια χούφτα χρόνια για να αντικαταστήσετε 26 χιλιόμετρα αστικού τοπίου και να αλλάξετε τις συνήθειες μιας ζωής.
Η νύχτα είχε πέσει από τη στιγμή που επέστρεψα στο πάρτι στην Πύλη του Βρανδεμβούργου. Οι άνθρωποι έπιναν άφθονες ποσότητες μπύρας από το πρωί, αλλά δεν είχαν μεγαλώσει. Οι Βερολινέζοι έζησαν με τον τοίχο για τρεις γενιές και δεν μπορούσαν να αναμένουν να το ξεχνούν τόσο εύκολα όσο κλονίζεται ένας εφιάλτης. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, οι γιατροί είχαν εντοπίσει μια σειρά από ανησυχίες και φοβίες που ονόμαζαν Mauerkrankheit ("ασθένεια τοιχώματος") και στις δύο πλευρές του χάσματος και η αυτοκτονία στο Δυτικό Βερολίνο ήταν δύο φορές συχνότερη από τις άλλες δυτικές γερμανικές πόλεις. Πόσο βαθιά στο μυαλό των περισσότερων Βερολινέων οι βάσεις του τοίχου εξακολουθούν να βρίσκονται;
Το πλήθος σιωπούσε ως κινεζική γυναίκα με ένα λευκό μεταξωτό φόρεμα, έθεσε ένα κούμπωμα και το χτύπησε κάτω από το σκούρο καφέ χέρι που στηρίζονταν στο τραπέζι μπροστά της, κόβοντας το δείκτη. Με άγριες μπριζόλες ακρωτηριάζει τα άλλα ψηφία και τα βάζει σε ένα πιάτο, το οποίο περνούσε ανάμεσα στους θεατές. Πήρα τον όμορφα διαμορφωμένο αντίχειρα και έκοψα ένα κομμάτι. Η μαύρη σοκολάτα ήταν νόστιμη.
Αυτό είναι το DNA, μια από τις πολλές γκαλερί του Auguststrasse, καρδιά της ανθηρής σκηνής σύγχρονης τέχνης του Βερολίνου, όπου οι περισσότερες προσόψεις έχουν μόλις αποκατασταθεί, αλλά οι σφαίρες και οι βομβαρδισμένες παρτίδες του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου εξακολουθούν να προσδίδουν κάποια ελαστικότητα. Η τέχνη του DNA είναι το vintage Berlin: παράξενο, θεατρικό και σκοτεινό όπως τα βρώσιμα χειροποίητα γλυπτά του Ping Qiu.
Περίπου 1.500 πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στο Βερολίνο, χάρη σε καλλιτέχνες όπως ο Ping Qiu και οι συνάδελφοί του DNA, που ζουν και κάνουν τέχνη στα ακατοίκητα κτίρια του πρώην ανατολικού τομέα που είναι αδιανόητα μεγάλα, φτηνά και κεντρικά από τα πρότυπα οποιουδήποτε άλλου Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διαθέτουν στούντιο σε εγκαταλειμμένα εργοστάσια καπέλων και βιομηχανικά αρτοποιεία και πραγματοποιούν εκθέσεις στις πολυάριθμες δεξαμενές αεροπορικών επιδρομών που εξακολουθούν να προσκρούουν στο υπόγειο του Βερολίνου. Στην πραγματικότητα, χωρίζοντας την πόλη σε δύο ανεξάρτητα μισά που χρηματοδότησαν ενεργά τις δικές τους εγκαταστάσεις, ο τοίχος καλλιέργησε την κουλτούρα του Βερολίνου πολύ πριν πεθάνει.
Η μεταπολεμική ανοδική πορεία έχει φέρει επίσης πολλούς από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του κόσμου στο Βερολίνο. Οι κάτοικοι της πόλης εμπλέκονται βαθιά σε αυτή τη διαδικασία ανασυγκρότησης. "Θα μπορούσατε να περάσετε 300 ημέρες το χρόνο σε δημόσια συζήτηση για τον πολεοδομικό σχεδιασμό", λέει ο Michael S. Cullen, οικοδόμος ιστορικός και η κορυφαία αρχή του κόσμου στο Ράιχσταγκ, ο οποίος έζησε στο Βερολίνο από το 1964. Η προσοχή στην τέχνη και την αρχιτεκτονική είναι πολλοί κάτοικοι αγαπούν καλύτερα την πόλη τους. "Το Βερολίνο είναι ένα από τα λίγα μέρη που γνωρίζω όπου οι ιδέες μπορούν να κάνουν μια συγκεκριμένη διαφορά στην καθημερινή ζωή", λέει ο φιλόσοφος Susan Neiman, επικεφαλής μιας ομάδας σκέψης, το Forum Einstein.
Ο τοίχος έχει επίσης διαμορφώσει τον πληθυσμό του Βερολίνου. Ο τοίχος προκάλεσε ξαφνική έλλειψη εργατικού δυναμικού και στα δύο ημισφαίρια της πόλης όταν ανεγέρθηκε το 1961 και προσκάλεσαν αναπληρωματικούς εργάτες. (Το Δυτικό Βερολίνο έριξε από την Τουρκία και άλλες μεσογειακές χώρες, το Ανατολικό Βερολίνο από το Βόρειο Βιετνάμ, την Κούβα και άλλα κομμουνιστικά έθνη. ) Άνθρωποι από περισσότερα από 180 έθνη ζουν στο Βερολίνο. Και καθώς ο τοίχος έπεσε, δεκάδες χιλιάδες εβραϊκοί μετανάστες-που αντλήθηκαν από την ασφάλεια του Βερολίνου, τον κοσμοπολιτισμό, τα χαμηλά ενοίκια και τα κίνητρα που επέκτεινε η επανενωμένη πόλη σε όλους τους Εβραίους και τους απογόνους τους που εκτοπίστηκαν από το Ολοκαύτωμα - Σοβιετική Ένωση. Γνωστά θέατρα και εστιατόρια kosher ευδοκιμούν στην πόλη και οι πένθιμοι ήχοι της μουσικής klezmer ακούγονται ξανά στους δρόμους μετά από μια σιωπή 70 ετών.
Σήμερα πολλοί από τους Εβραίους του Βερολίνου ζουν σε ρωσόφωνους θύλακες που έχουν αποκοπεί από την κυρίαρχη κοινωνία. Οι περιοδικές πράξεις αντισημιτισμού από μικρές αλλά φωνές ομάδες δεξιών εξτρεμιστών τόνισαν ακόμη περισσότερο την απομόνωση, όπως και οι 24ωρη αστυνομικοί φρουροί που βρίσκονται σε εβραϊκά κοινοτικά κέντρα και συναγωγές με τα επιβλητικά τείχη ασφαλείας τους. Πολλά μέλη της τουρκικής κοινότητας των 150.000 κατοίκων του Βερολίνου ζουν σε εθνικά γκέτο με ελάχιστα λόγια γερμανικά. Ο νησιωτικός χαρακτήρας των μουσουλμάνων του Βερολίνου έχει επισημανθεί αργά από μια σειρά από έξι αποκαλούμενες "δολοφονίες τιμής" μουσουλμάνων γυναικών από συγγενείς που πίστευαν ότι ο δυτικός τρόπος ζωής των θυμάτων είχε υποβαθμίσει την τιμή της οικογένειάς τους. Ο Sarmad Hussain, γηγενής μουσουλμάνος Γερμανός, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός σύμβουλος στο Βερολίνο, λέει ότι η εκδοχή της πολυπολιτισμικότητας της πόλης είναι λιγότερο χλιαρό δοχείο από μια σχετικά καλοήθη μορφή απαρτχάιντ. "Εμείς στο Βερολίνο, " λέει, "θα πρέπει να επωφεληθούν από όλη αυτή την ποικιλομορφία." Αλλά με τις περισσότερες εθνοτικές ομάδες να κολλάνε στον εαυτό τους, προσθέτει: "Δεν το κάνουμε."
Το 1981, όταν ο τοίχος φαινόταν αιώνιος, ο συγγραφέας του Βερολίνου Peter Schneider παρατηρούσε πόσο θεμελιωδώς τα δύο αντιτιθέμενα κοινωνικά συστήματα της Ανατολής και της Δύσης είχαν διαμορφώσει τους πολίτες τους και μίλησε για τις τεράστιες δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε κάθε προσπάθεια επανένωσης. "Θα μας πάρει περισσότερο χρόνο να καταρρίψουμε το Mauer im Kopf ", "έγραψε, " απ 'ότι θα χρειαστεί να απομακρύνει το Τείχος που θα δούμε. "Τα λόγια του Schneider αποδείχθηκαν προφητικά. Η μεγαλύτερη πρόκληση του Βερολίνου έγκειται στο να ενώσει τις δύο ριζικά διαφορετικές φυλές των Βερολίνων οι οποίοι, τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1989, μετατράπηκαν μαγικά - τουλάχιστον σε χαρτί - από πικρούς εχθρούς σε συμπατριώτες.
Όπως τα ίχνη του ίδιου του τείχους, οι διαφορές μεταξύ Ossi (East Berliners) και Wessi (West Berliners) έχουν ξεθωριάσει. "Αρχικά θα μπορούσατε να αναγνωρίσετε το Ossis εύκολα από τα μαρμάρινα τζιν από την Σιβηρία ή την Κίνα", λέει ο Michael Cullen. "Αλλά ακόμα και σήμερα τα αναγνωρίζω συνήθως με τα ρούχα, τη συμπεριφορά τους, τη στάση τους και τον ελαφρώς κακοποιημένο αέρα τους." Επίσης, οι δύο ομάδες ψωνίζουν σε διάφορα καταστήματα, καπνίζουν διαφορετικές μάρκες τσιγάρων, ψηφίζουν διαφορετικά πολιτικά κόμματα και διαβάζουν διαφορετικές εφημερίδες - Ossis, τα αγαπημένα τους Berliner Zeitung, Wessis, Tagespiegel και Berliner Morgenpost . Σε γενικές γραμμές έχουν παραμείνει στις αρχικές γειτονιές τους. Ossis πληρώνονται συχνά λιγότερο και απαιτείται να εργάζονται περισσότερες ώρες στην ίδια εργασία και είναι πιο πιθανό να είναι άνεργοι.
Όλα τα στελέχη του ψυχρού πολέμου στην Ευρώπη και της διαιρεμένης Γερμανίας συγκεντρώθηκαν σε μια πόλη, κατά μήκος της γραμμής πτώσης του τείχους, όπου τα αντίπαλα γεωπολιτικά συστήματα εδράζονται μαζί με την τεκτονική δύναμη. Και στις δύο πλευρές, η αντίδραση ήταν άρνηση. Η Δυτική Γερμανία δεν αναγνώρισε ποτέ την Ανατολική Γερμανία ως έθνος ούτε τον τοίχο ως νόμιμο σύνορο. Οι ανατολικοί χάρτες του Βερολίνου απεικόνιζαν την πόλη πέρα από τον τοίχο ως ένα κενό κενό, χωρίς δρόμους ή κτίρια. Κάθε πλευρά δημιούργησε μια πόλη με τη δική της εικόνα: το Ανατολικό Βερολίνο ανέστησε πανύψηλα αγάλματα σε μαρξιστές ήρωες και ανέδειξε υποκριτικά σοσιαλιστικά κτήρια όπως το Palast der Republik, το αρχηγείο του κοινοβουλίου. (Η κατεδάφιση άρχισε νωρίτερα φέτος για να βγει ο δρόμος για ένα αντίγραφο ενός κάστρου που βρισκόταν επί τόπου μέχρι το 1950.) Το Δυτικό Βερολίνο έχτισε ναούς στον καπιταλισμό στο λαμπερό Kurfürstendamm, όπως ο πύργος του γραφείου Europa Center που στεκόταν με ένα περιστρεφόμενο έμβλημα της Mercedes.
Όταν η Ανατολή τελικά κατέρρευσε, ο Ουέσι έφτιαξε το κενό με ταχύτητα και πληρότητα που, σε πολλούς ανατολικούς, έσκασε τον αποικισμό, ακόμα και την κατάκτηση. Στο Βερολίνο, αυτή η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα γραφική. Οι Δυτικοί πήραν κορυφαίες θέσεις στα νοσοκομεία και πανεπιστήμια του Ανατολικού Βερολίνου, επέβαλαν δυτικούς φόρους και νόμους και εισήγαγαν δυτικά εγχειρίδια στα σχολεία. Οι δρόμοι και οι πλατείες που κάποτε κατονομάζονται για τους μαρξιστές ήρωες επανακαθορίστηκαν, τα σοσιαλιστικά αγάλματα ανατράπηκαν και τα εικονικά κτίρια του Ανατολικού Βερολίνου καταδικάστηκαν και κατεδαφίστηκαν. Κατά μήκος του τοίχου, τα μνημεία των πεσόντων συνοριοφυλάκων απομακρύνθηκαν γρήγορα. Αλλά τα κτίρια και τα μνημεία του Δυτικού Βερολίνου εξακολουθούν να υπάρχουν. Έτσι, τα μνημεία κατά μήκος του τείχους στους 150 Ανατολικούς Γερμανούς σκότωσαν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την άλλη πλευρά. Οι Ανατολικές χώρες αυτές τις μέρες έχουν λίγες επιλογές αλλά να αναγνωρίσουν την ύπαρξη της Δύσης. Οι Δυτικοί εξακολουθούν να λυγίζουν να αρνούνται ότι το Ανατολικό Βερολίνο υπήρξε ποτέ.
Όμως οι Ossis είναι ακόμα εδώ. Καθώς τα αρχιτεκτονικά σύμβολα του Ανατολικού Βερολίνου έχουν πέσει στην καταστροφική μπάλα, οι Οσις έχουν διαμαρτυρηθεί, μερικές φορές με μια δύναμη που προδίδει τις εντάσεις σε αυτή τη σχιζοφρενική πόλη. Και ο Ossis από ριζικά διαφορετικά υπόβαθρα συχνά εκφράζουν τη δυσπιστία των αξιών του σημερινού Βερολίνου, μιας πόλης της οποίας το μέλλον αισθάνεται αδύνατο να διαμορφωθεί. "Δυστυχώς, η Ανατολική Γερμανία απέτυχε να ανταποκριθεί πλήρως στα ιδανικά της", δήλωσε ο Markus Wolf, ο 82χρονος πρώην επικεφαλής της μυστικής αστυνομίας Stasi της Ανατολικής Γερμανίας. "Αλλά για όλες τις σκιώδεις πλευρές, είχαμε ένα όραμα μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, ενός στόχου αλληλεγγύης, αξιοπιστίας, πίστης και φιλίας. Αυτά τα δημόσια ιδεώδη απουσιάζουν σήμερα. "Για μένα, τα λόγια του είχαν το δαχτυλίδι της εκλεκτικής ρεπετόρια μέχρι να τα ξανακούσω από το πολικό αντίθετο του Wolf. "Είναι καλό να ενθαρρύνουμε ένα ανταγωνιστικό πνεύμα, αλλά όχι εις βάρος του κοινού καλού", δήλωσε ο 43χρονος συγγραφέας Ingo Schulze, ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς της Γερμανίας, τα βιβλία του οποίου είναι γεμάτα θλίψη και αποπροσανατολισμό ότι το Stasi και άλλοι όργανα κρατικής καταστολής συνέβαλαν στη δημιουργία. "Προφανώς, είμαι χαρούμενος που ο τείχος έχει φύγει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ζούμε στο καλύτερο όλων των δυνατών κόσμων." Ο Christian Awe, ένας από τους καλλιτέχνες που γνώρισα στο DNA, ήταν 11 όταν έπεσε το τείχος, έτσι οι αναμνήσεις του Ανατολικού Βερολίνου είναι λιγότερο πολιτικές και πιο προσωπικές. "Τότε ο στόχος ήταν να υπερέχει για την κοινότητά σας, το σχολείο σας, την ομάδα σας, όχι μόνο για ατομικό επίτευγμα. Σήμερα πρέπει να είσαι ο καλύτερος, πρώτος, μεγαλύτερος, να έχεις την καλύτερη δουλειά, να έχεις όσους αγαπάς όσο μπορείς. "
Αυτές είναι οι φωνές ενός χαμένου Βερολίνου, πολιτών μιας πόλης που εξαφανίστηκε τη νύχτα που έπεσε ο τοίχος, οι οποίοι ψάχνουν ακόμα για μια πατρίδα. Μιλούν για μεγάλα κέρδη, αλλά και για μια απώλεια που είναι βασική για τη ζωή στο Βερολίνο, όπου στην επιφάνεια το παρελθόν μπορεί να σκουπιστεί σε λίγα χρόνια, αλλά τα θεμέλια του βρίσκονται τόσο βαθιά και ακίνητα όσο μια δεξαμενή.
Καθώς τα τελευταία θραύσματα του τείχους είναι κατεστραμμένα ή μακριά από καιρό, ορισμένοι προπορευόμενοι Βερολινέζοι πρότειναν την ανέγερση νέου μνημείου στο Bernauerstrasse, στο βόρειο-κεντρικό Βερολίνο. Ίσως ήλθε η ώρα για κάτι τέτοιο. "Θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια, εντός των ορίων του δυνατού, να ανακατασκευάσουμε μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον τοίχο", μου είπε ο δήμαρχος του Βερολίνου, Klaus Wowereit, "ώστε να μπορέσει κανείς να πάρει λίγη ιδέα γι 'αυτό".
Ωστόσο, λίγοι συνάδελφοι του Wowereit υποστηρίζουν το σχέδιό του. Οι περισσότεροι Ossis και Wessis, για όλες τις διαφορές τους, ήταν πολύ χαρούμενοι για την εξάλειψη του τοίχου και εξακολουθούν να αισθάνονται ότι δεν αξίζει να εορτασμό. Παρόλα αυτά, οι εξηγήσεις που συνήθως δίνουν για την αντίθεσή τους σε ένα μνημείο είναι λανθασμένες. Οι περισσότεροι λένε ότι ο τοίχος δεν θα μπορούσε ποτέ να διατηρηθεί, επειδή απομακρύνθηκε από την οργισμένη, σφυρηλατημένη ορδάλια λίγο μετά τις 9 Νοεμβρίου 1989. Στην πραγματικότητα, ο όγκος της κατεδάφισης έγινε αργότερα, από 300 ανατολικογερμανικές συνοριακές αστυνομικές και 600 Δυτική γερμανική στρατιώτες, που εργάζονται με μπουλντόζες, εκσκαφείς και γερανούς. αυτό δεν ήταν μια αυθόρμητη πράξη αυτο-απελευθέρωσης, αλλά ένα κοινό σχέδιο δύο κρατών. Με μια παρόμοια μνήμη, πολλοί Βερολινέζοι λένε ότι ο τοίχος είναι ανάξιος μνήμης επειδή τους επιβλήθηκε από τους Ρώσους. Στην πραγματικότητα, οι ηγέτες της Ανατολικής Γερμανίας άσκησαν χθες τον Χρουστσόφ για να τους αφήσουν να χτίσουν το τείχος, και ήταν Γερμανοί που κατείχαν τους πύργους φρουράς, Γερμανούς που πυροβόλησαν να σκοτώσουν. Αν οι Βερολινέζοι δεν θέλουν ένα μνημείο τοίχου, ίσως ακόμα δεν μπορούν να δουν τον τοίχο για αυτό που πραγματικά ήταν.
Όταν οι λίγοι υποστηρικτές ενός μνημείου περιγράφουν τι θα σήμαινε, αποκαλύπτουν την πιο ολέθρια παρερμηνεία όλων. "Ο κεντρικός στόχος θα είναι να τιμάται τα θύματα του τείχους και της διαίρεσης του Βερολίνου", δήλωσε ο δήμαρχος Wowereit, "ιδιαίτερα εκείνοι που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια προσπαθειών για απόδραση και έπεσαν θύματα της κατασταλτικής δομής της δικτατορίας". το μνημείο των τοίχων θα μνημονεύσει επίσης τα εκατομμύρια που δεν προσέγγισαν ποτέ το φράγμα και πήγαν για τις περιορισμένες ζωές τους μέσα στις μαλακές ανθρακοφόρες ομίχλες και τις στροβιλισμένες υποψίες της Ανατολικής Γερμανίας. Θα υπενθυμίζει στους Βερολινέζους να μην αρνούνται αλλά να αποδεχτούν τα προηγούμενα διαχωριστικά τους, ίσως ακόμη και να γιορτάσουν την ποικιλομορφία που έχει παράγει το τείχος, παράδοξα. Και θα προειδοποιούσε ενάντια στη λαχτάρα για μια μονολιθική ενότητα που αισθάνονται τώρα πολλοί Γερμανοί, μια λαχτάρα που στο παρελθόν οδήγησε σε μερικές από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας τους. Όταν οι Βερολινέζοι μπορούν να χτίσουν ένα τέτοιο μνημείο στον τοίχο τους - χωρίς νικητές ή κατακτητές, χωρίς αποδιοπομπαίους τράγους - μπορούν επίσης να δουν το παρόν με τα μάτια ενός ξένου, αναγνωρίζοντας όχι μόνο τις κακουχίες του παρελθόντος ταραχώδη 15 χρόνια αλλά και την αξιοθαύμαστη νέα πόλη χτίζουν.
