Η αναζήτησή μας ξεκινάει δίπλα σε μια αυστηρή σαρκοφάγο λευκού, μαύρου και ροζ μαρμάρου με ένα απλό τζαμί με ελεφαντόδοντο και τεράστιους ανθισμένους κήπους από πάνω, πάνω από τη σκονισμένη, πολιορκημένη πόλη της Καμπούλ. Ο άνθρωπος που θάφτηκε κάτω από αυτές τις πέτρες, ο Zahiruddin Mohammed Babur, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της αυτοκρατορίας στην Ασία. Ξεκινώντας περίπου την εποχή του Κολόμβου ως ουζμπέκιος πριγκίπισσα στην κοιλάδα Fergana βόρεια του Αφγανιστάν, ο Μπαμπούρ και οι οπαδοί του κατέλαβαν το ανατολικό Αφγανιστάν και την Καμπούλ. από εκεί οδήγησαν ανατολικά πέρα από το πέρασμα Khyber, για να κατακτήσει τη βόρεια Ινδία μέχρι τα Ιμαλάια.
Τρεις από εμάς, ο φωτογράφος Beth Wald, ο αφγανικός φίλος μου Azat Mir και εγώ, θέλουμε να αναζητήσουμε ό, τι έχει απομείνει από το μεγαλείο του Αφγανιστάν. Δεν θα είναι εύκολο: δέκα μήνες μετά την επέμβαση των ΗΠΑ και την ανατροπή των Ταλιμπάν, το οδικό σύστημα είναι χαραάμπ (σπασμένο) και οι μάχες εξακολουθούν να εκτοξεύονται στα βουνά νοτιοανατολικά της Καμπούλ και κοντά στο Mazar-i-Sharif. Βόρειος. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά ότι οι Αμερικανοί δεν αποτολμούν εδώ καθόλου, και σίγουρα δεν ταξιδεύουν έξω από την Καμπούλ. Αλλά πέρασα 11 χρόνια που κάλυπταν τους Σοβιετικούς-Αφγανικούς πολέμους για τους New York Times, την Washington Post και την ώρα . Η Beth έχει φωτογραφίσει τις άγριες περιοχές της Παταγονίας, το Βιετνάμ και το Θιβέτ. και ο Αζάτ είναι ο βασιλιάς του Αφγανιστάν, ένας πρώην αντάρτης που ζούσε και δούλεψε στο Ιράν, το Πακιστάν και το Ουζμπεκιστάν και ο οποίος, όπως και οι περισσότεροι Αφγανοί, είναι έντονα περήφανος για τη χώρα του. Για τις μεταφορές έχουμε SUV τεσσάρων τροχών της Azat. Έχουμε μεγάλες ελπίδες. Όπως οι ήρωες του ανθρώπου του Kipling που θα είναι βασιλιάς, ξεκινάμε ένα κυνήγι θησαυρού, αναζήτηση μύθων και μύθων σε μια τραχιά και νόμιμη χώρα.
Η αυτοκρατορία Moghul του Zahiruddin Mohammed Babur έχει περάσει πολύ και το Αφγανιστάν είναι ένα φάντασμα μιας χώρας, όπου το μεγαλείο του παρελθόντος κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Είκοσι τρία χρόνια πολέμου, αρχίζοντας με τη σοβιετική εισβολή το 1979, κατέστρεψαν ή κατέστρεψαν πολλούς ιστορικούς θησαυρούς της χώρας και οι φονταμενταλιστές των Ταλιμπάν, που ανέλαβαν εξουσία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και κυβέρνησαν μέχρι πέρυσι, κατέστρεψαν ή πούλησαν πολλά περισσότερα . Σήμερα οι τοπικοί διοικητές και οι άσχημα κακοί χωρικοί σκάβουν σε τοποθεσίες από την ελληνική μητρόπολη του Ai Khanoum στην αρχαία πόλη που περιβάλλει το μιναρέ του Jam και πωλούν ό, τι βρίσκουν στους λαθρεμπόρους τέχνης και αρχαιοτήτων.
Πολλά από τα επιζόντα παλάτια, τα φρούρια και τα μνημεία που διασκορπίζονται στο τοπίο είναι κειμήλια πολιτισμών που ακόμα και σήμερα παραμένουν μυστήριο στους ιστορικούς. Το Αφγανιστάν είναι ένα τεράστιο τρισδιάστατο μωσαϊκό φυλών και πολιτισμών. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης, ταραχώδους βασιλείας του ως σταυροδρόμι της Ασίας, όλοι από τον Μέγα Αλέξανδρο στον Τζένγκις Χαν πέρασαν, αφήνοντας πίσω τους ένα πλήθος γραμμών, γλωσσών και παραδόσεων. Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες φυλές, συγκεντρωμένες σε έξι μεγάλες ομάδες: Pushtuns, Tajiks, Hazaras, Aimaqs, Nuristanis και Uzbeks. Παρόλο που σχεδόν όλοι οι Αφγανοί είναι Μουσουλμάνοι (μέχρι την έλευση του Ισλάμ στον 7ο αιώνα μ.Χ. η περιοχή ήταν Βουδιστική), ακόμη και το Ισλάμ χωρίζεται μεταξύ των πλειοψηφιών Σουνιτών, κατεβαίνει από τους βασιλιάδες και τους ορθόδοξους μελετητές που διαδέχθηκαν τον Μωάμεθ και τους Σιίτες από τον Μωάμεθ τους απογόνους και τους οπαδούς τους. Όλα αυτά έχουν αφήσει μια πλούσια ιστορική άφιξη. Οι Golden Buddhas, τα ασημένια σπαθιά, τα σύνολα σκακιέρας από ελεφαντόδοντο, οι χάρτινες χάντρες από βενετσιάνικο γυαλί και τα ελληνικά νομίσματα εξακολουθούν να αποκαλύπτονται τακτικά από τα άροτρα των αγροτών και τα φτυαράκια. Πριν από πέντε χρόνια στην ομώνυμη όαση του Bamiyan, ένας χωρικός έσκαψε ένα θραύσμα μιας αρχαίας Τορά, στοιχεία της εβραϊκής εμπορικής κοινότητας που κάποτε άκμασε εκεί.
Το ταξίδι μας θα μας οδηγήσει μέσα από μια ερημική γη στην παλιά πρωτεύουσα Ghazni, σε ένα απομακρυσμένο πέρασμα στο Bamiyan, στα βορειοανατολικά στα Ιμαλάια και βόρεια στις ανεμοδαρμένες πεδιάδες Turkoman. Θα περάσουμε τα ναρκοπέδια, τα εδάφη των πολέμαρχων και τις εχθρικές πολιτοφυλακές, και τα ψηλά βουνά με χιονοθύελλα. Θα αποφύγουμε τους τρομοκράτες και τις φυλετικές αψιμαχίες, θα μπλοφάρουμε με τα οδοφράγματα μας με τους ενορχηστρωμένους ληστές και θα περάσουμε νύχτες σε χωριά όπου είμαστε οι πρώτοι δυτικοί επισκέπτες σε 20 χρόνια. Όταν τελειώσει, θα βρούμε τόπους τραγικής καταστροφής, όπου οι δόξες του παρελθόντος έχουν εκραγεί από φανατικούς. Αλλά θα βρούμε επίσης τέλεια διατηρημένα χιλιάδες χρόνια μνημεία. Και θα γίνουμε μάρτυρες ενός μύθου στην κατασκευή, καθώς οι σημερινοί Αφγανοί κατοχυρώνουν έναν νεκρό πρίγκιπα.
Ο τάφος του Μπαμπούρ αποτελεί το ιδανικό σημείο εκκίνησης. Όταν πέθανε στην Αγρά της Ινδίας το 1520, το σώμα του Μπάμπουρ ήρθε εδώ, σύμφωνα με τις τελευταίες του επιθυμίες, να θαφτεί. Είχε ζητήσει ο τάφος του να παραμείνει ανοιχτός στον ουρανό, έτσι ώστε οι βροχές και τα χιόνια του αγαπημένου του Αφγανιστάν να διεισδύσουν στις πέτρες του και να φτιάξουν ένα αγριολούλουδο ή φυτά από τη σάρκα του. Ο επιτάφιος του, ο οποίος έγραψε τον εαυτό του, είναι χαραγμένος σε μια πέτρινη ταμπλέτα στην κορυφή του τάφου του: «Μόνο αυτό το τζαμί της ομορφιάς, αυτός ο ναός ευγενείας, που κατασκευάστηκε για την προσευχή των αγίων και την επινόηση των χερουβίων, τόσο αξιέπαινο ένα ιερό όπως αυτή η εθνική οδός των αρχαγγέλων, αυτό το θέατρο του ουρανού, ο ανοιχτόχρωμος κήπος του βασιλιά αγγέλου θεός που η ανάπαυσή του βρίσκεται στον κήπο του ουρανού, τον Ζαχιρουδίντ Μουχάμαντ Μπαμπούρ ο κατακτητής.
Στο προπολεμικό Αφγανιστάν, ο τάφος και οι κήποι ήταν ένα αγαπημένο σημείο πικνίκ για την Καμπούλι. Στα ζεστά απογεύματα, οικογένειες κολύμπησαν σε δύο πισίνες ολυμπιακής κλίμακας στη βόρεια άκρη των κήπων. Σήμερα, οι πισίνες ανακατασκευάζονται και οι κηπουροί φέρνουν πίσω τους τη ζωή τους τις πλαγιές των ίριδων, των κουνουπιών, των ζινιών, των κοκκινιστών, των μαργαρίτων και των τριαντάφυλλων. Αφγανοί και ευρωπαίοι αρχαιολόγοι αποκαθιστούν τα αρχαία τείχη της πόλης πάνω από τον τάφο, γεμίζοντας τρύπες κελύφους και σφραγίδες με σφαίρες με φρέσκια κόλλα. «Όταν ήταν εδώ, οι Ταλιμπάν έκοψαν τα αρχαία δέντρα» λέει ένας κηπουρός. "Άφησαν τα πρατίδια άρδευσης να στεγνώσουν. Όταν προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τα λουλούδια ζωντανά, μας έβαλαν στη φυλακή. Τον επόμενο χρόνο θα είναι και πάλι όμορφο. "
Το 1933, ο βρετανός εκκεντρικός Robert Byron οδήγησε, όπως πρόκειται να κάνουμε, από την Καμπούλ στην παλιά αφγανική πρωτεύουσα του Ghazni. Στο βιβλίο του " Ο δρόμος προς την Οξιάνα", έγραψε: "Το ταξίδι χρειάστηκε τέσσερις και μισή ώρες, κατά μήκος ενός καλού σκληρού δρόμου μέσα από την έρημο της κορυφής, η οποία ήταν φτιαγμένη από ίριδες".
Ο Ghazni ήταν αρχικά ένα βουδιστικό κέντρο. Όταν οι Άραβες κατέφυγαν από τη δύση το 683 μ.Χ., φέρνοντας μαζί τους το Ισλάμ, η πόλη παρέμεινε για περίπου δύο αιώνες, μέχρι που ο εισβολέας Yaqub Safari τον απομάκρυνε το 869. Ο αδελφός του Yaqub ξανάκτισε τον Ghazni και το 964 ήταν το κέντρο μιας πλούσιας Ισλαμικής αυτοκρατορίας που εκτείνεται από την Τουρκία, από το Αφγανιστάν στο βόρειο Πακιστάν και την Ινδία. Ενώ η Ευρώπη εξασθενούσε στα Σκοτεινά χρόνια, ο χάμνιτς βασιλιάς Μαχμούντ (998-1030) κτίστηκε παλάτια και τζαμιά και φιλοξένησε θεολογικές συζητήσεις που τραβούσαν Μουσουλμάνους, Εβραίους, Βουδιστές, Ζωροαστρικούς και Νεστοριανούς χριστιανούς μελετητές από όλη την Ανατολή. Ο Τζινγκις Χαν πήρε τον τερματισμό της εξουσίας του Ghazni το 1221, όταν έπεσε στην πόλη.
Σήμερα, ο "καλός σκληρός δρόμος" του Βύρωνα έχει εξαφανιστεί. Στη θέση του είναι ένα χαίγοντας χάος της άμμου, των λιθόστρωτων, των κουκουβάγιων και των χαντών, το αποτέλεσμα της παραμέλησης και των σοβιετικών πρανών δεξαμενών. Το Γκαζνί είναι καθαρό. Η διαδρομή 98 μιλίων από την Καμπούλ μας οδηγεί σε εννέα δυσάρεστες ώρες. Η θερμότητα είναι ασφυκτική, και η σκόνη τόσο λεπτή όσο και λευκή, όπως το αλεύρι ανεβαίνει στα σύννεφα, καλύπτοντας τα χείλη μας. Η ύπαιθρος βιώνει τετραετή ξηρασία και τα χωριά φαίνονται κατεστραμμένα, περιτριγυρισμένα από αποξηραμένους οπωρώνες και χωράφια σιταριού αγρανάπαυσης. Όχι μόνο αυτό: αυτό είναι εχθρικό έδαφος. "Οι μαχητές της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυτά τα βουνά, " λέει ο Αζάτ, δείχνοντας τις οδοντωτές κορυφές στα ανατολικά. "Αν γνώριζαν ότι ξένους ταξιδεύουν εδώ, θα προσπαθούσαν να σας σκοτώσουν ή να σας απαγάγουν".
Αλλά όταν τελικά φτάσουμε στο Ghazni, θυμόμαστε γιατί ήρθαμε. Παρά τις επαναλαμβανόμενες απολύσεις και λεηλασίες, η πόλη είναι ένα ιστορικό θησαυρό. Σύμφωνα με ένα δημοφιλές αφγανικό παραμύθι, ένας Σούφι (μουσουλμανικός μυστικιστής) πλοίαρχος κάποτε έστειλε έναν από τους μαθητές του σε προσκύνημα στο Γκάζι. Ο νεαρός επέστρεψε με μια άσχημη διάθεση: «Γιατί με έστειλα σε εκείνη την καταραμένη θέση;» απαίτησε. "Υπήρχαν τόσα τζαμιά, ιερά και τάφοι αγίων παντού, δεν μπορούσα να βρω ένα μέρος για να ανακουφιστώ τον εαυτό μου. Έκλεισα σχεδόν! "
Έχουμε έρθει ειδικά για να δούμε ένα ζευγάρι πανύψηλους μιναρέδες από τούβλα, έκαστο ύψους περίπου 80 ποδιών, το οποίο ανεγέρθηκε τον 12ο αιώνα ως τμήμα ενός μακρόχρονου τζαμιού και συγκροτήματος μαντράσσης (θρησκευτικού σχολείου). Αλλά όπως και εδώ και πολύ καιρό ο προσκυνητής του Sufi με την εκρηκτική κύστη, βρισκόμαστε περιτριγυρισμένοι από ιστορικά θαύματα παντού που γυρίζουμε. Αφού ελέγξετε στο "καλύτερο" ξενοδοχείο, μια στάση βενζινάδικο / τσαγιού / φορτηγατζήδες όπου ενοικιάζονται δωμάτια για 120.000 αφγάνες (περίπου $ 2) μια νύχτα, εξερευνούμε την πόλη. Τα παλιά τείχη της πόλης είναι ακόμα άθικτα, χρονολογούνται από τα 1.300 χρόνια στην εποχή του βουδισμού. Η Ακρόπολη, όπου οι Βρετανοί και οι Αφγανοί πολέμησαν μια σειρά αιματηρών μάχες μεταξύ 1838 και 1842, παραμένει επιβλητικός. οι ψηλοί τοίχοι του εξακολουθούν να φαίνονται σαν να μπορούσαν να αποκρούσουν έναν επιθετικό στρατό.
Κάποτε, οι δύο μεγάλοι μιναρέδες της πόλης είχαν ξεπεραστεί από ένα λεπτό πύργο δύο φορές υψηλότερο από τις σημερινές δομές. Αλλά ακόμη και στην κολοβωμένη κατάσταση τους, είναι εντυπωσιακές, στέκονται απομονωμένες μέσα σε μια πεδιάδα ξηρής βούρτσας και σκόνης. Και παρόλο που ο δρόμος που οδηγεί σε αυτούς καλύπτει μια ασυνήθιστη μάζα των δεξαμενών σκουριάς, των φορτηγών και των μηχανημάτων που παραμένουν από τη σοβιετική εισβολή, οι μινιάρες παραμένουν πολύ όπως τους περιγράφει ο Byron πριν από περισσότερα από 70 χρόνια και κατασκευάστηκαν " [και] στολισμένο με σκαλιστό terra-cotta. "Παρά το μέγεθός τους, είναι τόσο λεπτομερείς όσο ένα περσικό χαλί.
Εκείνη τη νύχτα, πίσω στο ξενοδοχείο, μένουν ξύπνιοι από τον ποταμό της πόλης, ο οποίος περιπολεί τον κεντρικό δρόμο μπροστά. Οι ανυπόφοροι τύποι των Ταλιμπάν έχουν πυροβοληθεί ρουκέτες στο Γκάζνι τη νύχτα και γλιστρούν στην πόλη για να ληστέψουν τους ανθρώπους. Ο κριτής περπατά πάνω-κάτω, σπρώχνοντας ένα τουφέκι επίθεσης AK-47 και αφήνοντας να χάσει ένα σφυρίχτρες κάθε 30 δευτερόλεπτα περίπου. Αποφασίζω ότι η σφυρίχτρα σημαίνει "όλα είναι καλά! Είναι ασφαλές να προσπαθήσετε να πάτε ξανά στον ύπνο! "Υποψιάζομαι ότι είναι επίσης μια όχι τόσο λεπτή επίπληξη: αν πρέπει να μείνω όλη τη νύχτα, πρέπει και εσύ.
Κατά τη διέλευση από το Ghazni σταματάμε να επισκεφτούμε ένα άλλο από τα μνημεία της πόλης, τον τάφο του Mahmud. Σε αντίθεση με τους μιναρέδες, ο χώρος αυτός έχει ανακαινιστεί και είναι το κέντρο μιας πολυσύχναστης σκηνής. Οι μαθητές σχολιάζουν έντονα μαθήματα κάτω από τα γιγαντιαία δέντρα. οι περιπλανώμενοι μουλάδες διαβάζουν δυνατά από το Κοράνι και οι αγρότες εμπορεύονται φρούτα και λαχανικά από pushcarts. Ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι αφγανοί προσκυνητές έρχονται μέσα και έξω από το μαυσωλείο και φωτογραφίζουν τα πάντα. Φαίνονται ευχαριστημένοι όταν η Beth φωτογραφίζει τον περίτεχνο τάφο.
Στο Bamiyan, περίπου 250 μίλια μακριά. Το 632 μ.Χ., πριν από το Ισλάμ, ο κινέζος μοναχός Hsuan-tsang διέσχισε τα Ιμαλάια από τη δυτική Κίνα στην σημερινή βόρεια Ινδία και στη συνέχεια στο Αφγανιστάν. Στο περιοδικό του γράφει για φαράγγια, βαθιά με χιόνι, καθιστώντας αδύνατο το ταξίδι. των δολοφονικών ληστών που σκότωσαν τους ταξιδιώτες. των καθιζήσεων, των χιονοστιβάδων. Επιτέλους ο Hsuan-tsang εισχώρησε στο BamiyanValley, όπου βρήκε στην καρδιά του μια ειρηνική βουδιστική βασιλεία με την καρδιά της όαση αυτής και παρακολουθούσε δύο μεγάλους πέτρινους Βούδες, χαραγμένους στο πρόσωπο ενός γιγαντιαίου βράχου. Με την πάροδο του χρόνου, φυσικά, το βασίλειο έπεσε, το Ισλάμ αντικατέστησε τον Βουδισμό και ο Τζινγκς Χαν πέρασε, κατεδαφίστηκε και σφαγιάστηκε. Αργότερα, γύρω στο 1900, ο μοναχός Pushtun Abdurrahman προχώρησε, διώκοντας τους κατοίκους των Σιων και χάιδοντας τα πρόσωπα από τους Βούδες.
Όταν ήρθα για πρώτη φορά στο Bamiyan, το χειμώνα του 1998, οι ντόπιοι Χαζάρα, απόγονοι των κατασκευαστών του Βούδα, βρίσκονταν και πάλι υπό πολιορκία από τους Ταλιμπάν και τους συμμάχους της Αλ Κάιντα. Όπως και ο Abdurrahman, ο Mullah Omar και ο Osama bin Ladin και οι οπαδοί τους περιφρονήσανε κάθε μουσουλμάνο που δεν διακήρυξε τη σουνιτική μορφή της θρησκείας. Ήμουν μέλος μιας μικρής ομάδας βοήθειας που έπεσε στο Bamiyan από το Ουζμπεκιστάν με δύο τόνους ιατρικών προμηθειών σε ένα τρεμάμενο, μη σημαδεμένο αεροπλάνο μεταφοράς Antonov. Λόγω των βομβαρδισμών των Ταλιμπάν, αναγκάσαμε να προσγειώσουμε σε ένα αεροσκάφος πάνω στο οροπέδιο πάνω από το Bamiyan και να οδηγήσουμε το φάρμακο κάτω με φορτηγό. Ποτέ δεν θα ξεχάσω να στρογγυλωθώ τη γωνία της χιονισμένης κοιλάδας στον αργά απογευματινό ήλιο και να δω, στα βράχια, τους δύο Βούδες, το μεγαλύτερο 180 πόδια ψηλό, τα μικρότερα 125, κοιτάζοντας προς τα κάτω με τα αόρατα πρόσωπα του Βούδα. Νέοι μαχητές Shi'a οπλισμένοι με τουφέκια επίθεσης στέκονταν στην αποβάθρα. Αν και οι Μουσουλμάνοι, εξακολουθούσαν να είναι υπερήφανοι για αυτές τις μνημειώδεις μορφές, οι οποίες εκτοξεύτηκαν από τους προγόνους τους πριν από 1.500 χρόνια.
Δεν είμαι βέβαιος αν είναι μια ευλογία ή μια κατάρα να δούμε κάτι όμορφο και πολύτιμο πριν εξαφανιστεί για πάντα. λίγο από τα δύο, ίσως. Έφυγα με μια αίσθηση προδοσίας. Μέσα σε οκτώ μήνες, το βόρειο Αφγανιστάν έπεσε στους Ταλιμπάν, αφήνοντας τις Χαζάρες όλο και πιο απομονωμένες. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1998, οι δυνάμεις των Ταλιμπάν κατέλαβαν τον ίδιο τον Μπαμιγιάν, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους, εκβιάζοντας την αρχαία πόλη και τέλος, φυσικά, το Μάρτιο του 2001, ανατινάσσοντας τους δύο Βούδες με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών.
Τώρα, καθώς οδηγούμε προς το ShibarPass των 10.779 ποδιών, την πύλη προς το Bamiyan, περάσαμε τα κατεστραμμένα χωριά Χαζάρα, λείψανα γενοκτονίας των Ταλιμπάν. το όχημά μας, απειλητικά, είναι το μοναδικό στο δρόμο που είναι κάποτε απασχολημένος. Όταν φτάνουμε στο Bamiyan, βρίσκουμε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης που βρίσκεται σε ερείπια. Στη συνέχεια, παίρνω μια δεύτερη ματιά. Αναπαράγεται παντού: οι άνθρωποι κατασκευάζουν τούβλα από τη λάσπη, εξαναγκάζοντας τα σπίτια τους και τα καταστήματα πίσω στη ζωή. Οι αγρότες φορτώνουν φορτηγά με πατάτες για να πουλήσουν στην Καμπούλ. Τα οχήματα του ΟΗΕ κινούνται επίσης, μέρος μιας μαζικής διεθνούς εκστρατείας που φέρνει πίσω το Bamiyan στη ζωή. Ένα στρατιωτικό σώμα στρατιωτικών ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ βοηθά στην κατασκευή γέφυρων και σχολείων, διατηρώντας παράλληλα την τάξη.
Από τα ερείπια του παζαριού, καταλήγω τελικά στο σημείο όπου κάποτε βρίσκονταν οι κάτοικοι του Βούδα. Παρόλο που οι κόγχες είναι άδειες, τα περιγράμματα των μορφών εξακολουθούν να είναι ορατά στις πέτρινες πλευρές των σπηλαίων και με κάποιους υπερβατικούς, άτρωτους τρόπους οι Βούδες φαίνεται να είναι και εδώ. Είναι δυνατόν, αναρωτιέμαι, ότι οι Ταλιμπάν "απελευθέρωσαν" τους Βούδες από την αδρανή πέτρα; Πιθανές σκέψεις στο φως του ήλιου. Ένας νεαρός άνδρας Χαζάρα με βλέπει να κοιτάζω στα βράχια. "Βούδας", λέει, δείχνοντας το σημείο στο οποίο κοιτάζω. Κινούμαι. "Buddhas khub [καλό]", λέει. "Ταλιμπάν baas [τελειωμένος]" Κάνει μια κίνηση κοπής στο λαιμό στο λαιμό του με το χέρι του.
Υπάρχει μια έντονη συζήτηση σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με τα αγάλματα Bamiyan. Κάποιοι θέλουν να τους ανακατασκευάσουν, σημειώνοντας ότι η Ινδική Αρχαιολογική Έρευνα έκανε ακριβείς μετρήσεις των αγαλμάτων πίσω στη δεκαετία του 1950 και με τη σύγχρονη τεχνολογία θα μπορούσαν να αντικατασταθούν επί τόπου. Άλλοι, κυρίως η αμερικανική Nancy Hatch Dupree, ηγετική αρχή για την πολιτιστική κληρονομιά του Αφγανιστάν, και ο Kareem Khalili, αντιπρόεδρος του Αφγανιστάν και επικεφαλής της φυλής Hazara, πιστεύουν ότι οι κόγχες πρέπει να παραμείνουν κενές ως μνημεία. Είμαι μαζί τους.
Ακόμα και ο Azat είναι ανήσυχος για το ταξίδι 12 ωρών βόρεια του Mazar-i-Sharif, τόπος του πιο όμορφου κτιρίου σε όλο το Αφγανιστάν, το Μεγάλο Τζαμί του Χαζράτ Αλί. Όχι μόνο πρέπει να περάσουμε από τη επικίνδυνη σήραγγα Salang, που χτίστηκε στη δεκαετία του 1960 από τους Σοβιετικούς και καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά πρέπει να οδηγούμε μέσω περιοχών όπου τα ζωντανά ναρκοπέδια εκτείνεται μέχρι τις άκρες του δρόμου. Ένας Αμερικανός υπάλληλος βοήθησε να απαχθεί σε ένα αποστακτήριο του οδικού άξονα πριν από λίγους μήνες και η ημέρα πριν από την αναχώρησή του σκοτώθηκαν 17 μαχητές από τα θύματα των τατζικικών και ουζμπεκικών φυλετικών πολιτοφυλακών στο SamanganProvince, το οποίο πρέπει να περάσουμε. Όμως η τύχη χαμογελάει και φτάνουμε χωρίς συμβάντα.
Ο Μάζαρ, όπως αποκαλούν οι Αφγανοί την πόλη, ήταν η σκηνή βαριάς μάχης πολλές φορές την τελευταία δεκαετία: ο Χαζάρας εναντίον του Ουζμπεκιστάν. Χαζάρα και Ουζμπεκιστάν κατά των Πουστούν, των Αράβων και των Πακιστανών. τότε ο Χαζάρας εναντίον του Ουζμπεκιστάν εναντίον των Τατζίκ. Καθώς μπαίνουμε στην καρδιά της πόλης, περάσαμε καμένες αποθήκες και εργοστάσια, μπλοκ από συντρίμμια όπου κάποτε υπήρχαν καταστήματα και γραφεία και φορτηγά στριφογυρίζονταν σαν κουλουράκια. Και έπειτα, αγκαλιάζοντας τα δέντρα και τις στέγες, βλέπουμε τους όμορφους ωκεανόχρους θόλους του Χαζράτ Αλί.
Η ιστορία πηγαίνει ότι το σώμα του Ιμάμ Χάζρτ Αλί, ο οποίος δολοφονήθηκε το 661 μ.Χ. κοντά στη Βαγδάτη, τοποθετήθηκε σε καμήλα και στάλθηκε ανατολικά στην κεντρική Ασία. Η καμήλα κατέρρευσε τελικά κοντά στο Balkh, λίγα μίλια βορειοδυτικά του σημερινού Mazar, και ο Ali ήταν θαμμένος εκεί. Στην περιοχή ανεγέρθηκαν το ιερό και το τζαμί Agran, μόνο για να καταστραφούν από τον Ghenghis Khan τον 13ο αιώνα. Από το 1481, όταν το τζαμί ξαναχτίστηκε, έχει υποστεί αμέτρητες προσθήκες και αλλαγές, εξελίσσεται στο σουρεαλιστικό αρχιτεκτονικό κόσμημα που θαυμάζουμε σήμερα. Δεν μοιάζει να ήταν "χτισμένο", αν αυτό έχει νόημα: μάλλον, ότι με κάποιο τρόπο υλοποιήθηκε, ένα όραμα μαγικά μετατραπεί σε πέτρα. Οι κήποι που δακτυλογραφούν το συγκρότημα των τζαμιών γεμίζουν με τους προσκυνητές στο δρόμο τους προς τις προσεγμένες προσευχές του απόγευμα, τις ομάδες μαθητών, τους ζητιάνοι και τους προσκυνητές. Μερικοί άνθρωποι κοίταζαν σε μας με καθορισμένες εκφράσεις, αλλά τα περισσότερα χαμόγελα και να πω " Asalaamaleikum ", "Γεια σας."
Για πολλούς Δυτικούς, ακόμη και η λέξη "Ισλάμ" προκαλεί εικόνες οργής, σπαθιών, πολέμου. Εδώ, αισθάνεστε την πραγματική έννοια: την υποταγή στην πίστη, την ανοχή, την ειρήνη, την ισορροπία και την ηρεμία. Ακούω το γέλιο και κοιτάζω για να δω τους άνδρες και τα αγόρια που τροφοδοτούν τα ιερά λευκά περιστέρια που συρρέουν εδώ στις εκατοντάδες. Ο Μαζάρης πιστεύει ότι όταν ένα πτηνό πετά εδώ, γίνεται λευκό χιόνι από την καθαρή αγιότητα του τόπου. Είναι καλή τύχη να έχουν τα πτηνά να προσγειώνονται σε σας, και μερικοί άνθρωποι, με την ορθή προσφορά του birdseed, καταφέρνουν να προσελκύσουν τα περιστέρια. Γελούν καθώς οι φίλοι τους φωτογραφίζουν. ένας περιστρεφόμενος γέροντας μαγνητοσκοπεί τους συμπατριώτες του που περιτριγυρίζονται από περιστέρια με μια βιντεοκάμερα.
Αφήνουμε τα παπούτσια μας σε μια πύλη και περπατάμε στην ομαλή μαρμάρινη επιφάνεια της αυλής. Οι πέτρες κάτω από μας λάμπουν σαν πάγος στον απογευματινό ήλιο. Πάνω, οι μπλε θόλοι που είναι γεμάτοι με λευκά πουλιά μοιάζουν με χιονισμένες κορυφές. Το έργο των κεραμιδιών στους τοίχους είναι περίπλοκο και πλούσιο, μια λεπτή λαμπερή ταπετσαρία από σμυριές umbers, ochres και αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου που φωτίζονται στον ήλιο. Ένας ηλικιωμένος περπατάει, χτυπάει τις χάντρες προσευχής του, μιλάει στον Θεό. γυρίζει προς εμένα και χαμογελάει beatifically πριν πάει στο δρόμο του. Αυτό το τζαμί είναι ιδιαίτερα ιερό για τη φυλή Χαζάρα, που είναι Σιάδες, αλλά και οι Σιίτες και οι Σουνίτες λατρεύουν εδώ δίπλα-δίπλα. Πριν από πολύ καιρό, ο Shi'as απομακρύνθηκε από την κυριαρχία των σουνιτών για να ακολουθήσει μια πιο μυστικιστική, κοινωνικά ριζοσπαστική πορεία. Οι Σιίτες είναι πλειοψηφία σε ένα μόνο έθνος, το Ιράν. Αλλού, όπως και στο Αφγανιστάν, είναι μια φωνητική, συχνά εχθρική μειονότητα, διωκόμενη σε μεγάλο βαθμό και, κάτω από τους Ταλιμπάν, μάλιστα σφαγιάζεται. Αλλά ο Χαζράτ Αλί είναι ένα τζαμί για όλους τους μουσουλμάνους, καθώς είναι φιλόξενος για τους Σουνίτες όπως και για τους Σιίτες, και ως υποδοχή στους μη μουσουλμάνους ως προς τους πιστούς. Εδώ υπάρχει ένα αναμφισβήτητο αίσθημα ανοιχτότητας και ενότητας. Όπως έγραψε ο αφγανικός ποιητής Sufi al-Sana του Ghazni, «Στις πύλες του Παράδεισου κανείς δεν ρωτάει ποιος είναι Χριστιανός, ο οποίος είναι μουσουλμάνος».
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2001, στη μακρινή βόρεια πόλη Khojabahuddin, δύο αραβικοί τρομοκράτες που παρουσιάζουν δημοσιογράφους σκότωσαν τον εθνικιστή ηγέτη του Αφγανιστάν Ahmadshah Massood με μια βόμβα κρυμμένη σε μια μπαταρία βιντεοκάμερας. Ο Massood και οι συμπατριώτες του από την PanjsherValley, από το PanjsherValley, οδήγησαν τον πόλεμο εναντίον των Σοβιετικών στη δεκαετία του '80, επιστρέφοντας έξι σοβιετικές επιθέσεις και κατέβηκαν από τα βουνά για να επιτεθούν στις σοβιετικές συνοδείες που κατευθυνόταν νότια στην Καμπούλ. Όταν οι αλλοδαποί μουσουλμάνοι της Αλ Κάιντα και οι συμμάχους τους Αφγανιστάν / Πακιστανούς Ταλιμπάν προσπάθησαν να αναλάβουν τη χώρα στο χάος μετά τη σοβιετική αποχώρηση, ο Massood και οι οπαδοί του αγωνίστηκαν επίσης. Η δολοφονία του δύο ημέρες πριν από την 11η Σεπτεμβρίου ήταν αναμφίβολα χρονομετρημένη για να αφαιρέσει την τελευταία αφγανική αντιπολίτευση στους Ταλιμπάν και την Αλ Κάιντα πριν από την αναπόφευκτη ανταπόδοση των ΗΠΑ εναντίον του τρομοκρατικού καθεστώτος του Αφγανιστάν.
Τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με τους μαχητές του Massood και άλλες δυνάμεις κατά των Ταλιμπάν, σάρωσαν τους Ταλιμπάν μακριά, ο μαρτυρικός Massood χαιρετίστηκε ως ο σωτήρας του έθνους του. Επειδή δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί και δεκάδες ξένοι αξιωματούχοι αναμένεται να εμφανιστούν για την τελετουργική εμπλοκή τους στον Μπαζαράκ ένα χρόνο μετά την ημέρα του θανάτου του, θα πάμε μια μέρα νωρίτερα, στις 8 Σεπτεμβρίου.
Χρειάζονται έξι ώρες για να φτάσετε εκεί. Ο δρόμος ζιγκ-ζαγκ ψηλά πάνω από το PanjsherRiver. Καθώς πέφτει η νύχτα, περάσαμε μέσα από αγρούς κριθαριού και σίτου, οπωρώνες καρπών και οπωροφόρων δένδρων, μουριές, ανεμοφράγματα ιτιάς. Τα χωριά αναβοσβήνουν στο σκοτάδι: οι έξυπνοι Πανίχεροι έχουν επινοήσει τα δικά τους μικρά υδροηλεκτρικά φυτά, που τροφοδοτούνται από τον ρέοντα ποταμό, γεμάτο από τα χιονισμένα βουνά που λιώνουν. Οι κορυφές είναι υψηλές και στις δύο πλευρές του PanjsherValley, ανεβαίνοντας σε πάνω από 18.000 πόδια. Υπάρχουν παγετώνες εκεί, και λεοπάρδαλα χιόνι, πρόβατα του Marco Polo, ibex. Έχουμε εισέλθει στο Hindu Kush, τα δυτικά Ιμαλάια.
Χάνω από το χρόνο και ακριβώς από το σημείο που βρισκόμαστε στο χάρτη όταν ξαφνικά ο Azat τραβιέται από το δρόμο και σταματά στη βάση ενός λόφου. Αναζητώ, και υπάρχει ο μπλε μεταλικός θόλος του μαυσωλίου. Είμαστε εδώ. Αναρριχάμε στο λόφο, περνώντας από τις αποστολές του Panjsheri. Είναι μετά τις 9:00 μ.μ., αλλά άλλοι πενθούντες και λάτρεις είναι ήδη εκεί. Όπως και αυτούς, αφαιρούμε τα παπούτσια μας και περπατάμε μέσα από περίτεχνα κεραμίδια στο ίδιο το κτίριο. Στο εσωτερικό της, η σαρκοφάγος τυλίγεται σε ταπετσαρίες που απεικονίζουν τους ιερούς τόπους της Μέκκας. Κάποιος έχει βάλει ένα μικρό μπουκέτο αγριολούλουδα στην κορυφή. Τα χείλη ενός μικρού αγόριου χωριού κινούνται σιωπηλά στην προσευχή καθώς δάκρυα πέφτουν από τα μάτια του. Ένας παλαιός αγρότης κοιτάζει πάνω μου και κουνάει το κεφάλι του απαλά, δυστυχώς: η θλίψη μας είναι η θλίψη σου, φαίνεται να λέει? εσείς και εγώ, ξέρουμε ποιο μεγαλείο έχει χάσει ο κόσμος εδώ. Σε λίγο, βγαίνω έξω στο ψυχρό αστέρι. Πίσω από εμένα, το τέμπλο λάμπει, ένα μπλε και λευκό διαμάντι στην απέραντη φύση των βουνών.
Για τις επόμενες δύο ημέρες, τα ελικοπτέλια ανεβαίνουν μέσα και έξω από την κοιλάδα, φέρνοντας υπουργούς, ξένους πρεσβευτές, αρχηγούς και διοικητές από κάθε φυλή και φυλή στο Αφγανιστάν. Οι μαθητές φορούν πανό και σημαίες. Στίχοι από τη βροντή του Κορανίου από ένα σύστημα μεγαφώνων. Οι Bards τραγουδούν τραγούδια στην τιμή του Massood. οι ποιητές απαγγέλλουν επικούς στίχους, μνημονεύοντας τις δόξες της ζωής του νεκρού. Είναι ένα διαχρονικό γεγονός: η τοποθέτηση ενός υπολοίπου σύγχρονου πρίγκιπα, ο οποίος είναι επίσης απελευθερωτής σε ένα μαυσωλείο χτισμένο σε ένα λόφο, ένα άλλο μνημείο για τον εμπλουτισμό αυτής της βασανισμένης έρημο γης.
