Φέτος, το Arezzo, επαρχιακή πρωτεύουσα της Τοσκάνης, περίπου 50 μίλια νοτιοανατολικά της Φλωρεντίας, γιορτάζει την 500η επέτειο από τη γέννηση του αγαπημένου γιου Γιώργου Βάσαρη (1511-1574), συγγραφέα των ζωών των καλύτερων ζωγράφων, γλύπτες και αρχιτέκτονες . Μία από τις πρώτες ιστορικές ιστορίες της τέχνης, που δημοσιεύθηκε το 1550, παραμένει μια αψίδα για τους μελετητές και τους γνώστες. μερικοί ισχυρίζονται ότι η Βάασι έφτιαξε ακόμη και τη λέξη Αναγέννηση για την περίοδο της αξιοσημείωτης καλλιτεχνικής ανθοφορίας που έλαβε χώρα στην Ιταλία γύρω στο 1500. Ως βιογραφία, η Ζωή είναι εξίσου επιτυχημένη, παρέχοντας πολύχρωμες ιστορίες και οικείες πινελιές, μόνο μια αναγεννησιακή gadfly όπως θα μπορούσε να γνωρίζει ο Βάσαρι.
Αλλά ο πατέρας της ιταλικής ιστορίας της τέχνης ήταν πρωτίστως ζωγράφος και αρχιτέκτονας στην εποχή του. Εργάστηκε για τους Παπαζήδες στη Ρώμη και το Medicis στη Φλωρεντία, όπου σχεδίασε το Palazzo degli Uffizi, ένα γνωστό μουσείο που παρουσιάζει, ανάμεσα σε πολλά άλλα αξιοσημείωτα έργα, το Πορτρέτο του Βάναρι του Lorenzo the Magnificent .
Φτωχός συνάδελφος. Η τέχνη του, γενικά θεωρείται Mannerist με στυλ, έχει παίξει ποτέ το δεύτερο βιολί σε αυτό των αναγεννησιακών σύγχρονων όπως ο Michelangelo. Ακόμα και στην πατρίδα του Αρέτσο, εκλείφεται από τον Piero della Francesca, ο οποίος δημιούργησε το αριστούργημά του Ο θρύλος της σειράς τοιχογραφία True Cross για την εκκλησία του San Francesco.
Πρόσφατα επισκέφτηκα το Arezzo, την πόλη λόφων της Τοσκάνης, όπου ο Roberto Benigni κινηματογραφούσε την ταινία του 1997 "Η ζωή είναι όμορφη". Έχει τον ίδιο ευγενή και αξιοπρεπή αέρα με τη Σιένα, αλλά λιγότερους τουρίστες, με ένα μεσαιωνικό κέντρο που φτάνει από χώρους στάθμευσης κάτω από κυλιόμενες σκάλες, ένα από τα οποία με προσγειώθηκε στην πλατεία μπροστά από τον ρωμανικό ντουόμο. Πίσω από αυτό είναι ένα φρούριο που χτίστηκε από τον Medicis, ο οποίος ελεγχόταν από τον Arezzo από τον 14ο αιώνα και έπειτα. οι προμαχώνες του παραβλέπουν την ευνοϊκή ύπαιθρο της Τοσκάνης, που περιβάλλεται στα βορειοανατολικά από τα τραχιά Απέννινα.
Η πρώτη μου στάση ήταν η εκκλησία του San Francesco κάτω από το λόφο από τον Duomo με τον ένδοξο True Cross, που με άφησε με μια περίπτωση Stendhal σύνδρομο, μια ψυχοσωματική ασθένεια γνωστή κυρίως από το ανέκδοτο, που χαρακτηρίζεται από ρίγη και τρέμουλες που προκαλούνται από την έκθεση σε μεγάλη τέχνη . Για να σταθεροποιήσω τα νεύρα μου, έψαξα ένα καφενείο, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στον καταπράσινο κεντρικό δρόμο του Arezzo, Corso Italia, στην απαλή πλαγιά Piazza Grande, όπου βρήκα ένα τραπέζι κάτω από την κομψή λογγαία στη βόρεια πλευρά, σχεδιασμένη από κανένα άλλο εκτός από το Vasari.
Σε ένα τουριστικό φυλλάδιο διάβασα ότι η πόλη σχεδίαζε να σηματοδοτήσει την επέτειο του Vasari με την αποκατάσταση της Κοίμησης της Θεοτόκου (1539) και τη διοργάνωση ειδικής έκθεσης για την καλλιτεχνική ανάπτυξη του καλλιτέχνη στη Δημοτική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης. Η εκκλησία του San Francesco συγκέντρωνε μια άλλη επίδειξη Vasari στους καλλιτέχνες της Τοσκάνης που χαρακτηρίστηκαν - μερικοί λένε ότι ευνοούνται - στο βιβλίο του. Και, φυσικά, κάθε μέρα είναι η μέρα Giorgio Vasari στο σπίτι του στο Arezzo μέσω του XX Settembre δυτικά του Duomo με εσωτερικά τοιχώματα πλούσια τοιχογραφημένα από τον περίφημο κάτοικο. Η τέχνη του μπορεί να γίνει αδύναμη σε σύγκριση με εκείνη του Μιχαήλ Αγγέλου, τον οποίο θεωρούσε φίλο, αλλά πρέπει να αγαπάς τον Βάσαρι ως έναν πολύπλευρο αναγεννησιακό άνθρωπο.
