Η αυλή είναι επικαλυμμένη με λεπτή καστανή σκόνη, οι γύρω τοίχοι καταρρέουν και ο γυμνός γύψος είναι το ίδιο μονότονο χακί χρώμα με το έδαφος. Αυτό το παρακμιαίο σπίτι σε έναν φθίνουσα λαβύρινθο στενών σοκαρισμάτων στο Isfahan, Ιράν, προδίδει ελάχιστα από τις ημέρες δόξας της παλιάς πρωτεύουσας τον 17ο αιώνα. Ξαφνικά, ένας εργάτης που μαστίζεται με το χρώμα που βγαίνει σε ένα κοντινό τοίχο φωνάζει, κυματίζει το χαλύβδινο σφουγγάρι και τα σημεία του. Κάτω από ένα χονδροειδές στρώμα άχυρου και λάσπης εμφανίζεται μια ξεθωριασμένη αλλά ξεχωριστή σειρά από μπλε, πράσινα και κίτρινα αφηρημένα σχέδια - μια υπόδειξη των εκθαμβωτικών σχημάτων και χρωμάτων που κάποτε έκανε αυτή την αυλή να χορεύει στον λαμπερό ήλιο.
σχετικό περιεχόμενο
- Μέσα στην οργή του Ιράν
Συμπληρώνομαι μέχρι τον τοίχο με τους Hamid Mazaheri και Mehrdad Moslemzadeh, τους δύο ιρανούς καλλιτέχνες-επιχειρηματίες που αποκαθιστούν αυτή την ιδιωτική κατοικία στο παλιό της μεγαλείο. Όταν αυτά τα ψηφιδωτά ήταν ακόμα ζωντανά, ο Isfahan ήταν μεγαλύτερος από το Λονδίνο, πιο κοσμοπολίτικο από το Παρίσι, και μεγαλοπρεπέστερος, με κάποιους λογαριασμούς, παρά με την ιστορία της Κωνσταντινούπολης. Κομψές γέφυρες διέσχιζαν τον μέτριο ποταμό του, πλούσια εξοπλισμένα ποδοσφαιριστές διαπερνούσαν τη μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου και εκατοντάδες θόλους και μιναρέδες σημείωσαν τον ορίζοντα. Ευρωπαίοι, Τούρκοι, Ινδοί και Κινέζοι συρρέουν στο λαμπερό περσικό δικαστήριο, το κέντρο μιας τεράστιας αυτοκρατορίας που εκτείνεται από τον ποταμό Ευφράτη σε αυτό που είναι σήμερα το Ιράκ στον ποταμό Όξους στο Αφγανιστάν. Τον 17ο αιώνα, ο πλούτος και η μεγαλοπρέπεια της πόλης ενέπνευσαν την ομοιοκαταληκτική παροιμία Isfahan nesf-e jahan ή "Isfahan είναι ο μισός κόσμος".
Μετά από μια βίαιη πολιορκία που κατέστρεψε αυτή τη χρυσή εποχή στις αρχές του 18ου αιώνα, νέοι ηγέτες τελικά μετακόμισαν την πρωτεύουσα στην Τεχεράνη, αφήνοντας τον Isfahan να μαραζώσει ως επαρχιακό ορνιθοπανίδα, γεγονός που δεν άφησε περιστασιακά πολλά από τα μνημεία της παλιάς πόλης άθικτα. «Κάποιος θα μπορούσε να εξερευνήσει για μήνες, χωρίς να τα τελειώσει», εξέπληξε τον Βρετανό ταξιδιώτη Robert Byron στο ταξίδι του 1933-34 στην Ασία. Αυτή η καλλιτεχνία, έγραψε στο The Road to Oxiana, "κατατάσσει τον Isfahan ανάμεσα σε εκείνους τους σπανιότερους τόπους, όπως η Αθήνα ή η Ρώμη, που είναι η κοινή ανανέωση της ανθρωπότητας".
Σήμερα, ωστόσο, η πόλη είναι γνωστή κυρίως στο εξωτερικό ως τόπος της πρώτης εγκατάστασης πυρηνικής έρευνας του Ιράν. Αυτό που ήταν κάποτε μια υπνηλία πόλη έχει αναδειχθεί ως η τρίτη μεγαλύτερη μητρόπολη της χώρας, που περιβάλλεται από τα διευρυνόμενα προάστια, καταιγίδες εργοστάσια και την πνιγμού κυκλοφορία άνω των τριών εκατομμυρίων ανθρώπων. Τίποτα δεν συμβολίζει την ανησυχητική νεωτερικότητα του Ιράν περισσότερο από την έναρξή του, τον Φεβρουάριο, ενός δορυφόρου που ονομάζεται Omid (Hope). Ωστόσο, στην Isfahan, η ελπίδα είναι ένα προϊόν με έντονη πτώση. Το κομψό αστικό τοπίο που επιβίωσε τις εισβολές αφγανών φυλών και μογγολικών επιδρομέων τώρα απειλείται από αμέλεια και απερίσκεπτη αστική ανάπτυξη.
Ο Μασαχέρι και ο Μουσελεζάτεχ είναι μέλη μιας νέας γενιάς Ισαφάνης που θέλουν να αποκαταστήσουν όχι μόνο τα κτίρια αλλά τη φήμη της πόλης τους ως Περσική Φλωρεντία, μια που ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα ενθουσιάσουν τους Δυτικούς με τα θαύματα της για άλλη μια φορά. Μέσα στο δροσερό και σκοτεινό εσωτερικό του σπιτιού που είναι η σημερινή εστία τους, η φρεσκοβαμμένη λευκή οροφή από γυψομάρμαρο τρίχες με καλαμιδοειδείς σταλακτίτες. Λεπτά επιχρυσωμένα τριαντάφυλλα πλαισιώνουν τοιχογραφίες ειδυλλιακών κήπων. (Ο παράδεισος είναι μια περσική λέξη που σημαίνει "περιφραγμένος κήπος"). Πάνω από ένα κεντρικό τζάκι, εκατοντάδες καθρέφτες αντανακλούν το φως από την αυλή. "Μου αρέσει αυτό το επάγγελμα", λέει ο Safouva Saljoughi, ένας νέος φοιτητής τέχνης τσάντορτ που ασχολείται με μια ξεθωριασμένη ζωγραφική λουλουδιών σε μια γωνιά του δωματίου. "Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με αυτά τα μέρη."
Το σπίτι μπορεί να χτίστηκε τον 17ο αιώνα από έναν πλούσιο έμπορο ή ευημερούντα κυβερνητικό αξιωματούχο, που αναδιαμορφώθηκε για να ταιριάξει με τα μεταβαλλόμενα γούστα τους επόμενους δύο αιώνες. Ακόμη και ο αποσβεστήρας τζάκι διαμορφώνεται στη λεπτή μορφή ενός παγώνου. "Τα κοσμήματα και η λειτουργία μαζί", λέει ο Μασαχέρι στα αγγλικά. Σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το μεσαιωνικό τζαμί της Παρασκευής, το σπίτι είναι κλασικού ιρανικού σχεδιασμού - μια κεντρική αυλή που περιβάλλεται από δωμάτια από τις δύο πλευρές, μια ενιαία είσοδο στην τρίτη και μια μεγάλη διώροφη αίθουσα υποδοχής με μεγάλα παράθυρα στην τέταρτη.
Οι επιθέσεις με πυραύλους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 αδειάζονταν αυτή την παλιά γειτονιά και το σπίτι ήταν άσχημα βανδαλισμένο. Καθώς ο Moslemzadeh καθοδηγεί την προσεκτική προσπάθεια αποκατάστασης του Saljoughi, ο Mazaheri κουνάει προς τις τρύπες που ανοίγουν στην αίθουσα υποδοχής, η οποία κάποτε κρατούσε βιτρώ με δρύινο πλαίσιο που έπνιζε το εσωτερικό σε ένα ουράνιο τόξο ζωντανών χρωμάτων. "Υπάρχουν ακόμα μερικοί δάσκαλοι στο Isfahan που μπορούν να ανοικοδομήσουν τέτοια παράθυρα", λέει. Απλά η επισκευή της περίτεχνης οροφής από γυψομάρμαρο πήρε πέντε επαγγελματίες σε σκαλωσιές περισσότερο από ένα χρόνο.
Εκπαιδεύτηκε ως ειδικός στις τεχνικές διατήρησης, ο άγριος και δραστήριος Mazaheri, 38 ετών, δηλώνει ότι έχει κατασκευάσει μια επιχείρηση αποκατάστασης που αντιμετωπίζει οτιδήποτε από τα παλιά ερείπια έως τις τοιχογραφίες του 17ου αιώνα. Μαζί με τον συνάδελφό του Moslemzadeh, ο οποίος είναι 43 ετών και σπούδασε διατήρηση της τέχνης στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, επενδύει το χρόνο και τα κέρδη του για να μετατρέψει αυτό το ναυάγιο ενός σπιτιού σε μια τσαγιέρα, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εκτιμήσουν τις παραδοσιακές τέχνες Isfahani, τη μουσική και την τέχνη. Όπως πολλοί Ισφαχάνης συναντώ, είναι φιλόξενοι σε ξένους, αναζωογονητικά ανοιχτοί και εξαιρετικά περήφανοι για την κληρονομιά τους. Χωρίς ίχνος ειρωνείας ή αποθάρρυνσης, ο Μασαχέρι κοιτάζει γύρω από την ημιτελική αίθουσα υποδοχής και λέει, "Μπορεί να χρειαστούν άλλα πέντε χρόνια για να τελειώσω να διορθώσω αυτό το μέρος".
Η ιστορία του Isfahan είναι ένας επικός κύκλος της υπέροχης έκρηξης και της καταιγιστικής προτομής. Εδώ ένας δρόμος που διασχίζει το ιρανικό οροπέδιο ανατολικά προς τη μεσοποταμιακή πεδιάδα συναντά ένα μονοπάτι που συνδέει την Κασπία Θάλασσα προς τα βόρεια με τον Περσικό Κόλπο προς τα νότια. Αυτή η γεωγραφία συνδέει τη μοίρα της πόλης με τους εμπόρους, προσκυνητές και στρατεύματα που πέρασαν. Ευλογημένος με ένα ευχάριστο κλίμα - η πόλη βρίσκεται σε σχεδόν το ίδιο ύψος με το Ντένβερ και έχει σχετικά ήπια καλοκαίρια-Isfahan εξελίχθηκε σε έναν πολυσύχναστο δήμο στο σταυροδρόμι της αρχαίας Περσίας.
Ένας ταξιτζήτης, που διακρίνεται προσεκτικά από το περσικό-αγγλικό λεξικό του καθώς μετατοπίζει μέσα από πυκνή κυκλοφορία, προσφέρει να μου πουλήσει ένα χρυσό άγαλμα που ισχυρίζεται ότι είναι ηλικίας 5.000 ετών. Θα ήμουν έκπληκτος αν ήταν αυθεντικό - εξίσου σημαντικό γιατί αυτά τα αρχαία αντικείμενα παραμένουν αόριστα, καθιστώντας δύσκολο να εντοπιστεί η ακριβής εποχή όταν ο Isfahan αναδείχθηκε ως αστικό κέντρο. Τι λίγα έχει βρεθεί για το μακρινό παρελθόν της πόλης, βλέπω στο υπόγειο του γραφείου πολιτιστικής κληρονομιάς, μια άψογα αποκατασταθείσα βίλα του 19ου αιώνα, ακριβώς κάτω από το δρόμο από το έργο του Μαζαχέρι και του Μοσλεμζατέχ. Λίγα κιβώτια από πέτρινα εργαλεία κάθεται σε ένα δάπεδο κεραμιδιών και δυο δωδεκάδες κεραμικά - ένα κομμένα με ένα φιδωτό φίδι - βρίσκονται σε πλαστικό τραπέζι. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, πάνω από ένα επιβλητικό λόφο, κάθεστε στα ανασκαφικά ερείπια ενός ναού, που μπορεί να χτίστηκε κατά τη διάρκεια της Σασσανικής Αυτοκρατορίας που κυριάρχησε στην περιοχή μέχρι την αραβική κατάκτηση τον 7ο αιώνα μ.Χ. Μέσα από την ίδια την πόλη, οι Ιταλοί αρχαιολόγοι η εκσκαφή κάτω από το Τζαμί της Παρασκευής λίγο πριν την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 βρήκε στήλες σασσανικού στυλ, υπονοώντας ότι ο αρχικός χώρος μπορούσε να ήταν Ζωροαστριακός ναός πυρκαγιάς.
Η πρώτη χρυσή εποχή της πόλης εντοπίζεται στην άφιξη των Σελτζούκων Τούρκων από την Κεντρική Ασία τον 11ο αιώνα. Μετέτρεψαν την πόλη στην πρωτεύουσά τους και έχτισαν μια θαυμάσια πλατεία που οδηγούσε σε ένα μεγεθυμένο τζαμί της Παρασκευής που ήταν διακοσμημένο με δύο θόλους. Παρόλο που η νότια τρούλη που βρίσκεται μπροστά στη Μέκκα είναι μεγαλύτερη και μεγαλοπρεπέστερη, είναι ο βόρειος θόλος που έχει περήφανους προσκυνητές για χίλια χρόνια. Κοιτάζοντας προς την κορυφή 65 πόδια πάνω από το πεζοδρόμιο, αισθάνομαι έναν ευχάριστο και απροσδόκητο ίλιγγο, την τέλεια ισορροπία της αρμονίας σε κίνηση. "Κάθε στοιχείο, όπως και οι μύες ενός εκπαιδευμένου αθλητή, εκτελεί τη λειτουργία του με φτερωτή ακρίβεια", έγραψε ο Robert Byron.
Σε αντίθεση με τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη ή τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, δεν υπάρχουν κρυφές αλυσίδες που να κρατούν είτε τρούλο στη θέση του. οι αρχιτέκτονες βασίστηκαν μόνο στις μαθηματικές και μηχανικές ικανότητές τους. Μια σχολαστική ανάλυση του βόρειου τρούλου στη δεκαετία του 1990 το βρήκε ασυνήθιστα ακριβές, όχι μόνο για τον 11ο αιώνα, αλλά και με τα σημερινά πρότυπα. Γνωστή ως Gunbad i-Khaki (ο θόλος της γης), αυτή η χαριτωμένη δομή μπορεί να έχει επηρεαστεί ή ακόμα και σχεδιαστεί από έναν από τους πιο διάσημους ποιητές της Περσίας, Omar Khayyám, ο οποίος προσκλήθηκε στο Isfahan το 1073 για να αναλάβει το παρατηρητήριο του σουλτάνου. Αν και θυμήθηκε κυρίως για το στίχο του, ο Khayyám ήταν επίσης ένας λαμπρός επιστήμονας που έγραψε ένα σημαντικό βιβλίο για την άλγεβρα, αναμόρφωσε το ημερολόγιο και λέγεται ότι απέδειξε ότι ο ήλιος ήταν το κέντρο του ηλιακού συστήματος 500 χρόνια πριν από τον Κοπέρνικο.
Ο Alpay Ozdural, ένας Τούρκος αρχιτέκτονας που δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι το θάνατό του το 2005, πίστευε ότι ο Khayyám διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην ευθυγράμμιση και την κατασκευή του τρούλου το 1088-89, δημιουργώντας αυτό που ισοδυναμεί με ένα μαθηματικό τραγούδι στο τούβλο. (Αν και πολλοί μελετητές είναι σκεπτικοί σχετικά με αυτή τη θεωρία, ο Ozdural ισχυρίστηκε ότι μια έντονη ιδέα μπορεί να βρεθεί σε ένα στίχο της ποίησης του Khayyám: «Η ομορφιά μου είναι σπάνια, το σώμα μου είναι δίκαιο να το βλέπω, ψηλό σαν κυπαρίσσι, ανθίζοντας σαν τουλίπα. δεν ξέρω γιατί το χέρι της μοίρας μου έστειλε να χαρίσω αυτό το θόλο της γης. »Μόλις τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του θόλου, ο σουλτάνος πέθανε, το παρατηρητήριο έκλεισε, το μεταρρυθμισμένο ημερολόγιο καταργήθηκε και ο Khayyám-ο οποίος είχε λίγη υπομονή με την ισλαμική ορθοδοξία - αργότερα έφυγε από την Isfahan για πάντα.
Πάνω από έναν αιώνα αργότερα, το 1228, φτάνουν τα μογγολικά στρατεύματα, διασώζοντας την αρχιτεκτονική αλλά βάζοντας πολλούς κατοίκους στο σπαθί. Η πόλη έπεσε σε αποσύνθεση και η μάχη ξέσπασε ανάμεσα σε αντίπαλες σουνίτες σουνίτες. «Ο Isfahan είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ζεστούς πόλεις», γράφει ο αραβικός ταξιδιώτης Ibn Battuta όταν πέρασε το 1330. «Αλλά το μεγαλύτερο μέρος του είναι τώρα σε ερείπια». Δύο γενιές αργότερα, το 1387, ο κατακτητής της Κεντρικής Ασίας Tamerlane εκδίωξε μια εξέγερση στο Ισφαχάν με τη σφαγή 70.000 ανθρώπων. Τα κτήρια ήταν και πάλι άθικτα, αλλά οι άντρες της Tamerlane προσέφεραν το δικό τους μακάβριο μνημείο υπό τη μορφή πύργου κρανίων.
Θα ήταν άλλοι δύο αιώνες πριν ο Isfahan θα ξαναβρεθεί, κάτω από τη βασιλεία του Σαχ Αμπάς Ι, ο μεγαλύτερος ηγέτης της Αυτοκρατορίας Σαφαβιδίου (1501-1722 μ.Χ.). Σκληρός ως ο Ιβάν ο Τρομερός της Ρωσίας, καίνι ως η Ελισάβετ Α της Αγγλίας και εξωφρενικό ως ο Φίλιππος Β της Ισπανίας (όλοι οι σύγχρονοι), ο Αμπάς έκανε τον Ισφαχάν τη θέση του. Μεταμόρφωσε την επαρχιακή πόλη σε παγκόσμια μητρόπολη, εισάγοντας αρμενικούς εμπόρους και τεχνίτες και καλωσορίζοντας καθολικούς μοναχούς και προτεσταντικούς εμπόρους. Ήταν γενικά ανεκτικός για τις Εβραϊκές και Ζωροαστρικές κοινότητες που ζούσαν εδώ και αιώνες. Πιο αξιοσημείωτο είναι ότι ο Αμπάς επιδίωξε να καθιερώσει τον Ισφαχάν ως την πολιτική πρωτεύουσα της πρώτης σιιτικής αυτοκρατορίας, φέρνοντας έμαθαν θεολόγους από τον Λίβανο για να ενισχύσουν τα θρησκευτικά ιδρύματα της πόλης - μια κίνηση που άρχισαν οι προκάτοχοί του, που θα είχαν βαθιές συνέπειες για την παγκόσμια ιστορία. Οι τέχνες ευδοκιμούσαν στη νέα πρωτεύουσα. μινιατούχοι, υφαντές χαλί, κοσμηματοπωλεία και αγγειοπλάστες, έμοιαζαν με περίτεχνα αντικείμενα που ενίσχυαν τα αρχοντικά και τα παλάτια που ξεπήδηζαν σε ευρύχωρες λεωφόρους.
Ο Αμπάς ήταν άνθρωπος ακραίων. Ένας Ευρωπαίος επισκέπτης τον περιγράφει ως κυβερνήτη, του οποίου η διάθεση θα μπορούσε γρήγορα να μετατραπεί από ευτυχισμένη σε "εκείνη ενός λυσσασμένου λιονταριού". Οι ορέξεις του Αμπάς ήταν θρυλικές: είχε μια τεράστια κάβα και ένα χαρέμι που περιλάμβανε εκατοντάδες γυναίκες και περισσότερα από 200 αγόρια. Η αληθινή αγάπη του όμως ήταν δύναμη. Τέντασε τον πατέρα του, τον αδερφό του και τους δύο γιους του - και αργότερα σκότωσε ένα τρίτο γιο, τον οποίο φοβόταν ως πολιτική απειλή, περνώντας το θρόνο σε έναν εγγονό.
Ο Αμπάς ήταν σχεδόν αναλφάβητος, αλλά κανείς δεν ήταν ανόητος. Λέγεται ότι είχε κρατήσει προσωπικά ένα κερί για τον διάσημο καλλιτέχνη Reza Abbasi ενώ σχεδίασε. Ο Αμπάς μπορούσε να κυνηγάει, να καθαρίζει και να μαγειρεύει τα ψάρια και το παιχνίδι του. Αρέσει να περιφέρεται στις αγορές του Ισφαχάν, να τρώει ελεύθερα από τους πάγκους, να ταιριάζει με τα παπούτσια που τον ταιριάζουν και να συνομιλεί με όποιον ευχαριστεί. "Για να προχωρήσουμε με αυτό τον τρόπο είναι να είμαστε βασιλιάς", είπε στους σκανδαλισμένους Αυγουστινιανούς μοναχούς που τον συνοδεύουν σε μια από τις εκδηλώσεις του. "Όχι σαν τη δική σας, που κάθεται πάντα στο εσωτερικό!"
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού της εξαιρετικής 42χρονης βασιλείας του, η οποία τερμάτισε με το θάνατό του το 1629, ο Αμπάς άφησε πίσω του ένα αστικό τοπίο που συγκρουόταν ή ξεπέρασε οτιδήποτε δημιουργήθηκε σε μία και μόνο εποχή στην Ευρώπη ή την Ασία. Ο γάλλος αρχαιολόγος και αρχιτέκτονας André Godard, που έζησε στο Ιράν στις αρχές του 20ου αιώνα, έγραψε ότι ο Abbas Isfahan είναι πάνω απ 'όλα ένα σχέδιο με γραμμές και μάζες και σαρωτικές προοπτικές - μια υπέροχη ιδέα που γεννήθηκε μισό αιώνα πριν από τις Βερσαλλίες ". Μέχρι τα μέσα του 1600, το σχέδιο αυτό είχε γεμίσει σε μια πόλη που κατείχε πληθυσμό 600.000 κατοίκων, με 163 τζαμιά, 48 θρησκευτικές σχολές, 1.801 καταστήματα και 263 δημόσια λουτρά. Ο κομψός κεντρικός δρόμος ήταν πλάτος 50 ναυπηγείων, με ένα κανάλι που τρέχει κάτω από τη μέση, γεμίζοντας λεκάνες από ονυχούς που σπρώχνονται με τα κεφάλια των τριαντάφυλλων και σκιάζονται από δύο σειρές τριαντάφυλλων. Οι κήποι χαίρονται των περιπτέρων, τα οποία ευθυγραμμίζονται σε κάθε πλευρά του περιπάτου που ονομάζεται Chahar Bagh. "Οι Μεγάλοι Μεγάλες Αερομεταφορείς έβαζαν τους εαυτούς τους, αναζωογονώντας με τα πολυάριθμα τρένα τους, προσπαθώντας να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον με πομπή και γενναιοδωρία", παρατήρησε ένας επισκέπτης Ευρωπαίος.
Αυτή η εμφανής κατανάλωση κατέληξε σε απότομη διακοπή σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, όταν ένας στρατός του Αφγανιστάν πολιορκούσε την πόλη για έξι μακρινούς μήνες το 1722. Οι γυναίκες ασχολούνταν με τα μαργαριτάρια και τα κοσμήματα τους μέχρις ότου ακόμη και οι πολύτιμοι λίθοι δεν μπορούσαν να αγοράσουν ψωμί. Ακολούθησε ο κανιβαλισμός. Εκτιμάται ότι 80.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι περισσότεροι από την πείνα. Οι Αφγανοί άφησαν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης άθικτο. Αλλά αυτό το τραύμα - που ακολούθησε αργότερα η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Τεχεράνη προς τα βόρεια - κατέστρεψε την κατάσταση και την ευημερία της πόλης.
"Μπους καλό!" λέει μια εικοσάχρονη Isfahani καθώς με ενώνει με έναν πάγκο πάρκων στη μέση της πλατείας Naqsh-e Jahan. Είναι το πρωί της Παρασκευής - το μουσουλμανικό σαββάτο - και ο τεράστιος ορθογώνιος χώρος είναι ήσυχος εκτός από τον ήχο των σιντριβάνιων. Όπως πολλοί νέοι άνθρωποι συναντώ εδώ, ο σύντροφός μου παραπονιέται για την αύξηση του πληθωρισμού, τη διαφθορά της κυβέρνησης και τη θρησκευτική εμπλοκή στην πολιτική. Φοβείται επίσης μια αμερικανική εισβολή. "Είμαστε ευτυχείς ότι ο Σαντάμ δεν έχει περάσει", προσθέτει. «Αλλά δεν θέλουμε να γίνουμε σαν το Ιράκ». Ένας μαθηματικός μαθητής με λίγη προοπτική για εργασία, ονειρεύεται να αναζητήσει την περιουσία του στο Ντουμπάι, την Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία.
Πριν από τέσσερις αιώνες, αυτή η πλατεία, η οποία ονομάζεται επίσης Μαϊντάν, ήταν ο οικονομικός και πολιτικός πυρήνας μιας ευημερούσας και σε μεγάλο βαθμό ειρηνικής αυτοκρατορίας που επέσυρε ξένους από όλο τον κόσμο. «Επιτρέψτε μου να σας οδηγήσω στο Μαϊντάν», έγραψε ο Θωμάς Χέρμπερτ, γραμματέας του αγγλικού πρεσβευτή στο περσικό δικαστήριο από το 1627 έως το 1629, που είναι «χωρίς αμφιβολία τόσο ευρύχωρη όσο και ευχάριστη και αρωματική αγορά όπως σε οποιοδήποτε σύμπαν». Μέτρηση 656 με 328 πόδια, ήταν επίσης μια από τις μεγαλύτερες αστικές πλατείες στον κόσμο.
Όμως, σε αντίθεση με τους τεράστιους χώρους σκυροδέματος όπως η πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο ή η Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα, ο Naqsh-e Jahan υπηρέτησε εναλλακτικά και μερικές φορές ταυτόχρονα ως αγορά, πεδίο πόλο, κοινωνικό σημείο συνάντησης, χώρος εκτέλεσης και πάρκο φεστιβάλ. Μια λεπτή ποτάμια άμμος κάλυψε την πλατεία και οι πωλητές διέδωσαν βενετσιάνικο γυαλί σε μια γωνιά και ένα ινδικό ύφασμα ή κινέζικα μεταξωτά σε άλλο, ενώ οι ντόπιοι πούλησαν καυσόξυλα, εργαλεία σιδήρου ή πεπόνια που καλλιεργούσαν περιττώματα από περιστέρια που συλλέγονται από ειδικούς πύργους που περιβάλλουν την πόλη. Οι Ακροβάτες πέρασαν τα καπέλα τους, οι hawkers κάλεσαν τα εμπορεύματά τους σε διάφορες γλώσσες και οι hucksters δούλεψαν τα πλήθη.
Ένας ιστός στη μέση χρησιμοποιήθηκε για τοξοβολία - ένας ιππέας θα οδηγούσε στο πέρασμά του σε πλήρη γήπεδο, στη συνέχεια γυρίστηκε για να καταρρίψει ένα μήλο, ασημένιο πιάτο ή χρυσό κύπελλο στην κορυφή. Τα μαρμάρινα τεμάχια γκολ που παραμένουν σε κάθε άκρο της πλατείας είναι υπενθυμίσεις των έντονων αγώνων πόλο στα οποία ο σάχ σε ένα βαρύ βότσαλο συχνά ένωσαν τους άλλους ντυμένοι με φανταστικά χρώματα και τολμηρό φτέρωμα.
Σήμερα η άμμος, οι έμποροι, οι hucksters και οι ποδοσφαιριστές έχουν ξεπεραστεί, εξημερωμένοι από τους κήπους του 20ου αιώνα. Ωστόσο, η θέα γύρω από την πλατεία παραμένει εντυπωσιακά αμετάβλητη. Στα βόρεια υπάρχει μια μεγάλη αψίδα που ανοίγει στα ψηλά θολωτά ταβάνια μιας σκαρφαλωμένης, καλυμμένης αγοράς που εκτείνεται σχεδόν σε ένα μίλι. Στα νότια είναι το Τζαμί Ιμάμ, ένα βουνό από τούβλα και έγχρωμο κεραμίδι. Αντιμετωπίζοντας ο ένας τον άλλον στις ανατολικές και δυτικές πλευρές της πλατείας είναι το τζαμί του Sheikh Lotf-Allah, με τον ανοιχτό καφέ-μπλε τρούλο του και το ανάκτορο Ali Qapu. Αυτή η δομή - που απορρίφθηκε από τον Byron ως "κιβώτιο boot boot" - ολοκληρώνεται με λεπτούς κίονες που την μετατρέπουν σε βασιλική παράσταση. φωτεινά μεταξωτά κουρτίνες κάποτε κρεμασμένα από πάνω για να εμποδίσουν τον ήλιο. Τα δύο τζαμιά κάμπτονται σε περίεργες γωνίες για να προσανατολιστούν προς τη Μέκκα, σώζοντας το τετράγωνο από μια άκαμπτη τάξη, ενώ διώροφα στοές για καταστήματα ορίζουν και ενοποιούν το σύνολο.
Αντίθετα, η αρχική μου εντύπωση από τον παραλιακό δρόμο Chahar Bagh, που είναι δυτικά του Maidan, είναι γεμάτος με πανικό και όχι με ηρεμία. Δεν μπόρεσα να βρω καμπίνα, πήδηξα στο πίσω μέρος μιας μοτοσυκλέτας που οδήγησε ένας μεσήλικας Ισφαχάνι, ο οποίος με σήμανε να συνεχίσω. Καθώς φωνάζουμε ανάμεσα στα αυτοκίνητα με κυκλοφορία stop-and-go, ανησυχώ ότι τα γόνατά μου θα χαλαρώσουν. Η κατασκευή μιας νέας σήραγγας του μετρό κάτω από τον ιστορικό δρόμο έχει εμποδίσει μια λωρίδα κυκλοφορίας. Ο μετρό, λένε οι συντηρητικοί, απειλεί να πιπιλίζει νερό από τον ποταμό, να τινάξει ευαίσθητα θεμέλια και να βλάψει τα σιντριβάνια που αγκαλιάζουν τον παλιό περίπατο.
Απογοητευμένος από το αδιέξοδο, ο οδηγός μου ξαφνικά ξαπλώνει από το δρόμο και σε ένα κεντρικό μονοπάτι πεζοπορίας, παρακάμπτοντας τους πενιχρούς πεζούς που περπατούν στο πάρκο. Οι λεκάνες όνυχα γεμάτες με τριαντάφυλλα έχουν φύγει πολύ, οι άντρες είναι σε τζιν και οι γυναίκες είναι ντυμένες ομοιόμορφα σε μαύρο μαύρο χρώμα. Αλλά οι αναβοσβήνειες των τακουνιών και των χτενισμένων μαλλιών - και τα κομψά φορέματα που πωλούνται στα μαγαζιά που φωτίζουν τα νεογέννητα που αντικατέστησαν εδώ και πολύ καιρό τα κομψά περίπτερα - μιλούν για τη διαρκή αίσθηση μόδας της Isfahanis.
Τραβώντας πίσω στο δρόμο, επιταχύνουμε από ένα τεράστιο νέο συγκρότημα αγορών και γραφείων που αγκαλιάζει έναν σύγχρονο ουρανοξύστη. Το 2005, αξιωματούχοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό (UNESCO) προειδοποίησαν ότι εάν το κτίριο δεν είχε υποβαθμιστεί, ο κοντινός Μαϊντάνος θα μπορούσε να χάσει την ιδιότητά του ως χώρου παγκόσμιας κληρονομιάς. Οι διαχειριστές της πόλης έριξαν τελικά δύο ιστορίες από τον παραβατικό πύργο, αλλά η ασυνείδητη παρουσία του εξακολουθεί να πυροβολεί πολλούς ντόπιους.
Βόρεια προς το Τζαμί της Παρασκευής, φτάνουμε στην πολυσύχναστη πλατεία Atiq (Παλιά), γεμάτη με μικρά καταστήματα και πωλητές πεζοδρομίων. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μου πέφτει στο περίπτερο και, με την τυπική ιρανική φιλοξενία, απομακρύνεται, προτού μπορέσω να τον ευχαριστήσω ή να τον κατηγορήσω.
Η πλατεία είναι μέρος της πλατείας Σελτζούκ που χτίστηκε τον 11ο αιώνα, αλλά με την πάροδο του χρόνου τα σπίτια και τα καταστήματα έχουν προσβληθεί από τα αρχικά σύνορά της. Τώρα αξιωματούχοι της πόλης σχεδιάζουν να εκραγούν αυτό που αποκαλούν "μη εξουσιοδοτημένες δομές", να αποκαταστήσουν το αρχικό τραπεζοειδές σχέδιο και να καθαρίσουν την περιοχή γύρω από το τζαμί. Η πρόταση αυτή έχει χωρίσει την κοινότητα πολιτιστικής κληρονομιάς του Isfahan. Η πλατεία είναι "βρώμικη τώρα", λέει ένας υπάλληλος της πόλης. Θέλει να σκίσει τα σπίτια και τα καταστήματα και να θέσει επώνυμα καταστήματα.
Μια τέτοια ομιλία διαταράσσει τον Abdollah Jabal-Ameli, έναν συνταξιούχο πρόεδρο της Οργάνωσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πόλης και έναν σεβαστό αρχιτέκτονα που βοήθησε στην αποκατάσταση του Μαϊντάν. "Πρέπει να πάρετε μια οργανική άποψη", μου λέει. Επειδή υπάρχει λίγη απουσία από την αρχική πλατεία, λέει ο Jabal-Ameli, σβήνοντας τα σπίτια και τα καταστήματα που έχουν μεγαλώσει γύρω από την προηγούμενη χιλιετία θα ήταν λάθος. "Αλλά υπάρχουν νέες δυνάμεις στην εργασία" σημειώνει.
Οι νέες δυνάμεις της Jabal-Ameli περιλαμβάνουν όχι μόνο αξιωματούχους της πόλης, αλλά και προγραμματιστές που επιθυμούν να χτίσουν ένα ξενοδοχείο και ένα εμπορικό κέντρο 54 ου ορόφων και ουρανοξύστη λίγο έξω από την ιστορική περιοχή. Ο αναπληρωτής δήμαρχος του Ισφαχάν, Χουσεΐν Τζαφάρι, λέει ότι οι ξένοι τουρίστες θέλουν σύγχρονα ξενοδοχεία και επισημαίνει ότι αυτό θα εγκατασταθεί αρκετά μακριά από τον πυρήνα της πόλης για να ξεφύγει από την οργή της Unesco. Ταυτόχρονα, λέει, η κυβέρνηση της πόλης προτίθεται να διασώσει χιλιάδες απολιθωμένα σπίτια. "Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο", επιμένει ο Jafari.
"Είμαστε έτοιμοι να προσκαλέσουμε επενδυτές από το εξωτερικό για να μετατρέψουμε αυτά τα σπίτια σε ξενοδοχεία, παραδοσιακά εστιατόρια και τσάι για τουρίστες", λέει ο Farhad Soltanian, ένας υπάλληλος πολιτιστικής κληρονομιάς που εργάζεται στην αρμενική συνοικία. Ο Σολτανιανός με οδηγεί στο νεόκτιστο δρομάκι σε μια αιωνόβια καθολική εκκλησία, που τώρα αποκαθίσταται από μια απίθανη συμμαχία του Βατικανού και της ιρανικής κυβέρνησης. Στον επόμενο δρόμο, οι εργαζόμενοι βάζουν τελειώματα σε ένα μεγαλοπρεπές αρχοντικό που φιλοξενεί αρμενικό κλήρο και τώρα αποκαθίσταται με ιδιωτικά κεφάλαια. Οι ιδιοκτήτες ελπίζουν ότι το αρχοντικό, με τα 30 φρεσκοβαμμένα δωμάτια του, θα αντλήσει ξένους τουρίστες και θα εξοφλήσει τις επενδύσεις τους.
Την μέρα που θα φύγω, το Mazaheri και το Moslemzadeh με προσκαλούν να είμαι ο φιλοξενούμενος τους σε μια παραδοσιακή τραπεζαρία στο Maidan. Ο ίδιος ο Isfahanis αστειεύεται για τη φήμη του ότι είναι έξυπνος αλλά τσιγκούνης. Αλλά επίσης φημίζονται για τις υπέροχες δεξιώσεις τους. Ήδη από το 1330, ο Ibn Battuta σημείωσε ότι "προσπαθούσαν πάντα να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον για να προμηθευτούν πολυτελή δώρα ... για την προετοιμασία των οποίων εμφανίζουν όλους τους πόρους τους".
Μικρή φαίνεται να έχει αλλάξει. Στη σκιά του τζαμιού Ιμάμ και λουσμένο στους καταπραϋντικούς ήχους της παραδοσιακής μουσικής, κάθονται με σταυροειδή πόδια σε ευρύχωρα παγκάκια και γλέντι σε dizi - ένα περίπλοκο περσικό πιάτο που αποτελείται από σούπα, ψωμί, αρνί και λαχανικά και σερβίρεται με μια αρκετά μεγάλη μπουλέτα να συντρίψει το περιεχόμενο. Τα παράθυρα βιτρώ φιλτράρουν το κόκκινο και το μπλε φως στο δωμάτιο. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, την ανυπόληπτη πολιτική και ακόμη και την απειλή του πολέμου, υπάρχει και η ικανότητα της Isfahan να κρατιέται πεισματικά στις παραδόσεις της.
Ο Andrew Lawler ζει στο Maine και γράφει συχνά για την αρχαιολογία για τον Smithsonian . Ο Ghaith Abdul-Ahad είναι ένας φωτογράφος που έχει βραβευθεί από το Ιράκ και εδρεύει στη Βηρυτό.
Ο εσωτερικός θόλος του τζαμιού Ιμάμ. Το τζαμί ανατέθηκε από τον Shah Abbas I τον 17ο αιώνα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να μετατρέψει τον Isfahan σε παγκόσμια μητρόπολη. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Πριν από διακόσια χρόνια, ο Isfahan ήταν μεγαλύτερος από το Λονδίνο και πιο κοσμοπολίτης από το Παρίσι. Η πιο διάσημη γέφυρα Si-o Seh Pol (Γέφυρα 33 τόξων) είναι περίπου 1.000 πόδια και πλάτος 45 πόδια. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Το μεγαλείο της πόλης ενέπνευσε την παροιμία: "Ο Ισφαχάν είναι ο μισός κόσμος". Εδώ, μια εσωτερική άποψη του τζαμιού του Σέικ Λόφτ-Αλλάχ. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Μια σκηνή μάχης κοσμεί το παλάτι των σαράντα στύλων. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Ο εσωτερικός τρούλος του τζαμιού της Παρασκευής. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Για αιώνες, το Isfahan φιλοξενούσε εμπόρους, αρχιτέκτονες και τεχνίτες. Εδώ, δύο γυναίκες ψωνίζουν στο παζάρι. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Ένας τεχνίτης χτυπά χάλκινα δοχεία. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Ένας ζωολογικός ναός της Ζωροαστρίας κάθεται σε ένα λόφο κοντά στην Isfahan. (Ghaith Abdul-Ahad)
