Απολαμβάνοντας τη Puebla

Παρά την (ή λόγω της) μνημειώδους κλίμακας, η γεμάτη, έντονη ένταση, η αρχαιολογική και πολιτική σημασία της, το zócalo του Μεξικού, ή η κεντρική πλατεία, δεν είναι - για όλη την ομορφιά και το μεγαλείο - το είδος του τόπου όπου οι περισσότεροι από εμάς θα επιλέγαμε να κρεμάσετε: φαγητό μεσημεριανό, συνάντηση φίλων, παρακολουθώντας τους ανθρώπους να περνούν. Όμως, δύο ώρες οδικώς νοτιοανατολικά από την πρωτεύουσα, το Puebla βρίσκεται στην καρδιά του ένα πανέμορφο ιστορικό κέντρο, ένα σκηνικό με εκατοντάδες μπλοκ της αποικιακής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Και το όμορφο ζόκαλο είναι η απαλή καρδιά αυτής της καρδιάς. Σταματήστε για λίγα λεπτά σε ένα από τα παγκά του από σφυρήλατο σίδερο και νομίζετε ότι θα μπορούσατε να μείνετε εκεί για πάντα.

Από αυτή την ιστορία

[×] ΚΛΕΙΣΤΕ

Οι δρόμοι της Πουέμπλα στο Μεξικό είναι γεμάτοι με τον ήχο της Μαρίας Χίου που τραγουδά στην πιο παραδοσιακή τελετή του Μεξικού

Βίντεο: Η Μαρίαχης της Πουέμπλα

σχετικό περιεχόμενο

• Η Μεξικανική Ιστορία του Romneys

Με επένδυση από σκιερά δέντρα και δροσερούς πεζόδρομους που περιβάλλουν μια περίτεχνη βρύση του 18ου αιώνα που διαθέτει άγαλμα του προστάτη του αρχαγγέλου Αγίου Μιχαήλ, το zócalo, γνωστό και ως Plaza de Armas, είναι ατελείωτα διασκεδαστικό. Όλα μοιάζουν εμβληματικά με τους έξυπνους τρόπους με τους οποίους το παρόν και το παρελθόν συνυπάρχουν και εναρμονίζονται σε αυτή την ιστορική και σύγχρονη πόλη, που φιλοξενεί πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Ένας γέρος ντυμένος με τις κεφαλές και τη ρόμπα ενός μεσοαμερικανικού σαμάνος παίζει φλάουτο και χορεύει κοντά σε έναν πωλητή που κρατάει ένα μπουκέτο από γιγαντιαία μπαλόνια που φέρουν το ηλιόλουστο πρόσωπο του SpongeBob SquarePants. Κάτω από μια σκηνή, οι εργαζόμενοι ενημερώνουν τους περαστικούς για τις απαιτήσεις των εργατών σε ένα από τα πολυεθνικά εργοστάσια του Μεξικού, ενώ, σε μια μακρινή γωνία, ένα κινηματογραφικό συνεργείο σκοτώνει ένα εμπορικό σήμα για κινητά τηλέφωνα. Ένα κουαρτέτο των 21 ετών μαρσιάδες-νεαροί άνδρες σε γυαλιά ηλίου, τζιν και μπλουζάκια τραγουδούν, ενώ ένα ζευγάρι μικροσκοπικών δίδυμων κυνηγά περιστέρια μέχρι οι γονείς τους να τους προειδοποιήσουν να προσέξουν για το χιονισμένο φόρεμα της κοινωνίας των ηλικιωμένων αδελφών τους. Στις τοξωτές ακρογιαλιές που περιβάλλουν την πλατεία υπάρχουν βιβλιοπωλεία και καταστήματα που πωλούν κομψά ρούχα και λατρευτικά αντικείμενα, καθώς και εστιατόρια και καφετέριες όπου μπορείτε να περάσετε ώρες, πίνοντας τον καφέ σας και τραγουδώντας τους churros, τα τηγανητά crullers που μπορεί να είναι η πιο απλή, Νέο κόσμο.

Χωρίς να αφήνετε τα όρια του zócalo, μπορείτε να σκεφτείτε την πρόσοψη του εντυπωσιακού και κάπως εκφοβιστικού Δημαρχείου και, ακόμα πιο ανταμείβοντας, το εξωτερικό του καθεδρικού ναού της Puebla, ένα αριστούργημα της μεξικανικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Το κτίριο ξεκίνησε το 1575 και αφιερώθηκε το 1649, αλλά η εσωτερική διακόσμηση με σκαλισμένα και ένθετα πάγκους χορού, αντικείμενα ονείρου, τεράστιους ζωγραφισμένους βωμούς και ορμητικό όργανο σωληνώσεων απαιτούσε αρκετές εκατοντάδες ακόμη χρόνια για να ολοκληρωθεί. το θολωτό θόλο πάνω από τον κεντρικό βωμό τελείωσε το 1819 και οι αλλαγές συνεχίστηκαν στον 20ο αιώνα. Ως εκ τούτου, η εκκλησία λειτουργεί ως ένα είδος περιήγησης μέσα από τα μεγάλα στυλ και περιόδους της μεξικανικής θρησκευτικής αρχιτεκτονικής - Colonial, Baroque, Manierist και neo-Classical, όλα συναρμολογημένα κάτω από ένα ψηλό τρούλο.

Ακούγοντας την κουδούνι κάθε μέρα το μεσημέρι στον νότιο πύργο του καθεδρικού ναού, που φημολογείται ότι είναι το ψηλότερο στο Μεξικό, μπορείτε σχεδόν να πιστέψετε στο μύθο ότι το τρομακτικό μηχανικό πρόβλημα για τον τρόπο εγκατάστασης του κουδουνιού 8, 5 τόνων στον ασυνήθιστα υψηλό πύργο λύθηκε θαυματουργικά όταν οι άγγελοι ανέλαβαν να βοηθήσουν τους οικοδόμους. Διανυκτέρευση, λένε, οι άγγελοι έθεσαν το κουδούνι και το έβαλαν στον πύργο.

Πράγματι, οι άγγελοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική ιστορία της Πουέμπλα, η οποία ιδρύθηκε το 1531. Σύμφωνα με μια ιστορία, η πόλη οφείλει τη θέση της και την ίδια της την ύπαρξη σε ένα όνειρο του Fray Julián Garcés, του πρώτου επισκόπου της Puebla, ο οποίος ήταν που διορίστηκε από τον Πάπα Κλήμεντα το 1525, τέσσερα χρόνια μετά τον Hernando Cortés που προκάλεσε την πτώση της αυτοκρατορίας των Αζτέκων. Στο όραμα του Δομινικανός ανδριάντα, οι άγγελοι του έδειξαν ακριβώς πού πρέπει να κατασκευαστεί η πόλη.

Οι άγγελοι δεν ήταν μόνο ευεργετικά χρήσιμοι αλλά εκπληκτικά επαγγελματικοί, εξοπλισμένοι με σειρές γραμμών και εργαλεία τοποθέτησης που βρίσκονταν στον οικισμό, οριοθετούσαν τα όριά του και διαμόρφωναν ένα πλέγμα δρόμων σχεδιασμένο να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες ευρωπαϊκές έννοιες για ομαλό πολεοδομικό σχεδιασμό. Puebla de los Angeles (πόλη των αγγέλων) η πόλη θα κληθεί. Καταλαμβάνοντας μια καταπράσινη κοιλάδα στη σκιά ενός ηφαιστείου, το Popocatépetl, θα ήταν ένα ευχάριστο μέρος για τους Ισπανούς αποικιοκράτες να ζουν ανάμεσα στις αυτόχθονες φυλές της περιοχής (των οποίων ο αριθμός είχε ήδη καταστραφεί από την ασθένεια και την αιματοχυσία που ακολούθησε την κατάκτηση) και κάτω από τους αγγελικούς οδηγούς του επίσκοπου, που κυνηγούσαν ευεργετικά τις εκκλησίες που οι ναοί και οι διοικητές θα χτίζονταν για τον εαυτό τους, τις κοινότητές τους και τους ντόπιους που μετατράπηκαν πρόσφατα.

Μια λιγότερο ρομαντική εξήγηση για την ίδρυση της Puebla συνεπάγεται την αναζήτηση αποικιοκρατικών ηγετών για μια περιοχή που θα επέτρεπε στους εποίκους την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση της γης με ένα βαθμό επιτυχίας που θα μπορούσε να αμβλύνει την άκρη της λαχτάρας τους για την προηγούμενη ζωή τους στην Παλαιά Κόσμος. Σε μεγάλο βαθμό ακατοίκητο, καλυμμένο με ένα στρώμα γόνιμου εδάφους, ευλογημένο με ένα φιλόξενο κλίμα όλο το χρόνο και τοποθετημένο για να είναι μια βολική στάση στη διαδρομή από το λιμάνι της Veracruz στην πρωτεύουσα του Μεξικού, το σημείο στο οποίο θα κατασκευαστεί το Puebla φάνηκε ιδανικό μέρος για να πραγματοποιήσει το όνειρο (κάπως πιο κοντά στη γη από τον Fray Garcés) ενός ευημερούμενου βιομηχανικού, γεωργικού και πνευματικού κέντρου που θα χρησίμευε ως πρότυπο για τους άλλους σε όλη τη Νέα Ισπανία. Επιπλέον, η νέα πόλη θα βρισκόταν κοντά στο κέντρο ιθαγενών του πληθυσμού - και την ομάδα εργασίας - της Cholula.

Στην περιοχή που βρίσκεται ακριβώς γύρω από το zócalo της Puebla, υπάρχουν άφθονα στοιχεία για τον ουσιώδη ρόλο που διαδραμάτισε ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες της πόλης, Juan de Palafox y Mendoza, ο οποίος έφθασε να υπηρετήσει ως επίσκοπος της Πουέμπλα το 1640 και δύο χρόνια αργότερα του αντιβασιλέα της περιοχής. Πρόθυμος να δει τον καθεδρικό ναό ολοκληρωμένο, ο Palafox πλήρωσε το κόστος κατασκευής του εν μέρει από την τσέπη του και προήδρευσε τη διακονία του. Στα εννέα χρόνια του ως επίσκοπος, ο Palafox επέβλεπε την κατασκευή ενός σεμιναρίου, δύο κολέγια και 50 εκκλησίες. Αλλά το αληθινό κλειδί για τον χαρακτήρα του Palafox (ο παράνομος γιος ενός αριστοκράτη, ήταν ένας μεταρρυθμιστής αρκετά ζήλος για να κάνει τους πολιτικούς προϊστάμενους του αμήχανους) μπορεί να βρεθεί στη βιβλιοθήκη που συγκέντρωσε, η οποία μπορεί ακόμα να επισκεφτεί, ακριβώς απέναντι από το δρόμο από την πλάτη είσοδος στον καθεδρικό ναό.

Με την τοξωτή και θολωτή οροφή, μπαλκονόπορτα παράθυρα, κλιμακωτά μπαλκόνια, επιχρυσωμένο βωμό, ξυλόγλυπτες ξύλινες βιβλιοθήκες και τεράστιους αρχαίους όγκους από πηλό, η Biblioteca Palafoxiana προτείνει μια πραγματική έκδοση της βιβλιοθήκης μαγικών ξόρκων του Χάρι Πότερ. Ο αυξανόμενος χώρος κινείται και είναι όμορφος. προκαλεί όλο το σεβασμό και την πείνα για μάθηση, για βιβλία και τι βιβλία μπορούν να περιέχουν, που ενέπνευσαν τους πιο υψηλού μυαλού των αποικιακών εποίκων να εισαγάγουν τις καλύτερες πτυχές της Αναγέννησης στον Νέο Κόσμο. Η κομψότητα και η δύναμη της βιβλιοθήκης αμαρτάνουν σε κάθε τιμωρία που μπορεί να έχει κανείς για να θαυμάσει την κουλτούρα που μια κατοχική χώρα επέβαλε στους αποικισμένους, του οποίου ο πολιτισμός ήταν υποεκπροσωπούμενος στους 50.000 τόμους στα ράφια του Επίσκοπος Palafox. Τελικά, η είσοδος στο σιωπηλό θεσμό σας υπενθυμίζει όλους τους τρόπους με τους οποίους οι βιβλιοθήκες, ιδιαίτερα οι όμορφες βιβλιοθήκες, μπορούν να είναι τόσο μεταφορικές όσο και πνευματικές όπως οι καθεδρικοί ναοί.

Όπως και το υπόλοιπο Μεξικό, η Puebla έχει μια ταραγμένη ιστορία που χαρακτηρίζεται από πόλεμο, εισβολές και επαναστάσεις. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές σημαντικές στρατιωτικές συγκρούσεις, όπως η Μάχη του Πέμπτου Μάη, ο Cinco de Mayo, γιορτάζεται σε διακοπές που έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία για τους Μεξικανούς που ζουν εκτός της χώρας τους. Στη μάχη, η οποία δεν συνέβη πολύ κοντά στο κέντρο της Πουέμπλα, στις 5 Μαΐου 1862, ο Μεξικανός Στρατός νίκησε τους Γάλλους με τη βοήθεια τοπικών στρατευμάτων. Δυστυχώς, οι Γάλλοι επέστρεψαν ένα χρόνο αργότερα και έσπασαν τις μεξικανικές δυνάμεις και κατέλαβαν το Μεξικό μέχρι να ηττηθεί από τον Benito Juárez το 1867.

Η αριστοκρατική ανώτερη τάξη της Puebla, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί οικογενειακές και πολιτιστικές σχέσεις με την Ισπανία, ζει δίπλα στην άλλη με μια ταχέως αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη, ενώ πολλοί από τους άπορα φτωχούς κατοίκους της πόλης κατοικούν στα πλατειά και συνεχώς αυξανόμενα περιθώρια. Η πρωτεύουσα της πολιτείας Puebla του Μεξικού, η πόλη θεωρείται ευρέως πολιτικά συντηρητική και θρησκευτική, ο λαός της είναι βαθιά δεμένος με την παράδοση και την εκκλησία.

Ίσως, κατά τύχη, η Puebla φιλοξενεί πολλά από τα θαύματα του μεξικανικού καθολικισμού - όχι μόνο τον τεράστιο καθεδρικό ναό, αλλά και το παρεκκλήσι του Rosario, που βρίσκεται στα αριστερά του κεντρικού βωμού στην εκκλησία του Santo Domingo. Περιγράφοντας τον επισκέπτη το 1690 ως το "Όγδοο θαύμα του κόσμου", το παρεκκλήσι είναι τόσο χοντρό διακοσμημένο, τόσο γεμάτο με αγάλματα αγγέλων, αγίων και παρθένων μαρτύρων και φιγούρες που συμβολίζουν την πίστη, την ελπίδα και τη φιλανθρωπία - και πάνω απ 'όλα γελοία και γενναιόδωρα χτυπημένη με χρυσό, ώστε να στέκεται κάτω από τον θόλο του δεν είναι μόνο μεταφορικά, αλλά αρκετά κυριολεκτικά, εκθαμβωτική. Η πυκνότητα της λεπτομέρειας και της φόρμας είναι τόσο υπερβολική που μπορείτε μόνο να την δοκιμάσετε λίγο, έτσι ώστε οι φωτογραφίες (χωρίς λάμψη, παρακαλώ) να είναι χρήσιμες υπενθυμίσεις ότι η επιχρυσωμένη μεγαλοπρέπεια θα μπορούσε στην πραγματικότητα να ήταν τόσο περίτεχνη και exuberant όπως θυμάστε.

Εκτός από τους κυβερνήτες και τους ιερείς που εργάστηκαν για να εγκαθιδρύσουν και να διατηρήσουν τον έλεγχο της πόλης, οι πιο σημαίνοντες από τους πρώτους Ισπανούς μετανάστες στην Πουέμπλα ήταν μια απατηλά ταπεινή αντιπροσωπεία αγγειοπλαστών και κεραμιστών από την ισπανική πόλη Talavera de la Reina. Ακόμη κι όταν οι πολιτικοί και οι αντάρτες εργάστηκαν για να κυβερνήσουν την αστική και πνευματική ζωή της Puebla, αυτοί οι λαμπροί τεχνίτες απευθύνονταν στη ζωντανή, λαμπερή επιφάνεια.

Οι λάτρεις των κεραμιδιών και κεραμιδιών (που είμαι ένας από αυτούς) θα είναι ευτυχισμένοι στην Πουέμπλα, όπως στη Λισαβόνα ή τη νότια Ισπανία. Οι δρόμοι της περιοχής στο κέντρο της πόλης είναι ζωντανοί, αλλά όχι τόσο γεμάτοι ή πιεσμένοι που δεν μπορείτε να σταματήσετε και να κοιτάξετε επάνω στο φως του ήλιου αναπηδώντας από τα κεραμικά σχέδια από πηλό μπλε, καφέ και πράσινο του Νείλου, ή στις φιγούρες (κακές καρικατούρες του εχθροί του αρχικού ιδιοκτήτη του σπιτιού) ψημένο στο εξωτερικό του Casa de los Muñecos του 17ου αιώνα. Το αποτέλεσμα μπορεί να προτείνει στοιχεία μαυριτανών, αζτέκων και αρτ νουβό στυλ. Όσο πιο κοντά φτάνουν στο zócalo, τόσο καλύτερα διατηρούνται τα κτίρια, αλλά μακρύτερα, όπου οι κεραμιδένιες προσόψεις κρύβονται πιο συχνά πίσω από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα taco, τα στούντιο των φωτογράφων γάμου και αποφοίτων του OXXO, 7-Eleven, οι κατοικίες παίρνουν μια ελαφρώς καταρρέουσα μελαγχολία.

Ένας ξεκούραστος, ξέγνοιαστος, σχεδόν απερίσκεπτος ενθουσιασμός ενημερώνει τη διακόσμηση πολλών από αυτές τις δομές, στις οποίες το χέρι του μεμονωμένου τεχνίτη (ή καλλιτέχνη, ανάλογα με την άποψή σας) είναι παντού σε αποδεικτικά στοιχεία. Το όνομα της Casa del Alfeñique, ενός πανέμορφου κτιρίου του 18ου αιώνα που στεγάζει ένα μουσείο της ιστορίας της περιοχής, μεταφράζεται χονδρικά ως το "σπίτι της λευκής ζαχαροπλαστικής", κάτι που μοιάζει με μαρέγκα.

Το 1987, η UNESCO χαρακτήρισε την Puebla ως τοποθεσία παγκόσμιας κληρονομιάς, σημειώνοντας ότι η πόλη περιέχει περίπου 2.600 ιστορικά κτίρια. Θα ήταν εύκολο να περάσετε εβδομάδες στην κεντρική ιστορική συνοικία, αφιερώνοντας χρόνο για κάθε αγαπημένα διατηρημένη αποικιακή ξύλινη πόρτα, κάθε άγγελο ασβεστοκονίαματος, κάθε αυλάκωση και πέργκολα, κάθε καμαροσκέπαστη αυλή που οδηγούσε σε μια σκιασμένη αυλή - μια κρυμμένη όαση μόλις μερικά βήματα από το ηλιόλουστο δρόμο. Η τεράστια ποικιλία των καταστημάτων τροφίμων - από υπαίθριους πάγκους ψαριών έως αίθουσες παγωτού όπου μπορείτε να δοκιμάσετε αβοκάντο, Χιλή και άλλες απροσδόκητες γεύσεις - σας υπενθυμίζει το πώς ήταν να κατοικήσετε μια πολύ λειτουργική αλλά προ-εταιρική μητρόπολη, πριν από αυτό ένα μεγάλο μέρος της αστικής ζωής καταστράφηκε είτε από τη μεσαία τάξη πτήση από την κεντρική πόλη, είτε, εναλλακτικά, από το είδος της γενναιοδωρίας που έδωσε τόσες πολλές οροσειρές στην προβλεψιμότητα και την ομοιότητα ενός εμπορικού κέντρου.

Ομοίως, η Puebla σας υπενθυμίζει ότι οι πόλεις μπορούν ακόμα να είναι κέντρα κοινής και εμπορικής ζωής. Πνεύμα της πόλης τους, της ιστορίας και της ατομικότητάς τους, οι κάτοικοί της βλέπουν το σπίτι τους ως τόπο για να το απολαμβάνουν, όχι απλώς ως κόμβος για να δουλεύεις και να κερδίζεις χρήματα. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - από συναυλίες στον κυρίαρχο Teatro Principal του 18ου αιώνα μέχρι τη Δευτέρα-βράδυ Lucha Libre αγωνίζεται στην κύρια αρένα, όπου οι μάσκες παλαίμαχοι ρίχνουν ο ένας τον άλλον περίπου πριν από ένα θορυβώδες πλήθος. Τα Σαββατοκύριακα, οι οικογένειες Poblano περπατούν στην αγορά ψύλλων στην ευχάριστη Plazuela de los Sapos, όπου οι πωλητές πωλούν αγαθά που κυμαίνονται από παλιά κοσμήματα, θρησκευτικές εικόνες και vintage καρτ ποστάλ έως πορτοφόλια υφασμένα από περιτυλίγματα καραμελών και ζώνες από μπύρες.

Στην κορυφή της Plazuela de los Sapos είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ιδρύματα της Puebla, η γοητευτική La Pasita, κατασκευαστής του ομώνυμου γλυκού, καρυκευμένου καφέ λικέρ, δοκιμασία σταφίδας, φτιαγμένο από τοπικά φρούτα και γνωστό σε όλο το Μεξικό. Ένα μικρό, stand-up μπαρ με λίγα μόνο καθίσματα, η La Pasita πωλεί επίσης μια σειρά από άλλα επιδόρπια αλλά εκπληκτικά ισχυρά ποτά, αρωματισμένα με καρύδα, τζίντζερ ή γλυκάνισο, και σερβίρονται σε ποτήρια γυρίσματα μαζί με σφήνες τυριών. Ιδρύθηκε το 1916, το κατάστημα είναι ανοιχτό μόνο για λίγες ώρες το απόγευμα και είναι ένας πειρασμός να περάσετε τις ώρες σας χαλαρώνοντας και ανακαλύπτοντας όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον σας για τη μοναδική διακόσμηση του La Pasita, τα ράφια που καλύπτονται με bric-a-brac από όλα πάνω από τις παγκόσμιες εικόνες των αστέγων κινηματογράφου και των ιστορικών μορφών, των παιχνιδιών και των παικτών. Μια αφίσα μιας νεαρής γυναίκας αναφέρει το " Pasita calmó su pena " και δεν μπορείτε να το σκέφτεστε ότι, μέσα σε έναν σχεδόν αιώνα, αυτό το ευχάριστο μπαρ βοήθησε τους πελάτες του να το κάνουν ακριβώς αυτό.

Για τους ταξιδιώτες που θέλουν να περάσουν τουλάχιστον ένα μέρος του χρόνου τους στην Puebla κάνοντας κάτι δίπλα στη χαλάρωση στο zócalo, φωνάζοντας πάνω στα πολυτελή πλακόστρωτα κτίρια, επισκέπτοντας εκκλησίες και πίνοντας καραμέλαμο λικέρ, η πόλη προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από μουσεία.

Το κομψά σχεδιασμένο Museo Amparo, το οποίο άνοιξε το 1991, στεγάζεται σε δύο αποικιακά κτίρια που συνδυάζονται για να παρουσιάσουν μια εξαιρετική ιδιωτική συλλογή από προ-Κολομβιανή και αποικιακή τέχνη. Είναι ένα από αυτά τα μουσεία που θυμίζουν πολύτιμους λίθους (η συλλογή Menil του Χιούστον έρχεται στο μυαλό), όπου κάθε αντικείμενο φαίνεται να έχει επιλεγεί προσεκτικά και συνειδητά με ένα μάτι για τη μοναδικότητα και την αισθητική του τελειότητα, ώστε ακόμη και οι επισκέπτες που φαντάζονται ότι είναι εξοικειωμένοι με τα θαύματα Οι μεσοαμερικανοί πολιτισμοί θα βρεθούν να πιάσουν την αναπνοή τους καθώς μετακινούνται από μια δραματικά φωτισμένη αίθουσα σε μια άλλη, με παρεκκλήσια που παρουσιάζουν αντικείμενα που περιλαμβάνουν μια ευαισθητοποιημένη φιγούρα Olmec που θυμίζει τον μυηαδόρο του Ροντέν, εκφραστικές πέτρινες μάσκες, ρεαλιστικά γλυπτά ζώων το καλαμπόκι στο στόμα του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό) και άλλοι που θα μπορούσαν σχεδόν να σας πείσουν για την ύπαρξη των πιο φανταστικών και απίθανων πλασμάτων, καθώς και για όλα τα αντικείμενα που σχετίζονται με τα τελετουργικά, τα παιχνίδια, τη μυθολογία και τον επιστημονικό και αστρολογικό υπολογισμό.

Αν έπρεπε να επιλέξω ένα μόνο μουσείο για να επισκεφθώ στην Πουέμπλα, θα ήταν το Amparo, αλλά με λίγο περισσότερο χρόνο, θα έδινα κάποιες για τα πρώην μοναστήρια της Σάντα Μόνικα και της Santa Rosa, όχι μακρινά μεταξύ τους, και τόσο εύκολη βόλτα από το zócalo. Χτισμένο στις αρχές του 17ου αιώνα για να περιβάλλει μια από τις ωραιότερες αυλές με πλακάκια σε μια πόλη με πανέμορφες αυλές, το μουσείο στο πρώην μοναστήρι της Σάντα Μόνικα φωτίζει την ολιγαρχική ύπαρξη μεξικανών μοναχών - ιδιαίτερα στις δεκαετίες που άρχισαν στα μέσα του 19ου όταν η κυβέρνηση απαγόρευσε επισήμως τα μοναστήρια και τα μοναστήρια, αναγκάζοντας μοναχούς και μοναχές να συνεχίσουν να διαμένουν μυστικά εκεί. Στον σκοτεινό λαβύρινθο στενών διαδρόμων, κρυμμένα παρεκκλήσια, σπειροειδής σκάλα που οδηγεί σε υπόγειους θαλάμους και σχεδόν συγκλονιστικά εφεδρικά κελιά φαίνεται ότι είναι δυνατόν να εισπνέεται η ατμόσφαιρα μυστικότητας και απομόνωσης που αναπνέουν οι αδελφές. Μια συλλογή από (υποθέτω ότι θα μπορούσε να πει κανείς) κοσμήματα σχεδιασμένα για αυτοθρυψίσεις-ζώνες γεμάτες με καρφιά, βραχιόλια διαμορφωμένα από συρματοπλέγματα-μαρτυρούν τα άκρα της πειθαρχίας που ασκούσαν αυτές οι αφοσιωμένες γυναίκες. Ακόμη και αλλού σε όλο το μουσείο υπάρχουν άφθονα παραδείγματα της φανταστικής εφευρετικότητας και δημιουργικότητας που οι γυναίκες έριχναν στη δαντέλα, τα κεντήματα και τα θρησκευτικά αντικείμενα που διαμορφώθηκαν για να γεμίσουν τις μακρές ώρες της στοχαστικής τους ζωής.

Τα πράγματα είναι λίγο πιο φωτεινά και πιο χαρούμενα στο πρώην μοναστήρι της Σάντα Ρόζα, όπου τα καλύτερα δείγματα μεξικανικής τέχνης-αγγειοπλαστικής, μάσκες, κοστούμια, διακοσμήσεις χαρτιού (συμπεριλαμβανομένου ενός ελαφρώς δαιμονικού Donald Duck), ζωγραφισμένα ζώα καρουσέλ και ούτω καθεξής, έχουν συγκεντρωθεί από όλη τη χώρα. Η αγαπημένη μου ενότητα περιλαμβάνει μια ομάδα ξύλινων βραχιόνων που έχουν σχεδιαστεί για να εκτοξεύουν οθόνες πυροτεχνημάτων που, όταν φωτίζονται, εντοπίζουν τα φλογερά περιγράμματα ενός ελέφαντα ή ενός σκίουρου. Αλλά το μουσείο είναι δικαίως πιο περήφανο από την κουζίνα της πρώην μονής. Η ένδοξη κοκίνα δεν είναι μόνο ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της Talavera της πόλης, αλλά σύμφωνα με το λαϊκό θρύλο, ο τόπος όπου οι πολυτάραες καλόγριες αντιμετώπισαν την αγχωτική προοπτική μιας έκπληκνης επίσκεψης από τον επίσκοπο συνδυάζοντας τα συστατικά στο χέρι και στη διαδικασία εφευρέθηκε η πλούσια πικάντικη, σοκολάτα-εγχυμένη, σουσάμι-έμφυτη σάλτσα-mole mole poblano-που είναι τώρα το πιο γνωστό πιάτο της περιοχής.

Η αναφορά του mole poblano αναδεικνύει ένα ακόμη - και έναν από τους πιο συναρπαστικούς λόγους για να επισκεφθείτε την Puebla: το φαγητό της. Έχω ακούσει την πόλη που περιγράφεται ως η Λυών του Μεξικού και ενώ μπορεί να είναι αλήθεια ότι η μαγειρική της είναι το καλύτερο σε όλο το Μεξικό (όπως υποστηρίζει ο Poblanos), η σύγκριση με τη Λυών θα κρατούσε μόνο αν τα πέντε αστέρων εστιατόρια Τα γαλλικά γαστρονομικά κεφάλαια ανασυγκροτήθηκαν ως υπαίθρια καταστήματα που πωλούν foie gras μαγειρεμένα πάνω από ζεστά πιάτα ή ξυλοκάρβουνα. Υπάρχουν καλά εστιατόρια στην Puebla και είναι χρήσιμο να αναζητήσετε ένα, αν είστε εκεί το καλοκαίρι, όταν είναι δυνατόν να δοκιμάσετε τη δεύτερη πιο διάσημη συμβολή της Puebla στην κουζίνα της χώρας, chiles en nogada, πιπεριές γεμισμένες με κρέας και φρούτα, κρεμώδη σάλτσα από ξύλο καρυδιάς και διάστικτη με σπόρους ροδιού, έτσι ώστε τα κόκκινα, λευκά και πράσινα χρώματα να λέγονται ότι πατριωτικά προκαλούν αυτά της μεξικανικής σημαίας.

Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ευρέως αποδεκτό, τα τρόφιμα στο δρόμο αμαρτάνουν το καλό φαγητό. Σε γενικές γραμμές, οι πιο αξιόπιστοι τρόποι να βρείτε το καλύτερο φαγητό είναι, πρώτα απ 'όλα, να ακολουθείτε τη μύτη σας και, δεύτερον, να καταλήξετε στο τέλος της μακρύτερης γραμμής.

Πολλές από αυτές τις γραμμές μπορούν να βρεθούν καθημερινά κατά το μεσημέρι σε ένα τετράγωνο ή δύο δυτικά της βιβλιοθήκης Palafoxiana, όπου ο Poblanos βρίσκεται σε σειρά αναμονής για πικάντικα πιάτα, φρυγμένα πιάτα από τορτύλες καλαμποκιού γεμισμένες με τυρί, tinga (μείγμα τεμαχισμένου κρέατος, ψωμιά, ντομάτες, κρεμμύδια και μπαχαρικά), το λουκάνικο και, κατά την εποχή, τα νόστιμα huitlacoches, ή ο μύκητας καλαμποκιού. Σε όλη την πόλη υπάρχουν μικρές θέσεις που ειδικεύονται σε cemitas, σάντουιτς που έχουν φτιαχτεί πάνω σε ψητά σχάρα, σπασμένα σουσάμι, αράκες tacos, τορτίγες σιταριού γεμισμένες με κρέας σκαλισμένα από μια κολόνα περιστρεφόμενης στροβίλου . και τα δύο αυτά σνακ μπορούν να δανειστούν τα ονόματά τους από τα κύματα των Λιβανέζων μεταναστών (οι cemitas μπορεί να σχετίζονται με τη λέξη για το Semite) που έφτασε στο Μεξικό από το 1880.

Αλλά μακράν ο αγαπημένος προορισμός μου για μια νυχτερινή διασκέδαση στο Puebla είναι η Feria del Carmen, η οποία πραγματοποιείται κάθε Ιούλιο στο Jardin del Carmen, λίγα τετράγωνα από το zócalo κατά μήκος της λεωφόρου 16 de Septiembre. Η έκθεση που τιμά τη γιορτή της Παναγίας της Carmen είναι ένα παλιομοδίτικο καρναβάλι του είδους που δεν βλέπετε πια βόρεια των συνόρων, πιο λειτουργικό και πιο γήινο από ό, τι είναι πιθανό να βρείτε στο πιο αυθεντικό, παλιό -δολείο κολέγιο κομητείας. Εάν είστε γενναίοι και έχετε αρκετή εμπιστοσύνη, μπορείτε να οδηγήσετε ένα τρελό πορτοφόλι ή αφήστε τον εαυτό σας να περιστρέφεται αιώνια σε μια φρικτή βλαστική σφυρίδα και εάν έχετε ένα δυνατό στομάχι, μπορείτε να επισκεφτείτε μία από τις ορεινές πλευρές.

Αλλά η κύρια έλξη των feria-αυτό που αντλεί ο Poblanos εδώ- είναι το φαγητό. Κάτω από χορδές φωτεινών χρωμάτων, οι γυναίκες τείνουν με τεράστιες κυκλικές σχάρες, στις οποίες ο chalupas poblanas (μίνι-tortillas με κόκκινη ή πράσινη σάλσα) τσιγαρίζει. Μια οικογένεια πωλεί πλαστικά αφρώδη φλυτζάνια esquites -γουράκια πυρήνα καρυκεύματα με χολικά σκόνη και άλλα πικάντικα βότανα του Μεξικού, στη συνέχεια πασπαλίζονται με χυμό λάιμ και τυρί. Όταν κουράζεστε να περιηγείστε στα πλήθη και περιμένετε στη σειρά για να σερβιριστείτε, μπορείτε να καθίσετε σε ένα τραπέζι κάτω από μια σκηνή και να έχετε τον ιδιοκτήτη να σας φέρει πινακίδες μουραϊκών (χειροποίητες τορτίγες γεμιστές με μπριζόλα που μοιάζουν με σχήμα και, περιστασιακά, με ανθεκτικότητα - τα σανδάλια μετά τα οποία ονομάζονται) ή παμπαζάδες, τηγανητό ψωμί γεμισμένο με κρέας και φέτες με μαρούλι, κρέμα και σάλσα.

Όλα είναι τόσο ελκυστικά και νόστιμα, και όλα είναι τόσο διασκεδαστικά, είναι δύσκολο να παραδεχτείτε στον εαυτό σας ότι έχετε φτάσει στο σημείο κορεσμού. Ευτυχώς, μπορείτε να απολαύσετε κάποια από αυτά την επάρκεια στο δρόμο πίσω στο zócalo, όπου μπορείτε να ξεκουραστείτε, να παρακολουθήσετε τους ανθρώπους να περάσουν, να ακούσετε τους περιπλανώμενους μουσικούς του δρόμου και να απολαύσετε όλα τα αξιοθέατα και τους ήχους μιας ζεστής βραδιάς στην Puebla.

Το πιο πρόσφατο βιβλίο του Francine Prose είναι η Άννα Φρανκ: Το βιβλίο, η ζωή, η ζωή μετά το θάνατο .
Ο Landon Nordeman έχει φωτογραφίσει προηγουμένως τους παραγωγοί του Elvis για το Smithsonian .

Ονομάστηκε για τους αγγέλους, οι οποίοι είναι πανταχού παρόντες, το Puebla de los Angeles μπορεί να υπερηφανεύεται για πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους. (Landon Nordeman) Η ζωή διαρρέει στην υπαίθρια αγορά του El Alto στην Πουέμπλα, όπου «το παρόν και το παρελθόν συνυπάρχουν και εναρμονίζονται», λέει ο Francine Prose. Η Mariachis γιορτάζει την τελετή quinceañera, μια παραδοσιακή τελετή έλευσης της ηλικίας, για τη 15χρονη Daniela Picaro. (Landon Nordeman) Οι αγοραστές και οι τουρίστες αναμειγνύονται στην αποικιακή περιφέρεια, η οποία χρονολογείται στον 16ο αιώνα. (Landon Nordeman) Μία πρώιμη Μάζα ξεκινά την ημέρα στον καθεδρικό ναό της Puebla, "ένα αριστούργημα της μεξικανικής εξυλισιακής αρχιτεκτονικής" που ξεκίνησε το 1575. (Landon Nordeman) Ένα στιγμιότυπο από δύο λικέρ με γεύση σταφίδας στο La Pasita "χαλαρώνει τη θλίψη κάποιου" και διευκολύνει τη μετάβαση των επισκεπτών στους ζωντανούς δρόμους της Puebla. (Landon Nordeman) Φρέσκα φρούτα, piñatas και θρησκευτικές ζωγραφιές διατηρούν το σώμα και την ψυχή στην Puebla. (Landon Nordeman) Θρησκευτικές ζωγραφιές στην Πουέμπλα του Μεξικού. (Landon Nordeman) Τα επιχρυσωμένα scrollwork, σκαλιστές πόρτες και παστέλ της Mesón Sacristía de la Compañía, ένα boutique ξενοδοχείο, υπενθυμίζουν την αποικιακή εποχή της πόλης. (Landon Nordeman) Η Puebla, η οποία κάθεται στη σκιά του Popocatépetl, είχε μια ταραγμένη ιστορία που χαρακτηρίστηκε από τον πόλεμο. (Landon Nordeman) Ο Benito Juárez διέφυγε τους γάλλους εισβολείς το 1867. (Landon Nordeman) Οι Μεσοαμερικανοί δημιούργησαν αγαλματίδια (στο Μουσείο Amparo). (Landon Nordeman) Οι σύγχρονοι πολεμιστές ταιριάζουν για τις περιόδους πάλης της Δευτέρας νύχτας. (Landon Nordeman) Η πιο ελκυστική μαγειρική καινοτομία της Puebla είναι η mole poblano, μια πλούσια, πικάντικη σάλτσα σοκολάτας. (Landon Nordeman) Το Mole poblano πιστώνεται στις καλόγριες της Μονής Santa Rosa. (Landon Nordeman) Στο πρώην μοναστήρι της Santa Rosa, μια ομάδα μαθητών εξετάζει τα παλιά μαγειρικά σκεύη που χρησιμοποίησαν κάποτε οι καλόγριες. (Landon Nordeman) Το Puebla αποτελεί ένα ξεφάντωμα μπαρόκ και αποικιακής αρχιτεκτονικής. "Νομίζεις ότι θα μπορούσες να μείνεις εκεί για πάντα", λέει ο συγγραφέας. (Landon Nordeman)