Εάν το έδαφος κουνηθεί και κανείς δεν είναι εκεί για να το αισθανθεί, έκανε πραγματικά ένας σεισμός; Σίγουρα. Απλά κοιτάξτε τα αρχεία Quake Map για Christchurch, πολλά από τα οποία αισθάνονται σαν ένα εγκαταλελειμμένο μετα-αποκάλυπτικα έρημο σήμερα. Από τις 4 Σεπτεμβρίου του 2010 - την ημέρα του μεγάλου σεισμού στην αρχή της καταιγίδας - περίπου 10.000 σεισμοί έχουν κουδουνίσει την περιοχή γύρω από αυτή τη μεγαλύτερη πόλη στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας και χιλιάδες κάτοικοι έχουν φύγει.
Κάποιοι ξενώνες, τοπικά αποκαλούμενοι "backpackers", έκλεισαν και πέρασα ένα που ήταν μια θλιβερή σκιά ευτυχέστερων ημερών, το σύμβολο του πέταξε σε ένα σωρό σκουπιδιών και τις πόρτες και τα παράθυρά του κλειδωμένα. Συνεπώς, παρέμεινα σε ένα ζωντανό "πάρκο διακοπών" στη Linwood Avenue, όπου 20 δολάρια μου αγόρασαν ένα πακέτο χόρτου μεταξύ των κατοίκων RVs (υπενθυμίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να ταξιδεύουμε αν αυτά τα είδη θέσεων γίνουν ποτέ ο προορισμός μου). Το πρωί έτρεξα μέσα στην πόλη για να δούμε τι έχουν κάνει οι σεισμοί στο Christchurch. Ήταν μια ανεπιθύμητη διαδρομή πάνω από μίλια χωρισμένου πεζοδρομίου και χαλίκι που χύθηκε από κατασκευαστικά έργα. Τα πληρώματα των εργαζομένων εμφανίστηκαν σκληρά στην εργασία, αλλά μεγάλο μέρος της πόλης δεν έχει ακόμη καταστραφεί. Ένας τομέας του κέντρου της πόλης έχει κλείσει τελείως. Αναζητώντας το φράχτη της αλυσίδας που συνδέεται με τις εγκαταλελειμμένες λεωφόρους και τα μπλοκ καταδικασμένων κτιρίων, οι θεατές αισθάνονται ότι ψάχνουν ένα κινηματογραφικό σύνολο ή μια σκηνή από ένα δυστυχισμένο μέλλον στο οποίο οι πόλεις του κόσμου κατοικούνται μόνο από ερείπια, φαντάσματα και σιωπή.
Ακόμη και σε ορισμένες κατοικημένες γειτονιές που είναι εν μέρει καταληφθεί, τα πράγματα είναι ήσυχα. Τα κενά που σπαράσσονται με τα ερείπια μαρτυρούν τα σπίτια που έχουν χωριστεί σε κομμάτια από τις πιο καταστροφικές σεισμικές επιπτώσεις - οι οποίες χτυπήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 2011 - και άλλες απλώς εκκενώθηκαν, με τούβλα και έρπητα ζωστήρα συσσωρευμένα γύρω από την περίμετρο, καθώς αυτά τα σπίτια, αποσυνθέτω. Σε αυτή τη μικρή πόλη των 400.000 περίπου 10.000 κατοικίες έχουν καταδικαστεί ή καταστραφεί και αναμένεται ότι μέχρι και το 10% του πληθυσμού θα μπορούσε τελικά να φοβηθεί από τη συνεχιζόμενη ανάδευση, την οποία οι γεωλόγοι προβλέπουν ότι θα παραμείνουν για χρόνια.
Ένας φράκτης κατά μήκος μιας διασταύρωσης σηματοδοτεί την περίμετρο του κλειστού κέντρου της πόλης του Christchurch
Μίλησα σε ένα ζευγάρι τοπικών γυναικών στο δρόμο που είπε ότι δεν υπήρχε σεισμός σε μερικές μέρες.
«Αλλά αυτό συνήθως σημαίνει ότι οφείλουμε για ένα μεγάλο σύνολο αυτών», πρόσθεσε ένας νευρικός αναστεναγμός.
Σε ένα κατάστημα ποδηλάτων, όπου σταμάτησα για ένα μπουκάλι λιπαντικού, ο ιδιοκτήτης μου είπε: "Όλοι φοβούνται σφιχτά εδώ, αλλά ακούμε ότι κάποιοι τουρίστες έρχονται πραγματικά για να αισθανθούν σεισμό".
Μια ηλικιωμένη κυρία με τον σύζυγό της θρήνησε την απομόνωση της Νέας Ζηλανδίας από την παγκόσμια κοινότητα σε τόσο δύσκολους καιρούς. "Όλοι δεν φαίνεται να ξέρουν καν τι συνέβη", είπε. "Οι άνθρωποι ξεχνούν από εμάς, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ στο κάτω μέρος του κόσμου".
Αλλά οι κάτοικοι του Christchurch - η πλειοψηφία που δεν έχει καταφύγει, δηλαδή - προωθούνται. Η πόλη πραγματοποιεί σήμερα ένα τεράστιο έργο ανασυγκρότησης. Και ενώ οι κατασκευές χτυπούν και ανοικοδομούνται από το μηδέν, το κέντρο της πόλης έχει αναστηθεί σε ισχίο και αριστοκρατική διάταξη εμπορευματοκιβωτίων, βαμμένο και σχεδιασμένο και εξοπλισμένο για να στεγάσει καφενεία, καταστήματα ενδυμάτων, τράπεζες και άλλα βασικά στοιχεία ενός ακμάζοντος κέντρου της πόλης.
Δεν είχα κολλήσει για πολύ, και το μεσημέρι ανέβαινα πάνω από το Dyers Pass Road νότια. Όπως σίγουρα η γκρίζα απότομη χαλάρωση των ερειπωμένων συνοικιών του Christchurch είχε χαλάσει τα πνεύματά μου, ανέβηκαν πάλι καθώς κέρδισα ανύψωση και τελικά φτάσαμε σε μόλις πάνω από 1.000 πόδια. Από αυτή τη σέλα έβλεπα τους κυματισμούς των άγριων λόφων της χερσονήσου των τραπεζών μπροστά και είπα αποχαιρετιστήριο το Christchurch και τις πεδιάδες του Canterbury στα βόρεια και κατέπλευσα προς τα κάτω προς τον κόλπο του κυβερνήτη. Είχα αποφασίσει ότι θα φτάσω στην Akaroa στο νοτιοανατολικό άκρο της χερσονήσου εκείνη την ημέρα. Οι ντόπιοι με προειδοποίησαν ότι αυτή η βόρεια γραφική διαδρομή ήταν μια πολύ λοφώδης διαδρομή, αλλά υποτίμησα την πρόκληση. Υπολογίζω, για ένα πράγμα, σε παντοπωλεία - αλλά δεν υπήρχαν. Αναμέναμε επίσης πηγές νερού. Επιλέγοντας να μην χτυπήσω στις πόρτες των ανθρώπων, δεν βρήκα βρύσες ή σιντριβάνια και έτσι διψούσα για μια πλήρη 40 μίλια και έξι βαρετές ώρες.
Το ευρύχωρο τοπίο της χερσονήσου των τραπεζιτών είναι τόσο εξαντλητικό όσο είναι όμορφο.
Μετά από αυτή την πρώτη βόλτα έξω από το Christchurch, χτύπησα ένα άλλο ίσο με 2.000 κάθετα πόδια ανάμεσα στο Diamond Harbour και το Port Levy. Στη συνέχεια, ο δρόμος στράφηκε στο χαλίκι (μια έκπληξη) και ανεβαίνοντας (μια καταιγίδα) απότομα (μια καρδιά). Ήταν μια άλλη άνοδος των 1.500 ποδών, στη συνέχεια πάλι προς τη στάθμη της θάλασσας, όπου η άσφαλτος ξαναρχίζει. Έτρεχα τώρα άδειο και δεν βρήκα τίποτα για φαγητό για ώρες, αλλά ένα ώριμο σύκο κρέμεται πάνω από ένα φράχτη. Είχα βρει ένα σιντριβάνι - εκτός από το ότι ήταν σπασμένο, φροντίζοντας για το σεισμό. Είχα ένα μπουκάλι κρασί και έμεινα τόσο πεινασμένος, απογοητευμένος και στραγγισμένος που θεωρούσα ότι κατέρρευσε στο γρασίδι και ξεβιδώνοντας το καπάκι, αν και αυτό δεν θα με έφερνε πουθενά πιο κοντά σε ένα σωρό μπανανών ή ένα ψωμί. Ήξερα ότι το παντοπωλείο στην Akaroa έκλεισε στις 8, οπότε έπρεπε να βιάζομαι - και για την φρίκη μου ένα σημάδι με οδήγησε προς τα εμπρός πάνω σε ένα δυσοίωνο όνομα Summit Road. Ήταν ένα άλλο κτήνος 1500 ποδιών, το οποίο έφτασα στον πόνο, με κολλώδες λαιμό και παχύ γλώσσα. Πάνω από την κορυφή, είδα την πόλη Akaroa μπροστά στην ακτή, αλλά ήταν πολύ νωρίς για να χαμογελάσω. έξι μίλια παράκτιων σκαμπανεβάσματα παρέμειναν.
Έφτασα στο κατάστημα της πόλης μισό νεκρό και μόλις εγκαίρως για να αγοράσω μερικά κομμάτια φρούτων, έξι αυγά, καρότα και ένα πακέτο καρυδιών τριών ουγκιών - για $ 18. Περίπου 4.000 θερμίδες στην τρύπα, ανατροφοδοτήθηκα πριν λάβω τα τελευταία τέσσερα μίλια - τα οποία περιελάμβαναν άλλα 800 πόδια αναρρίχησης. Τα πόδια μου ήταν κοντά στο σημείο της εγκατάλειψης-οι αθλητές ονομάζουν αυτή την προϋπόθεση "bonking" -και περπάτησα το τελευταίο τέταρτο μίλι στην πύλη. Ευτυχώς, ο Onuku Farm Hostel, γνωστός από τις πρώτες μου μέρες εδώ τον Ιανουάριο, είχε αρκετό περιθώριο για να κατασκηνώσω και για δώδεκα δολάρια το βράδυ έφτασα στο σπίτι για δύο ημέρες ξεκούρασης, χαλάρωσης και μύλων που γιορτάστηκαν στη θάλασσα.
