"Πρέπει να φέρω ένα άλλο μπουκάλι κρασί;" ρώτησε ο Enzo Anastasi.
Οι δυο μας κάθονταν σιωπηλά στην ευρύχωρη βεράντα του Hotel La Canna, το καταφύγιο 14 δωματίων του Anastasi στο νησί Filicudi. Το νερό της Τυρρηνικής θάλασσας, μερικές εκατοντάδες πόδια κάτω από μας, έμοιαζε με γκρίζο πράσινο γυαλί. Το Filicudi είναι το δεύτερο-δυτικότερο από τα Αιολικά νησιά, ένα ηφαιστειακό αρχιπέλαγος που εκτείνεται σε απόσταση 50 μιλίων βόρεια της Σικελίας. Αρκετοί από τους άλλους αιολικούς ήταν ορατοί στον ορίζοντα και καθώς η Anastasi ξεπήδησε το δεύτερο μπουκάλι μας, κοίταξα ανάμεσα τους τα ροζ πομπόρμορφα σύννεφα, σαν μια φωτεινή νησιωτική αλυσίδα.
"Οι άνθρωποι εδώ αγαπούν τη σιωπή, " μου είπε ο Αναστάσι. Είναι 55 ετών, με σοβαρά μάτια και κεφαλές με καθαρό ξύρισμα. «Δεν είμαστε εδώ για να γνωρίζουμε τους γείτονές μας». Φυσικά, δεν υπάρχουν πολλοί γείτονες που να γνωρίζουν. Το Filicudi, το οποίο έχει έκταση μικρότερο από τέσσερα τετραγωνικά μίλια, φιλοξενεί περίπου 200 άτομα. Όταν έφτασα εκείνο το απόγευμα, στον βροντή και στη βροχή, αισθανόμουν ότι θα μπορούσα να είμαι ο μόνος στο νησί. Ο Anastasi μου έδωσε το κλειδί για το δωμάτιό μου και την πορεία του τόπου. Παρά τις καιρικές συνθήκες, σχεδίαζε να οδηγεί το βουνό για καθημερινή κολύμβηση σε μια από τις στενές βραχώδεις παραλίες. "Απολαύστε την θέα", είπε, σαρώνοντας το χέρι του προς το βράχο και με αφήνοντας να μελετήσω τα νησιά σε απόσταση.
Η θέα του Τυρρηνικού πελάγους από τη Σαλίνα, με τον Φιλικούντι και τον Αλικούντι στον ορίζοντα. (Simon Watson) Έτσι κάθισα στην καλυμμένη βεράντα και τα γνώρισα. Το Σαλίνα, το διπλανό νησί όπου θα έφευγα την επόμενη μέρα, ήταν πιο κοντά στα 15 μίλια μακριά. Θα μπορούσα να δω και τη Λιπάρι, μακρά στο νερό σαν αλλιγάτορα, και τη Panarea, την οποία μου έλεγε αργότερα ο Anastasi αργότερα μοιάζει με μια κυμαινόμενη έγκυο γυναίκα. Όμως, το πιο συναρπαστικό ήταν το Stromboli, ένας κολοβωμένος κώνος 39 μίλια μακριά. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο ηφαίστειο και ακόμα πολύ ενεργό. Έχει λειτουργήσει ως γεωλογική μούσα για αιώνες. Οι εξερευνητές στο μυθιστόρημα του Jules Verne, το 1864, Ταξίδι στο Κέντρο της Γης, τελειώνουν την περιπέτειά τους στο Stromboli, αφού η σχεδία τους είναι απίθανα φουσκωμένη από ένα από τα φλογερά του στόμια. Ο JRR Tolkien, όπως λέγεται, χρησιμοποίησε το Stromboli ως την έμπνευση για το Mount Doom, το αιματηρό ηφαίστειο της Μέσης Γης, στο οποίο στέλνεται ο Frodo για να καταστρέψει το δαχτυλίδι. Καθώς η καταιγίδα πέρασε πάνω από το Stromboli, το ηφαίστειο έστειλε ίχνη λευκού ατμού για να το συναντήσει. Ένιωσα λίγο Φρόδο-σαν τον εαυτό μου, σαν το βουνό να με τραβούσε αναπόφευκτα προς το μέρος αυτό.
Το καλοκαίρι, το Λιπάρι πλημμυρίζει τους τουρίστες και η Panarea είναι περίφημα κομψή, με καθιερωμένες οικογένειες που ονομάζονται Borghese και Bulgari που κυβερνούν μια αδιαπέραστη κοινωνική σκηνή. Αλλά στους υπόλοιπους αιολικούς, θα βρείτε έναν τρόπο ζωής που διατηρεί την ησυχία με μεγάλη προσοχή. Το Filicudi, το Salina και το Stromboli συνίστανται σε μεγάλο βαθμό από προστατευόμενο πάρκο και από το 2000 ολόκληρο το αρχιπέλαγος έχει αναφερθεί ως περιοχή παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της γης δεν μπορεί να μεταβληθεί και η νέα ανάπτυξη είναι περιορισμένη. Παρ 'όλα αυτά, τα νησιά που επισκέφτηκα ξεχώρισαν στην φιλοξενία, σε ελάχιστο βαθμό επειδή οι κάτοικοί τους έχουν μια φυσική και γενναιόδωρη τάση να γνωρίζουν πότε να τροφοδοτούν τους ανθρώπους, πότε να μιλήσουν μαζί τους και πότε να τους δώσουν χώρο. Ο Όμηρος έγραψε για το θέμα αυτό στο βιβλίο 10 της Οδύσσειας, στο οποίο ο Αίολος, ο μυθικός κυβερνήτης των Αιολικών Νήσων και ο θεός του ανέμου, προσκαλεί τον Οδυσσέα να ζήσει με την οικογένειά του, ώστε να μπορεί να ξεκουραστεί και - .
Παρά τη συμπάθειά τους για σιωπή, τα Filicudari είναι επίσης γνωστά για τους φιλόξενους ταξιδιώτες. Πάνω από το δεύτερο μπουκάλι κρασί μας, ο Anastasi μου είπε ότι το 1971 η ιταλική κυβέρνηση προσπάθησε να μετατρέψει το Filicudi σε ένα είδος φυλακής χωρίς τοίχους, στέλνοντας 15 διαβόητους ηγέτες της μαφίας για να ζήσουν εκεί ως ελεύθεροι άνδρες στην εξορία. Τα Filicudari σηκώθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επιδιώκοντας να προστατεύσουν τη φήμη τους ως φιλικών οικοδεσποτών στους γενικά αξιόλογους πολίτες που κατά παράδοση ήθελαν να επισκεφθούν τις ακτές τους. Σε μια πράξη αντίστασης, έκλεισαν όλα τα μαγαζιά τους και έφυγαν. Η κυβέρνηση έδωσε, μετεγκαταστάθηκε στους φυλακισμένους, και τα Φιλικουδάρι επέστρεψαν στο σπίτι για να ξαναρχίσουν τον ήσυχο τρόπο να αγκαλιάζουν τους ξένους σαν κι εμένα.
Σχετικά με το Filicudi, ο ρυθμός της αλλαγής είναι αργός (κατάλληλα το νησί μοιάζει με μια χελώνα όταν φαίνεται από ψηλά, σύμφωνα με την Anastasi), και η τουριστική υποδομή του νησιού είναι μέτρια. Οι γονείς της Anastasi αγόρασαν τη La Canna ως το σπίτι τους το 1969 και άρχισαν να νοικιάζουν τα δωμάτιά τους στα μέσα της δεκαετίας του '70. Όταν το ανέλαβε η Anastasi το 2000, ήταν ένα απλό ξενοδοχείο και ταβέρνα. Ένας αυτοδίδακτος αρχιτέκτονας, σχεδίασε τη βεράντα όπου καθόμασταν, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων παγκάδων που καλύπτονταν με φωτεινά, ζωγραφισμένα στο χέρι πλακάκια που έφεραν την περίμετρο. "Είναι τώρα ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων", μου είπε περήφανα. "Το νησί δεν είναι έτοιμο για άλλα άστρα παρά αυτό. Δεν έχουμε ούτε μια μπουτίκ στο χωριό. "
Από αριστερά: Gurnard και λαχανικά στη Villa La Rosa, στο Filicudi. την Ακρόπολη Εκκλησία της Σαλίνας. (Simon Watson) Ό, τι δεν διαθέτει το Filicudi στα ψώνια, το κάνει στο φαγητό. Με τα ροζ σύννεφα που τώρα τακτοποιούν την κορυφή του Στρομπόλι σαν κορώνα λουλουδιών, ο Anastasi και εγώ γκρέμισα με pepi ripiene, τις πικάντικες πιπεριές που μεγαλώνει η οικογένειά του, τα ψητά και τα τρόφιμα με πεκορίνο, μαϊντανό και ψίχουλα ψωμιού. Όσο μικρότερες ήταν οι χίλιες, τόσο πιο θερμό ήταν. Καθώς έσκαψα για τα ελαιόλαδα - καυτά! - Ο Αντάστης φωτίστηκε, μιλώντας για τα αγαπημένα του αιολικά πιάτα: σπαγγέτι αλλόκογγο με μύδια, μύδια, άσπρο και άγριο μάραθο. cicerchie, ένα βραβευμένο τοπικό μπιζέλι, μαγειρεμένο με δεντρολίβανο. μελιτζάνα με καρότο, σκόρδο και πιο άγριο μάραθο. Είπε ότι ποτέ δεν είχε αγοράσει ένα κρεμμύδι, αφού πάντα μεγάλωσε το δικό του. Την εποχή που ο ήλιος βρισκόταν, ο 82χρονος πατέρας του Anastasi, ένας ψαράς και πρώην ταχυδρομικός διευθυντής, περνούσε σιωπηλά πίσω μας, κρατώντας μια φρεσκοκομμένη κολοκύθα. Σύντομα, μου είπε ο Anastasi, η κολοκύθα θα ψηθεί, θα πλένεται, θα συνδυάζεται με αυγά, αλεύρι, ζάχαρη και γλυκό κρασί, στη συνέχεια θα κυλήσει σε μπάλες και τηγανιστεί για να δημιουργήσει sfinci - ένα τοπικό στυλ ντόνατ.
Τότε ο Αναστάσιο με έστειλε για δείπνο. Στη Villa La Rosa, εκατό ναυπηγεία πάνω από ένα λιθόστρωτο μονοπάτι από τη La Canna, κάθισα να τρώω ανάμεσα στα αγάλματα των αγίων. Η Adelaide Rando, ο ιδιοκτήτης του σεφ, μου είπε ότι έψαχνα για μένα όλη μέρα. Σερβίρει μοναδική σχάρα ανάμεσα σε φύλλα λεμονιού, έπειτα λαζάνια φτιαγμένο με μάραθο, κονσέρβες τόνου, ντομάτα και τυρί caciocavallo. Υπήρχε επίσης μαύρο ρύζι που ολοκληρώθηκε με μικροσκοπικές γλυκές γαρίδες. Όταν τελείωσε το γεύμα, ο Ράντο εμφανίστηκε στο τραπέζι και πήρε ένα μικρό, αξιοπρεπές τόξο. Υπήρχαν μερικοί ντόπιοι που τρώγονταν στο τραπέζι δίπλα στο δικό μου, οι μόνοι άλλοι που είχα δει όλη την ημέρα εκτός από την Anastasi. Με κοίταξαν με συγκίνηση. "Όταν είστε από αυτό το μέρος", είπε ένας, "ποτέ δεν θέλετε να πάτε."
Fron αριστερά: Το λιμάνι του χωριού Pecorini Mare, στο Filicudi. προετοιμάζοντας ελιές στο εστιατόριο Villa La Rosa, στο Filicudi. (Simon Watson) Ξύπνησα την αυγή, αισθάνθηκα τόσο γεμάτη όσο ο Οδυσσέας μετά το μηνιαίο πανηγύρι του. Αφού παρακολούθησε για λίγα λεπτά, καθώς ο ήλιος που έφευγε από την ομίχλη που είχε περιβάλλει το Stromboli, κατέβηκα στο λιμάνι για να πιάσω το υδροπτένο της Liberty Lines. Χαρούμενους χρυσούς ιππόκαμπους σφραγίζονταν πάνω από το φθαρμένο χαλί. Η διαδρομή στη Σαλίνα πήρε μια ώρα. Σε σύγκριση με τους τελευταίους δονητές που ένοιωσα όταν έφτασα στο Filicudi, η Salina, που έχει πληθυσμό περίπου 2.000, αισθάνθηκε περισσότερη ενέργεια. Δεν είναι ένα συμβαλλόμενο μέρος με καμία έννοια, αλλά περισσότερο σαν μια υποχώρηση διαλογισμού όπου είστε περιτριγυρισμένοι από άλλους που έχουν επίσης εμφανιστεί να επικεντρωθεί στην αναπνοή τους.
Η Σαλίνα δεν χάνει χρόνο για να ανακοινώσει τη γευστικότητα της. Σε αντίθεση με το Filicudi, όπου οι τεράστιες καλλιεργητικές εργασίες εγκαταλείπονται σε μεγάλο βαθμό, η Salina διαθέτει 11 αμπελώνες που καλλιεργούν τα σταφύλια Malvasia που παράγουν το ομώνυμο κρασί. Δέκα λεπτά μακριά από το πλοίο και βρισκόμουν σε ένα τέτοιο αμπελώνα στο Capofaro Locanda & Malvasia, ένα θέρετρο 27 δωματίων με ένα εντυπωσιακό εστιατόριο. Είναι ιδιοκτησία της οικογένειας Tasca του Παλέρμο, η οποία παράγει κρασί στην κεντρική Σικελία από το 1830 και στο Salina για σχεδόν δύο δεκαετίες. Το Tascas άνοιξε το 2003 το ξενοδοχείο, που βρίσκεται σε ένα πρώην ψαροχώρι σε μπλόφα, το καλοκαίρι, θα κάνει το ντεμπούτο του σε έξι νέα δωμάτια στον φάρο του 19ου αιώνα που βρίσκεται ανάμεσα στα αμπέλια Malvasia. Σχεδιάζουν επίσης να παρουσιάσουν το επόμενο έτος ένα μουσείο για την ιστορία των Αιολικών στο φανάρι.
Η αρχιτεκτονική του Capofaro είναι κλασική, με καμάρες και κολώνες που καμπυλώνουν ελαφρά προς τα έξω, όπως βαρέλια. Οι τοίχοι του πλένονται σε άσπρο μεσογειακό άσπρο. Το Bougainvillea κάλυψε υπαίθριο χώρο καθιστικού του δωματίου μου, ο οποίος είχε έναν καναπέ και δύο έδρες αγάπης. Βρισκόμενος σε μια χωριστή αψίδα, το κρεβάτι μου αισθάνθηκε σαν ναού. Όταν κοιμηθώ στο τέλος της ιδιοκτησίας, μόνο που μπορούσα να ακούσω ήταν ο άνεμος. Η άποψή μου για το Stromboli ήταν και πάλι ανεμπόδιστη, αλλά τώρα το ηφαίστειο ήταν πιο κοντά και επομένως μεγαλύτερο και ακόμα πιο μαγνητικό.
Από αριστερά: Ξενώνας στο Capofaro Locanda & Malvasia, ξενοδοχείο στο Salina. κοντά στο λιμάνι της Malfa, στο Salina. (Simon Watson) Ήμουν ευγνώμων στον Margherita Vitale, παγκόσμιο γενικό διευθυντή του Capofaro, για την επιλογή ενός χώρου για να έχουμε ένα ποτό όπου θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε και τα δύο στο Stromboli. Κατάλαβε την έλξη. Ανυψώνοντας ένα ποτήρι Διδύμη, ένα ξηρό Malvasia φτιαγμένο με σταφύλια που καλλιεργούνται στον αμπελώνα του Capofaro, ο Vitale φτιάχνε το ηφαίστειο. "Θα δείτε το Στρόμπολι να ξεσπά τη νύχτα", είπε. "Θα νομίζετε ότι δεν χρειάζεστε τίποτα άλλο στον κόσμο."
Η πιο γνωστή εξαγωγή της Salina εκτός από την Malvasia είναι η κάπαρη. Το Ιταλικό Ίδρυμα Slow Food για τη Βιοποικιλότητα, το οποίο είναι αφιερωμένο στη διατήρηση παραδοσιακών μορφών γεωργίας, θεωρεί ότι το βρώσιμο, ωριμασμένο μπουμπούκι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής οικονομίας και προσπαθεί να προστατεύσει τις γεωργικές πρακτικές που έχουν παραδοθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων. Σύμφωνα με τη Daniela Virgona, έναν 47χρονο αγρότη τρίτης γενιάς στην Salina, το προϊόν είναι τόσο δύσκολο να αναπτυχθεί ότι μόνο οι πιο αφοσιωμένοι αγωνοδίκες είναι πρόθυμοι να το κάνουν.
Τα 2.000 ακανθώδη φυτά caper που διαχειρίζεται όλα πρέπει να συγκομιστούν με το χέρι, ένα έργο που αυτή και η οικογένειά της ακολουθούν από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. «Άρχισα να δουλεύω εδώ όταν ήμουν τέσσερα», μου είπε η Virgona. Οι θάμνοι της αποδίδουν τόσο κάπαρη (capperi) όσο και καραβίδες (cucunci). Τα πρώτα σκευάσματα αλατιώνονται για 50 έως 60 ημέρες, τα δε τελευταία για 90 ημέρες. Και οι δύο συσκευασίες υποβάλλονται σε κενό και πωλούνται στο ταπεινό εκθεσιακό χώρο της Virgona, όπου προσφέρει επίσης το δικό της βιολογικά παρασκευασμένο pilsner με καπελάκι μαζί με πέστο καπερό, μαρμελάδα caper, ζαχαρωμένα κάπαρη και σκόνη καραμελών.
Μεταφράζοντας τη γεωργική κληρονομιά της Salina σε ένα γαστρονομικό κίνημα για το νησί είναι αυτό που οδηγεί τον 36χρονη σεφ του Capofaro, τον Ludovico De Vivo. Ένας ντόπιος του Salerno, στη νοτιοδυτική Ιταλία, οι De Vivo πιστώσεις που δουλεύουν στο Noma στην Κοπεγχάγη ανοίγουν τα μάτια του για τη σημασία των αγνοουμένων συστατικών. Η εμπειρία του εκεί τον έκανε να αναρωτιέται αν τα φύλλα κάπαρη θα μπορούσαν να γίνουν νόστιμα, πάρα πολύ. Έτσι άρχισε να ζυμώνει φύλλα από τον οπωρώνα της Virgona για να το χρησιμοποιήσει στη μαγειρική του. Κατά τη διάρκεια ενός έτους, ανέπτυξε ένα πιάτο για το οποίο βάζει ένα μόνο φύλλο (που έχει υποστεί ζύμωση επί έξι μήνες) σε ένα πιάτο, στη συνέχεια κουτάλια σε κομμένο σε φέτες ακατέργαστο σκουμπρί και μάραθο που έχει υποστεί ζύμωση. Τέλος, το ξεπερνάει με ένα δεύτερο φύλλο σε αυτό που περιγράφει ως "στυλ ανοιχτού raviolo".
Από αριστερά: Σκουμπρί με ντομάτες και άγριο μάραθο στο Signum, στο νησί Salina. το χωριό Malfa, στη Salina. (Simon Watson) Είχα παρατηρήσει τον τρόπο με τον οποίο τον παρακολουθούσαν οι sous-chefs και οι μάγειροι της γραμμής, με την ίδια προσοχή που η κουζίνα της Noma πληρώνει στον ηγέτη του René Redzepi. Όταν πήρα ένα τσίμπημα από το πιάτο, θα μπορούσα να πω γιατί. Η ισορροπία μεταξύ του όξινου ζινγκ της ζύμωσης και της λιπαρής φουκάς των ψαριών επιβεβαίωσε ότι ήμουν στην παρουσία μεγαλείου. Ανακοίνωσε την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και την τεχνική του κατασκευαστή της. «Προσπαθώ απλά να δείξω εκτίμηση για το νησί», μου είπε ο De Vivo. "Είναι ασύγκριτο. Θα μπορούσε να είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς τροφίμων σε όλη την Ιταλία. "
Ακολουθώντας το μονοπάτι πίσω στο δωμάτιό μου, βυθίστηκα σε μια πλαγιά και μετά ανέβηκα. Τα αστέρια ήταν έξω. Τα κύματα ψιθύρισαν και στη συνέχεια συνετρίβησαν. Περιστασιακά, μια δέσμη φωτός από το φάρο Capofaro πυροβόλησε πέρα από μένα, σαν κάτι εξωγήινο. Ο Stromboli χάθηκε από το μαύρισμα της νύχτας.
Αφού δεν παρατηρήσαμε κάποια ηφαιστειακή δραστηριότητα πριν από το κρεβάτι, συνέχισα να ξυπνάω με την ελπίδα να δούμε κάποιες.
Τα μεσάνυχτα, έλεγξα.
Στις 2, ξύπνησα και έλεγξα ξανά.
Στο 4, ακόμα τίποτα. Έως 6, άρχισα να το λαμβάνω προσωπικά. Δεν άξιζα αυτό το μεγαλείο; Με το ρόμπα μου, γύρισα στη βεράντα και κοίταξα ξανά προς το ηφαίστειο. Δεν λάμψη, καμία λάβα, καμία ενέργεια.
Δώδεκα ώρες αργότερα ήμουν ψηλά στη βόρεια πλευρά του Stromboli, κοιτάζοντας προς τα κάτω το Sciara del Fuoco ή "ρεύμα φωτιάς". Η Λάβα έτρεξε από το Stromboli για πολλές από τις προηγούμενες δύο χιλιετίες, μαυρίζοντας τη γη και χαράζοντας τη γη. Κοντά στα πόδια μου, κομμάτια ροκ παλλόμενων αποχρώσεων του λαμπερού πορτοκαλιού. Το ατμό που είχε κοιτάξει από απόσταση όπως ένα σύννεφο από κομψό ιταλικό καπνό τσιγάρων φαινόταν πλέον πιο απειλητικό. Η βαθιά, βίαιη θορυβοί που προέρχονται από το ηφαίστειο ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική μετά τη γενική απουσία ήχου τις προηγούμενες μέρες. Ο Φιλικούντι ήταν ένας χώρος για να μείνει μόνος του και η Σαλίνα για να απολαύσει τις αγαπημένες του τροπικές διακοπές - θάλασσα, άνεμος, φαγητό, κρασί - αλλά το Stromboli, συνειδητοποίησα, ήταν κάτι πιο περίπλοκο, ένα μέρος για να παλέψεις με αυτό που σημαίνει να είναι ζωντανός. Δεν θα μπορούσα να ξεφύγω από την αίσθηση ότι είμαι μικρός και προσωρινός μπροστά στο ηφαίστειο - αλλά αισθάνθηκα θριαμβευτικός, γιατί το ανέβηκε και ήταν τυχερός, απλά για να είμαι εκεί.
Πριν από την άνοδό μου, είχα μεσημεριανό στο Trattoria Ai Gechi, ένα εστιατόριο που μου είχε συστήσει πίσω στο Salina. Το βρήκα στο τέλος ενός στενού, καμπυλωτού δρόμου στο χωριό Stromboli, το οποίο κάθεται στους πρόποδες του ηφαιστείου. Το εστιατόριο ήταν υπερυψωμένο, τεράστιο και περιβάλλεται από φύλλα με τρόπο που με έκανε να αισθάνομαι σαν να βρισκόμουν σε δέντρο. Ο Antonino Zaccone, ο 41χρονος ιδιοκτήτης του, κάθισε μαζί μου στο τραπέζι μου πριν πάει να πάρει το γιο του από το σχολείο. Μου είπε το πιάτο που έτρωγα, ζυμαρικά ένα la Nino, πήρα τη γεύση του από τον τόνο που είχε καπνίσει για 36 ώρες, πριν το πιάσει στο πιάτο μαζί με τις ντοματίνια και το ricotta al forno. Στο Stromboli, υπάρχει φωτιά ακόμη και στο φαγητό.
Πρότεινε να περιοριστώ μόνο σε αυτό το πιάτο πριν την πεζοπορία μου. "Απόψε, " είπε, "έρχεστε να φάτε". Ο ίδιος συνέστησε ότι το ταξίδι θα με κάνει να πεινάω για κάτι περισσότερο από φαγητό. «Συζητάς», είπε, στα ιταλικά-φλεγόμενα Αγγλικά. «Ξέρετε τι εννοούσε - ότι ο Stromboli, για όσους το αναρριχήσουν, είναι καθρέφτης τόσο όσο είναι ένα βουνό.
Μετά το μεσημεριανό γεύμα, στο μονοπάτι μέχρι το Stromboli, σταμάτησα στην Karen, έναν φίλο ενός φίλου. Το σπίτι της κάθισε πίσω από μια πύλη στο Piscità, ένα συγκρότημα κατοικιών σκαρφαλωμένο πάνω από τη θάλασσα. Μου είπε ότι εργάστηκε κάποτε για τον Tom Ford στην Ευρώπη, αλλά τώρα δίδαξε διαλογισμό για το Stromboli. Κάθισαμε πίσω από το σπίτι της, πίνοντας καφέ και βλέποντας το νερό να γίνει χρυσό στο φως το απόγευμα. Ποτέ δεν συναντήσαμε, αλλά μιλήσαμε ανοιχτά για τους γονείς μας και τους φόβους μας και την ανθρωπιά μας, για το να ζούμε και να πεθαίνουμε, σαν να συμμετείχαμε σε ξαφνική συνεδρία ψυχοθεραπείας. Αισθανόταν σωστός-καθαρισμός, στην πραγματικότητα-επειδή ήμασταν στο Stromboli, και αυτό, όπως φάνηκε, ακριβώς πώς οι άνθρωποι στο Stromboli μιλούσαν. Όταν τελειώσαμε τον καφέ μας, μου έδωσε μια αγκαλιά και μου έστειλε την αναρρίχηση μου με μισή ντουζίνα καρδιού με μπισκότα από το κοντινότερο αρτοποιείο. Μετά από μερικές ώρες πεζοπορίας, όταν έφθασα στο υψηλότερο σημείο που θα μπορούσα να φτάσω, κάθισα να τα φάω. Ακριβώς όπως έκοψα στην πρώτη, το έδαφος κάτω από μένα άρχισε να τρέμει.
Εκείνη τη νύχτα, μετά από περίπου δέκα χιλιόμετρα περπάτημα, επέστρεψα στο Ai Gechi, φημολογούμενος, όπως είπε και ο Zaccone. Στεκόταν κοντά στην είσοδο του εστιατορίου. Είδε ότι χαμογελούσα. «Μου αρέσει αυτό το νησί», μου είπε, καλύπτοντας την καρδιά του με το χέρι του. "Παίρνεις το νησί στην ψυχή σου. Πηγαίνετε στο ηφαίστειο και το νιώθετε. Στο Stromboli, έρχεστε να ψάχνετε τον εαυτό σας. Και το βρίσκετε. "
Φτάνοντας εκεί
Πετάξτε στο αεροδρόμιο του Παλέρμο (PMO) ή στο αεροδρόμιο Catania-Fontanarossa (CTA), που συνδέει τη Ρώμη με άλλο σημαντικό αεροδρόμιο. Η Liberty Lines εκμεταλλεύεται πορθμεία σε όλα τα επτά κατοικημένα Αιολικά νησιά από το Παλέρμο και το Malazzo, στη βορειοανατολική Σικελία. Για να φτάσετε στο Malazzo από την Κατάνια, περίπου δύο ώρες μακριά, prebook ένα αυτοκίνητο με Adige. Η Liberty Lines εκμεταλλεύεται επίσης υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς πορθμείων. Στην υψηλή περίοδο (από τον Ιούνιο μέχρι τα τέλη Αυγούστου), φροντίστε να κάνετε κράτηση εισιτηρίων πλοίων online εκ των προτέρων, δεδομένου ότι οι βάρκες γεμίζουν. Η εξυπηρέτηση μπορεί να καθυστερήσει ή να ακυρωθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή απεργίας.
Αν μια ημέρα 20 ωρών ταξιδιού είναι κάτι που θα προτιμούσατε να αποφύγετε, περάστε τη νύχτα στη Ταορμίνα της Σικελίας, καθ 'οδόν προς το Milazzo, στην ευγενή αίσθηση Belmond Villa Sant'Andrea (διπλασιάζει από $ 841) . Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σε κτήμα του 1830, περιβάλλεται από ένα ιδιωτικό πάρκο και βρίσκεται σε απομονωμένη παραλία με βότσαλα με εκπληκτική, κινηματογραφική θέα στον κόλπο Mazzarò.
Filicudi
Το Hotel La Canna (δίκλινο από $ 123), το καλύτερο μέρος για διαμονή του νησιού, διαθέτει ένα καλό εστιατόριο και μια πισίνα. Ρωτήστε τη ρεσεψιόν για να κανονίσετε μια εκδρομή στα νερά γύρω από το Filicudi με έναν ντόπιο. Μην χάσετε το La Canna rock (ταξίδια από $ 25), έναν πύργο βασάλτη που ανεβαίνει από τη θάλασσα που λέγεται ότι διαθέτει μαγικές δυνάμεις. Η Villa La Rosa (εισιτήριο $ 6- $ 25), επάνω από το μονοπάτι από το ξενοδοχείο, διαθέτει λαχανάνα Adelaide Rando με άγριο μάραθο και ένα οβάλ σχήματος μπαρ με ροζ μαρμάρινη κορυφή που μοιάζει να ανήκει σε μια ταινία Wes Anderson.
Σαλίνα
Μου άρεσε η ησυχία του Capofaro Locanda & Malvasia (διπλασιάζει από τα 455 δολάρια), ένα μετατραπέν ψαροχώρι με τη θάλασσα στη μία πλευρά και αμπελώνες από την άλλη. Το ξενοδοχείο μπορεί να οργανώσει εκδρομές στα υπόλοιπα νησιά με σκάφος Hatteras. Το εστιατόριο του (εισόδους $ 27- $ 37) παράγει από τους κήπους του και μια ισχυρή δέσμευση για την παρασκευή αρτοσκευασμάτων. Το Da Alfredo (11 Via Vittoria Alfieri, εισιτήρια $ 12 - $ 17) σερβίρει το πιο δημοφιλές πιάτο Salina, το τζίντζιο, ένα στρογγυλό ψωμί στη σχάρα γεμισμένο με σαλάτες. Το Signum (εισόδημα 37 δολ.), Που στεγάζεται σε ένα εκλεπτυσμένο ξενοδοχείο με το ίδιο όνομα Salina, είναι το μοναδικό εστιατόριο με το αστέρι Michelin.
Stromboli
Το Il Gabbiano Relais (δίκλινο από $ 248) διαθέτει 11 δωμάτια σε στιλ διαμερισμάτων, παράδοση παντοπωλείων και σκιασμένη πισίνα. Στο Trattoria Ai Gechi (12 Via Salina, εισιτήρια $ 15- $ 31), φαγητά όπως τα ζυμαρικά με καπνιστό τόνο, ρόκα και ντοματίνια είναι τόσο αξέχαστα όσο ο πολύχρωμος ιδιοκτήτης Antonino Zaccone. Ο χρόνος παραλίας στη μαύρη άμμο της Spiaggia Lunga είναι μαγικός και υποχρεωτικός. Μπορείτε να πετάξετε το μεγαλύτερο μέρος του ηφαιστείου από τον εαυτό σας, αλλά ένας οδηγός απαιτείται για τη σύνοδο κορυφής. Το Magmatrek ( ξεναγήσεις από $ 35) οδηγεί σε ομαδικές πεζοπορίες και μπορεί να οργανώσει ιδιωτικές εκδρομές. Πριν αφήσετε το Stromboli, παραγγείλετε όλη την πίτσα που μπορείτε να μεταφέρετε από το Panificio La Pagnotta (Via Soldato Francesco Natoli) - είναι το τέλειο γεύμα για το υδροπτένο πίσω στη Σικελία.
Άλλα άρθρα από το Travel + Leisure:
- Travel + Leisure 15 καλύτερα νησιά στον κόσμο
- Τα καλύτερα μυστικά νησιά στην Ιταλία
- Το St. Louis Gateway Arch Park ανοίγει μετά από μια πενταετή ανακαίνιση
