Το Ανόι είναι μια από τις αγαπημένες μου πόλεις στη Νοτιοανατολική Ασία, ένα μέρος όπου η ιστορία παραμένει ως ο πνευματώδης λαός του Βιετνάμ χρεώνουν στο μέλλον. Αγαπώ ιδιαίτερα τον γαλλικό αποικιακό του χαρακτήρα, ένα απομεινάρι δεκαετιών, όταν το τρίχρωμο κυμάτιζε στη χώρα. Κακά ξυλοδαρμένοι από εθνικιστικούς στρατούς, οι Γάλλοι τελικά απομακρύνθηκαν από το Βιετνάμ το 1954, αλλά οι ΗΠΑ ανέλαβαν τη μάχη ενάντια στον ίδιο εχθρό σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξάπλωση του κομμουνισμού.
Όταν τα τελευταία αμερικανικά στρατεύματα εκκενώθηκαν και ο Βορράς και ο Νότος επανασυνδέθηκαν το 1973, το Βιετνάμ έμοιαζε να εξαφανίζεται πίσω από τα κόκκινα τείχη του κομμουνιστικού καθεστώτος του, στασιάζοντας οικονομικά μέχρι να ξεκινήσουν οι μεταρρυθμίσεις της ελεύθερης αγοράς το 2005, προωθώντας μια έκρηξη ανάπτυξης. ίχνη. Ο Σαϊγκόν ανέβηκε, αλλά το Ανόι υστερούσε κάπως πίσω, γεγονός που συνέβαλε στη διατήρηση της γαλλικής αποικιακής αρχιτεκτονικής και της ατμόσφαιρας του. Έτσι, οι ταξιδιώτες μπορούν ακόμα να αισθανθούν τη λεπτή, σαγηνευτική γαλλο-βιετναμέζικη πολιτιστική ανάμειξη που έπνιξε ραπτική, τέχνη, λογοτεχνία και κουζίνα κατά την αποικιακή εποχή στο Ανόι.
Ξεκίνησε μια μεγάλη πολιτικοστρατιωτική αποστολή, η γαλλική αποικιακή διοίκηση έθεσε μεγάλες λεωφόρους με επένδυση από δέντρα, τα οποία σχεδίαζαν τα Champs Élysées, εγκατέστησαν ηλεκτρικά φώτα και έχτισαν βίλες σε υβριδικό στυλ γνωστό ως Norman Pagoda. Με αυτούς ήρθε η γλώσσα του Voltaire, της ιμπρεσιονιστικής τέχνης, της καφετέριας κοινωνίας και του καθολικισμού, μια πίστη που εξακολουθεί να ασκείται από περίπου έξι εκατομμύρια Βιετναμέζους.
Μια πρώτη στάση για τους φλανούς είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιωσήφ, ένα νεο-γοτθικό οικοδόμημα με δίδυμους καμπάνες που ταιριάζουν με εκείνες της Notre Dame de Paris, που ολοκληρώθηκε το 1886 σε πολλά τετράγωνα δυτικά της λίμνης Hoan Kiem. Οι αντάρτες της Μαύρης Σημαίας έκαναν πολιορκία στη γειτονιά το 1883, αναγκάζοντας παρενοχλημένους γάλλους αποίκους να κρυφτούν στο Ναό Ba Da κάτω από το μπλοκ. αργότερα οι κομμουνιστές έκλεισαν τον καθεδρικό ναό, αν και η λατρεία συνεχίστηκε το 1990, φτάνοντας σε μια ετήσια κορύφωση τα Χριστούγεννα, όταν χορεύουν τραγουδούν και μικρά κορίτσια που φορούν παραδοσιακά κόκκινα και κίτρινα dai tunics.
Στη συνέχεια, πιάστε ένα ταξί ποδηλάτου γνωστό ως pousse-pousse, που σημαίνει push-push στα γαλλικά - στην Όπερα του Ανόι, εμπνευσμένο από το όμορφο Palais Garnier στο Παρίσι. Ένα κίτρινο και λευκό νεοκλασικό γλυκό στην Πλατεία της Επανάστασης του Αυγούστου, γιόρτασε την πενταετή πέρυσι και φιλοξενεί συχνά παραστάσεις της Εθνικής Ορχήστρας και Μπαλέτου του Βιετνάμ. Πρέπει να παρακολουθήσετε μια εκδήλωση για να δείτε τη μαρμάρινη σκάλα, τις Γαλλικές τοιχογραφίες και τους πολυελαίους μέσα, καθώς και το μπαλκόνι όπου το Vietminh ανέλαβε τον έλεγχο της πόλης το 1945.
Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Hotel Metropole, το οποίο άνοιξε το 1901 ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Ασίας, προσελκύοντας φωτισμούς όπως ο Charlie Chaplin και ο Paulette Goddard στο μήνα του μέλιτος, ο Graham Greene και ο Joan Baez, οι οποίοι έπρεπε να καταφύγουν σε υπόγειο καταφύγιο το 1972. Ο Αμερικανός ανταποκριτής πολέμου Stanley Karnow είδε το ξενοδοχείο στο ναζί του κατά τη διάρκεια του πολέμου. "Η βαφή έλαμψε από τις οροφές, τα μπανιέρες του διαρρεύσαν και οι αρουραίοι έτρεξαν γύρω από το λόμπι", έγραψε στο βραβείο του Πούλιτζερ Βιετνάμ: Μια ιστορία .
Αλλά η Metropole επανεμφανίστηκε νικηφόρα μετά από μια αποκατάσταση του 1990, μια τέλεια υποκίνηση της αποικιακής εποχής, ξεκινώντας με το vintage Citroën που σταθμεύει στην πορτακοσφαίρα. Το τριώροφο λόμπι αποδίδει σε οικεία καθιστικά με επένδυση σε σκούρο, πολύτιμο ξύλο, εκτυπώσεις, έπιπλα chinoiserie, ορχιδέες και μεταξωτά, όπου είναι εύκολο να φανταστεί κανείς άνδρες με λευκά τραπεζομάντηλα με οπιοειδές λινάρι. Οι προσθήκες κατασκευάστηκαν στο πίσω μέρος, αλλά τα δωμάτια στην παλιά αίθουσα συγκεντρώνουν την αποικιακή εποχή καλύτερα με κομψές εισόδους, καθιστικές περιοχές και κρεβάτια κάτω από αργά περιστρεφόμενους ανεμιστήρες οροφής.
Δεν είναι σοφό να αγαπάς την αποικιοκρατική περίοδο, φυσικά. Ο γαλλικός κανόνας εξαθλιωμένος γαιοκτήμονες, ενθάρρυνε τον εθισμό του οπίου και σχεδόν έσπασε το πνεύμα ενός λαού με μεγάλη αγάπη για ανεξαρτησία. Όλα αυτά είναι πίσω από τη χώρα τώρα, αλλά το γαλλικό-βιετναμέζικο στυλ perseveres, μια ιδιαίτερη γοητεία για τους επισκέπτες στο Ανόι.
