Τα πολύχρωμα προϊόντα των υπαίθριων αγορών του Περού παρέχουν ψυχαγωγία για όλες τις αισθήσεις και καλό φαγητό για τους πεινασμένους ποδηλάτες. Φωτογραφία από την Alastair Bland.
Τα συμπτώματα της διάρροιας του ταξιδιώτη συνήθως χτυπούν σε μια ώρα μετά την είσοδο του θύματος στο λεωφορείο, είπα στον αδελφό μου Andrew. Προσπάθησε με ανυπομονησία το πρώτο του μαγειρεμένο γεύμα σε μια εβδομάδα - ένα φιλέτο ψαριού και τηγανητές πατάτες από ένα μικρό παραθαλάσσιο εστιατόριο στο Tortugas. «Δεν έχει σημασία όταν φτάσεις στο λεωφορείο», ανέπτυξα. "Είναι μια ώρα μετά την είσοδό σας στο λεωφορείο."
Αλλά ποτέ δεν αρρώστησε. Παρά τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις από πεπειραμένους ταξιδιώτες και ακατάσχετους ιατρούς, δεν πρέπει να καταναλώνουμε στο Περού τρόφιμα στο δρόμο, μαγειρεμένα φαγητά ή αντικείμενα που έχουν εκτεθεί σε νερό βρύσης, βρωμιά ή έντομα, έχουμε διατηρήσει σταθερή υγεία από τότε που ξεκινήσαμε να επεκτείνουμε δίαιτα μετά από μια εβδομάδα τρώει κυρίως φρέσκα φρούτα. Ξεκινήσαμε με chicha - μπύρα αραβικού καλαμποκιού, η οποία έρχεται σε διάφορα χρώματα - και απολάμβανε το τάρτα, αχνά δάγκωμα της στην πλατεία της πόλης του Huarmey. Στη βόρεια πόλη Tumbes αγοράσαμε ένα κουτάλι τοπικού τυριού αγελάδων. Ήταν δύσκολο και ηλικιωμένο, και μας άφησε ειλικρινά να είμαστε χαρούμενοι για ένα κομμάτι φρέσκο και κρεμώδες τυρί, αλλά το λίπος και η πρωτεΐνη ήταν μια ευπρόσδεκτη αλλαγή. Ανυπομονούμε να αγοράσουμε περισσότερα. Παρακολουθήσαμε τους πωλητές του δρόμου που πωλούν αυγά ορτυκιού σκληρά βρασμένα για μέρες και τώρα τα έχουμε ενσωματώσει στη διατροφή μας. Έχουμε αρχίσει να τρώμε, επίσης, φρέσκα καλαμπόκι-κολοκύθια, κοφτερά cobs που πωλούνται για λίγα λεπτά από τους πωλητές του δρόμου που εργάζονται με αέριο γκριλ. Ο Andrew, που ξανασκεφτόταν στην πόλη του Πουέρτο Πιζάρρο, αγόρασε ένα ολόκληρο κοτόπουλο κοκτέιλ με τσάντα τριών λιβρών μαγειρεμένου ρυζιού και μονέστρα (κοτόπουλο) για 20 σόλες - περίπου $ 8 - και κατάφεραν το μεγαλύτερο μέρος του πουλιού σε λιγότερο από 30 λεπτά . Δεν έχουμε φτάσει στο διάσημο ceviche του Περού ακόμη, αν και θα το κάνουμε.
Ο συγγραφέας περιμένει ένα γεμιστό με πασπαρτούς αυγά ορτυκιών, ένα δημοφιλές σνακ στο Περού. Φωτογραφία από τον Andrew Bland.
Και ενώ τόσο ζεστό φαγητό, ζεστό φαγητό, βαρύ σε λάδια και πρωτεΐνες, ήταν μια ευχάριστη αλλαγή για εμάς, πρέπει να ομολογήσω ότι θα προτιμούσα να κρατώ για φρέσκα και εξωτικά φρούτα. Το είπα σε μια γαλλική γυναίκα που συναντήσαμε πρόσφατα σε μια παραλία κοντά στο Tumbes. Είπε κατηγορηματικά ότι δεν βιώνω το Περού. "Όπως και εγώ δεν είμαι! Ταξιδεύω με ποδήλατο στο Περού και τρώω τοπικές σπεσιαλιτέ ", είπα. "Πώς είναι το Περού; Ήμουν στη Γαλλία το περασμένο έτος με ποδήλατο. Ποτέ δεν έφαγα foie gras ή escargots, αλλά έκανα ψώνια στις αγορές και έκανα τα δικά μου γεύματα και πήρα μια υπέροχη γεύση από τη χώρα. "Απλά δεν πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να έχει ένα tiptoe εστιατόριο σε καθημερινή βάση, χώρο εμπειρίας και πολιτισμός.
Αντίθετα, βρίσκω τις υπαίθριες αγορές του Περού να είναι ατελείωτες διασκεδαστικές γαλάδες χρώμα, μυρωδιές και γεύσεις. Οι αλλοδαποί μπορούν να αναμείνουν να βρουν νέα και ασυνήθιστα αντικείμενα σχεδόν σε κάθε επίσκεψη - κάποια ποικιλία καρπών πάθους, αβοκάντο μεγέθους ποδοσφαίρου, σαπούνι, μάγες, φρούτα Guaba όπως φασολάκια φασολιών ή χυμό ζαχαροκάλαμου. Συγκεκριμένα, ο Andrew έχει υπερβολική δόση για τα cherimoyas και τώρα μεγαλώνει ναυτία κάθε φορά που αρχίζω να μιλάω γι 'αυτά. Παρατήρησε μάλιστα πολύ καλά κατά τη διάρκεια του τελικού γεύματος της cherimoya - δεν θα τους αγγίξει τώρα - ότι τα φρούτα μυρίζουν γλυκά σαν το λίπος της αλυσίδας μας. Yum.
Ο αδελφός του συγγραφέα μπαίνει σε ένα πολυαναμενόμενο αλμυρό γεύμα - ένα απλό φιλέτο ψαριού που ροδίζει με λάδι, σερβίρεται με πατάτες και τρώγεται σε ένα κενό εστιατόριο στην παραλία. Φωτογραφία από την Alastair Bland.
Αλλά αν οι cherimoyas μετατρέψουν το στομάχι ενός ανθρώπου, οι ίδιες οι αγορές εξακολουθούν να είναι μια χαρά να περιηγηθείτε. Εκτός από τα τρόφιμα που παίρνουμε, απολαμβάνω επίσης την αλληλεπίδραση με τους πωλητές-ζητώντας ονόματα φρούτων, υπερβάλλοντας την έκπληξή μου στο μέγεθος ενός αβοκάντο, ζητώντας τις τιμές και κρατώντας έξω για το επόμενο περίπτερο, όπου οι lucumas μπορεί να είναι ώριμοι τα περισσότερα πωλούνται τρεις ημέρες πριν από την ωριμότητα). Ίσως ειδικά, απολαμβάνω τη δύναμη να μην αφήσει κανένα πολυαναμενόμενο γεύμα στην τύχη - επειδή μια καυτή όρεξη για θερμίδες δεν είναι τίποτα να σπαταλήσει στο τέλος κάθε ημέρας. Ταξιδεύω με το ποδήλατό μου με δυνατά οράματα από τροπικούς σωρούς φρούτων που με ωθούν προς τα εμπρός και αν και μερικά βραστά αυγά μπορεί να με παγώσουν μέχρι την αγορά, δεν θα αφήσω κανένα πωλητή δρόμου στην άκρη της πόλης να χαλάσει το λαμπρό μου γεύμα νίκης. Τα καροτσάκια και οι ψησταριές είναι πολύχρωμα κομμάτια σκηνικού δρόμου και απολαμβάνουμε καθημερινά λίγο ζεστό, αλμυρό φαγητό - όπως έλεγαν αρκετοί αναγνώστες - αλλά τρώγοντας ένα κρεμώδες cherimoya, ένα γλυκό και αμυλούχο lucuma ή έναν ανανά με σάρκα λευκό και γλυκό όπως η ζάχαρη θα μπορούσε να είναι η πραγματική γεύση του Περού.
Αυτά τα αβοκάντο στην αγορά Tumbes ήταν τα μεγαλύτερα που είχαμε ακόμα δει - σχεδόν το μέγεθος των ποδοσφαιρικών μπαστούνι και αρκετών κιλών το καθένα. Φωτογραφία από την Alastair Bland.
Το κρασί
Συνήθως συγχωρώ σκληρό κρασί ενώ ταξιδεύω. Μετά από όλα, σχεδόν τίποτα από ένα μπουκάλι που δίνει ένα δάγκωμα εκτιμάται αργά τη νύχτα σε μια σκηνή. Αλλά χάνουμε την υπομονή μας με το περουβιανό κρασί. Είχαμε ένα μπουκάλι την πρώτη μας νύχτα στο στρατόπεδο Σολ ντε Σάντα Ρόζα, στον ογκώδη δρόμο προς την Κάντα. Ήταν ένα Miranda Cahuayo Semi Dry. Έβαλα το cherimoya μου για να ανοίξω τον φελλό - και η μυρωδιά μου επιτέθηκε αμέσως. Είχαμε ήδη προειδοποιήσει ότι το περουβιανό κρασί ήταν κακό, αλλά είχαμε αγνοήσει τις συμβουλές ως την ανοησία ενός snob κρασιού. Όμως το κρασί ήταν αληθινά απαράδεκτο, μυρωδιές και γεύσεις όπως τα χαλαρά λιπαρά και τα σκουριασμένα σμέουρα σε ένα κάδο λασπώδους σκόνης άνθρακα. Δοκίμασα ξανά την επόμενη νύχτα με ένα περουβιανό κόκκινο το όνομα του οποίου παραμελήθηκα να καταγράψω. Μια άλλη απογοήτευση - ένα κρασί τόσο γλυκό και πικάντικο που δεν μπορούσαμε να το πίνουμε. Στη συνέχεια ορκίσαμε να αγοράσουμε μόνο κρασιά από τη Χιλή, την Αργεντινή ή άλλους αξιόπιστους παραγωγούς. Αλλά την επόμενη νύχτα πήραμε εξαπάτηση από ένα μπουκάλι με το "Santiago" τυπωμένο εμφανώς στην ετικέτα. Μια πιο προσεκτική εμφάνιση κατά τη διάρκεια του δείπνου αποκάλυψε ότι ήταν ένα περουβιανό κρασί από σταφύλια Concord. Περάσαμε τα δάχτυλά μας και τραβούσαμε τον φελλό. Ήταν ένας γλυκός, χυμώδης χυμός, όπως το αντιψυκτικό. Έκανα το κρασί σε ένα πλαστικό δοχείο που είχε κολλήσει στο πίσω μέρος του ποδηλάτου μου που ήταν καλύτερο. Γκρινιάζοντας, το χύσαμε κάτω από την αποχέτευση. Ένας έγκυρος κριτικός δίνει στο θέμα του πολλές πιθανότητες πριν κάνει μια οριστική δήλωση - αλλά πόσες πιθανότητες πρέπει να δώσουμε στο περουβιανό κρασί; Αν κάποιος μπορούσε να με κατευθύνει κατευθείαν προς τα καλά πράγματα - heck, μόνο πόσιμο θα ήταν μια αρχή-θα είμαι ευγνώμων και θα προσπαθήσω ξανά. Αλλά για τώρα, φοβόμαστε να αγοράσουμε ένα άλλο μπουκάλι.
Τι άλλο μπορεί να πίνει κανείς στο Περού; Φτηνές lagers είναι διαθέσιμα στα περισσότερα καταστήματα παντοπωλείων, αλλά οι κύριες εθνικές μάρκες γευτούν όπως η φθηνή μπύρα από οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει επίσης pisco, αν σας αρέσει αποσταγμένο οινοπνευματώδη ποτά. Η Pisco είναι η παράδοση του κονιάκ από το Περού και συχνά διατίθεται στο εμπόριο από ποικιλίες σταφυλιών και συχνά φέρει ένα ωραίο άρωμα από το ίδιο το σταφύλι εκκίνησης - εκπληκτικό για ένα υγρό που έχει ταξιδέψει μέσα από τους σωλήνες και τους θαλάμους ενός εμπορικού ακόμα. Αλλά σε μια καυτή έρημο μετά από μια κουραστική μέρα ποδηλασίας, μερικές φορές το καλύτερο ποτό είναι το νερό.
Εκσυγχρονίζω
Και οι δύο έχουμε αρρωστήσει. Θα έπρεπε να το γνωρίζουμε. Έξυπνοι ιατροί με βιβλία και πεπειραμένοι ταξιδιώτες μας προειδοποίησαν ότι η κατανάλωση τροφής από το δρόμο ή σχεδόν από μια κουζίνα εδώ ήταν πιθανό να μας κάνει να τρέξουμε για το μπάνιο. Δείχνει τι ξέρουν - το λεωφορείο δεν είχε μπάνιο. Πηγαίνουμε πίσω στα cherimoyas.
Το δημοφιλές φρούτο Guaba - στην πραγματικότητα ένα όσπρια - είναι μια περίεργη κατάσταση που δεν παρατηρείται συνήθως έξω από τις τροπικές περιοχές. Αναπτύσσεται από ένα δέντρο και είναι τεχνικά ένα όσπρια. Μέσα στα μύκητα σχήματος ματσέτας οι σπόροι είναι σκεπασμένοι σε ασαφή σάρκα σαν βαμβάκι-καραμέλα. Φωτογραφία από την Alastair Bland.
