Edward Steichen: Στη Vogue

Για τους φωτογράφους που τον ακολούθησαν, ο Edward Steichen άφησε ένα δημιουργικό ύφος των διαστάσεων του Mozartean. Δεν υπήρξε τίποτα που δεν το έκανε και έκανε εξαιρετικά καλά. Το τοπίο, η αρχιτεκτονική, το θέατρο και ο χορός, η πολεμική φωτογραφία - όλα εμφανίζονται στο χαρτοφυλάκιό του.

Από αυτή την ιστορία

[×] ΚΛΕΙΣΤΕ

Στα 62 χρονών, ο Edward Steichen έπεισε το Ναυτικό των ΗΠΑ να τον αφήσει να συγκεντρώσει μια ομάδα φωτογράφων για να συλλάβει τους άνδρες που υπηρετούν τη χώρα τους στον Ειρηνικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου

Βίντεο: Φωτογράφοι του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου του Edward Steichen

σχετικό περιεχόμενο

• Η JP Morgan ως καπιταλιστής της Cutthroat

Γεννημένος το 1879 στο Λουξεμβούργο, ο Steichen ήρθε με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1881 και ξεκίνησε στη φωτογραφία στην ηλικία των 16 ετών, όταν το ίδιο το μέσο ήταν ακόμα νέος. Το 1900, ένας κριτικός που εξέτασε μερικά από τα πορτρέτα του έγραψε με θαυμασμό ότι ο Steichen "δεν είναι ικανοποιημένος που μας δείχνει πώς βλέπει κάποιος, αλλά πώς νομίζει ότι πρέπει να κοιτάξει κάποιος". Κατά τη διάρκεια της μακράς του σταδιοδρομίας, ήταν συνεργάτης της γκαλερί με τον μεγάλο υποστηρικτή φωτογραφίας Alfred Stieglitz. Κέρδισε το βραβείο Όσκαρ το 1945 για την ταινία ντοκιμαντέρ του ναυτικού πολέμου στον Ειρηνικό, The Fighting Lady . Έγινε ο πρώτος διευθυντής φωτογραφίας στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης και δημιούργησε τη διάσημη έκθεση «Οικογένεια του Ανθρώπου» το 1955.

Παρόλο που ο Steichen δεν εφευρίσκει τη φωτογραφία της μόδας, μπορεί να διατυπωθεί ένα επιχείρημα ότι δημιούργησε το πρότυπο για τον σύγχρονο φωτογράφο μόδας. Ένα νέο βιβλίο, Edward Steichen στο High Fashion: Τα χρόνια Condé Nast 1923-1937, και μια έκθεση μέχρι τις 3 Μαΐου στο Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας της Νέας Υόρκης κάνουν αυτό το επιχείρημα με το βέβαιο. Παρόλο που οι φτηνές γυναίκες είχαν προσελκύσει άλλους φωτογράφους (κυρίως τον πολύ νεαρό Jacques-Henri Lartigue στο Παρίσι), ο Steichen έθεσε ένα σταθερό πρότυπο. "Ο Steichen ήταν τελειομανής", λέει ο Howard Schatz, φωτογράφος μόδας του οποίου τα πορτραίτα των ηθοποιών εμφανίζονται στο Vanity Fair . "Το ακριβές μάτι του φωτισμού και του σχεδιασμού κάνει τις εικόνες του από τη δεκαετία του '20 και του '30, αν και σαφώς της εποχής τους, που ακόμα θαυμάζονται από τους φωτογράφους μόδας σήμερα".

Ο Steichen πέρασε τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα στο Παρίσι, ακολουθώντας παράλληλες καριέρες ως φωτογράφος και ζωγράφος τέχνης. Αυτές οι αποκλήσεις, για να μην αναφέρουμε την πολυτελή πόλη, θα είχαν οδηγήσει το βλέμμα του προς τις γυναίκες, τόσο ντυμένες όσο και πολύ καλά ντυμένες. Το 1907, έκανε μια φωτογραφία δύο κυριών σε εκθαμβωτικά λευκά φορέματα που έφτασαν σε μια μεταφορά στο αγώνισμα Longchamp - ένα πρώιμο μήνυμα ότι είχε ένστικτο για ραπτική. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ανατέθηκε από το γαλλικό περιοδικό Art et Décoration να παράγει εικόνες φορεμάτων από τον παρισινό σχεδιαστή Paul Poiret. Όπως ο William Ewing, διευθυντής του Musée de l'Elysée, το θέτει σε ένα δοκίμιο στο βιβλίο: "Οποιοσδήποτε εξεζητημένος Αμερικανός στο Παρίσι με την οπτική περιέργεια του Steichen θα ήταν δύσκολο να μην δώσει προσοχή σε αυτόν τον τομέα εκδόσεων. " Αλλά η επιτυχία του ως φωτογράφου τέχνης υπερέβαλε το ενδιαφέρον του για το πιο εμπορικό χώρο των περιοδικών μόδας και δεν έκανε άλλη φωτογραφία μόδας για περισσότερο από μια δεκαετία.

Στη συνέχεια, πέρασε "ένα κακό και ακριβό διαζύγιο", λέει ένας άλλος από τους δοκιμαστές του βιβλίου, Carol Squiers, επιμελητής στο Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας. Μέχρι το 1922, όταν ο Steichen ήταν 43 ετών, υποβλήθηκε σε αυτό που τώρα αποκαλούμε κρίση στη μέση ζωή. Είχε, όπως λέει ο Ewing, "σοβαρές αμφιβολίες για τα ταλέντα του με το πινέλο", και ο Squiers γράφει ότι είπε στον συνάδελφο φωτογράφο Paul Strand ότι ήταν "άρρωστος και κουρασμένος να είναι κακός". Χρειαζόταν κάτι για να ανανεώσει τις ενέργειές του και, όχι παρεμπιπτόντως, ένα μέσο για να κάνει τις πληρωμές διατροφής και την υποστήριξη των παιδιών του.

Επιστρέφοντας στη Νέα Υόρκη, προσκλήθηκε σε γεύμα που έδωσε θεραπεία. Η πρόσκληση προήλθε από τον Frank Crowninshield, τον εκδότη της Vanity Fair, και τον Condé Nast, τον εκδότη τόσο του περιοδικού όσο και του Vogue, του οποίου η γυναίκα και η κόρη Steichen είχαν φωτογραφίσει ενώ ήταν στο Παρίσι. Ήταν ο Nast που του πρόσφερε τη θέση του αρχιτέκτονα φωτογράφου για το Vanity Fair, πράγμα που σήμαινε ουσιαστικά το σπίτι του πορτραίτου. Αλλά η τακτική εργασία μόδας για τη Vogue ήταν επίσης μέρος της συμφωνίας, και ο Steichen ευχαρίστως το αποδέχτηκε.

Σε αυτό το περιοδικό, θα έπαιρνε τη θέση του διάσημου βαρόνου Adolphe de Meyer, ο οποίος είχε δελεαστεί στο παζάρι του Harper . Αν και ο De Meyer ήταν το πρώτο αστέρι της φωτογραφίας μόδας, ο Steichen σύντομα έγινε ο πιο φωτεινός του.

Τα πορτραίτα του για τη Vanity Fair του έφεραν νέα φήμη, τουλάχιστον εν μέρει λόγω της κατάστασης τέτοιων διασημοτήτων όπως η Gloria Swanson (την οποία συνόδευσε με ένα υποβλητικό πέπλο μαύρης δαντέλας) και έναν φοβερά όμορφο Gary Cooper. Αλλά στις αποστολές του Vogue, ο Steichen παρήγαγε εικόνες όπως προσεκτικά σχεδιάστηκε όπως κάθε ζωγραφική του Gainsborough ή του Sargent - παρόλο που έπρεπε να γεμίσει σελίδα μετά τη σελίδα, μήνα μετά το μήνα. "Ο Condé Nast εξήγαγε κάθε τελευταία δουλειά από αυτόν", μου είπε η Squiers σε μια συνέντευξη. Steichen "ήταν μια βιομηχανία ενός ανθρώπου για τα περιοδικά, οπότε έπρεπε να εργαστεί γρήγορα, αλλά είχε ένα μεγάλο μάτι για το πού πρέπει να είναι όλα."

Η στενή προσοχή του Steichen, σε συνδυασμό με την ζωγραφική του κατάρτιση, του επέτρεψαν να φτιάξει εικόνες μόδας που κυμαίνονταν σε στυλ από τις κλασσικές απεικονίσεις του Art Nouveau και Art Deco του 19ου αιώνα. "Σχεδίαζε με την κάμερα του, " λέει ο Squiers, "και αφού ξεκίνησε ως εικονογράφος [μαλακής εστίασης], έφερε έντονη εστίαση και είχε τεράστια επίδραση στο πεδίο".

Χαρακτηριστικό της δουλειάς του είναι η εικόνα του 1933 ενός μοντέλου που φορούσε ένα μοτίβο φόρεμα από έναν σχεδιαστή που ονομάζεται Cheney. Η Steichen την παρουσιάζει μπροστά σε ένα ημι-τόνο που καλύπτεται με καλλιγραφικές καμπύλες που αντηχούν το φόρεμα, προσθέτει ένα λευκό καπέλο, κασκόλ και γάντια, μια καρέκλα με ξυλόγλυπτο ξύλο και τουλίπες - οι οποίες κάνουν μια σύνθεση που θυμίζει μια ζωγραφική του Matisse. Αλλά χρησιμοποίησε επίσης τις συμβάσεις ταινιών για να φτιάξει ακόμα και φωτογραφίες στούντιο - οι οποίες εξ ορισμού είναι τεχνητές - φαίνεται να είναι η ζωή στο πιο αξιοζήλευτο. Αν δύο γυναίκες και ένας άνδρας κάθονταν σε ένα καλά εξοπλισμένο τραπέζι, ο Steichen φρόντισε να βγει πίσω από αυτά ένα μέρος ενός άλλου τραπέζι με το ίδιο μέγεθος, μετατρέποντας το στούντιο σε ένα ωραίο εστιατόριο στο οποίο τα μαύρα φορέματα και το σμόκιν βρήκαν την κατάλληλη συμφραζόμενα.

Το 1937, ο Steichen έφυγε από το Condé Nast και, σύμφωνα με τους Squiers, πέρασε τα επόμενα χρόνια να μεγαλώνει τα δελφίνια. (Είχε γίνει ένας άπληστος και καταξιωμένος κηπουρός στη Γαλλία.) Μετά την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έβαλε τη στολή ενός αξιωματικού Ναυτικού και αφιέρωσε τα ταλέντα του στην πολεμική προσπάθεια. Ποτέ δεν επέστρεψε στη φωτογράφηση ρούχων, παρόλο που συνέχισε να φωτογραφίζει σχεδόν μέχρι το θάνατό του, στις 25 Μαρτίου 1973, δύο ημέρες πριν από τα 94α γενέθλιά του.

Μετά από τον πόλεμο, μια νέα γενιά φωτογράφων μόδας, κυρίως ο Richard Avedon, υιοθέτησε μικρότερες κάμερες και ταχύτερη ταινία και άρχισαν να εγκαταλείπουν τα στούντιο τους και να παροτρύνουν τα μοντέλα να κινούνται φυσικά και όχι να δημιουργούν. Οι προσεκτικά τοποθετημένες ασπρόμαυρες εικόνες Steichen που ευχαρίστησαν τους προπολεμικούς αναγνώστες της Vogue έδωσαν το μεγαλύτερο μέρος στο χρώμα και τον αυθορμητισμό. Αλλά όπως αποδεικνύει ο Edward Steichen στην υψηλή μόδα, οι εικόνες του διατηρούν τη δύναμή τους να ευχαριστήσουν.

Ο Owen Edwards συνηθίζει συχνά στο Smithsonian .

Στα πορτραίτα των αστέγων του κινηματογράφου, ο Steichen διέθεσε από κινηματογραφικές ταινίες τη χρήση της έντονης εστίασης και των στηρίξεων - συμπεριλαμβανομένων των ενδυμάτων. Γκλόρια Σουάνσον πίσω από ένα πέπλο. (Αρχείο Condé Nast / Corbis) Μια φωτογραφία Steichen από δύο φορέματα της Madeleine Vionnet αντικατοπτρίζει την ευκολία κίνησης για την οποία ήταν γνωστό το Vionnet. Το όνομα του μοντέλου σε λευκό δεν έχει καταγραφεί. Ο Marion Morehouse, μαύρος, ήταν ένα από τα αγαπημένα μοντέλα του φωτογράφου. (Ευρετήριο Condé Nast Archive, Νέα Υόρκη © Condé Nast Publications) Η μόδα της Steichen αντικατόπτριζε την επιδεξιότητά του να παρουσιάζει ρούχα με το πιο ελκυστικό φως - είτε απλά είτε με περίτεχνα σκηνικά. (Ευρετήριο Condé Nast Archive, Νέα Υόρκη © Condé Nast Publications) Η αμερικανίδα ηθοποιός Mary Heberden πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στο New York το 1925 και έκανε κανονικά το Broadway στη δεκαετία του 1930. (Ευρετήριο Condé Nast Archive, Νέα Υόρκη © Condé Nast Publications) Μοντέλο Marion Morehouse σε ένα bouffant φόρεμα και ηθοποιός Helen Lyons σε ένα φόρεμα μακρύ μανίκι Kargère? μάσκες από τον εικονογράφο WT Benda, 1926. (Αρχείο Condé Nast Archive, Νέα Υόρκη © Condé Nast Publications) Ηθοποιός Joan Crawford σε ένα φόρεμα από τον Schiaparelli, 1932. (Αρχείο Condé Nast Archive, Νέα Υόρκη © Condé Nast Publications) Μοντέλο Marion Morehouse σε φόρεμα από το Vionnet, 1930 (Αρχείο Condé Nast Archive, Νέα Υόρκη © Condé Nast Publications) Με την εντυπωσιακή καλή εμφάνιση και την ήσυχη εμπιστοσύνη του, το είδωλο οθόνης Gary Cooper ήρθε να αντιπροσωπεύει το καλύτερο της Αμερικής στους οπαδούς του. (Ευρετήριο Condé Nast Archive, Νέα Υόρκη © Condé Nast Publications) Μοντέλο Dinarzade σε ένα φόρεμα από τον Poiret, 1924. (Αρχείο Condé Nast Archive, Νέα Υόρκη © Condé Nast Publications) Ο Edward Steichen, αναγνωρισμένος από πολλούς ως ένας από τους καλύτερους δημιουργικούς φωτογράφους στον κόσμο, έγινε ο επίσημος φωτογράφος για το Vanity Fair του Condé Nast και το Vogue το 1923. (Αρχείο Condé Nast Archive, Νέα Υόρκη © Condé Nast Publications) Βραδινά παπούτσια από τον Vida Moore, 1927. (Αρχείο Condé Nast Archive, Νέα Υόρκη © Condé Nast Publications)