Στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, ο προγραμματισμός μιας συναυλίας για τις 6 το πρωί θα ήταν εκκεντρικό, τουλάχιστον. Προσθέστε ότι ο χώρος είναι ένας σπηλιάς με γκρεμούς που μπορεί να φτάσει μόνο με μισή ώρα πεζοπορίας και ακούγεται σχεδόν διεστραμμένος. Όχι τόσο για το Κάπρι, το ειδυλλιακό νησί του κόλπου της Νάπολης, του οποίου η φυσική ομορφιά έχει συγκεντρώσει συγκεντρώσεις από τη ρωμαϊκή εποχή. Καθώς οι σερβιτόροι περιφράζουν τα τελευταία καφενεία στις 5:30 π.μ., συνοδεύω ένα ηλικιωμένο ιταλικό ζευγάρι ντυμένο σαν για την όπερα μέσα από σκοτεινές, άδειες πλατείες στο κέντρο της πόλης του νησιού, που ονομάζεται επίσης Capri. Ήρθαμε σε ένα λιθόστρωτο μονοπάτι που οδήγησε στο σπήλαιο, γύρισε τους φανούς μας και έκανε το δρόμο μας πέρα από φεγγαρόφους λεμονιές και βίλες. Ήταν μια βελούδινη καλοκαιρινή νύχτα και οι νέοι σύντροφοί μου, ο Franco και η Mariella Pisa, μου είπαν ότι χώρισαν το χρόνο τους ανάμεσα στη Νάπολη και το Κάπρι, όπως είχαν κάνει οι γονείς και οι παππούδες τους. "Ο Κάπρι έχει αλλάξει στην επιφάνεια", είπε η Μαριέλλα, "αλλά η ουσία της παραμένει η ίδια".
σχετικό περιεχόμενο
- Το σπίτι μακριά από τη Ρώμη
Τέλος, μετά από μια σειρά από απότομα πέτρινα σκαλοπάτια κάτω από ένα γκρεμό, φτάσαμε στο Matermània Grotto, ένα σπήλαιο μισό ανοιχτό στον νυχτερινό ουρανό, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ίχνη αρχαίου ρωμαϊκού ιερού. Στην αρχαιότητα, αυτό ήταν ένα νυμφαίο, ή ένα ιερό να νύχια του νερού, διακοσμημένα με μαρμάρινα αγάλματα και μωσαϊκά γυαλιού, τεχνητές πισίνες και κοχύλια. Ο θρύλος θεωρεί ότι το σπήλαιο ήταν επίσης μέρος για τη λατρεία της Κυβέλης, της παγανιστικής θεάς της γης, γνωστής ως Magna Mater ή της Μεγάλης Μητέρας, που της έδωσε το όνομά της. «Οι Ρωμαίοι αγαπούσαν τη φυσική ενέργεια», μου είπε αργότερα ο Filippo Barattolo, διευθυντής του Μουσείου και Βιβλιοθήκης του Ignazio Cerio του Capri. «Θεωρούσαν τα σπήλαια του νησιού ως ιερά μέρη όπου θα μπορούσαν να επικοινωνούν με το θεϊκό». Τώρα, καθώς τα κεριά χόρευαν στους τοίχους των σπηλαίων, άλλοι άψογα ντυμένοι ιταλοί μπρονζέ άνδρες με λευκά μεταξωτά παντελόνια, γυναίκες με συνεχή φορέματα, τα καθίσματα τους πάνω σε βράχους γύρω από την είσοδό του. Η ομάδα αυξήθηκε σε περίπου 100.
Ο αστεροειδής ουρανός μόλις είχε αρχίσει να αναβλύζει όταν ο ήχος των καμπάνων τίναξε μέσα από το σπήλαιο και ένας μοναχικός κυλινδρός ξεκίνησε σε ένα ασύμβατο πειραματικό κομμάτι. Στο φως που προηγήθηκε, θα μπορούσα να δω ότι το σπήλαιο άνοιξε πάνω από τις ακανόνιστες ανατολικές ακτές, όπου απότομοι βράχοι και πύργοι βυθίζονται στη Μεσόγειο - "πετούντας βράχοι" που παρέχουν "αποκλειστικά μπαλκόνια για κομψές αυτοκτονίες", έγραψε ο Ιταλός φουτουριστικός ποιητής FT Marinetti στη δεκαετία του 1920. Δεν είναι περίεργο ότι οι αρχαίοι θεωρούσαν το Κάπρι ως πεδίο των σειρήνων, εκείνων των ομηρικών πλασμάτων που παρασύρουν τους ναυτικούς στην κατάρρευση τους με σαγηνευτικά τραγούδια. Καθώς ο ήλιος άρχισε να αυξάνεται, η μουσική μετατοπίστηκε σε ένα λυρικό νυκτόρνι και εκατοντάδες πουλιά άρχισαν να μιλούν στα γύρω δέντρα. Οι φιλοξενούμενοι προσέφεραν στη συνέχεια μια κατάλληλα ειδωλολατρική επάραξη των φρέσκων πράσινων σταφυλιών, του ψωμιού και του γάλακτος.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1900, οι ομογενείς μποέμιοι συγκεντρώθηκαν στο Grotto Matermània για faux-pagan γιορτές μιας πιο bacchanalian φύσης. Κάποιος ειδικότερα έχει πέσει στο μύθο. Το 1910, ο Baron Jacques d'Adelswärd-Fersen, ένας γαλλικός ποιητής εθισμένος σε όπιο (του οποίου η νεοκλασική βίλα προσελκύει τουρίστες σήμερα), σκηνοθέτησε μια ανθρώπινη θυσία στον αρχαίο ρωμαϊκό ήλιο Μίθρα. Ενώ ένα πλήθος φίλων σε ρωμαϊκούς χιτώνες κρατούσε φακούς, κάπνιζε λιβάνι και τραγουδούσε ύμνους, ο Φέρσεν, ντυμένος ως Καίσαρας, προσποιήθηκε ότι έριξε ένα στιλέτο στο στήθος του γυμνού εραστή του, Νίνο Τσεσαρίνοι, κόβοντας τον ελαφρώς. Μια νεαρή ποιμενίδα που είδε τη σφαγή είπε σε έναν τοπικό ιερέα για αυτό. Στο επόμενο σκάνδαλο, ο Φέρσεν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το νησί - αν και σύντομα - μία από τις λίγες περιπτώσεις που καταγράφηκαν για το Capresi που εξοργίστηκε από τίποτα.
Για πάνω από 2.000 χρόνια, αυτό το σπρέι στον κόλπο της Νάπολης, μήκους μόνο τεσσάρων μιλίων και δύο μιλίων πλάτους, είναι γνωστό για την εκθαμβωτική ομορφιά και την ακραία ανοχή του. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και μουσικοί έχουν τραβηχτεί από καιρό στις ακτές της. "Ο Κάπρι υπήρξε πάντα ένα μονοθέσιο, ένας κόσμος πέρα από τον κόσμο", δήλωσε η Ausilia Veneruso, διοργανωτής της εκδήλωσης Matermània Grotto και με τον σύζυγό της Riccardo Esposito, ιδιοκτήτη τριών βιβλιοπωλείων και εκδοτικού οίκου που ειδικεύεται σε γραπτά για το Capri . "Είναι το νησί του ερμαφρόδιτου, μια σύγκρουση βουνού και θάλασσας, όπου τα αντίθετα ευδοκιμούν και κάθε πολιτική ιδεολογία και σεξουαλική προτίμηση βρίσκει τόπο", μου είπε. "Μέχρι τον 19ο αιώνα, το μικρό μας νησί ήταν για καλλιτέχνες σαν το κέντρο του κόσμου: η Ευρώπη είχε δύο πρωτεύουσες τέχνης, το Παρίσι και το Κάπρι".
Το κοσμοπολίτικο παρελθόν του Κάρι παραμένει μέρος της γοητείας του. "Για αιώνες, το Κάπρι διαμορφώθηκε από αλλοδαπούς ταξιδιώτες", δήλωσε η Sara Oliviera, αντιπρόεδρος των φίλων του Certosa (μοναστήρι) του Capri. "Το νησί ήταν ένα σταυροδρόμι διεθνούς πολιτισμού. Τώρα θέλουμε να αναβιώσουμε αυτές τις συνδέσεις. "
Οι πρώτοι τουρίστες του νησιού ήταν οι Ρωμαίοι, που προσελκύονταν από το υπέροχο τοπίο και την αύρα του εξευγενισμού ως πρώην ελληνική αποικία. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου αιώνα π.Χ., ολόκληρος ο κόλπος της Νάπολης άνθισε σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο. Οι Ρωμαίοι αριστοκράτες, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του αυτοκράτορα Αυγούστου, ταξίδεψαν με ιππέα ή βαγόνι στο Σορέντο και έπειτα πλεύσουν τα τρία μίλια με το Κάπρι για να ξεφύγουν από τη ζέστη του καλοκαιριού και να επιδοθούν στο ωτίον ή να εκπαιδεύσουν την αναψυχή, το κολύμπι, το φαγητό και τη φιλοσοφία. Σε αυτό το Hamptons της αρχαιότητας, Ρωμαϊκά κορίτσια φιγούρα στην παραλία με βότσαλα σε πρωτότυπο μπικίνι.
Όμως, η φιγούρα που έδωσε τη μεγαλύτερη εκδοχή στη μοίρα του Κάπρι ήταν ο διάδοχος του Αυγούστου, ο αυτοκράτορας Τιβέριος. Στο 27 μ.Χ., στην ηλικία των 69 ετών, ο Τιβέριος μετακόμισε στο Κάπρι για να κυβερνήσει την τεράστια ρωμαϊκή αυτοκρατορία από τις δώδεκα βίλες του εδώ. Για περισσότερο από μια δεκαετία, σύμφωνα με τον βιογράφο του Suetonius, ο Τιβέριος κυριάρχησε με τον ηδονισμό - διακοσμώντας το βουνό του Jovis ή τη βίλα του Δία, με πορνογραφικά έργα και αγάλματα, διοργανώνοντας οργίες με νεαρά αγόρια και κορίτσια και βασανίζοντας τους εχθρούς του. (Τα ερείπια της βίλας εξακολουθούν να υπάρχουν, οι σήραγγες, οι αψίδες και οι σπασμένες δεξαμενές στέκουν τους ανατολικούς βράχους του νησιού, από τους οποίους λέγεται ότι ο αυτοκράτορας είχε πετάξει εκείνους που τον δυσαρεστήθηκαν με τους θανάτους τους.) Τα τελευταία χρόνια οι ιστορικοί απείλησαν την απεικόνιση του Σεντονίου, που γράφτηκε περίπου οκτώ δεκαετίες μετά το θάνατο του Τιβέριου. Κάποιοι λένε ότι ο αυτοκράτορας ήταν στην πραγματικότητα ένας επαναπατριστής που προτιμούσε την αστεροειδής να περεσταίνει. "Το πρόβλημα με όλα τα κουτσομπολιά του Suetonius σχετικά με τον Τιβέριο είναι ότι είναι απλά αυτά τα κουτσομπολιά", λέει ο Paul Cartledge, καθηγητής ελληνικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. "Θα μπορούσε να ήταν ένας ντροπαλός, συνταξιούχος μαθητής της αστρολογίας. Αλλά ήταν πιθανώς και σεξουαλική αποκλίνουσα. Ποτέ δεν θα γνωρίζουμε σίγουρα. "
Ωστόσο, η εικόνα των ομοφυλοφίλων του Τιβέριου έγινε μια φήμη της φήμης του Capri, επαναλαμβανόμενη ως ευαγγέλιο και διαιωνισμένη στο ιστορικό μυθιστόρημα του Robert Graves I, Claudius και στην ηλίθια ταινία Caligula του 1979, με πρωταγωνιστή Peter O'Toole. Αλλά αν ο Τιβέριος έδωσε στο νησί μια τρομερή φημολογία, εξασφάλισε επίσης τη δημοτικότητά του. Η θεϊκή της ομορφιά θα ήταν για πάντα αδιαχώριστη από τη φήμη της ως αισθησιακή παιδική χαρά, όπου η αναζήτηση της ευχαρίστησης θα μπορούσε να επιδοθεί μακριά από τα αδιάκριτα μάτια.
Μετά την κατάρρευση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 476 μ.Χ., ο Κάπρι εισήλθε σε μια μοναχική περίοδο. Καθ 'όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι Άραβες και οι κορσέδες εισέβαλαν τακτικά στο νησί. Ο Κάπρι άρχισε να αποκαθιστά τη δημοτικότητά του στη δεκαετία του 1750, όταν οι ανασκαφές στην Πομπηία και το Herculaneum, οι ρωμαϊκές πόλεις που είχαν ταφεί από μια έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., έκαναν τη Νάπολη βασική στάση στην μεγάλη περιοδεία. Οι ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένου του μαρκησίου de Sade, το 1776, πρόσθεσαν το Capri στις διαδρομές τους. (Έθεσε ένα μέρος του γοητευτικού μυθιστορήματός του Juliette στη Villa Jovis.)
Η "ανακάλυψη" ενός φυσικού θαύματος, το Grotta Azzurra, ή το Blue Grotto, ενίσχυσε μόνο τη δημοτικότητα του νησιού. Το 1826, ο Αυγό Kopisch, ένας νέος Γερμανός συγγραφέας που περιοδεύει την Ιταλία, άκουσε φήμες για ένα θαλάσσιο σπήλαιο που φοβόταν οι ντόπιοι ψαράδες. Έπεισε μερικούς ναυτικούς να τον πάρουν εκεί. Μετά το κολύμπι μέσα από ένα μικρό άνοιγμα στα βράχια στη βάση ενός πανύψηλου βράχου, ο Kopisch βρέθηκε σε ένα μεγάλο σπήλαιο όπου το νερό λάμπει, θα γράφει «σαν το φως μιας γαλάζιας φλόγας». Τον έκανε να αισθανθεί σαν να "Περαιτέρω επιθεώρηση αποκάλυψε την πηγή του φωτός: μια υποβρύχια κοιλότητα που επιτρέπει το φως του ήλιου να διεισδύει. Επίσης, η Kopisch βρήκε μια αρχαία προσγείωση στο πίσω μέρος του σπηλαίου. οι νησιώτες του είπαν ότι ήταν κάποτε η είσοδος σε ένα μυστικό τούνελ που οδήγησε σε ένα από τα παλάτια του Τιβέριου, την Villa Damecuta, ακριβώς πάνω. Το ίδιο το σπήλαιο, είπαν, ήταν ένα νυμφαίο.
Ο Kopisch περιέγραψε τις εξερευνήσεις του στο The Discovery of the Blue Grotto στο νησί του Capri, το οποίο αξιοποίησε το ενδιαφέρον της Ρομαντικής εποχής για τις πνευματικές και θεραπευτικές δυνάμεις της φύσης. Σύντομα οι ταξιδιώτες έφθασαν από τη Γερμανία, τη Ρωσία, τη Σουηδία και τη Βρετανία για να απολαύσουν τη φυσική ομορφιά και να ξεφύγουν από τη συμβατική κοινωνία. Εκείνη την εποχή, ο Κάπρι είχε λιγότερους από 2.000 κατοίκους, των οποίων η παραδοσιακή αγροτική ζωή, γεμάτη με θρησκευτικές γιορτές και τη συγκομιδή των σταφυλιών, προστέθηκε στη γοητεία του νησιού. Οι εύποροι ξένοι θα μπορούσαν να νοικιάσουν βρώμικα φτηνά δωμάτια, να δειπνήσουν με πέργκολες καλυμμένες με αμπέλια και να συζητήσουν για την τέχνη πάνω από το φως Caprese κρασί. Στις καφετέριες του χωριού, θα μπορούσαν να εντοπιστούν οι Friedrich Nietzsche, André Gide, Joseph Conrad, Henry James ή Ιβάν Τουργκένεφ, οι οποίοι αφηγήθηκαν για το Κάπρι σε επιστολή του 1871 ως «εικονικό ναό της θεάς Φύσης, της ενσάρκωσης της ομορφιάς».
Ο γερμανός καλλιτέχνης Karl Wilhelm Diefenbach περιπλανιόταν γύρω από το νησί στις αρχές της δεκαετίας του 1900 φορούσε ένα μακρύ λευκό χιτώνα και έδωσε βασανιστήρια κηρύγματα στους περαστικούς στην πλατεία της πόλης. Ο πρώην συνταγματάρχης John Clay H. MacKowen, ο οποίος πήγε σε αυτοεξόφλητη εξορία μετά τον εμφύλιο πόλεμο, πλήρωσε μια τεράστια βίλα με κόκκινα τείχη στο Anacapri (Upper Capri) με αρχαιοτάτων. (Η βίλα, γνωστή ως Casa Rossa, είναι ανοιχτή στο κοινό σήμερα.) Το 1908 ο εξόριστος Ρώσος συγγραφέας Maxim Gorky ξεκίνησε τη Σχολή της Επαναστατικής Τεχνικής στη βίλα του. Ένας φιλοξενούμενος ήταν ο Vladimir Ilyich Ulyanov, γνωστός και ως Νικολάι Λένιν, από την τσαρική αστυνομία μετά την αποτυχημένη επανάσταση του 1905 στη Ρωσία.
Μεταξύ αυτής της περίφημης παρέλασης ήταν ένας Σουηδός γιατρός, ο Axel Munthe, ο οποίος, όπως πολλοί άλλοι, ήρθε στο Κάπρι για μια σύντομη επίσκεψη, το 1875, και ερωτεύτηκε. Μια δεκαετία αργότερα μετακόμισε στο χωριό Anacapri και έχτισε τη Villa San Michele στην κορυφή ενός λόφου με εκπληκτική θέα στη Μεσόγειο. Συμπλήρωσε τους πλούσιους, απομονωμένους κήπους της βίλας με ρωμαϊκά αγάλματα, μια πέτρινη σφίγγα και ένα σκαλιστό κεφάλι της Μέδουσας, τα περισσότερα από τα οποία έπρεπε να μεταφέρουν τα 800 περίπου βήματα από το κύριο λιμάνι από μουλάρι. Η ιστορία του San Michele (1929) μεταφράστηκε σε 45 γλώσσες και οδήγησε τα γούστα του νησιού σε ένα νέο ακροατήριο. Σήμερα η Villa San Michele είναι ένα σουηδικό πολιτιστικό κέντρο και ιερό των πτηνών και παραμένει, με τα λόγια του Henry James, "μια δημιουργία της πιο φανταστικής ομορφιάς, ποίησης και ακαταστασίας που έχω δει ποτέ συσσωρευμένα".
Ο συγγραφέας Graham Greene και ο εξόριστος χήλιος ποιητής Pablo Neruda έφτασαν αργότερα - στη δεκαετία του 1940 και του '50, αντίστοιχα. Παρόλο που δεν περιελάμβανε τον Capri στο έργο του, και οι δύο παραμονές τους αποθανατίστηκαν μεταθανάτια - στη Neruda's στη μυθιστοποιημένη ταινία του 1994 Il Postino, και στο Greene στο βιογραφικό του 2000 Greene on Capri .
Όλοι δεν είδαν το νησί ως μια Εδέμ. Στην πραγματικότητα, μια επαναλαμβανόμενη σημείωση της μελαγχολίας τρέχει μέσα από πολλά από τα γραπτά για Capri. Ακόμα και ο Munthe, ο οποίος είχε θεραπεύσει ασθενείς με χολέρα κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας στη Νάπολη, φαίνεται να στοιχειοθετείται από το θάνατο και τη φθορά στα απομνημονεύματά του. Ο σύγχρονος συγγραφέας Caprese Raffaele La Capria επέμεινε στο βιβλίο του Capri και το No Longer Capri το 1991 ότι οι νοσηρές σκέψεις είναι αδιαχώριστες από την διαχρονική ομορφιά και την πλούσια ιστορία του νησιού, που αναγκάζουν "να αντιμετωπίζεις με ένα τρέμουν το αναπόφευκτο γεγονός ότι και εσύ θα πεθάνεις . "
Ο Somerset Maugham, ο οποίος ήταν ένας τακτικός επισκέπτης, κατέλαβε τη σκοτεινή πλευρά στην κλασική σύντομη ιστορία του "The Lotus Eaters", για έναν βρετανό διευθυντή τράπεζας ο οποίος ρίχνει τη ζωή του στο Λονδίνο για να ζήσει στο Κάπρι και ορκίζεται να αυτοκτονήσει όταν ξεμείνουν τα χρήματά του . Όμως, χρόνια ζωής που ζει σε αδέσποτα νησιά χύνεται με τη θέλησή του και ξοδεύει τις τελευταίες μέρες του σε συνθήκες φτώχειας και υποβάθμισης. Ο χαρακτήρας βασίστηκε στον φίλο και τον εραστή του Maugham, τον John Ellingham Brooks, ο οποίος ήρθε στο Capri ως μέρος μιας εξόδου ομοφυλοφίλων από την Αγγλία μετά την καταδίκη του Oscar Wilde, το 1895, για "πράξεις μείζονος αφανισμού". Ο Brooks, διέφυγε τη μοίρα του χαρακτήρα του Maugham, παντρεύοντας έναν κληρονόμο της Φιλαδέλφειας ο οποίος, αν και γρήγορα τον χώρισε, έφυγε από τον Brooks με προσόδου που του επέτρεψε να περάσει τις ημέρες του στο Κάπρι, να παίζει το πιάνο και να περπατά τον αλεπού τεριέ του.
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το νησί παρείχε το σκηνικό για μια σειρά ταινιών, συμπεριλαμβανομένης της ρομαντικής κωμωδίας που ξεκίνησε στη Νάπολη (1960), με πρωταγωνιστές τον Clark Gable και την Sophia Loren και την ήπια ανικανότητα If This Sin (1949) 1950). Στην πιο μακρόχρονη παρτίδα, το Μπάρτζιτ Μπάρτοτ (1963), ένα νεαρό μπικίνι-βαπτισμένο Brigitte Bardot βυθίζεται στην κρυστάλλινη γαλάζια μεσογειακή πέτρα από τα βράχια κάτω από την εκπληκτική βίλα Malaparte, που χτίστηκε μεταξύ 1938 και 1942 από τον πρωτοφασίσκο ποιητή Curzio Malaparte.
Σήμερα το νησί είναι πιο δημοφιλές από ποτέ, όπως δείχνουν τα δύο εκατομμύρια επισκέπτες του κάθε χρόνο. Οι κάτοικοι ανησυχούν. "Κάποτε, οι επισκέπτες θα ενοικιάζονταν μια βίλα και θα μένουν για ένα μήνα", λέει ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Ausilia Veneruso. "Τώρα έρχονται μόνο για δύο ή τρεις μέρες, ή ακόμα χειρότερα, έρχονται όπως εγώ giornalieri, ημερήσιους ταξιδιώτες. Και η Κάπρι είναι ένα πολύ λεπτό μέρος. "Η εισροή οδήγησε σε υπεραλίευση και υπερβολική ανάπτυξη. "Η θάλασσα χάνεται", γράφει ο Raffaele La Capria στο Κάπρι και στο No Longer Capri, "περισσότερο χαμένοι από την Πομπηία και το Herculaneum", ενώ το ίδιο το νησί υφίσταται "ένα είδος διαδικασίας ξηρής σήψης".
Ακόμα, η ειρήνη και η μοναξιά μπορούν να βρεθούν, ακόμα και το καλοκαίρι. Οι περισσότεροι τουρίστες συσσωρεύονται γύρω από τις μαρίνες και τις πλατείες, αφήνοντας τα μίλια των μονοπατιών πεζοπορίας κατά μήκος της τραχιάς δυτικής ακτής του νησιού σχεδόν κενά, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδρομής των φρούρων, η οποία συνδέει μερικά μεσαιωνικά φρούρια. Και αφού οι ημερήσιοι ταξιδιώτες φεύγουν νωρίς το βράδυ, ακόμη και η πόλη Κάπρι φαίνεται πολύ ίδια με εκείνη που έκανε όταν ο Gable παρακολούθησε τον Λόρεν να τραγουδάει "You Wanna Be Americano" σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.
Από φόβο να απογοητευθώ, καθυστέρησα την επίσκεψή μου στο Blue Grotto, το οποίο έγινε σύμβολο της υπερεκμετάλλευσης του Capri. Εκατοντάδες τουρίστες των φέριτμπορντ μέσα και έξω από τη σπηλιά της θάλασσας σε μια επιπόλαια παρέλαση. Στη συνέχεια, την ημέρα που τελικά επέλεξα να την επισκεφθώ, η σπηλιά ήταν κλειστή λόγω μιας μυστηριώδους διαρροής λυμάτων. φημολογήθηκε ότι η ναπολιτάνικη μαφία είχε πετάξει σκουπίδια εκεί για να βλάψει το τουριστικό εμπόριο του Κάπρι, για άγνωστους λόγους.
Αλλά μετά από λίγες καθαρές παλίρροιες επέτρεψαν να ξανανοίξει το σπήλαιο, πήρα ένα λεωφορείο στην Villa Damecuta του Τιβέριου και κατέβασα τα βράχια στο βράχο μέχρι το επίπεδο της θάλασσας. Στις 7 μ.μ., μετά την διακοπή λειτουργίας των εμπορικών σκαφών, αρκετοί ατρόμητοι τουρίστες κολυμπούν στο σπήλαιο, αγνοώντας τις προειδοποιητικές πινακίδες που τον προειδοποιούν. Ένωσα μαζί τους και βυθίστηκα στα κύματα. Μετά το κολύμπι τα λίγα εγκεφαλικά επεισόδια στο άνοιγμα, τράβηξα τον εαυτό μου κατά μήκος μιας αλυσίδας ενσωματωμένης στον τοίχο της εισόδου του σπηλαίου, τα κύματα που απειλούν να με καταθλίψουν από τα πετρώματα κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Σύντομα ήμουν μέσα, και τα μάτια μου προσαρμόστηκαν στο σκοτάδι. Βαθιά κάτω από τα πόδια μου, το νερό λάμπει το περίφημο φθορίζον μπλε, το οποίο η Raffaele La Capria γράφει είναι "πιο μπλε από οποιοδήποτε άλλο, το μπλε κάτω και το μπλε πάνω και το μπλε κατά μήκος κάθε καμπύλης της θόλωσής του." Δεν ήμουν απογοητευμένος. Η μαγεία υπομένει.
Το νέο βιβλίο του Tony Perrottet, Grand Tour του Sinner, πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Ο Francesco Lastrucci φωτογραφίζει την ιστορία της μακεδονικής σικελίας για το θέμα του Οκτωβρίου 2010.
Τώρα που χρησιμοποιείται για συναυλίες, στην αρχαιότητα το Grotto Matermània ήταν ένα ιερό να νυμφών νερών. Οι Ρωμαίοι, λέει ο ιστορικός Filippo Barattolo, «θεωρούσαν τα σπήλαια του νησιού ως ιερά μέρη». (Ο. Mazzorana / Amici della Certosa di Capri) 
"Ο Capi υπήρξε ανέκαθεν ως ένα μοναδικό κομμάτι, έναν κόσμο ξεχωριστό", λέει ένας κάτοικος. Αυτό το συναίσθημα αποδεικνύεται στα κορυφαία σημεία του Faraglioni στα νοτιοανατολικά του Κάπρι. (Francesco Lastrucci) 
Ο θρυλικός τομέας των σειρήνων του Ομήρου, ο Κάπρι έχει αποπλανήσει πολλούς ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένου του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβέριου. (Musei Capitolini, Ρώμη / Τέχνη Resource, Νέα Υόρκη) 
Ο Τιβέριος αποφάσισε να κυβερνήσει την αυτοκρατορία από το Κάπρι το 27 μ.Χ. Εμφανίζεται εδώ η Villa Jovis του. (Francesco Lastrucci) 
Το 1875, ο Σουηδός γιατρός Axel Munthe ήρθε στο νησί για σύντομη επίσκεψη και ήταν επίσης γοητευμένος. Η πλούσια βίλα του, το San Michele, περιγράφηκε από τον Henry James ως "τη δημιουργία της πιο φανταστικής ομορφιάς, ποίησης και ακαταστασίας που έχω δει ποτέ ..." (Francesco Lastrucci) 
Η Via Krupp, ένας διάδρομος που χτίστηκε στο νησί το 1902. (Francesco Lastrucci) 
Η "ανακάλυψη" του 1826 του Blue Grotto από έναν νεαρό Γερμανό συγγραφέα συνέβαλε στην ενίσχυση της δημοτικότητας του νησιού. (Toni Anzenberger / www.anzenberger.com) 
Τον 19ο και τον 20ό αιώνα, η φήμη του Capri για ανεκτικότητα και εύκολη διαβίωση το κατέστησαν καταφύγιο καλλιτεχνών και διανοουμένων. Ο Βλαντιμίρ Λένιν, αριστερά, έρχεται σε επαφή με τον επαναστατικό Αλέξανδρο Μπογκντάνοφ στη βίλα του συγγραφέα Μάξιμ Γκόρκι, κορυφή, στο καπέλο, αφού έφυγε από την αποτυχημένη επανάσταση του 1905 στη Ρωσία. (Granger Collection, Νέα Υόρκη) 
Μερικοί κάτοικοι αισθάνονται ότι τα καλαίσθητα καφέ και τα καταστήματα κατά μήκος της Via Camerelle εμπορευματοποιούν το νησί. (Giovanni Simeone / SIME / GMAImages) 
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Capri έγινε ένα δημοφιλές σκηνικό για ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του Contemp του 1963, με πρωταγωνιστές τους Michel Piccoli και Brigitte Bardot, στο Villa Malaparte. (Συλλογή Everett) 
Η Villa Malaparte χτίστηκε μεταξύ 1938 και 1942 για τον ιταλικό πρωτόφασλο ποιητή Curzio Malaparte. (Francesco Lastrucci) 
Η πόλη Κάπρι, με πληθυσμό 7.300 κατοίκων, είναι το αστικό κέντρο του νησιού. (Francesco Lastrucci) 
Η Via Krupp, ένας διάδρομος που χτίστηκε στο νησί Capri το 1902. (Francesco Lastrucci) 
Ένα άγαλμα κατά μήκος του μονοπατιού των Κήπων του Αυγούστου. (Francesco Lastrucci) 
Το διάσημο μονοπάτι Pizzolungo φτάνει στη μεσογειακή παράκτια βλάστηση και οδηγεί σε εκπληκτικά σημεία θέασης. (Francesco Lastrucci) 
Σήμερα, το Capri είναι πιο δημοφιλές από ποτέ, όπως δείχνουν τα δύο εκατομμύρια επισκέπτες του κάθε χρόνο. (Francesco Lastrucci) 
Η πόλη Κάπρι φαίνεται πολύ ίδια με την προηγούμενη χρονιά. (Francesco Lastrucci) 
Οι περισσότεροι τουρίστες συσπειρώνουν τις μαρίνες και τις πλατείες. Αφού οι ημερήσιοι ταξιδιώτες αποχωρήσουν νωρίς το βράδυ, ακόμα και η πόλη Κάπρι εμφανίζεται πολύ ίδια με τις παλιές ταινίες του Χόλιγουντ. (Francesco Lastrucci) 
Το νησί Capri είναι μόνο τέσσερα μίλια μακριά και δύο μίλια πλάτος, αλλά είναι γνωστή για την εκθαμβωτική ομορφιά και ακραία ανοχή. (Guilbert Gates)
