Για μένα, είναι η πιο όμορφη θέα στον κόσμο. Κάθομαι στο μπαλκόνι του τελευταίου ορόφου, κοιτάζοντας μέσα από μια σήραγγα της θάλασσας, των βουνών και του ουρανού που συνδέει αυτή την πρώην βενετσιάνικη πόλη με την αρχαία μητρόπολη της, το Serenissima. Είναι αργά το απόγευμα. Ο βορειοδυτικός άνεμος, γνωστός ως κύριος, χτυπάει το κανάλι που μας χωρίζει από την ηπειρωτική Κροατία. Οι windsurfers, οι surfers και οι ιστιοπλοϊκοί κωπηλάτες κατευθύνονται προς τα εμπρός και προς τα πλάγια σε όλο το μήκος της θάλασσας. Κάτω από μένα είναι οι οροί των στέγων της Κορκούλας (προφέρεται KOR-chu-la), σκαρφαλωμένοι σε ένα βραχώδες ακρωτήριο που περιβάλλεται από τη διαφανή θάλασσα.
Αγοράστε την τελετή αποστολής των ταξιδιών Smithsonian Journeys Travel Quarterly της Βενετίας
Ανακαλύψτε εκ νέου την Βενετία, από την πλούσια ιστορία της και από πολλές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες μέχρι τα πανέμορφα, σημερινά της έθιμα και εκδρομές.
ΑγοράΣε λίγες ώρες, ο ήλιος θα κατέβει πάνω από τα βουνά, δημιουργώντας ένα θαλασσογραφικό τοπίο από μωβ ροζ, μπλε και πράσινα. Στο μυαλό μου, ακολουθώ την παλιά εμπορική διαδρομή κατά μήκος των ακτών της Δαλματίας στη Βενετία, στην κορυφή της Αδριατικής, που απέχει σχεδόν 400 μίλια. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς βενετσιάνικες μαγειρεία και ιστιοπλοϊκά σκάφη κάτω από τα προμαχώνα της Κορκούλας, έτοιμα να μάχονται εναντίον αντίπαλων πόλεων-κρατών όπως η Ραγκούσα και η Γένοβα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Βαρβαρικοί πειρατές της Βόρειας Αφρικής.
Έρχομαι στην Κορκούλα - ή στην Curzola, όπως ήταν γνωστή στους Ενετούς - για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, από τότε που ήμουν παιδί. Είναι ένας τόπος που εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να απομακρύνει την ανάσα, ιδιαίτερα στην ήρεμη νωρίς το πρωί και το βράδυ, όταν οι γυαλισμένες λευκές πέτρες της Παλιάς Πόλης φαίνεται να επιπλέουν πάνω από το νερό. Με τον καθεδρικό ναό και την μινιατούρα πλατεία, τις ονειρεμένες αυλές και τα ρομαντικά μπαλκόνια, τα περίτεχνα σκαλισμένα γοτθικά παράθυρα και τις οικογενειακές κορυφές, η Κορότλα είναι "ένα τέλειο δείγμα βενετσιάνικης πόλης" στη φράση ενός αγγλικού ιστορικού του 19ου αιώνα, του Edward Augustus Freeman.
Έχουν περάσει περισσότεροι από τρεις αιώνες από τότε που η δημοκρατία της «Most Serene» κυβέρνησε αυτή την περιοχή της ακτογραμμής της Δαλματίας, αλλά η επιρροή της είναι εμφανής παντού, από το φτερωτό λιοντάρι που καλωσορίζει τους επισκέπτες στην τελετή εισόδου στην πόλη στην πλούσια ψαροταβέρνα γνωστή ως brodet οι αναφορές «γόνδολα» στα λαϊκά τραγούδια της Korčulan.
Η εξαιρετικά πλούσια διάλεκτο της Κορυτσουλάν είναι πασπαλισμένη όχι μόνο με ιταλικές λέξεις όπως η pomodoro (ντομάτα) και aiuto (βοήθεια), αλλά και συγκεκριμένα βενετσιάνικες λέξεις όπως η ψησταριά και το tecia που δεν έχουν τίποτα κοινό με το κροατικό ή το ιταλικό.
Οι σκιές τοποθετούνται σε πέτρινες σκάλες στη μεσαιωνική περιοχή της Παλιάς Πόλης. Οι δρόμοι είναι απότομοι και στενοί. Συχνά δεν υπάρχει χώρος για δύο άτομα να περάσουν ο ένας τον άλλο χωρίς να αγγίζουν. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Ένα καφέ πεζοδρόμιο κοντά στον καθεδρικό ναό του Αγίου Μάρκου στην καρδιά του νησιού ζωντανεύει με δραστηριότητα. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Σε ένα χορό που ονομάζεται Moreška, οι αντίπαλοι στρατιώτες της χριστιανικής και μαυριάς αγωνίζονται για την τιμή μιας δίκαιης κυρίας Korčulan. (Josef Polleross, Anzenberger / Redux) 
Ένας νεαρός αθλητισμός ένα παραδοσιακό κοστούμι μάχης ξίφος. (Doug Pearson, JAI / Corbis) Η κληρονομιά άνω των 400 χρόνων βενετσιάνικης κυριαρχίας μπορεί επίσης να γίνει αισθητή στις συνήθειες και το μυαλό των Κορυτσούλων. «Κάθε Κορότλαν φαντάζεται ότι προέρχεται από μια ευγενή βενετική οικογένεια», λέει ο φίλος μου Ίβο Τεντέσι. «Αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε στο επίκεντρο του δικού μας μικρού κόσμου». Οι οικογένειες με ιταλικά ονόματα όπως οι Arneri και Boschi και Depolo είναι εμφανείς στην Korčula από την εποχή των Βενετών. Όπως αρμόζει σε ένα μέρος που κάποτε ονομαζόταν «οπλοστάσιο της Βενετίας», η Κορκούλα εξακολουθεί να διαθέτει το δικό της ναυπηγείο, αν και αυτό που έχει πέσει σε δύσκολες στιγμές με την οικονομική κρίση στην Κροατία.
Συμβάλλοντας στην αίσθηση της φθίνουσας μεγαλοπρέπειας είναι η τοποθεσία της Korčula στο σταυροδρόμι της γεωγραφίας και της ιστορίας. Αυτό ήταν όπου η Δύση συναντήθηκε με την Ανατολή - τη διασταύρωση των Ρωμαιοκαθολικών, Ορθοδόξων και Ισλαμικών πολιτισμών. Ως επί το πλείστον, οι κόσμοι αυτοί ζούσαν αρμονικά μεταξύ τους, αλλά περιστασιακά συγκρούστηκαν με καταστροφικές συνέπειες, όπως συνέβη στην αιματηρή διάλυση της Γιουγκοσλαβίας στη δεκαετία του 1990. Το σπίτι μου βλέπει το στενότερο σημείο του καναλιού του Pelješac, το οποίο διασχίζει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δυτικών και ανατολικών τμημάτων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας - Ρώμης και Βυζαντίου - και σηματοδότησε τις θαλάσσιες προσεγγίσεις στο Serenissima.
Η Korčula άλλαξε χέρια αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων, από τους Γάλλους στους Βρετανούς και τελικά στους Αυστριακούς. Από τις αρχές του 19ου αιώνα, ανήκε στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, το Βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβένων, η Φασιστική Ιταλία, η Ναζιστική Γερμανία, η Κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία και η Δημοκρατία της Κροατίας. Κάθε μετατόπιση της εξουσίας συνοδεύτηκε από την καταστροφή των συμβόλων του προηγούμενου καθεστώτος και τη χονδρική μετονομασία των δρόμων, αφήνοντας τους ανθρώπους μπερδεμένους για τη δική τους διεύθυνση.
Η φίλη μου, Gaella Gottwald, επισημαίνει μια ζωφόρο ενός φτερωτού λιονταριού, που κάθεται δίπλα στο δημαρχείο. "Το λιοντάρι ήταν το σύμβολο της Ενετικής εξουσίας" εξηγεί. «Όταν οι Κομμουνιστές ανέλαβαν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κατέστρεψαν οτιδήποτε υπενθύμισε στους ιταλούς κανόνα». Λίγα φτερωτά λιοντάρια επιβίωσαν ψηλά στα τείχη της πόλης, αλλά τα περισσότερα απομακρύνθηκαν και αντικαταστάθηκαν από το κόκκινο αστέρι και τα πορτρέτα του στρατάρχη Τίτο. Ομοίως, μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1991, οι περισσότεροι αστέρες των Παρτιζάνων αντικαταστάθηκαν με το έμβλημα της σκακιέρας της ανεξάρτητης Κροατίας. Το λιμάνι Josip Broz Tito μετονομάστηκε σε λιμάνι Franjo Tudjman, μετά τον νέο εθνικιστικό ηγέτη της Κροατίας.
Μεσαιωνικό κλιματισμό
Τα περισσότερα από όσα γνωρίζω για τους ανέμους της Korčula έχω μάθει από τον Rosario Vilović, έναν συνταξιούχο θαλάσσιο καπετάνιο που ζει στο δρόμο μας. Κάθε άνεμος έχει το δικό του όνομα και ξεχωριστή προσωπικότητα. "Ο μαέστρος φυσάει το απόγευμα το καλοκαίρι", λέει, δείχνοντας βορειοδυτικά, προς τη Βενετία. "Είναι ένας ζεστός, ξηρός, πολύ δροσερός άνεμος". Το φρύδι του πυκνώνει καθώς κινείται προς τα βορειοανατολικά, πάνω από τα απαγορευμένα βουνά ασβεστολιθικών στη χερσόνησο του Pelješac. "Η βόρεια είναι ο ισχυρότερος και καταστροφικός μας άνεμος. Όταν απειλείται μια βόρα, τρέχουμε μέσα και κλείνουμε τα παντζούρια και τα παράθυρά μας. "Στρέφεται προς το νότο. "Το jugo είναι υγρό και υγρό και φέρνει πολλή βροχή." Και έτσι συνεχίζει, γύρω από όλα τα σημεία της πυξίδας.
Οι άνεμοι είναι στην Κορκούλα, καθώς οι διώκτες στη Βενετία διαμορφώνουν τη γεωγραφία, το χαρακτήρα και το πεπρωμένο της. Όταν οι πατέρες της πόλης τοποθέτησαν την πόλη πριν από τουλάχιστον 800 χρόνια, δημιούργησαν ένα μεσαιωνικό σύστημα κλιματισμού βασισμένο στην κυκλοφορία αέρα. Στη δυτική πλευρά της πόλης οι δρόμοι είναι ευθεία, ανοιχτοί στον κύριο. Στην πλευρά της πόλης, απέναντι από το Pelješac, οι δρόμοι είναι στραβισμένοι, για να κρατήσουν τη βόρεια έξω.
Στην Κόρτσουλα, τα άλογα και τα βαγόνια "είναι εξίσου αδύνατα με αυτά της ίδιας της Βενετίας, αν και όχι για τον ίδιο λόγο", έγραψε ο Freeman στο βιβλίο του 1881, Σκίτσα από το θέμα και τα γειτονικά εδάφη της Βενετίας, που παραμένει ένας από τους καλύτερους οδηγούς του Δαλματικού ακτή. "Το Curzola δεν επιπλέει πάνω στα νερά, ανεβαίνει πάνω τους". Από ψηλά, το νησί μοιάζει με τον τσαλακωμένο σκελετό ενός ψαριού, ευθεία από τη μια πλευρά, αλλά στραμμένος από την άλλη. Μια στενή σπονδυλική στήλη κάτω από τη μέση χρησιμεύει ως ο κεντρικός δρόμος, με κέντρο τον καθεδρικό ναό και την μικροσκοπική πλατεία του, ανεβαίνοντας πάνω από την κορυφή της χερσονήσου με αιχμές. Οι δρόμοι είναι απότομοι και στενοί: Υπάρχει ελάχιστα περιθώριο για δύο πεζοί να περάσουν ο ένας τον άλλον χωρίς να αγγίζουν.
Ένα αποτέλεσμα του μοναδικού συστήματος αιολικής κυκλοφορίας της Korčula είναι ο προσανατολισμός της πόλης προς τον κύριο και επομένως προς τη Βενετία. Η δυτική πλευρά της πόλης είναι ανοιχτή και φιλόξενη, με παραλιακό δρόμο, λιμάνι και ξενοδοχείο. Η ανατολική πλευρά είναι οχυρωμένη, τόσο κατά του Bora όσο και του Moor. Πρόκειται για μια διάταξη που αντικατοπτρίζει τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Κορκούλας προς τη Δύση, μακριά από τον σλαβικό κόσμο, το Ισλάμ και την Ανατολή.
Η μάχη μεταξύ Ανατολής και Δύσης επαναλαμβάνεται σε ένα παραδοσιακό σπαθί χορού γνωστό ως Moreška, το οποίο παλιότερα εκτελέστηκε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, αλλά φαίνεται ότι επέζησε μόνο στην Κορκούλα. Ο χορός είναι μια ιστορία της ηθικής που σπρώχνει το στρατό του Κόκκινου Βασιλιά (χριστιανοί) ενάντια στον στρατό του Μαύρου Βασιλιά (Μαύρες), πάνω από την τιμή μιας δίκαιης κυρίας Korčulan. Οι σπινθήρες πετούν (κυριολεκτικά) από τα σπαρταριστά σπαθιά, αλλά είναι περιττό να πούμε ότι η λύση είναι και η αγαπημένη ομάδα εμφανίζεται θριαμβευτική κάθε φορά.
Δεδομένης της στρατηγικής θέσης της Korčula, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το νησί υπήρξε θύμα πολλών ξένων ναυτικών. Οι Γενουάτες κέρδισαν μια μεγάλη θαλασσινή μάχη πάνω από τους Βενετούς μέσα στο θέαμα του σπιτιού μου το 1298, οδηγώντας στη σύλληψη του Βενετού εξερευνητή Marco Polo. Ένας οθωμανικός στόλος με επικεφαλής τον φοβερό κορσάρο Ουλούζ Αλί πέρασε εδώ το 1571. Σύμφωνα με το μύθο της Κορτσούλας, οι Βενετοί έφυγαν, αφήνοντας το νησί να υπερασπιστεί τους ντόπιους, κυρίως γυναίκες που έφεραν τα τείχη της πόλεως με στρατιωτική στολή. Η παράσταση ήταν αρκετά εντυπωσιακή για να αποτρέψει τους Τούρκους να επιτεθούν στην Κορότλα. Έφυγαν για να λεηλατήσουν το γειτονικό νησί του Hvar. (Μια εναλλακτική ιστορία είναι ότι ο τουρκικός στόλος διασκορπίστηκε από μια καταιγίδα.) Σε αναγνώριση της αφοσίωσής του στη Χριστιανοσύνη, η Κορότλα κέρδισε τον τίτλο "Fidelissima" από τον πάπα.
Οι άνεμοι και η θάλασσα έχουν επίσης προικίσει τη Korčula με μια μακρά σειρά διακεκριμένων ναυτικών. Ο κυριότερος από αυτούς, σύμφωνα με τους Korčulans, είναι ο ίδιος ο Marco Polo, του οποίου το διάσημο ταξιδιωτικό βιβλίο έδωσε στους Ευρωπαίους την πρώτη τους εικόνα για τα έθιμα και την ιστορία της Κίνας. Στην πραγματικότητα, ο ισχυρισμός της Κορτσούλα ότι είναι ο τόπος γέννησης του Μάρκου Πόλο είναι μάλλον περιορισμένος, αλλά όχι περισσότερο από τους ισχυρισμούς άλλων, όπως το Šibenik (μακρύτερα από την ακτή της Δαλματίας) και η ίδια η Βενετία. Βασίζεται κυρίως στην προφορική παράδοση και στο γεγονός ότι μια οικογένεια "De Polo" ζει στην Κορκούλα εδώ και αιώνες. Η σύνδεση Marco Polo αποδείχθηκε ωφέλιμη για την τοπική τουριστική βιομηχανία, η οποία δημιούργησε ένα "σπίτι του Μάρκο Πόλο", μισές ντουλάπες "καταστήματα Marco Polo" και "μουσεία", "παγωτό Marco Polo" και αρκετούς ανταγωνιστές μάρτυρες του Marco Polo.
Η συλλογή των παράλογων ισχυρισμών του Marco Polo έχει γίνει ένα χόμπι των αλλοδαπών κατοίκων της Korčula. Τα προσωπικά μου αγαπημένα: "Ο Marco Polo έφερε αυτά τα noodles πίσω από την Κίνα" (στο μενού ενός τοπικού εστιατορίου) και "ο Marco Polo βρήκε υπέροχο φαγητό και αγάπη σε αυτό το σπίτι" (υπογράψει έξω από άλλο εστιατόριο). Πριν από μερικά χρόνια ένας φίλος μας συσκευαστεί ένα βολβοειδές κομμάτι γύψου σε κουτί από χαρτόνι και το έγραψε με το "Μάρκο Πόλο 's Nose-an Original Souvenir από την Κορκούλα". Ήταν ένα άμεσο χτύπημα με τους ντόπιους και τους τουρίστες.
Μια διαφορετική κατάσταση ύπαρξης
Μια από τις ιδιότητες που μοιράζεται η Κόρτσουλα με τη Βενετία είναι η αίσθηση ότι ζουν στην άκρη της καταστροφής. Οι Βενετοί αντιμετωπίζουν πλημμύρες, καταιγίδες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου τουρισμού ως απειλές για την ευγενή πόλη τους. Στην περίπτωση της Korčula, η επίθεση των παραθεριστών τους καλοκαιρινούς μήνες προκαλεί ανησυχία για την εύθραυστη υποδομή της πόλης. Megaayachts με ονόματα όπως Will Power και Eclipse και Κυριαρχούντες ελιγμούς για την αποβάθρα στο λιμάνι. Ένας πύργος του 15ου αιώνα, ο οποίος ήταν κάποτε μέρος της άμυνας της Κορκούλας ενάντια στους Τούρκους, έγινε κοκτέιλ μπαρ που πωλούσε υπερτιμημένους μωϋίτους σε κακοποιούς Ιταλούς και Αυστραλούς.
Η πιο εμφανής απόδειξη της ανισορροπίας μεταξύ τουρισμού και υποδομής είναι η δυσάρεστη οσμή των ακατέργαστων λυμάτων που ξεχειλίζει πάνω από τα μέρη της πόλης σε ζεστές καλοκαιρινές ημέρες, ιδιαίτερα όταν το αεράκι φυσάει προς λάθος κατεύθυνση. Τα βενετσιάνικα κανάλια αποχέτευσης, γνωστά ως kaniželas (από το βενετσιάνικο canisela ), έχουν φράξει με το χαλίκι της μη εξουσιοδοτημένης κατασκευής και τα απόβλητα των εστιατορίων με θέμα το Marco Polo. Χωρίς να διαλέξουμε τα μεσαιωνικά έντερα της πόλης και να κάνουμε tunneling βαθιά κάτω από τα καλντερίμια, δεν υπάρχει προφανής λύση.
Ωστόσο, οι Κορκουλάνες είναι οι πρώτοι που παραδέχονται ότι στερούνται το δυναμισμό των χρημάτων των γειτόνων τους στο Hvar, οι οποίοι έχουν μετατρέψει το νησί τους στην βιτρίνα της κροατικής τουριστικής βιομηχανίας. Στην Κορκούλα, οι τουρίστες τείνουν να θεωρούνται ως ένα απαραίτητο κακό. Οι πατέρες της πόλης του Hvar θεώρησαν ότι σιωπούσαν τα καμπάνες της εκκλησίας, αφού οι ξένοι επισκέπτες παραπονέθηκαν για το θόρυβο. στην Κορκούλα, τα κουδούνια είναι τόσο μέρος του τοπίου όσο και η θάλασσα και ο αέρας και συνεχίζουν να φαίνονται σε κάθε εποχή της ημέρας και της νύχτας.
Για όσους από εμάς θεωρούμε τους εαυτούς μας υιοθετούσαν την Κορκουλάνα, τα πλήθη του καλοκαιριού και τις περιστασιακές δυσάρεστες οσμές είναι ένα μικρό τίμημα για να πληρώσουν το προνόμιο να ζουν σε ένα μαγευτικό, σχεδόν διαχρονικό μέρος. Το κροατικό τουριστικό σύνθημα «η Μεσόγειος όπως ήταν κάποτε» φαίνεται υπερβολή σε άλλα μέρη της ακτής της Δαλματίας, αλλά περιβάλλει τον χαλαρό ρυθμό της ζωής στην Κορκούλα. Είναι ένας κόσμος τεμπέλης απογευματινή σεζέτα, αναζωογονητικά κολύμπι στην πεντακάθαρη Αδριατική, μυρωδιές άγριου νομισματοκοπείου και δεντρολίβανου και λεβάντας, ήχοι τραγουδιών τραγουδώντας στα πεύκα, γεύσεις χυμώδεις ντομάτες και φρέσκα ψάρια στη σχάρα, όλα πλυμένα με ποτήρια Pošip (προφέρεται POSH-ip), το ξηρό λευκό κρασί που είναι εγγενές στο νησί.
Υπάρχει μια δαλματική έκφραση - fjaka, που προέρχεται από την ιταλική λέξη fiacca - που συνοψίζει αυτή την ευτυχισμένη ύπαρξη. Η πλησιέστερη μετάφραση θα είναι "ηρεμία" ή "χαλάρωση", αλλά έχει πολύ πιο λεπτούς συνδυασμούς. "Η Φιάκα είναι μια φιλοσοφία, ένας τρόπος ζωής, " εξηγεί η γειτονιά μου, Jasna Peručić, Κροατική Αμερικανίδα που εργάζεται ως σκληροπυξέλαιο κτηματομεσίτης της Νέας Υόρκης όταν δεν χαλαρώνει στην Κορκούλα. "Αυτό σημαίνει κάτι περισσότερο από απλά να μην κάνεις τίποτα. Είναι μια κατάσταση ευημερίας στην οποία είστε απόλυτα ικανοποιημένοι. "
Για να επιτευχθεί πλήρως αυτή η κατάσταση, όμως, απαιτεί έναν αναπροσανατολισμό του νου: Οι ντόπιοι χρησιμοποιούν επίσης το fjaka ως εξήγηση μιας λέξης για την αδυναμία εξεύρεσης ηλεκτρολόγου ή υδραυλικού ή για να γίνει πολύ καλά - ειδικά όταν ο υγρός νότος ο άνεμος φυσάει στις ημέρες του σκυλιού του καλοκαιριού .
Όπως και άλλοι αλλοδαποί που ερωτεύονται την Κορότσα, έχω καταλάβει ότι η πραγματική χαλάρωση-fjaka-προέρχεται από την προσαρμογή στον ρυθμό και τις συνήθειες της πόλης που υιοθετήσατε. Κάθε καλοκαίρι έρχομαι στην Κορκούλα με φιλόδοξα σχέδια για να εξερευνήσετε περισσότερες από τις ακτές της Δαλματίας, να κάνετε μεγάλες πεζοπορίες ή βόλτες με ποδήλατο, να βελτιώσετε το σπίτι ή να εργαστείτε σε ένα ημιτελές βιβλίο. Σχεδόν πάντοτε, αυτά τα σχέδια πέφτουν. Αντ 'αυτού, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με την καθημερινή ρουτίνα των ψαριών και των ποδοδειών, το μαγείρεμα, το φαγητό, την ομιλία και τον ύπνο.
Η άλλη πλευρά του fjaka είναι περιστασιακές εκρήξεις σχεδόν μανιακής ενέργειας. Πριν από μια δεκαετία, οι γείτονές μου εφευρέθηκαν ένα νέο φεστιβάλ γνωστό ως "Μισή Πρωτοχρονιά", το οποίο γιορτάζεται στις 30 Ιουνίου. Για ένα ξεκαρδιστικό βράδυ, οι χωρικοί από όλο το νησί συναγωνίζονται μεταξύ τους για να επινοήσουν την πιο εξωφρενική μορφή κοστουμιών, περιπλανώμενοι γύρω από την πόλη σε αντίπαλες ομάδες που προλαβαίνουν τους μίντιρελς, χορεύουν Χίτλερς και μικρούς πράσινους άντρες από τον Άρη. Μάρτιος συγκροτήματα οδηγούν τους ξενώνες, νέους και ηλικιωμένους, σε περιήγηση στις αρχαίες τράπεζες. Και τότε, ξαφνικά όπως ξυπνήθηκε, η πόλη πέφτει πίσω κοιμισμένη.
Όταν αποπλένω από την Κορκούλα στο τέλος του καλοκαιριού, βλέποντας τις λευκές πέτρες της παλιάς πόλης να υποχωρούν στην υδάτινη απόσταση, νιώθω μια μαρασμό της μελαγχολίας. Όπως και στη Βενετία, το αίσθημα της απώλειας ενισχύεται από την αίσθηση ότι όλη αυτή η ομορφιά θα μπορούσε απλά να εξαφανιστεί. Είναι σαν να βλέπω για τελευταία φορά έναν παλιό φίλο. Αλλά τότε θυμάμαι ότι η Βενετία της Κορτσούλας έχει επιβιώσει από πολέμους και σεισμούς, πυρκαγιές και πληγές, φασισμό και κομμουνισμό, οθωμανικούς ναυτικούς και στρατούς σύγχρονων τουριστών.
Η εικασία μου είναι ότι το Fidelissima, όπως και το Serenissima, θα εξακολουθεί να χυτεύει το ξόρκι της για πολλούς αιώνες που έρχονται.
