Όταν πρόκειται για το Ρίο ντε Τζανέιρο, δεν υπάρχει αποφυγή του προφανούς. Η πόλη μπορεί να είναι τόσο γνωστή για το Carnaval, το ποδόσφαιρο, τη σάρκα και τη διασκέδαση, καθώς είναι περίφημο για τις πλαγιές του λόφου και το οργανωμένο έγκλημα. Ωστόσο, το καθοριστικό της χαρακτηριστικό παραμένει το συναρπαστικό περιβάλλον. Κανένας επισκέπτης δεν μπορεί ποτέ να ξεχάσει να βλέπει την πόλη από ψηλά για πρώτη φορά. Ακόμη και οι ντόπιοι - η στάση Cariocas με το δέος της μεγαλοπρέπειας. Πώς θα μπορούσα να νιώθω διαφορετικός; Και εγώ γεννήθηκα εκεί. Ως φίλος συγγραφέας, ο Eric Nepomuceno, το έλεγε, "μόνο το Παρίσι πλησιάζει στο να ταιριάζει στο Ρίο στην αγάπη για τον εαυτό του".
σχετικό περιεχόμενο
- Μια ματιά στο Makeover της Βραζιλίας στις φτωχογειτονιές του Ρίο
Τα βουνά ανεβαίνουν προς τα ανατολικά και δυτικά και προεξέχουν σαν γιγαντιαία αρθρώσεις από την ίδια την πόλη. Η διασταύρωση στα βόρεια είναι ένας τεράστιος όρμος, τον οποίο οι Πορτογάλοι ναυτικοί θεωρούσαν προφανώς ποταμό όταν το είδαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1502. Έτσι, το όνομα Ρίο ντε Τζανέιρο (ποταμός Ιανουαρίου). Για αιώνες, τα οχηματαγωγά μετέφεραν ανθρώπους και φορτία προς και από την πόλη Niterói στην ανατολική ακτή του κόλπου. σήμερα μια γέφυρα μήκους επτά χιλιομέτρων διασχίζει τον κόλπο. Και η μόνιμη φρουρά στην είσοδό του είναι ο ορεινός όγκος γρανίτη των 1.300 ποδιών που είναι γνωστός ως Pão de Açúcar-το Sugar Loaf.
Δυτικά, δυο μακρόστενες παραλίες-Κοπακαμπάνα και Ιπανέμα-Λέμπλον- τρέχουν κατά μήκος της Ατλαντικής ακτογραμμής της πόλης, μόνο για να διακόπτονται από δίδυμα βουνά, τον Δοή Ιρμαίο ή τους Δύο Αδελφούς. Πίσω από τις παραλίες βρίσκεται μια λαμπερή λιμνοθάλασσα, η Lagoa Rodrigo de Freitas και οι Βοτανικοί Κήποι. Από εκεί, το παχύ τροπικό δάσος φτάνει μέχρι το Εθνικό Πάρκο Tijuca, "κάθε τετραγωνική ίντσα γεμίζοντας με φύλλωμα", όπως το έβαλε πριν από μισό αιώνα ο Αμερικανός ποιητής Elizabeth Bishop. Και η άνοδος των 2.300 ποδιών από αυτή τη βλάστηση είναι ακόμα μια κορυφή, το Corcovado ή το Hunchback, που στεφανώνεται από το ύψωμα των 125 μέτρων και το βάθρο του Χριστού του Λυτρωτή.
Στη συνέχεια, υπάρχουν και οι λιγότερο υψηλές περιοχές. Η Βόρεια Ζώνη του Ρίο, η οποία ξεκινά από το κέντρο της πόλης και ξετυλίγεται για χιλιόμετρα εσωτερικά, μοιάζει με πολλές πόλεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, με γεμάτους αυτοκινητόδρομους, καταρρακτώμενα εργοστάσια, κατεστραμμένα οικιστικά έργα και πολλά από τα περισσότερα από 1.000 παρατραβηγικά, είναι γνωστό. Όποιος προσγειώνεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Antônio Carlos Jobim (ονομάστηκε από τον συνθέτη αργά bossa nova) αντιμετωπίζει αυτή την απροσδόκητη, συγκλονιστική θέα καθώς πηγαίνουν στους πιθανούς προορισμούς τους στη Νότια Ζώνη της πόλης.
Τότε ξαφνικά εμφανίζεται ένα άλλο Ρίο. Ο αυτοκινητόδρομος Bayside καμπυλώνει γύρω από το κέντρο της πόλης πριν βυθιστεί στο μαγευτικό πάρκο Aterro do Flamengo και σαρωθεί πέρα από το Sugar Loaf. Στη συνέχεια εισέρχεται στη σήραγγα που οδηγεί στην Copacabana και την ευρεία Avenida Atlántica, η οποία εκτείνεται σχεδόν τρία μίλια κατά μήκος της παραλίας. Μια διαφορετική διαδρομή προς νότο περνά κάτω από το Corcovado και επανεμφανίζεται δίπλα στο Lagoa Rodrigo de Freitas, ακολουθώντας τις ακτές του προς την Ipanema-Leblon. (Αυτός ήταν ο τρόπος σπίτι μου όταν έζησα στο Ρίο στη δεκαετία του 1980.)
Οι παραλίες του Ατλαντικού είναι οι παιδικές χαρές της πόλης, όπου οι ηλιοθεραπευτές συσσωρεύονται κοντά στα κύματα και το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος των υπόλοιπων. Οι παραλίες είναι επίσης εντυπωσιακά ετερογενείς: οι άνθρωποι όλων των επιπέδων εισοδήματος και των χρωμάτων αναμειγνύονται άνετα, ενώ οι γυναίκες και οι άνδρες κάθε μορφής αισθάνονται ελεύθεροι να φορούν τα μαγιό των μαγιό. Οι ηθοποιοί, οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι και τα συναφή έχουν τους αγαπημένους τους τόπους συνάντησης σε καφετέριες παραλίας που πωλούν μπύρα, σάντουιτς, γάλα καρύδας και σνακ. Υπάρχει ακόμη ένας διάδρομος για ποδηλάτες και joggers.
Μακριά από τη θάλασσα, όμως, η γειτονιά Κοπακαμπάνα φαίνεται καταρρακτωμένη και οι δρόμοι της είναι συχνά φραγμένοι από την κυκλοφορία. Ακόμα και τα πιο κομψά Ipanema και Leblon, μια παραλία αλλά δύο γειτονιές, συνυπάρχουν με αυτές τις πλαγιές των λόφων, επισημαίνοντας το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς του Ρίο. Κατά τη διάρκεια των βίαιων καταιγίδων τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους ήταν κυρίως κάτοικοι των φαβέλων που πέθαναν - 251 στο μεγαλύτερο Ρίο - ως αποτέλεσμα κατολισθήσεων. Οι Favelas κατηγορούνται επίσης για τη βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά και για τις πολύ συνηθισμένες εκστρατείες. Με τις απολαύσεις που ζουν στην όμορφη Νότια Ζώνη, τότε, έρχεται η ανάγκη για ασφάλεια.
Πιο δυτικά, πέρα από το Leblon και μια μικρότερη παραλία που ονομάζεται São Conrado, είναι ένα τρίτο Ρίο, το Barra da Tijuca, με 11 μίλια άμμου και κανένα βουνό που διασχίζει. Πριν από σαράντα χρόνια, φάνηκε ένα προφανές μέρος για να φιλοξενήσει την αυξανόμενη μεσαία τάξη του Ρίο. Αλλά αυτό που προοριζόταν ως πρότυπο αστικής ανάπτυξης έχει γίνει μια άψυχη έκταση διαμερισμάτων, αυτοκινητοδρόμων, σούπερ μάρκετ και, ναι, περισσότερων φαβέλες, συμπεριλαμβανομένου του Cidade de Deus, το οποίο έδωσε το όνομά του στην βραβευμένη ταινία του 2002 του Fernando Meirelles, Πόλη του Θεού .
Έτσι, για όλη την αφοσίωσή τους στην "θαυμάσια πόλη", όπως αποκαλούν το Ρίο, ο Cariocas γνωρίζει πολύ καλά ότι η πατρίδα τους βρίσκεται σε παρακμή. Η διαφάνεια άρχισε πριν από 50 χρόνια, όταν η πρωτεύουσα της Βραζιλίας μεταφέρθηκε στη Μπραζίλια. Για δύο αιώνες πριν, το Ρίο ήταν η πρωτεύουσα της οικονομίας και του πολιτισμού καθώς και της πολιτικής. Στον υπόλοιπο κόσμο, το Ρίο ήταν η Βραζιλία. Αλλά από τη στιγμή που πολιτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι και ξένοι διπλωμάτες μετακόμισαν στη νέα πρωτεύουσα το 1960, το Σάο Πάολο κυριαρχούσε όλο και περισσότερο την οικονομία του έθνους. Ακόμα και σημαντικά πεδία πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών του Ρίο έφεραν λίγη παρηγοριά. Η κρατική κυβέρνηση έλαβε μέρος των δικαιωμάτων, αλλά δεν έπληξε την πόλη την άνοδο του πετρελαίου. Το Ρίο απαλλάχθηκε από την πολιτική του ταυτότητα αλλά δεν βρήκε υποκατάστατο. Πολλοί Βραζιλιάνοι δεν το πήραν πλέον σοβαρά: πήγαν εκεί για πάρτι, όχι για δουλειά.
"Θα ήθελα να καλέσω το Ρίο ένα πλοίο, " λέει η Nélida Piñón, ένας βραζιλιάνος μυθιστοριογράφος. «Έχουμε χάσει την πρωτεύουσα και δεν έχουμε τίποτα σε αντάλλαγμα. Ο ναρκισσισμός του Ρίο ήταν κάποτε ένδειξη της αυτάρκειας του. Τώρα είναι ένα σημάδι της ανασφάλειας του. "
Τον τελευταίο καιρό, το Ρίο έχει πέσει ακόμη και πίσω από την υπόλοιπη Βραζιλία. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Βραζιλία έχει απολαύσει 16 χρόνια καλής κυβέρνησης, πρώτα υπό τον Πρόεδρο Fernando Henrique Cardoso και τώρα υπό τον Πρόεδρο Luiz Inácio Lula da Silva, ο οποίος πρόκειται να αποχωρήσει από την υπηρεσία την 1η Ιανουαρίου 2011. Και το αποτέλεσμα ήταν πολιτικό σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη και νέο διεθνές κύρος. Όμως, κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, το Ρίο - τόσο η πόλη όσο και το κράτος που φέρει το όνομά του - μαστίζεται από πολιτικές διαμάχες, ανικανότητα και διαφθορά. Και έχει καταβάλει το τίμημα στις φτωχές δημόσιες υπηρεσίες και στην αύξηση του εγκλήματος.
Ωστόσο, για όλα αυτά, όταν επέστρεψα πρόσφατα στο Ρίο, βρήκα πολλούς Cariocas γεμάτους αισιοδοξία. Η πόλη έμοιαζε πολύ όπως πριν από μια δεκαετία, αλλά το μέλλον φαινόταν διαφορετικό. Και με καλό λόγο. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ρίο επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει τους Θερινούς Ολυμπιακούς του 2016, ο πρώτος που θα διεξαχθεί στη Νότια Αμερική και μετά το Μεξικό το 1968, ο δεύτερος στη Λατινική Αμερική. Όπως και σε μια συρρίκνωση, ο Cariocas ανέκτησε την αυτοεκτίμησή τους. Επιπλέον, η ισχυρή υποστήριξη της Lula για την ολυμπιακή προσφορά του Ρίο αποτέλεσε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βραζιλία στο σύνολό της. Και αυτή η δέσμευση φαίνεται ασφαλής με οποιονδήποτε από τους κυριότερους υποψηφίους για να επιτύχει τον Λούλα στις γενικές εκλογές της 3ης Οκτωβρίου - η Ντίλμα Ρουσέφ, ο υποψήφιος για το χέρι του Λούλα και ο Χοσέ Σέρα, ο αμφισβητίας της αντιπολίτευσης. Τώρα, με τις ομοσπονδιακές και κρατικές κυβερνήσεις να δεσμεύονται 11, 6 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον βοήθεια για την προετοιμασία της πόλης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Ρίο έχει μια μοναδική ευκαιρία να επιδιορθωθεί.
«Η Βαρκελώνη είναι η έμπνευσή μου μου», μου είπε ο Eduardo Paes, ο ενεργητικός νέος δήμαρχος της πόλης στο γραφείο του στο κέντρο της πόλης, αναφερόμενος στο πώς η καταλανική πρωτεύουσα χρησιμοποίησε τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 για να εκσυγχρονίσει τις αστικές της δομές. «Για εμάς, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι πανάκεια, αλλά θα αποτελέσουν σημείο καμπής, αρχή της μεταμόρφωσης». Και περιέγραψε μερικά επερχόμενα γεγονότα που θα μετρήσουν την πρόοδο της πόλης: τη Σύνοδο Κορυφής της Γης το 2012, γνωστή ως Rio + 20, δύο δεκαετίες μετά την πόλη που φιλοξένησε την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της Γης. το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου το 2014, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βραζιλία, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στο στάδιο Maracanã του Ρίο. και την 450η επέτειο της πόλης το 2015.
Για τους Ολυμπιακούς, τουλάχιστον, το Ρίο δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από το μηδέν. Περίπου το 60% των απαιτούμενων αθλητικών εγκαταστάσεων κατασκευάστηκαν για τους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2007, συμπεριλαμβανομένου του Στάδιο João Havelange για τον αθλητισμό. μια αρένα κολύμβησης. και εγκαταστάσεις για γυμναστική, ποδηλασία, σκοποβολή και ιππικά γεγονότα. Το Lagoa Rodrigo de Freitas θα χρησιμοποιηθεί και πάλι για τους διαγωνισμούς κωπηλασίας και το Copacabana για beach volleyball, ενώ ο μαραθώνιος θα έχει πολλές γραφικές διαδρομές για να διαλέξετε. Η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο θα έχει προϋπολογισμό ύψους 2, 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να εξασφαλίσει ότι κάθε τοποθεσία είναι σε καλή κατάσταση.
Αλλά επειδή πολλοί χώροι ανταγωνισμού θα είναι δώδεκα ή περισσότερα μίλια από το νέο Ολυμπιακό Χωριό στο Barra da Tijuca, η μεταφορά θα μπορούσε να γίνει πονοκέφαλος μεγέθους Ολυμπιακών. Ο Μπάρα σήμερα συνδέεται με την πόλη μόνο με αυτοκινητόδρομους, από τους οποίους το ένα περνάει από μια σήραγγα και το άλλο από τα βουνά Tijuca. Ενώ περίπου οι μισοί αθλητές θα αγωνιστούν στην ίδια την Barra, οι υπόλοιποι θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλες τρεις ολυμπιακές "ζώνες", συμπεριλαμβανομένου του Στάδιο João Havelange. Και το κοινό πρέπει να φτάσει στον Barra και στους άλλους βασικούς τομείς.
Για να ανοίξει ο δρόμος, η οργανωτική επιτροπή υπολογίζει σε κρατικές και δημοτικές επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε νέους αυτοκινητόδρομους, βελτιώσεις στο σιδηροδρομικό σύστημα και επέκταση του μετρό. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευτεί να εκσυγχρονίσει το αεροδρόμιο μέχρι το 2014, μια αναβάθμιση πολύ καιρό.
Ακόμα κι αν οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένας θρίαμβος για το Ρίο, και η Βραζιλία κάνει ασυνήθιστα καλά μετάλλια, υπάρχει πάντα το πρωί μετά. Τι θα συμβεί σε όλες αυτές τις υπέροχες αθλητικές εγκαταστάσεις μετά την τελετή λήξης στις 21 Αυγούστου 2016; Η εμπειρία πολλών ολυμπιακών πόλεων, πιο πρόσφατα του Πεκίνου, είναι ελάχιστα ενθαρρυντική.
"Είμαστε πολύ ανήσυχοι για την κληρονομιά λευκών ελεφάντων", δήλωσε ο Carlos Roberto Osório, ο γενικός γραμματέας της Ολυμπιακής Επιτροπής της Βραζιλίας. "Με τους Παναμερικανούς Αγώνες, δεν υπήρχε σχέδιο για τη χρήση τους μετά τα παιχνίδια. Η εστίαση ήταν στην έγκαιρη παράδοση των εγκαταστάσεων. Τώρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ό, τι είναι κατασκευασμένο και χτίζουμε επίσης πολλές προσωρινές εγκαταστάσεις. "
Το Ρίο έχει ήδη ένα ενοχλητικό λευκό ελέφαντα. Πριν εγκαταλείψει το αξίωμά του στα τέλη του 2008, ο César Maia, τότε ο δήμαρχος, εγκαινίασε μια πόλη μουσικής 220 εκατομμυρίων δολαρίων στη Barra, που σχεδιάστηκε από τον γαλλικό αρχιτέκτονα Christian de Portzamparc. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. οι εργασίες για τις τρεις αίθουσες συναυλιών της έχουν παρακαμφθεί από ισχυρισμούς περί διαφθοράς στις συμβάσεις κατασκευής. Τώρα ο νέος δήμαρχος έχει το δυστυχισμένο έργο να ολοκληρώσει το έργο του προκατόχου του.
Ταυτόχρονα, ο Paes προσπαθεί να χρηματοδοτήσει το δικό του έργο κατοικίδιων ζώων. Στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναγέννησης της περιοχής του λιμενικού λιμένα στο Baía de Guanabara, ανέθεσε στον ισπανό αρχιτέκτονα Santiago Calatrava, γνωστό για τις γλυπτικές του φόρμες, να σχεδιάσει ένα Μουσείο Αύριο το οποίο θα επικεντρώνεται στο περιβάλλον και ελπίζουμε να είναι έτοιμο για τη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη το 2012. Τα αρχικά του σχέδια παρουσιάστηκαν τον περασμένο Ιούνιο.
Τα νέα μουσεία με τολμηρή αρχιτεκτονική είναι από καιρό ένας εύκολος τρόπος για να αναδείξετε το προφίλ της πόλης. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ρίο στο Aterro do Flamengo το έκανε στη δεκαετία του 1960. Από τη δεκαετία του 1990, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Όσκαρ Ντιμέιερ στο Niterói ήταν ο κύριος λόγος για τους τουρίστες να διασχίσουν τον κόλπο. Και σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή ενός νέου Μουσείου Εικόνας και Ήχου, το οποίο σχεδιάστηκε από την εταιρεία Diller Scofidio + Renfro με έδρα τη Νέα Υόρκη, στην Avenida Atlántica της Copacabana.
Ο πολιτισμός είναι ο τομέας στον οποίο η Ρίο κατέχει τη δική της πολυετή αντιπαλότητα με το Σάο Πάολο, τον μεγαλύτερο και πολύ πιο πλούσιο γείτονά της. Το Σάο Πάολο μπορεί να υπερηφανεύεται για τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της χώρας, εφημερίδες, εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρείες, θέατρα και αίθουσες συναυλιών. Αλλά το Ρίο παραμένει το λίκνο της δημιουργικότητας. Το κυρίαρχο τηλεοπτικό δίκτυο της Βραζιλίας, Globo, έχει την έδρα της στην πόλη και απασχολεί έναν μικρό στρατό συγγραφέων, σκηνοθετών και ηθοποιών για τις ολοένα και πιο δημοφιλείς σαπουνόπερες. Επίσης, η νυχτερινή είδηση της Globo μεταδίδεται στη Βραζιλία από τα στούντιο στο Ρίο. Αλλά το πιο σημαντικό, ως «πόλη που απελευθερώνει υπερβολικές ελευθερίες», με τα λόγια του Piñón, το Ρίο εμπνέει καλλιτέχνες και συγγραφείς.
Και οι μουσικοί, που παίζουν όχι μόνο τη σάμπα, το choro και τώρα το funk, αλλά και το bossa nova, τον αισθησιακό τζαζ που επηρέασε τον ρυθμό που κέρδισε διεθνή φήμη με τέτοια χτυπήματα όπως το «Girl from Ipanema» του Antônio Carlos Jobim. την επαναλειτουργία των τριών στενών νυχτερινών χώρων στο Copacabana-Little Club, το μπουκάλι και το μπακαρά-όπου ο bossa nova γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950.
"Το Ρίο παραμένει η δημιουργική καρδιά της μουσικής της Βραζιλίας", δήλωσε ο Chico Buarque, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο θαυμασμένους τραγουδιστές-συνθέτες της χώρας εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και είναι πλέον επίσης ένας από τους καλύτερους πωλητές μυθιστοριογράφων. Το Σάο Πάολο μπορεί να έχει ένα πλουσιότερο ακροατήριο, λέει, "αλλά το Ρίο εξάγει τη μουσική του στο Σάο Πάολο. Οι παραγωγοί, οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες είναι εδώ. Το Ρίο επίσης εισάγει μουσική από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τα βορειοανατολικά, στη συνέχεια το καθιστά το δικό του. Το Funk, για παράδειγμα, γίνεται βραζιλιάνο όταν αναμειγνύεται με τη σάμπα. "
Η δημοφιλής μουσική μπορεί να ακουστεί σε όλη την πόλη, αλλά η γειτονιά της πόλης Lapa είναι το νέο hot spot. Τον 19ο αιώνα, ήταν μια κομψή κατοικημένη περιοχή που θυμίζει τη Νέα Ορλεάνη και, ενώ τα σπίτια της έχουν γνωστά καλύτερες μέρες, πολλοί έχουν μετατραπεί σε μπαρ και χορευτικές αίθουσες όπου οι μπάντες παίζουν σάμπα και χορό και τους ρυθμούς της βορειοανατολικής Βραζιλίας. Τις εβδομάδες πριν από τον προγενέστερο Καρναβάλι, η προσοχή στρέφεται προς τους escolas de samba του Ρίο, ή τα «σχολεία» της samba, τα οποία είναι στην πραγματικότητα μεγάλες οργανώσεις γειτονιάς. Κατά τη διάρκεια του Carnaval, οι ομάδες ανταγωνίζονται για τον τίτλο του πρωταθλητή, με τη σειρά τους να παρατάξουν τους χορευτές τους και τα πολύχρωμα πλωτά μέσα από ένα θορυβώδες και γεμάτο γήπεδο γνωστό ως Sambódromo.
Το Ρίο είναι επίσης μαγνήτης για συγγραφείς. Ως κληρονομιά των χρόνων της ως πρωτεύουσας της χώρας, η πόλη εξακολουθεί να φιλοξενεί τη Βραζιλιάνικη Ακαδημία Επιστολών, η οποία ιδρύθηκε το 1897 και σχεδιάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο της Académie Française. Μεταξύ των 40 νεκρών του σήμερα είναι ο Piñón, οι συγγραφείς Lygia Fagundes Telles, Rubem Fonseca και Paulo Coelho και η συγγραφέας των λαϊκών παιδικών βιβλίων Ana Maria Machado. Αλλά ακόμη και τα μυθιστορήματα του Fonseca, που βρίσκονται στον υπόκοσμο του Ρίο, βασίζονται στο Σάο Πάολο για το αναγνωστικό κοινό τους.
Εκτός από τη μουσική, οι Cariocas δεν είναι σπουδαίοι καταναλωτές του πολιτισμού. Ο Alcione Araújo, συγγραφέας και λέκτορας, πιστεύει ότι ξέρει γιατί. «Σε μια πόλη με αυτούς τους ουρανούς, τις παραλίες και τα βουνά, είναι έγκλημα να κλειδώνουν τους ανθρώπους μέσα σε ένα θέατρο», είπε. Και μπορεί να έχει προσθέσει κινηματογραφικές αίθουσες και γκαλερί τέχνης. Ο Walter Moreira Salles Jr., ο οποίος σκηνοθέτησε τις βραβευμένες ταινίες Central Station και The Motorcycle Diaries, ζει στο Ρίο, αλλά κοιτάζει πέρα από την πόλη για το ακροατήριό του. Ένας φίλος μου ζωγράφος, Rubens Gerchman, ο οποίος πέθανε το 2008, μετακόμισε στο Σάο Πάολο για να είναι κοντά στην αγορά του.
Όμως η Silvia Cintra, που μόλις άνοιξε μια νέα γκαλερί στο Ρίο με την κόρη της Juliana, προτιμά να είναι κοντά στους καλλιτέχνες της. "Το Σάο Πάολο έχει περισσότερα χρήματα, αλλά νομίζω ότι το 80% των σημαντικότερων καλλιτεχνών της Βραζιλίας ζουν και εργάζονται στο Ρίο", ανέφερε. "Το Σάο Πάολο αντιμετωπίζει την τέχνη ως εμπόρευμα, ενώ το Carioca αγοράζει τέχνη επειδή το αγαπά, επειδή έχει πάθος. Το Ρίο έχει χώρο, οξυγόνο, ενέργεια, οτιδήποτε δονείται. Ο καλλιτέχνης μπορεί να εργαστεί και στη συνέχεια να κάνει μπάνιο. Ξέρετε, ποτέ δεν ένιωσα τόσο χαρούμενος για το Ρίο όπως τώρα. "
Ο Cariocas δέχτηκε εδώ και καιρό το φαβέλας της πλαγιάς ως μέρος του τοπίου. Γράφοντας στο Tristes Tropiques, ο γάλλος ανθρωπολόγος Claude Lévi-Strauss περιγράφει αυτό που είδε το 1935: «Η φτώχεια έζησε σκαρφαλωμένη στους λόφους των φαβέλων όπου ένας πληθυσμός μαύρων, ντυμένος με κουρασμένα κουρέλια, εφευρέθηκε ζωντανές μελωδίες στην κιθάρα, , κατέβηκε από τα ύψη και εισέβαλε στην πόλη μαζί τους. "
Σήμερα, αν και πολλοί από τους φαβέλες του Ρίο εξακολουθούν να στερούνται τρεχούμενου νερού και άλλων βασικών αναγκών, πολλοί έχουν βελτιωθεί. Τα σπίτια από τούβλα και σκυρόδεμα έχουν αντικαταστήσει ξύλινες καλύβες και οι περισσότερες κοινότητες έχουν καταστήματα. πολλοί έχουν σχολεία. Μέχρι πριν από περίπου 20 χρόνια, οι φαβέλες ήταν σχετικά ήρεμες, χάρη στη δύναμη των bicheiros, που θυμίζουν νοσταλγια πρόσωπα που τρέχουν μια παράνομη ρακέτα τυχερών παιχνιδιών γνωστή ως "παιχνίδι ζώων". Στη συνέχεια, οι συμμορίες φαρμάκων κινήθηκαν μέσα.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι κολομβιανοί διακινητές κοκαΐνης άνοιξαν νέες διαδρομές προς την Ευρώπη μέσω της Βραζιλίας. Οι εσωτερικοί γκάνγκστερ παρενέβησαν για να προμηθεύσουν την τοπική αγορά, ένα μεγάλο μέρος των οποίων βρέθηκε ανάμεσα στους νέους και τους πλούσιους της Νότιας Ζώνης. Σύντομα, προστατευμένοι από βαριά όπλα, εγκατέστησαν τις βάσεις τους μέσα στις φαβέλες.
Η απάντηση της κρατικής κυβέρνησης, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια, ήταν σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική. Η αστυνομία θα διεξάγει επιδρομές, θα διεξάγει μάχες με τους εμπόρους - θα σκοτώσει μερικούς, θα συλλάβει άλλους - και στη συνέχεια θα φύγει. Με τις περισσότερες συμμορίες ναρκωτικών που συνδέονται με μία από τις τρεις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, ο Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), ο Amigos dos Amigos (Φίλοι των Φίλων) και ο Terceiro Comando Puro (Καθαρή Τρίτη Διοίκηση), οι κάτοικοι του Favela τρομοκρατούνταν συνήθως από αιματηρούς πολέμους χλοοτάπητα.
Η φήμη της αστυνομίας του Ρίο ήταν ελάχιστα καλύτερη. Πολλοί θεωρούνταν ότι είναι στην μισθοδοσία των διακινητών. Μια έκθεση του Δεκεμβρίου 2009 του Human Rights Watch με έδρα τη Νέα Υόρκη κατηγόρησε αξιωματικούς της αστυνομίας ότι εκτελούσαν συστηματικά κρατούμενους που ισχυρίστηκαν ότι είχαν σκοτωθεί, αντισταθμίζοντας τη σύλληψη. Σε κάποιες φαβέλες, η αστυνομία διέκοψε τους εμπόρους - μόνο για να δημιουργήσει τις δικές τους ρακέτες προστασίας.
Ο Fernando Gabeira είναι ένας πολιτικός με άμεση εμπειρία του πολεμικού πολέμου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, έχοντας ενώσει αριστερούς αντάρτες που πολεμούσαν τη στρατιωτική δικτατορία της Βραζιλίας, συμμετείχε στην απαγωγή του αμερικανικού πρεσβευτή, Charles Burke Elbrick. Ο Elbrick απελευθερώθηκε μετά την ανταλλαγή του με πολιτικούς κρατουμένους, ενώ ο Gabeira συνελήφθη και στη συνέχεια απελευθερώθηκε με αντάλλαγμα για έναν άλλο απαχθέντα ξένο διπλωμάτη. Όταν ο Gabeira επέστρεψε στη Βραζιλία μετά από μια δεκαετία εξόριστων, δεν ήταν πλέον μαχητικός επαναστάτης και σύντομα κέρδισε μια έδρα στο Κογκρέσο που εκπροσωπεί το Πράσινο Κόμμα. Έχοντας χάσει στενά τις δημοτικές εκλογές του Ρίο το 2008, σχεδιάζει να αμφισβητήσει την προσφορά του Sérgio Cabral για επανεκλογή ως κυβερνήτης του κράτους τον Οκτώβριο.
"Το κύριο χαρακτηριστικό της βίας δεν είναι τα ναρκωτικά, αλλά η κατοχή επικράτειας από ένοπλες συμμορίες", δήλωσε ο Γκαμπέιρα κατά τη διάρκεια του γεύματος, ακόμα ντυμένος με ρούχα στην παραλία. "Έχετε 600.000 έως 1 εκατομμύριο ανθρώπους που ζουν σε φαβέλες εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης. Και αυτή είναι η ευθύνη της κρατικής κυβέρνησης. "Όπως και πολλοί ειδικοί, απορρίπτει την αυτόματη σύνδεση μεταξύ της φτώχειας και της βίας. "Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να συνδυάσουμε την κοινωνική δράση και την τεχνολογία", είπε. "Σας πρότεινα να χρησιμοποιήσουμε αεροσκάφη για να παρακολουθήσουμε τους διακινητές. Μου γελούσαν μέχρι να καταρρίψουν ένα ελικόπτερο της αστυνομίας. "
Η κατάρρευση του ελικοπτέρου τον περασμένο Οκτώβριο έλαβε χώρα μόλις δύο εβδομάδες μετά την επιλογή της πόλης για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, μετά από διαβεβαιώσεις του κυβερνήτη Cabral στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ότι οι στρατιωτικές και αστυνομικές ενισχύσεις θα εγγυώνται την ασφάλεια των αθλητών και του κοινού. Αφού καταρρίφθηκε το ελικόπτερο, ο Cabral έριξε το βάρος του πίσω από μια νέα στρατηγική που σχεδίασε ο γραμματέας ασφαλείας του κράτους José Beltrame.
Ξεκινώντας από τη Νότια Ζώνη, ο Cabral διέταξε την κρατική κυβέρνηση να δημιουργήσει μόνιμη αστυνομική παρουσία - αποκαλούμενες Μονάδες Αστυνόμευσης - σε κάποιες φάβες. Μετά την συνάντηση της αστυνομίας με πυρκαγιά, άρχισαν μια πολιτική διαρροής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία θα έπρεπε να στοχεύσουν στο μέλλον, δίνοντας στους εμπόρους να φύγουν και, σύντομα, να εισβάλουν στα φαβέλα μακρύτερα στην ενδοχώρα.
Ένα πρωί επισκέφθηκα τα Pavão, Pavãozinho και Cantagalo, μια τριμελή φανέλα με θέα τα Copacabana και Ipanema, η οποία ήταν ειρηνική από τον περασμένο Δεκέμβριο. Πρώτα εγκαταστάθηκε πριν από έναν αιώνα, η φαβέλα έχει πληθυσμό εκτιμώμενο σε 10.000 έως 15.000 κατοίκους. Ένα τελεφερίκ που χτίστηκε τη δεκαετία του 1980 παίρνει τους κατοίκους μέχρι την πλαγιά και επιστρέφει με σκουπίδια σε δοχεία. Έχει ένα δημοτικό σχολείο, τρεχούμενο νερό και κάποια αποχέτευση. Για χρόνια, ήταν επίσης ένα ναρκωτικό. "Υπήρχαν συνεχείς μάχες όπλων", υπενθύμισε ο Kátia Loureiro, αστικός σχεδιασμός και οικονομικός διευθυντής μιας κοινότητας που ονομάζεται Museu de Favela. «Υπήρχαν στιγμές που όλοι έπρεπε να ξαπλώσουμε στο πάτωμα».
Σήμερα, στην είσοδο του φαβέλα στέκονται έντονα ένοπλοι αστυνομικοί, ενώ άλλοι περιπολούν τα στενά σοκάκια και τα απότομα βήματα. Μετά από να επισκεφθώ το τοπικό σχολείο και ένα κλαμπ για την πυγμαχία, ήρθα στο Museu de Favela, το οποίο ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια για να εξουσιοδοτήσει τους κατοίκους της Favela να αναπτύξουν την κοινότητά τους και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης. Ακόμη και κατά τη διάρκεια των δύσκολων εποχών, διοργάνωσε μαθήματα για την κατάρτιση μαγειρέων, σερβιτόρων, ραπτικών, τεχνιτών και καλλιτεχνών. Τώρα προσφέρει εκδρομές στο "μουσείο" του, το οποίο ονομάζεται ολόκληρη η φαβέλα. Λέει ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας, Márcia Souza: "Η ιδέα είναι:" Το σπίτι μου είναι στη φαβέλα, έτσι είμαι μέρος του μουσείου. ""
Η επίσκεψή μου ξεκίνησε με μια παράσταση στην οροφή του Acme, το όνομα της σκηνής ενός τοπικού ράπερ και του ιδρυτή του Museu. «Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους αστυνομικούς», μου είπε, «χρειαζόμαστε περισσότερη κουλτούρα, περισσότερο ραπ, περισσότερα γκράφιτι, περισσότερο χορό». Το Μουζέου θεωρεί τον κοινωνικό αποκλεισμό και όχι τη βία ως πρόβλημα στα φαβέλα.
Πήρα το τελεφερίκ μέχρι το σπίτι της Antônia Ferreira Santos, που πωλούσε τοπικά χειροτεχνήματα. Μου έδειξε τον κήπο των βότανα και τα φαρμακευτικά φυτά στον τελευταίο όροφο. Η τελευταία μου στάση ήταν σε ένα μικρό τετράγωνο, όπου 11 αγόρια και 5 κορίτσια της τοπικής σχολής samba ασκούσαν τύμπανα. Με το Carnaval μόλις δύο εβδομάδες μακριά, δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο.
Πόσες από τις περίπου 1.000 φαβέλες της πόλης μπορούν να «ειρηνιαστούν» μέχρι το 2016 είναι ασαφείς. Φυσικά, αν το Ρίο πρόκειται να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του ως τουριστικό προορισμό, πρέπει να κάνει περισσότερα. Χρειάζεται ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, καλύτερη μεταφορά και μεγαλύτερη συνολική ασφάλεια, καθώς και νέα ξενοδοχεία και ευκολότερη πρόσβαση σε δημοφιλείς τοποθεσίες όπως το Corcovado.
Ένας άνθρωπος που πιστεύει να κάνει τα πράγματα είναι ο νέος μαζορέτα της πόλης, ο Eike Batista, μεγιστάνας πετρελαίου και εξόρυξης και φημισμένος πλούσιος άνθρωπος της Βραζιλίας. Αφού εργάστηκε κυρίως στο εξωτερικό εδώ και χρόνια, επέστρεψε στο σπίτι του το 2000 και, ασυνήθιστα για έναν βραζιλιάνο βιομήχανο, επέλεξε να ζήσει στο Ρίο και όχι στο Σάο Πάολο. "Είπα εκείνη την εποχή, " θα ξοδέψω τα εκατομμύρια μου για να διορθώσω αυτή την πόλη ", εξιστόρησε όταν τον κάλεσα στο σπίτι του με θέα στους Βοτανικούς Κήπους. Σε μια πόλη με μικρή παράδοση ατομικής φιλανθρωπίας, άρχισε δαπανώντας 15 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στον καθαρισμό της λιμνοθάλασσας.
Το 2008, η Batista αγόρασε το once-elegant Hotel Glória, το οποίο τελεί υπό διαμόρφωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη συνέχεια απέκτησε τη γειτονική Marina da Glória, λιμάνι για σκάφη αναψυχής, και τον εκσυγχρονίζει με κόστος 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρέχει τα δύο τρίτα των εκτιμώμενων 60 εκατομμυρίων δολαρίων που θα χρειαστούν για την κατασκευή ενός υποκαταστήματος νοσοκομείου São Paulo με κορυφαία πτήση και έχει επενδύσει 20 εκατομμύρια δολάρια σε κινηματογραφικές παραγωγές στο Ρίο. Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με τη Madonna τον περασμένο Νοέμβριο, ανέλαβε $ 7 εκατομμύρια για τη φιλανθρωπία των παιδιών της. Δημιούργησε ακόμη και το δικό του κινέζικο εστιατόριο, ένα μίλι από το σπίτι του. "Είναι δύσκολο να πετάς στη Νέα Υόρκη μία φορά την εβδομάδα για να φάει καλά", είπε με γέλιο.
Έτσι, ναι, τα πράγματα ανακατεύονται στο Ρίο. Τα σχέδια και οι υποσχέσεις είναι στον αέρα, καθορίζονται οι στόχοι και, χάρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λήγει μια προθεσμία για να επικεντρωθεί το μυαλό. Είναι αλήθεια ότι δεν υποστηρίζουν όλοι οι Cariocas οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο: φοβούνται ότι τα τεράστια δημόσια έργα θα φέρουν μαζική διαφθορά. Αλλά η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και οι Cariocas έχουν έξι χρόνια για να αποδείξουν ότι μπορούν να αλλάξουν την πόλη τους προς το καλύτερο. Όταν η ολυμπιακή φλόγα φωτίζεται στο Maracanã στις 5 Αυγούστου 2016, θα επιστραφεί μια ετυμηγορία. Μόνο τότε θα ξέρουν αν η όλη άσκηση ήταν χρήσιμη.
Ο Alan Riding ήταν ο επικεφαλής του γραφείου της Βραζιλίας για τους New York Times . Τώρα ζει στο Παρίσι. Ο Eduardo Rubiano Moncada μεγάλωσε στο Cali της Κολομβίας. Ταξιδεύει στον κόσμο σε αποστολή.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016 ώθησαν 11, 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κυβερνητικές δαπάνες για την εξόρυξη του Ρίο, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για την κατασκευή ενός Μουσείου Εικόνας και Ήχου σε αυτό το site. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Οι άνθρωποι κάθε επίπεδο εισοδήματος και χρώματος του δέρματος συνδυάζονται άνετα στις πανέμορφες παραλίες του Ρίο όπως εδώ στο Ipanema-Leblon. (Eduardo Rubiano Moncada) 
"Ο ναρκισσισμός του Ρίο ήταν κάποτε ένα σημάδι της αυτάρκειας του, " λέει η μυθιστοριογράφος Nélida Piñon. "Τώρα είναι ένα σημάδι της ανασφάλειας του." (Eduardo Rubiano Moncada) 
Το Ρίο παραμένει το πολιτιστικό κεφάλαιο της Βραζιλίας, προσελκύοντας καλλιτέχνες, συγγραφείς και κυρίως μουσικούς. Το bossa nova γεννήθηκε κοντά στην παραλία Copacabana. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Πολλές από τις περισσότερες από 1.000 παραθαλάσσιες εκτάσεις της πόλης, Favela de Rocinha, έχουν αναβαθμίσει τα σπίτια. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Ένα πρόγραμμα ειρηνευτικής προσπάθειας για τη μείωση της ανομίας σε κάποιες φαβέλες είναι ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του Ρίο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. (Nadia Shira Cohen) 
Ο Carlos Esquivel, γνωστός και ως Acme, είναι ένας διοργανωτής ράπερ και κοινότητας ο οποίος εργάζεται σε έργα τέχνης με παιδιά της οικογένειας Favela. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Ένα πάρτι στην παραλία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010: "Το Ρίο έχει χώρο, οξυγόνο, ενέργεια, " λέει ο ιδιοκτήτης της γκαλερί τέχνης. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Στο λόφο του Arpoador, ανάμεσα στο Ipanema και το Copacabana, ένα μπολ με skateboarding παρέχει στους ντόπιους νέους μια από τις πολλές ευκαιρίες για διασπορά και σωματική άσκηση στο Ρίο. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Ένας surfer νωρίς το πρωί αντιμετωπίζει τη θάλασσα στην παραλία Ipanema από το Arpoador rock. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Μια βόλτα με τελεφερίκ επιτρέπει την πανοραμική θέα του λιμανιού του Ρίο ντε Τζανέιρο, του βουνού Sugarloaf, του Corcovado Mountain και της πόλης του Ρίο. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Ένας πολυσύχναστος δρόμος Copacabana. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Μια ομάδα συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο σε ένα από τα πολλά περίπτερα κατά μήκος των παραλιών του Ρίο. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Νέοι άνδρες συγκεντρώνονται στο Arpoador για να εξασκήσουν τις ικανότητές τους στο ποδ (Eduardo Rubiano Moncada) 
Ένας τοπικός άνθρωπος εκμεταλλεύεται την παλινδρόμηση και τα σπάνια ήρεμα νερά για να ψαρεύει με το δίχτυ του από ένα σημείο που οι surfers συνήθως χρησιμοποιούν για να βουτήξουν μέσα. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Στην κορυφή του Arpoador Rock, το Sugarloaf Mountain σχηματίζεται από τον ουρανό σε απόσταση. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Η Βραζιλία είναι η μεγαλύτερη χώρα στη Νότια Αμερική. (Guilbert Gates)
