Ο Άγιος Αντώνιος της Πάντοβα δεν είναι ο πολιούχος των οινοποιών - αυτή η διάκριση πηγαίνει στον Άγιο Βικέντιο ή τον Αγ. Μαρτίν της Τουρς ή, αν τυχαίνει να είναι στη Βουλγαρία, ο Άγιος Τρύφωνος ο Σκωτσέζος - αλλά ίσως πρέπει να είναι τουλάχιστον στη Νότια Καλιφόρνια. Γιατί όταν ο Santo Cambianica ήρθε στο Λος Άντζελες από τη Λομβαρδία και ίδρυσε το Οινοποιείο του Σαν Αντόνιο, ήταν η αφοσίωσή του στον άγιο και την εκκλησία του που θα έσωζαν την επιχείρηση.
Από αυτή την ιστορία
[×] ΚΛΕΙΣΤΕ
Παλιά οινοποιείο του Σαν Αντόνιο γύρω στη δεκαετία του 1930. (Οινοποιείο Σαν Αντόνιο) 
Παλαιού τύπου βαρέλια γραμμών στο εστιατόριο του οινοποιείου, που χτίστηκε μέσα στην δεξαμενή κρασιού redwood του 1940. (Gilles Mingasson) 
Το οινοποιείο "ήταν μια εταιρεία με βάση την πίστη", λέει ο Steve Riboli, ένας μεγάλος ανιψιός του ιδρυτή Santo Cambianica. (Gilles Mingasson) 
Ο ιδρυτής Santo Cambianica (δεύτερος από αριστερά, με τους αδελφούς του). (Οινοποιείο Σαν Αντόνιο) 
Φωτογραφίες
Όπως και οι περισσότεροι από τους συμπατριώτες του, ο Cambianica ήταν καθολικός, ένας πολύ αφοσιωμένος καθολικός από όλους τους λογαριασμούς και έτσι ονόμασε το οινοποιείο του μετά τον Άγιο Αντώνιο, τον πολιούχο όχι των οινοποιών αλλά των χαμένων πραγμάτων, των ταξιδιωτών, των φτωχών. Αν ο Cambianica ήταν ταξιδιώτης, δεν παρέμεινε έτσι. Ούτε καταλήγει φτωχός και χαμένος, όπως έκαναν πολλοί συνάδελφοι οινοποιοί του, όταν το 1920 η Απαγόρευση χτύπησε τη βιομηχανία κρασιού σαν μια βαριά κανάτα που χτυπούσε σε ένα τραπέζι.
Ο Cambianica μετανάστευσε στο κέντρο του Λος Άντζελες το 1914, κάνοντας το σπίτι του και ξεκινώντας το οινοποιείο του σε μισό στρέμμα γης σε εκείνη την τότε Μικρή Ιταλία, ένα ακμάζον δίκτυο χιλιάδων μεταναστών της Δυτικής Ευρώπης. Ήταν τότε μία από τις μεγαλύτερες τσέπες Ιταλών-Αμερικανών δυτικά του Μισισιπή. Οι Ιταλοί εγκαταστάθηκαν στο Lincoln Heights και σε αυτό που είναι τώρα Chinatown, που έρχεται εδώ λόγω μιας ακμάζουσας γεωργικής βιομηχανίας και λόγω του νότιου σιδηροδρόμου του Ειρηνικού. Ήταν μια καλή θέση για ένα οινοποιείο, καθώς υπήρχαν αμπελώνες στις κοντινές κοιλάδες, ένας σιδηρόδρομος για τη μεταφορά του προϊόντος - η γραμμή του Κόκκινου Αυτοκινήτου έτρεχε ακριβώς έξω από τις πόρτες του οινοποιείου - και πολλοί μετανάστες που είχαν συνηθίσει να το πίνουν.
Η απαγόρευση άλλαξε την άνθιση της επιχείρησης κρασιού της Καλιφόρνιας σε μια βιομηχανία που είχε ξαφνική κρίση, έσπασε μαζί με ράβδους και σύρματα και δρύινα βαρέλι - και παραθυράκια. Ο νόμος Volstead, ο οποίος εφάρμοσε την 18η τροποποίηση, εξαιρούσε το αλκοόλ που χρησιμοποιήθηκε για φαρμακευτικούς ή καλλυντικούς σκοπούς, όπως για τον τονωτικό των μαλλιών και τα νερά τουαλέτας και ελιξίρια, και για θρησκευτικούς σκοπούς, ειδικά για μυστήριο οίνο.
Όταν το San Antonio Winery ιδρύθηκε το 1917, τρία χρόνια πριν από την απαγόρευση, ήταν ένα από περίπου 90 οινοποιεία στο Λος Άντζελες. όταν η Απαγόρευση καταργήθηκε, το 1933, ήταν ένα περίπου μισό δωδεκάδα. Ο Santo Cambianica έσωσε κυριολεκτικά το οινοποιείο του με τον ίδιο τρόπο που η Καθολική Εκκλησία έσωσε μεταφορικά τους ενορίτες της: μετατρέποντας το συνηθισμένο επιτραπέζιο κρασί σε κάτι ιερό, στο βωμό που χρησιμοποιείται στη μάζα.
Το ότι το οινοποιείο είχε ονομαστεί ως καθολικός άγιος και ότι η Cambianica είχε ισχυρούς δεσμούς με την εκκλησία έκανε τη μετάβαση λογική και από τις δύο πλευρές και έτσι το οινοποιείο έπληξε μια συμφωνία για να συνεχίσει να κάνει μυστήριο κρασί κατά τη διάρκεια της Απαγόρευσης. (Πολλά οινοποιεία έκαναν ήδη το κρασί να πωλούν σε εκκλησίες και συναγωγές · κατά την Απαγόρευση η πρακτική αυτή έπεσε σε υπερβολική ταχύτητα).
"Οι περισσότερες από τις άλλες μάρκες δεν ήταν πνευματικές. είχαν ονόματα όπως Sunny Side ή Sunny Slope ", επισημαίνει ο Steve Riboli, ο μεγάλος ανιψιός της Cambianica και τώρα ο αντιπρόεδρος της οινοποιίας του Σαν Αντόνιο. Το Σαν Αντόνιο "ήταν μια εταιρεία που βασιζόταν στην πίστη", λέει ο Riboli. "Κυριολεκτικά."
Ο Cambianica προσάρμοσε γρήγορα την επιχείρησή του για να ταιριάζει στην κατάσταση, από μόνη της ένα είδος μετασχηματιστικής διαδικασίας που έγινε έμπνευση για την εταιρεία. Πριν από την απαγόρευση, το Σαν Αντόνιο ήταν ένα μικρό οινοποιείο, κάνοντας περίπου 5.000 περιπτώσεις κόκκινου κρασιού, το είδος κρασιού που πωλείται "οικογενειακό μέγεθος" ή σε κανάτα, σε τοπικούς μετανάστες και σε πέντε εκκλησίες της περιοχής. Μέχρι τη λήξη της Απαγόρευσης, παράγει 20.000 περιπτώσεις. Σήμερα, το οινοποιείο του Σαν Αντόνιο είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής του μυστηριακού κρασιού στη χώρα.
Αν το κέντρο του Λος Άντζελες ήταν ένα λογικό μέρος για να χτίσετε ένα οινοποιείο πριν από περίπου έναν αιώνα, δεν είναι σίγουρα εκεί που θα περίμενε κανείς να βρει ένα τώρα. Το οινοποιείο καταλαμβάνει τρία τετράγωνα από ό, τι το 2012 είναι σε μεγάλο βαθμό βιομηχανικό οριζόντιο τοπίο. Τα ίχνη της Μικρής Ιταλίας είναι λιγοστά, το φαινομενικό χρώμα του σκυροδέματος: η μικροσκοπική αγορά Lanza Bros., η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί στο δρόμο από το οινοποιείο, και το ίδιο το οινοποιείο, με τα πανό και την προσεκτικά συντηρημένη είσοδό του. Αλλο από αυτό? Δεν έχουν απομείνει πολλά από τα μπανγκαλόου και τα καταστήματα, τους ζυμαρικά και τους ψαράδες που αποτελούσαν την ακμάζουσα κοινότητα.
Αλλά περπατήστε πάνω από το κατώφλι του οινοποιείου στο τεράστιο συγκρότημα - 100.000 τετραγωνικά πόδια του εκθεσιακού χώρου και του εστιατορίου, τις γευστικές αίθουσες και το χώρο εμφιάλωσης, τη ζύμωση και τα γκρεμίσια κελάρια και την αποθήκη - και θα βρείτε ιστορία παντού. Είναι στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Cambianica. του ανιψιού του Stefano Riboli, του πατέρα του Steve, ο οποίος ήρθε από την Ιταλία το 1936 στα 15 για να βοηθήσει στην εκτέλεση της επιχείρησης. της συζύγου του Stefano, της Maddalena, ενός εφήβου που οδηγούσε τρακτέρ από μια ιταλική οικογένεια που είχε μεταναστεύσει στο Guasti, στο Οντάριο της Καλιφόρνια. Μπορείτε να δείτε την ιστορία στις σειρές των μπουκαλιών κρασιού και στα τεράστια βαρέλια κόκκινου ξύλου πάχους τεσσάρων ιντσών, τόσο μεγάλα που θα μπορούσαν να χωρέσουν μέχρι και 25.000 γαλόνια κρασιού, που θα καλύπτουν τα δωμάτια όπως τα υπολείμματα ενός δάσους παλιάς ανάπτυξης.
Σε ένα πρόσφατο απόγευμα, ο Steve Riboli περπάτησε γύρω από τα γιγάντια βαρέλια αγγίζοντας τις λειασμένες επιφάνειες και θυμόταν όταν έπαιζε μέσα τους - τα βαρέλια αντικαταστάθηκαν από δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα το 1963 - πλύνοντας τους εσωτερικούς χώρους με σόδα ψησίματος και αναδυόμενες, με κρασί λεκιασμένο και ελαφρώς ροζ . «Δεν έχουμε διαχωρίσει τον εαυτό μας από το παρελθόν», λέει ο Riboli. "Έχουμε εξελιχθεί - από το μυστήριο κρασί στο 92-93 [σημείο] οίνο οίνου κρασιού."
Ο Riboli λειτουργεί τώρα την επιχείρηση ("Είμαι το πλυντήριο μπουκαλιών") με τον αδελφό του Σάντο. Οι γιοι του Santo Michael και Anthony, ένας από τους τέσσερις οινοποιούς του οινοποιείου. την αδελφή του Cathy και τους γονείς του, οι οποίοι εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε καθημερινές επιχειρήσεις. Και το κάνουν στο ίδιο κτίριο, αν και μετασχηματίστηκε πολύ όπως η ίδια η επιχείρηση.
Το Σαν Αντόνιο κάνει ακόμη και μπουκάλια πολλά από τα περισσότερα από 500.000 κρούσματα κρασιού που παράγει ετησίως στο LA Έχει άλλη εγκατάσταση πάνω στην ακτή στο Paso Robles. Τα σταφύλια δεν προέρχονται πλέον από την Pasadena, την Glendora και την Burbank, αλλά καλλιεργούνται σε 500 στρέμματα αμπελώνων στις κομητείες Napa και Monterey και στο Paso Robles. Στις αρχές της δεκαετίας του '60, το San Antonio είχε γίνει το τελευταίο οινοποιείο στο Λος Άντζελες και το 1966 χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πολιτιστικά αξιοθέατα της πόλης.
Όλη αυτή η ιστορία γεμίζει τα μπουκάλια του μυστηριακού κρασιού που εξακολουθεί να αποτελεί σχεδόν το 15% της ετήσιας παραγωγής του Σαν Αντόνιο. Οι γεύσεις έχουν αλλάξει με την πάροδο των χρόνων καθώς άλλαξε η Εκκλησία (η χρήση του κρασιού των βωμών στις καθολικές υπηρεσίες επεκτάθηκε μετά το Δεύτερο Συμβούλιο του Βατικανού τη δεκαετία του 1960) και καθώς οι κληρικοί και ενορίτες του έχουν συνηθίσει περισσότερο με κρασιά πέρα από τις ποικιλίες που χρησιμοποιούνται για θρησκευτικές τελετές. Σήμερα το Σαν Αντόνιο κάνει έξι μυστήρια κρασιά, με τέσσερις - ένα κόκκινο, ένα ροζέ, ένα ελαφρύ μασκάτ και μια Angelica - που είναι το πιο δημοφιλές.
Οι ομώνυμοι οίνοι ήταν κάποτε πολύ γλυκοί και ο κανόνας του κυρίως κανόνα οχυρώνεται ότι ο οίνος για την Ευχαριστία πρέπει να είναι "από τον καρπό της αμπέλου". Ο Ρίμπολι λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία του βωμού είναι τώρα μέτρια ξηρή και ότι τα κρασιά του δεν έχουν πρόσθετο νερό ή ζάχαρη.
Από τις αρχές της δεκαετίας του '90, οι ιερείς και οι ηγέτες των ενοριών ζήτησαν από τη βιομηχανία για ξηρότερα κρασιά και πιο ανοιχτά χρώματα. Πριν από τότε, το μυστήριο του κρασιού ήταν σκοτεινό, που εκτιμάται για το βαθύ χρώμα του που υποδήλωνε το αίμα του Χριστού που αντιπροσωπεύει. Αλλά οι ελαφρύτεροι οίνοι όχι μόνο έκαναν έκκληση στους ουρανίσκους τόσο των κληρικών όσο και των ενορίων, είχαν και πραγματιστική αξία - καθώς τα ελαφρύτερα κρασιά είναι ευκολότερα καθαρά όταν αναποφεύγουν αναπόφευκτα και είναι επομένως λιγότερο πιθανό να λεκιάζουν τα υφάσματα των βωμών. Φανταστείτε τους δικούς σας λογαριασμούς στεγνού καθαρισμού μετά από ένα βράδυ, για παράδειγμα, το pot-au-feu και το Cabernet Sauvignon.
Ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Αγγέλων στο κέντρο του LA έχει χρησιμοποιήσει τα μυστήρια του San Antonio αποκλειστικά από το άνοιγμα και έχει ακόμη τέσσερις διαφορετικές ετικέτες του Σαν Αντόνιο στο κατάστημα δώρων του. Ο Monsignor Kevin Kostelnik, ο ποιμένας του καθεδρικού ναού, λέει ότι οι ενορίτες αγοράζουν το κρασί όχι μόνο για να πιουν, αλλά ως αναμνηστικό.
Kostelnik λέει πριν από τον καθεδρικό ναό άνοιξε το 2002, σχημάτισε μια επιτροπή γευσιγνωσίας για να επιλέξετε τα μυστήρια κρασιά. Η επιτροπή πήγε στο κοντινό Σαν Αντόνιο για μια γευστική συνεδρία και τελικά αποφάσισε την Κομμουνιστική Ροζέ ("Βασίζεται στον ουρανίσκο: Ήταν ένα γεμάτο ροζέ"), το οποίο είναι το μόνο κρασί που χρησιμοποιεί ο καθεδρικός ναός για την Ευχαριστία. Και περνάει πολύ: 25 περιπτώσεις το μήνα, ή πάνω από 300 φιάλες, με κόστος περίπου $ 1.500.
"Το Σαν Αντόνιο είναι θησαυρός", λέει ο Κωστένικ. "Δεν υπάρχουν πολλές αστικές περιοχές που διαθέτουν οινοποιείο, και η στήριξή τους είναι ένα σημαντικό υπουργείο. Πρόκειται για ένα μοντέλο θυσίας για διαμονή στην πόλη. "Όσο για το ίδιο το κρασί, ο Monsignor λέει ότι η ποιότητα του κρασιού είναι σημαντική τόσο για θεολογικούς όσο και για αισθητικούς λόγους. "Δεν χρησιμοποιούμε φθηνό κρασί. Είναι το αίμα του Χριστού: θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το καλύτερο κρασί που μπορούμε να βρούμε ».
Σύμφωνα με τον κανόνα του νόμου, η Σαν Αντόνιο παράγει την ομάδα των ομώνυμων οίνων από σταφύλια που καλλιεργούνται στην κοιλάδα San San Joaquin της Καλιφόρνια από παλαιότερα αμπέλια με έντονες γεύσεις: το κόκκινο είναι ένα μείγμα που περιλαμβάνει σταφύλια Barbera και Cabernet. το ροζέ γίνεται με το Grenache. Η Αγγελική είναι εμπλουτισμένη με κοντόκτυλο, όπως ήταν το έθιμο με τις προηγούμενες γενιές κρασιών βωμού, για να επιτευχθεί αλκοολισμός 18 τοις εκατό.
Αγαπημένα πηγαίνουν τα ποτά των ημερών απαγόρευσης, όταν ο βωμός και τα φαρμακευτικά κρασιά ήταν "κάτι σαν ένα πράγμα Jägermeister", λέει ο Riboli. Αντίθετα, αυτά είναι μυστήρια κρασιά που θα μπορούσαν ευτυχώς να κάνουν το δείπνο, ίσως με ένα πιάτο ζυμαρικών που γίνεται καθημερινά στο εστιατόριο της Maddalena Riboli, το οποίο άνοιξε το 1974 σε μια πρώην αίθουσα ζυμώσεως.
"Ο λόγος που έχουμε σήμερα είναι λόγω της Απαγόρευσης", λέει ο Steve Riboli, αφού σπείρει το δρόμο του μέσα από το δίκτυο των βαρελιών και των περιπτώσεων και των μπουκαλιών και των δεξαμενών ζύμωσης που αποτελούν το σύμπαν της οικογένειάς του να έρθει να ξεκουραστεί κοντά στον πατέρα του, καθισμένος στο κατάστημα κρασιών, κοντά στην πόρτα που οδηγεί στο χώρο στάθμευσης και, πέραν αυτού, στο LA του 21ου αιώνα
Ο Stefano Riboli επισημαίνει το σκυρόδεμα λίγα μέτρα μακριά και θυμάται το σιδηρόδρομο που σχεδόν έφτασε μέχρι εκεί που τα πόδια του είναι τώρα. Θυμάται τη νύχτα που έφτασε για πρώτη φορά στο Λος Άντζελες το 1936, όταν ο θείος του έδειξε την «βίλα» του, ένα γκαράζ με δύο κακοτράχαλα κρεβάτια. Εξετάζει την επιχείρησή του, ευημερούν σε ένα μέρος όπου δεν θα περίμενε κανείς να ευδοκιμήσει, ακόμα ασυμβίβαστο στο αστικό τοπίο.
"Έχουμε υπομείνει", λέει ο Steve Riboli.
Ο φωτογράφος Gilles Mingasson, ένας συχνούς συνεργάτης του Smithsonian, ζει στο Λος Άντζελες.
