Οι άνθρωποι του Καναδά Inuit καλούν την πολική αρκούδα nanuk. Στον Εθνικό Δρυμό Torngat Mountains, ένα φυσικό φυσικό καταφύγιο του Inuit στο βορειότερο τμήμα του Λαμπραντόρ, έχασα τον αριθμό των πλουσίων ψαριών που έβλεπα, σε απόσταση μόλις τεσσάρων μέτρων, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Καθώς σκουπίζω τα καταγάλανα βότανα των θεαματικών φιορδιών του πάρκου σε ένα Ζωδιακό, εμφανίζονταν παντού: προχωρώντας στην ακτογραμμή, κωπηλατώντας μέσα από τις ρηχές, καταγράφοντας την κυριαρχία τους από τα άγονα βουνά.
Οι οδηγοί μου ήταν τρία ανώτερα μέλη της κοινότητας Inuit: ο Jacko Merkuratsuk και οι ξαδέλφιοι John and Paul Jararuse. Εξήγησαν ότι οι πληθυσμοί πολικών αρκούδων στον βορειοανατολικό Καναδά δεν είναι μόνο υγιείς, αλλά μπορεί να είναι πραγματικά σε άνοδο, χάρη στα περιφερειακά προγράμματα διατήρησης. Τόνισαν μια μητέρα και τα δύο μικρά της που κολυμπούν σε ένα κόλπο, τα μουντζούρια και τα μικρά στρογγυλά αυτιά τους που ξεδιπλώνονται από τα ψυχρά κύματα. Ήμασταν σε θέση να πλησιάσουμε τόσο πολύ που μπορούσαμε να τους ακούσουμε σφυρίζοντας, έναν προειδοποιητικό ήχο που δεν έμοιαζε με τον ατμό που διαφεύγει από έναν κινητήρα. Αφού μας κοίταζαν και κάθισαν μερικές φορές, τα πλάσματα χτύπησαν προς τη γη, πήδησαν στην ακτή και άρχισαν να ξαπλώνουν πέρα από τους ογκόλιθους με αξιοσημείωτη ταχύτητα. Τους κοίταξα με έκπληξη: δεν είχα δει ποτέ άγρια ζώα τέτοιου μεγαλείου πριν.
Ο νάνουκ δίνει εντολή σε σοβαρό σεβασμό μεταξύ των Ιντούι και με βάσιμους λόγους. Κατά την άφιξή σας στο στρατόπεδο βάσης Torngat Mountains, κάθε επισκέπτης πρέπει να παρακολουθήσει ένα βίντεο μισής ώρας για να παραμείνει ζωντανός στη χώρα των πολικών αρκούδων. Η ταινία καθιστά σαφές ότι οι αρκούδες είναι εξαιρετικά έξυπνες και, όπως ο θηρευτής άλφα σε αυτά τα μέρη, δεν πρέπει να υποτιμάται. Η συνιστώμενη απάντηση σε μια έκπληξη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση πηγαίνει ως εξής: στοχεύει απεγνωσμένες γροθιές στη μύτη του ζώου και, όπως ο αφηγητής φώναξε στην οθόνη μας, "ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ!"
Ευτυχώς, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ομάδα φυλακισμένων φρουρών Inuit στο πάρκο και κανένας επισκέπτης δεν μπορεί να αποδράσει πέρα από την προστατευτική ζώνη που περιβάλλει την περιφραγμένη, ηλεκτροκίνητη περίμετρο του στρατοπέδου βάσης χωρίς να συνοδεύεται από τουλάχιστον έναν από αυτούς. Πριν από μερικά χρόνια, μου είπαν, μια ομάδα πεζοπόρων που επιχείρησαν ένα ολονύκτιο ταξίδι χωρίς να ειδοποιήσει τους φρουρούς, επιτέθηκαν καθώς κοιμόντουσαν στις σκηνές τους, και ένας μολυνόταν σχεδόν στο θάνατο. Το μάθημα ήταν σαφές: στα Torngats, εάν είναι άνθρωποι σε σχέση με την έρημο, η έρημος θα κερδίσει.
Όπως πολλοί Καναδοί, με ενθουσιάζει η ιδέα του βορρά και η δυνατότητα σύνδεσης και μάθησης από τους ανθρώπους των οποίων οι πρόγονοι κατοικούσαν στη χώρα αυτή πολύ πριν φτάσουν οι Ευρωπαίοι άποικοι. Ο Λαμπραντόρ συνορεύει με την επαρχία του Κεμπέκ, όμως κανένας Quebecker που ξέρω δεν ήταν ποτέ στην περιοχή. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι είναι πολύπλοκο και ακριβό να φτάσουμε εκεί, αλλά και επειδή, μέχρι το 2010, το καταφύγιο βάσης του Torngat Mountains National Park αναβαθμίστηκε, δεν υπήρχαν πολλά μέρη για διαμονή. Το στρατόπεδο, το οποίο διπλασιάζεται ως ερευνητικό κέντρο, είναι ανοιχτό για μόλις τέσσερις ή πέντε εβδομάδες του έτους, από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου - η μόνη φορά που είναι αρκετά ζεστή για να επισκεφτεί. Οι επισκέπτες περνούν τις μέρες τους λαμβάνοντας εκδρομές καθοδηγούμενες στην έρημο: η πεζοπορία είναι ο τρόπος εξερεύνησης από το έδαφος, το ελικόπτερο με αέρα και το Zodiac δια θαλάσσης.
Το όνομα Torngat σημαίνει Τόπος των οινοπνευματωδών ποτών στο Inuktitut, τη γλώσσα των Inuit. Στο παρελθόν, οι Ίνατ Σαμάνοι θα έδιναν μέρος σε αυτήν την ορεινή έρημο των 3.745 τετραγωνικών μιλίων για να επικοινωνήσουν με το πνευματικό πεδίο. Το πάρκο βρίσκεται στο βόρειο άκρο της απομακρυσμένης, τραχιάς επαρχίας Newfoundland και Labrador, στην αυτόνομη περιοχή Inuit του Nunatsiavut. Ο Inuit έζησε εκεί όλο το χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση μιας κυβερνητικής προσπάθειας μετεγκατάστασης το 1959. Μια από τις κατευθυντήριες αρχές της κοινότητας των Inuit ορίζεται από τη φράση "Βρίσκεστε αυτό που επιδιώκετε". Εάν είστε το είδος του ταξιδιώτη που αναζητά ένα βαθιά αίσθηση της μεγαλειότητας του πλανήτη μας, θα το βρείτε εκεί.
Από αριστερά: Ένα παγόβουνο στα ανοικτά των ακτών του Εθνικού Δρυμού Torngat Mountains. Paul Jararuse, ένας γέροντας Inuit που δουλεύει ως οδηγός στο πάρκο. (John Cullen) Κάποιοι βράχοι στα Torngats έχουν ηλικία σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ετών, καθιστώντας τους μεταξύ των παλαιότερων στη γη. Απλώς με τα πόδια μου έμοιαζε με την ιστορία που περικλείει - μπορούσα να αισθανθώ ένα είδος αρχέγονης ενέργειας που έπεφτε από το έδαφος. Τα βουνά είναι γεωλογικά πετρώματα με αρχαία ορυκτά σε στρώματα ώχρας, χαλκού και μαργαριταριών. Στην καφετέρια ενός πάρκου συναντήθηκα ένας γεωλόγος που μου είπε για την προέλευση αυτής της εξαιρετικής τοπογραφίας, εξηγώντας ότι, πριν από πολλές χιλιετίες, οι ηπειρωτικές ρωγμές προκάλεσαν τη διείσδυση του μανδύα της γης στην επιφάνεια. Κατά κάποιο τρόπο, είπε, αυτός είναι ο πλανήτης που θα έμοιαζε να γυρίζει προς τα έξω.
Το πάρκο δεν είναι απλά μία από τις πιο εντυπωσιακές γωνιές του Καναδά. ενσαρκώνει επίσης τις προσπάθειες του έθνους για συμφιλίωση με τους αυτοχθόνους λαούς. Οι Ίνιτοι και οι προκάτοχοί τους κατοικούσαν τον Αρκτικό Λαμπραντόρ για χιλιετίες, αλλά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 η κυβέρνηση ανάγκασε τις κοινότητες αυτές να μετακινηθούν προς νότο, κυρίως στις πόλεις Nain, Hopedale και Makkovik όπου αποκόπηκαν από τον τρόπο ζωής τους τα περιβόητα τραύματα του οικιακού σχολικού συστήματος του Καναδά. Ως μέρος των χωροταξικών διακανονισμών που υπογράφηκαν το 2005, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συμφώνησε να παραδώσει τον έλεγχο της περιοχής αυτής στο Labrador Inuit και το 2008 εκπλήρωσε την υπόσχεσή της να προστατεύσει την περιοχή Torngat παρέχοντάς της πλήρη καθεστώς εθνικού πάρκου.
Η πετώντας εκεί παίρνει οπουδήποτε από μια ημέρα ή δύο έως μία εβδομάδα, ανάλογα με τον καιρό. Αυτή είναι η Αρκτική: συνιστάται να προγραμματίσετε επιπλέον ημέρες για απρόβλεπτα. Ένας ερευνητής της αλιείας που γνώρισα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου είπε ότι πρόσφατα κάθισε μέσα σε 10 ημέρες καταιγίδων περιμένοντας τις πτήσεις να ξαναρχίσουν. "Μιάμιση εβδομάδα αργά! Η σύζυγος στο σπίτι ήταν αρκετά μανιασμένη, ε; "
Ήμουν πιο τυχερός. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο της πόλης Goose Bay του Labrador με τον φίλο μου John Cullen, ο οποίος έλαβε τις φωτογραφίες για αυτήν την ιστορία, βρήκα ότι η πτήση μας έπρεπε να απογειωθεί μέσα σε λίγες ώρες από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Μόλις οι συνθήκες ήταν σωστές, ένα Twin Otter μας πήγε στη Nain, τη βορειότερη πόλη της επαρχίας, και στη συνέχεια περίπου μια ώρα βόρεια στον κόλπο Saglek, λίγο έξω από το πάρκο. Το αεροπλάνο, αν και ψυχρό και στενό, έδωσε μια σειρά από μυαλό-φυσάει τις αναλαμπές του τοπίου κάτω. Παρακολούθησα μια κούτσουρα φουντουκιών μέσα από την τυρκουάζ επιφάνεια της θάλασσας του Λαμπραντόρ και το βουνό περιπλανιέται μέσα από τις ράβδους των κωνοφόρων δασών που καλύπτουν τη βραχώδη καναδική ασπίδα. Το έδαφος διαλύθηκε από γκρίζες καθρέφτες, ιώδεις οδούς και πράσινους κόλπους. Στη συνέχεια, τα ελαιόδενδρα άρχισαν να γίνονται μικρότερα και πιο αραιά, μέχρι που δεν υπήρχαν δέντρα πια. Ήμασταν τώρα πάνω από τη γραμμή των δέντρων, στην αρκτική τούνδρα.
Σύντομα βρισκόμασταν πάνω από τον ωκεανό, ένα τσαλακωμένο κεραμοειδές τάπητα σπασμένο εδώ και εκεί από παγόβουνα. Στη συνέχεια μπήκαμε σε ένα κομμάτι σύννεφο. Ο αέρας στο αεροπλάνο αυξήθηκε ψυχρότερα. Όταν η ομίχλη άρχισε να χωρίζει, τεράστια σχήματα εμφανίστηκαν στην απόσταση, αόριστα στην αρχή. Δεν θα μπορούσα να πω αν ήταν βουνά ή κάποια ψευδαίσθηση που προκάλεσε χαμηλή πίεση αέρα. Αυτοί ήταν οι Torngats, οι αιχμές τους με παγετώνες που προεξέχουν πάνω από τα σύννεφα.
«Τι απίστευτη πτήση!» Αναφώνησα στον πιλότο καθώς βγήκαμε στην λωρίδα προσγείωσης με χαλίκια στο Saglek. "Δεν έχετε δει ακόμα τα πραγματικά όμορφα πράγματα", είπε. "Αυτό είναι μόνο η αρχή."
Φτάνοντας στο στρατόπεδο βάσης Torngats πρέπει να αισθανθείτε λίγο σαν να φτάνετε στο φεγγάρι. Μέρος του λόγου για αυτό είναι η διαμονή: μια σειρά από εξωγήινοι πράσινο geodesic θόλους, καθένα από τα οποία έρχεται εξοπλισμένο με προπανικά θερμαντικά σώματα - κρίσιμη για να περάσει από τις ψυχρές Αρκτικές νύχτες. Το φαινόμενο του εξωτερικού χώρου επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι αρχαιολόγοι, οι φυσιοδίφες και άλλοι επιστήμονες που χρησιμοποιούν το στρατόπεδο ως ερευνητικό σταθμό, καθώς και πολλοί από το προσωπικό της Inuit, περπατούν συχνά με κοστούμια κουνουπιών ολόκληρου του σώματος, μπότες φεγγαριού, και παντελόνια χιονιού για να προστατευθούν από τα στοιχεία και τα σφάλματα. Είστε επίσης αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχει ένα δορυφορικό τηλέφωνο για έκτακτες ανάγκες και μερικές φορές μπορεί να προσεγγιστεί ένα αδύναμο σήμα Internet στην καφετέρια, αλλά αυτό είναι. Οι επισκέπτες γίνονται μέρος ενός μικροσκοπικού ανθρώπινου θύλακα σε μια τεράστια, άγρια φύση.
Στο πρώτο μας απόγευμα ξεκινήσαμε να εξερευνήσουμε την ακτογραμμή με βάρκα. Μέσα σε λίγα λεπτά, συναντήσαμε ένα τεράστιο παγόβουνο που παρασύρθηκε απαλά μέσα από τις αποτυχίες της θάλασσας του Λαμπραντόρ σαν ένα καταπληκτικό λευκό παλάτι. Όλοι γνωρίζουν ότι η πλειονότητα οποιουδήποτε παγόβουνου είναι στην πραγματικότητα βυθισμένη, αλλά υπάρχει κάτι μεταμορφωτικό για να δείτε την άκρη του μεγάρου με τα δικά σας μάτια και να σκεφτείτε τι βρίσκεται κάτω. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε αυτό που είναι γνωστό ως "bergy seltzer" - ένας σβήσιμος σόδα σαν ήχος που προκαλείται από χιλιάδες χρόνια αέρα που διαφεύγει από τις τσέπες στον πάγο.
Μια πολική αρκούδα για το κυνήγι στα ανοικτά των ακτών του Εθνικού Δρυμού Torngat Mountains, όπου τα ζώα είναι συχνά ορατά. (John Cullen) Πέρα από όλες τις πολικές αρκούδες, ήμουν έκπληκτος με πόση άγρια φύση εντοπίσαμε από το νερό καθώς περιηγούσαμε στην ακτογραμμή του πάρκου, από την caribou στην tundra μέχρι τις γενειάδελφες φώκιες που ξεφλούδισαν από τους πάγους. Κοιτάζοντας κάτω από το τζιν καθαρό νερό στο πάτωμα του ωκεανού, μπορούμε να δούμε αποικίες αχινοειδών θάλασσας παντού - αρκετά uni να διαρκέσει αρκετές ζωές. Σε ένα σημείο, στρογγυλοποιήσαμε ένα ακρωτήριο για να δείτε μια φάλαινα minke που παραβιάζει ακριβώς μπροστά από το σκάφος μας, αναβοσβήνει το ραχιαίο πτερύγιο σαν να φλερτάρει μαζί μας.
Ζήτησα από τον John Jararuse τι πέρασε από το μυαλό του όταν έλαβε τέτοια αξιοθέατα. Το "σπίτι" ήταν η απλή του απάντηση. Αργότερα το πρωί κατευθύνθηκε το σκάφος μας σε ένα άλλο φιόρδ για να μας δείξει ένα μικρό οροπέδιο απέναντι από την ακτογραμμή, χωρίς να υπάρχει παρά ένα ραγισμένο τείχος βράχων ως καταφύγιο. "Αυτό είναι όπου γεννήθηκα", είπε. Όλοι μας βιαστήκαμε σιωπηλά για μια στιγμή, φαντάζοντας το δράμα της γέννησης σε ένα τόσο ανοιχτό περιβάλλον, τόσο μακριά από νοσοκομείο ή σύγχρονες ανέσεις κάθε είδους.
Τα μέσα εισοδημάτων έχουν αλλάξει ριζικά τον τελευταίο μισό αιώνα. Το κυνήγι και η αλιεία εξακολουθούν να είναι ένας τρόπος ζωής, αλλά αυτές τις μέρες, ο Merkuratsuk και οι Jararuses ζουν στο Nain όλο το χρόνο, ταξιδεύοντας στα Torngats για εποχιακές εργασίες. Ο John Jararuse μίλησε για τις οδυνηρές πραγματικότητες που είχε βιώσει κατά τη διάρκεια των επανεγκαταστάσεων, χωρίζοντάς τον από το σπίτι του και τους αγαπημένους του. Αλλά όλοι οι Inuit που συναντήθηκα σε αυτό το ταξίδι μοιράστηκαν μια αίσθηση αισιοδοξίας και ανακούφισης ότι ο τόπος αυτός έχει επιστραφεί στους νόμιμους κηδεμόνες του. "Τώρα που πρόκειται για εθνικό πάρκο, θα είναι ασφαλές για άλλες γενιές", δήλωσε ο Paul Jararuse.
Καθώς κατευθυνόμασταν στην ακτογραμμή, οι οδηγοί μας μιλούσαν για τους παλιούς τρόπους, πώς οι οικογένειές τους είχαν αναπτυχθεί σε αυτή τη γη, τις δικές τους ευτυχισμένες παιδικές στιγμές εδώ. Είχαν ζήσει στο Torngats όλο το χρόνο, ξοδεύοντας το χειμώνα σε ιγκλούδες και σπίτια χαλιά και αργότερα, σε σπίτια που είχαν χτιστεί σε μια τώρα εγκαταλελειμμένη κοινότητα που ονομάζεται Hebron. Για να επιβιώσουν σε ένα τέτοιο ακραίο κλίμα (είναι τόσο κρύο που, κάπου, το έδαφος παραμένει κατεψυγμένο όλο το χρόνο) βασίστηκαν σε δεξιότητες που ανέπτυξαν οι πρόγονοί τους αιώνες νωρίτερα. Μεταξύ αυτών ήταν η δυνατότητα να προσδιοριστούν οι φαρμακευτικές ιδιότητες μιας σειράς φανταστικών ήχων εγχώριων φυτών. Η φαρμακοποιία τους περιελάμβανε ένα φαρμακευτικό βαμβακερό χορτάρι που ονομάζεται suputaujak, του οποίου οι αφράτοι λευκοί σπόροι μπορούν να εισαχθούν σε αυτιούς σωλήνες για να βοηθήσουν με τους ωοθηκών ή να χρησιμοποιήσουν για να στηρίξουν τον αιμορραγικό ομφαλό του νεογνού. Είχαν μασήσει ένα λουλούδι της λεκάνης που ονομάζεται ομορφιά του ποταμού για να αποτρέψει την αιμορραγία των ρινορραγιών και να ανακατέψει μαύρα κοράλλια με ιχθυάλευρο και σφραγίδα για να κάνει suvalik, ένα είδος παγωτού Inuit. Ως παιδιά, θα τρίβουν τα φύλλα των βόρειων φυτών κέδρου στα πρόσωπά τους και θα χαμογελούσαν στις αίσθημα γαργαλίσματος που προκάλεσαν.
Καθώς περνούσαμε μέσα από τα κύματα, κάθε νέα όψη έφερε μια νέα έκπληξη, από το ξαφνικό κτύπημα σε μια βρώμικη πλαγιά προς την ηρεμία της ομίχλης που κρέμαζε μέσα από τους οπαλούς κόλπους. Τα βουνά φαινόταν επιβλητικά και εντυπωσιακά σαν πέτρινα καθεδρικούς ναούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διάβρωση είχε προκαλέσει τη θραύση κάποιων από αυτά σε σωρούς από κοιτάσματα, τα οποία με τη σειρά τους είχαν σχηματίσει σταδιακά ποτάμια που μοιάζουν με θρυμματισμένα μπισκότα Oreo. Είδαμε το βουνό Razorback, με κορυφές με ακανόνιστους πόντους και το Blow Me Down Mountain. "Το όνομα το περιγράφει, θα έλεγα", προσέφερε Merkuratsuk. "Είναι θυελλώδης εκεί πάνω. Άνθρωποι έχουν ξεσηκωθεί από τα βουνά εδώ και πέθαναν. "
Την τελευταία μας νύχτα, δύο τραγουδιστές Inuit στο λαιμό μας ένωσαν γύρω από την φωτιά, ψάλλοντας σε υπερβατικούς τόνους. Στο παρελθόν, οι ιεραπόστολοι απαγόρευσαν αυτά τα τραγούδια, χαρακτηρίζοντάς τα δαιμονικά. Ευτυχώς, η παράδοση επιβίωσε και ο καθένας που ακούει τους τραγουδιστές σήμερα δεν μπορεί να βοηθήσει να παραμορφωθεί από τον τρόπο με τον οποίο μιμούνται τον ήχο του ανέμου που διέρχεται από πετρώματα ή το νερό που σπρώχνει κατά μήκος ενός ποταμού.
Τα βόρεια φώτα εμφανίζονται πάνω από το στρατόπεδο βάσης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να παραμείνουν στους θερμαινόμενους γεωδαιτικούς θόλους. (John Cullen) Καθώς τραγουδούσαν, τα βόρεια φώτα εμφανίζονταν πάνω από το κεφάλι, φωτεινοί πράσινοι φορείς που έτρεχαν μέσα από το στερέωμα σαν γιγαντιαίους φακούς. Καθώς βρισκόμασταν εκεί δίπλα από την πυρκαγιά, τα κεφάλια μας σπρώχνονταν προς τα πάνω, ένιωθαν σαν κάτι ή κάποιος λάμπει απέραντες σήραγγες φωτός στον ουρανό για να ερευνήσει την επικράτειά του.
"Πώς δεν μπορείς να πιστέψεις στα πνεύματα σε ένα τέτοιο μέρος;" ρώτησε ο Evie Mark, ένας τραγουδιστής και ένας πολιτιστικός σύνδεσμος για το πάρκο. «Τους τραγουδάω όλη την ώρα - στο πνεύμα των στοιχείων, των βουνών, των ποταμών».
Αυτά τα στοιχεία είναι ίσως το πιο συναρπαστικό τους στο διάδρομο των βράχων που ανεβαίνει πάνω από το Tallek Arm, από το Nachvak fjord. Ήμασταν αρκετά τυχεροί για να πάμε με ένα ελικόπτερο σε αυτό το κομμάτι του πάρκου και, από ψηλά, είχαμε την αίσθηση του πώς τα ορυκτά που εκλούονται από τα βουνά επηρεάζουν τα γύρω ύδατα. Ορισμένα ποτάμια ήταν βαθιά μαύρα, ενώ άλλα υδάτινα σώματα έλαμπαν με ιριδίζουσες αποχρώσεις που κυμαίνονται από ματζέντα έως νεφρίτη. Κοντά στον κόλπο του Μικρού Ράμα, εντοπίσαμε μια λίμνη με το γαλάζιο γαλαζοπράσινο.
Από αριστερά: Αρκτική ατμόσφαιρα ξήρανση στον ήλιο στο στρατόπεδο βάσης? αλιεύοντας αρκτικούς χαρακτήρες σε σημείο αγκυροβόλησης σε μια από τις πολλές λίμνες των παγετώνων του Torngats. (John Cullen) Στο τελευταίο μου απόγευμα, μπήκα σε μια ομάδα του προσωπικού σε μια εκδρομή με ψάρεμα. Μετά από κάνοντας κάθοδο για λίγο, κάθισα στην ακτή δίπλα στον Andrew Andersen, τον μισό-Inuit, μισό Αυστραλό συντονιστή εμπειρίας επισκέπτη. "Οι επισκέπτες θέλουν να κάνουν πεζοπορία και να δουν πολικές αρκούδες και παγόβουνα - όλα είναι σούπερ, αλλά μας αρέσει και όταν οι επισκέπτες θέλουν να ασχοληθούν μαζί μας Inuit", μου είπε. "Πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτός ο πολιτισμός - ο πολιτισμός μας - είναι εδώ. Πολλοί από αυτούς λένε ότι η ερχόμενη εδώ άλλαξε τη ζωή τους, που τους έκανε να σκέφτονται με διάφορους τρόπους ».
Ο πατέρας του Andersen, William Andersen III, ήταν ο πρόεδρος του σωματείου Labrador Inuit Association κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 και των πρώτων χρόνων και διαδραμάτισε βασικό ρόλο στις συνομιλίες που οδήγησαν στο καθεστώς του εθνικού πάρκου για το Torngats. Ο Andersen μου είπε πως ο πατέρας του μίλησε για την περιοχή αυτή ως το δώρο Inuit προς τον υπόλοιπο Καναδά και, κατ 'επέκταση, για τον υπόλοιπο κόσμο. Για τους ταξιδιώτες που είναι αρκετά τυχεροί για να έρθουν εδώ, αυτό το δώρο φέρνει μαζί του την ευκαιρία να δούμε αυτό το μέρος όπως το Inuit κάνει: ως μια χώρα ζωντανή με στοιχειώδεις δυνάμεις.
Όταν ανέφερα αυτό στον Άντερσεν, είπε ότι η σχέση είναι αμφίδρομη. «Βλέποντας αυτό τον τόπο τον τρόπο που το βλέπετε - ο τρόπος που αντιδρούν οι νεοφερμένοι στα πράγματα που γνωρίζουμε - είναι επίσης ένα δώρο για εμάς, γιατί μας επιτρέπει συνεχώς να βλέπουμε την πατρίδα μας μέσα από φρέσκα μάτια και να υπενθυμίζουμε πόσο ιδιαίτερο είναι αυτό το μέρος είναι ", είπε. "Όπως όλα τα αληθινά δώρα, ωφελεί τον δωρητή όσο και τον δέκτη."
Πώς να επισκεφθείτε το εθνικό πάρκο Torngat Mountains
Αφήστε στην άκρη μια εβδομάδα για ένα ταξίδι σε αυτή την παγωμένη, άγρια άγρια φύση. Θα πρέπει να σχεδιάσετε προσεκτικά, αλλά η εμπειρία θα είναι αξέχαστη.
Φτάνοντας εκεί
Η Air Canada πετάει στο αεροδρόμιο του Goose Bay του Labrador από μεγάλους κόμβους των ΗΠΑ. Από εκεί, το πάρκο του Καναδά θα κανονίσει έναν πεζοπόδιο στο Nain και, από εκεί, μια ιδιωτική πτήση τσάρτερ στη λωρίδα προσγείωσης Torngat. Οι καθυστερήσεις στις καιρικές συνθήκες είναι συχνές και μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, οπότε προγραμματίστε επιπλέον χρόνο για απρόβλεπτες καταστάσεις.
Tour Operator
Το πάρκο είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες μόνο για πέντε εβδομάδες το χρόνο, γι 'αυτό το βιβλίο εκ των προτέρων. Τα καταλύματα βάσης κατασκηνώσεων-καλύβες και οι θόλοι από fiberglass - μπορούν άνετα να φιλοξενήσουν μέχρι έξι άτομα και να έρθουν με ηλεκτρική στήλη και θερμαντήρες προπανίου. Είναι επίσης δυνατό να στρατοπεδεύσετε μέσα στην περιφραγμένη ιδιοκτησία, είτε στη δική σας σκηνή είτε σε μια από τις εγκαταστάσεις που παρέχονται από το πάρκο. Σε όλες τις περιπτώσεις, μοιράζονται τα μπάνια και τα ντους. Το πακέτο Tuttuk τεσσάρων ή επτά νυχτών, που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της αρχής του πάρκου, περιλαμβάνει καταλύματα, γεύματα, ξεναγήσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες και πτήσεις προς και από τον κόλπο Goose. thetorngats.com; από $ 4.978 ανά άτομο. Οι εκδρομές με ελικόπτερο ξεκινούν από $ 750.
Τι να φέρω
Πακέτο κάλτσες μαλλί, μπότες πεζοπορίας, μακρύς Johns, και αδιάβροχο εργαλείο? ένα κάτω μπουφάν και παντελόνια μπορεί επίσης να έρθουν σε πρακτικό. Το αντηλιακό και το σπρέι σπρέι είναι απαραίτητα.
Άλλα άρθρα από το Travel + Leisure:
- Μπορείτε να κολυμπήσετε - και να τραγουδήσετε - Με αξιολάτρευτο φάλαινες Beluga στον Καναδά
- Αυτό το καταπληκτικό τοπίο είναι η νεότερη προστατευόμενη περιοχή του Καναδά
- Τα καλύτερα μέρη για να δείτε πιγκουίνους, πολικές αρκούδες, Narwhals, και περισσότερο
