Η μπύρα είναι ένα αξιοσημείωτο ποτό: ένα υγρό τόσο παλιό όσο ο ανθρώπινος πολιτισμός που αποτελείται από τέσσερα απλά, σχετικά φθηνά συστατικά. Μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σιτάρι, σε οποιοδήποτε μέρος. Οι κοινότητες των Άνδεων, για παράδειγμα, παράγουν μπύρα από καλαμπόκι, λαχανικά ρίζας και φρούτα, ενώ οι Ιάπωνες δηλώνουν λανθασμένα ως κρασί και όχι ως μπύρα από το ρύζι που έχει υποστεί ζύμωση. Η μπύρα δεν ανήκει σε ένα μόνο πολιτισμό ή γεωγραφική περιοχή. Είναι δημοκρατικό και ανήκει σε όλους.
σχετικό περιεχόμενο
- Η Ανατολική Ακτή μπορεί να είναι στο χείλος μιας αναγέννησης hop
- Οι Αυστραλοί ερευνητές μπύρα μπύρας με μαγιά πιστεύεται ότι είναι από ένα ναυάγιο 220 ετών
- Τι κάνει ένας ιστορικός μπίρας;
- Στην αναζήτηση της Μεγάλης αμερικανικής μπύρας
Ένας από τους μεγαλύτερους ενισχυτές γεύσης στη μπύρα είναι ο λυκίσκος, που συχνά αναφέρεται ως "μπαχαρικό" μπύρας. Οι ζυθοποιίες χρησιμοποιούν τα στρουθοκάμηλα του λυκίσκου - τα κωνοφόρα φρούτα του φυτού που περιέχουν πικρά οξέα και αιθέρια έλαια κοινώς γνωστά ως λυκίσκο - ως φυσικό συντηρητικό και για πίκρα και αρώματα που κυμαίνονται από floral έως minty.
Ο λυκίσκος πιθανότατα προέρχεται από την Κίνα, αλλά η πρώτη τεκμηριωμένη χρήση έγινε τον 8ο αιώνα, όταν οι Βενεδικτίνοι μοναχοί τους χρησιμοποίησαν για παρασκευή σε βαυαρικό αβαείο έξω από το Μόναχο της Γερμανίας. Πριν από το λυκίσκο, η μπύρα ήταν αρωματισμένη και διατηρήθηκε με φρούτα, ένα συνδυασμό από ερείκη, καραβίδα και άλλα τοπικά καλλιεργημένα βότανα και μπαχαρικά. Η αλλαγή ήταν μια σκληρή πώληση, εξηγεί ο συγγραφέας William Bostwick στο βιβλίο του, The Brewer's Tale. Γράφει, πιστεύεται ότι ο επιφανής χριστιανικός μυστικιστής και φυσιοδίφης Hildegard του Bingen έχει γράψει, ο λυκίσκος "δεν ήταν πολύ χρήσιμος. [Αυτοί] κάνουν τη ψυχή του ανθρώπου λυπημένη και ζυγίζουν τα εσωτερικά του όργανα ", ενώ ο βρετανός γιατρός και ο μπυραρχικός Andrew Boorde ισχυρίστηκε ότι ο λυκίσκος έκανε τους άνδρες να λιπώνουν και να φουσκώνουν.
Γρήγορα προς τα εμπρός στον 21ο αιώνα. Σήμερα βιώνουμε μια «βιαστική βόλτα» και την εισαγωγή μπύρας που είναι τόσο πικρή που ξεπερνούν τα 100 IBUs, τη μέγιστη ποσότητα πικρών «μονάδων» που μπορεί να ανιχνεύσει ο άνθρωπος. Αυτή η πολυμορφία του λυκίσκου αντικατοπτρίζει μια ποικιλία γεύσεων και παραδόσεων που αποτελούν μέρος μιας εξαιρετικής εξέλιξης της μπύρας -ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο λαγός αμερικάνικου στιλ κάποτε καθόρισε μπύρα με τον ίδιο τρόπο που ο Folgers ορίζει τον καφέ. Στη δεκαετία του 1980 και του 1990, η εικόνα της αμερικανικής μπύρας, εξηγεί η ένωση ζυθοποιών, «ήταν απλώς προϊόν μαζικής παραγωγής με ελάχιστο ή καθόλου χαρακτήρα, παράδοση ή πολιτισμό».
Πολύ πριν από το να πίνω από το πρώτο μου πλαστικό φλιτζάνι Bud Light, θυμάμαι τους εμπόρους μπύρας που ζητούσαν να πιουν οι μπύρες να "χάσουν τους υδατάνθρακες, όχι τη γεύση." Τα καταστήματα και τα μπαρ ήταν κορεσμένα με ελαφρύ, χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες και λίγα άλλα. Η έκρηξη της ελαφριάς μπίρας βοήθησε στην ανάπτυξη της Big Beer και, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '70, οι ειδικοί της βιομηχανίας προέβλεπαν ότι σύντομα θα έμεναν μόνο πέντε εταιρείες ζυθοποιίας. (Αυτή η πτώση είχε και τις ρίζες της σε προηγούμενη ιστορία, προϊόν της Απαγόρευσης όταν περισσότερα από 800 ζυθοποιία έκλεισαν τις πόρτες τους.) Όπως γράφει ο Randy Mosher στο Tasting Beer: Οδηγός για το μεγαλύτερο ποτό του κόσμου : «Η τάση προς το φως, το χαμηλό σημείο της με την εισαγωγή του Miller Clear το 1993. Αυτή η καθαρή, καθαρή μπύρα, απογυμνωμένη από όλο το χρώμα και με μεγάλη γεύση από μια διαδικασία διήθησης άνθρακα, ήταν, ευτυχώς, ένα βήμα πολύ μακριά.
Η εμπορική μπύρα, όπως ο εμπορικός καφές ή η σοκολάτα, είναι για τη συνοχή της εμπειρίας. "Αναγκάσαμε την ποικιλομορφία από το σύστημα τροφίμων μας, " εξηγεί ο ζυθοποιός του Brooklyn Brewmaster Garrett Oliver, "και το κάναμε με σκοπό. Ήταν για το εμπόριο, έτσι ώστε μια μαλακή, μακράς διαρκείας, καλοδιατηρημένη έκδοση σχεδόν κάθε τροφής θα μπορούσε να μας πουληθεί με τη μαζική διαφήμιση. Και με αυτό, η μνήμη για το πραγματικό φαγητό ξεθωριάσει. "Γι 'αυτό και ένα Corona - ή το Taco Bell 7-στρώμα burrito που μπορεί να τον συνοδεύει - έχει το ίδιο γούστο στο Ντάλας όπως και στη Σεούλ. Δεν είναι απαραίτητα επειδή τα συστατικά είναι τα ίδια, αλλά επειδή έχουν τροποποιηθεί για να δοκιμάσουν το ίδιο, χρόνο με το χρόνο.
Και, στην περίπτωση της Corona, μπύρα μετά από μπύρα.
Η μπίρα Craft προβλέπεται να αναπτυχθεί σε μια βιομηχανία αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2017. (Brent Hofacker / Alamy) Οι δύο κύριες ποικιλίες ζύμης που χρησιμοποιούνται στη μπύρα συμβάλλουν επίσης στη συνοχή της γεύσης. Η ζύμη είναι αυτό που χωρίζει το λαλέ από τις λάγες: Οι ζύμες μαγιάς ζυμώνουν σε πιο ζεστές θερμοκρασίες και πέφτουν στο κάτω μέρος του ζυμωτήρα όταν τελειώσουν. Κατάλληλα γνωστές ως μαγιά ζύμωσης κάτω, οι ζύμες leger παράγουν καθαρές και τραγανές μπύρες, όπως Corona, Heineken, Bud και Pabst Blue Ribbon. Θεωρούνται περισσότερο εμπορικά επειδή είναι ομοιόμορφα, ελέγξιμα και δεν παράγουν το βάθος της γεύσης που βρίσκουμε στο λαλέ. "Αν θέλετε να προσελκύσετε πολλούς ανθρώπους, τότε θα κάνετε τη μπύρα όσο το δυνατόν πιο ήρεμη", λέει ο Ben Ott, ζυθοποιός της Truman's Brewery στο Λονδίνο. Η στρατηγική αυτή φαίνεται να λειτουργεί: Lager είναι η πιο δημοφιλής μπύρα στον κόσμο.
Είναι λογικό οι εταιρείες να δημιουργούν μπύρες που απευθύνονται σε μεγάλα ακροατήρια - και για εμάς, το κοινό που πίνει, να θέλει κάτι οικείο. Είναι καθησυχαστικό να είστε σε θέση να πάτε οπουδήποτε στον κόσμο και να έχετε συνέπεια στο αγαπημένο μας ποτό (όπως βεβαιώνει η άνοδος του Starbucks). Είναι εύκολο και ασφαλές. Αλλά, με κάποιους τρόπους, είναι σχεδόν σαν να μην πάει πουθενά.
«Τι είναι καλύτερο από την μπύρα;» ρώτησε ένας έμπορος λιανικής πώλησης. "Φτηνές μπύρα!" Αλλά η αξία είναι διαφορετική από την τιμή. Παίρνουμε αυτό που πληρώνουμε. Είναι φθηνή ομοιότητα μπύρας-φθηνή, χτισμένη σε φθηνή εργασία και φθηνότερες εισροές-πραγματικά τι θέλουμε; Στον σημερινό πλούσιο, περίπλοκο κόσμο της μπύρας, μπορούμε να φτάσουμε για κάτι περισσότερο; Αυτό αποφάσισε να εξερευνήσει μια μικρή ομάδα ζυθοποιών, οι οποίοι είχαν λιγότερο ενδιαφέρον για την ελαφρότητα της λάμψης, προκαλώντας μια επαναστατική γεύση που έχει μεταμορφώσει την κουλτούρα μπύρας.
Το 1980, μια μεταβαλλόμενη κίνηση των βιοτεχνών ζυθοποιών άρχισε να εξελίσσεται μακριά από τους άγευστους λάγους στις μπύρες που μοιάζουν περισσότερο με τις ευρωπαϊκές ποικιλίες. Δεδομένου ότι οι λεπτομέρειες του Mosher στο Tasting Beer : "Η έλλειψη μιας ζωντανής παράδοσης μπύρας που αξίζει να διατηρηθεί η αριστερές [Ηνωμένες Πολιτείες] ελεύθερη να οικοδομήσει μια νέα κουλτούρα μπύρας από το μηδέν." Ο πρωταρχικός λόγος που χάσαμε ποικιλία στις προτιμήσεις γεύσης που αλλάζει μπύρα- τη διαδρομή για την ανάκτηση της.
Αυτή η προσπάθεια περιλάμβανε και την επερχόμενη αμερικανική ζυθοποιία Sierra Nevada, η οποία κυκλοφόρησε ένα χρυσαφένιο αλεύρι που παρασκευάζεται με εγχώριο λυκίσκο Cascade. Αυτός ο λυκίσκος προσέφερε μια γεύση από τόπο διαφορετικό από τον λυκίσκο της Ευρώπης (Old World) είναι γενετικά μοναδικές ποικιλίες με πολύ διαφορετικές γεύσεις και ιστορίες.
Ο λυκίσκος του παλαιού κόσμου είναι αποκλειστικός και γήινος. έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη για πάνω από 1, 5 εκατομμύριο χρόνια και περιλαμβάνουν μερικές από τις παλαιότερες, πιο παραδοσιακές ποικιλίες λυκίσκου, γνωστές ως ευγενές λυκίσκο. Ο ευγενής λυκίσκος είναι εξαιρετικά αρωματικός και φέρνει μια λεπτή πικρία στους μπίρες. είναι τόσο εξειδικευμένα και γεωγραφικά ειδικά ως αφρώδες κρασί από την επαρχία της Champagne στη βορειοανατολική Γαλλία (το μόνο μέρος που μπορεί να αποκαλεί το αναβράζον κρασί της "Champagne"). Μόνο τέσσερις ποικιλίες λυκίσκου είναι πραγματικά "ευγενείς" - και μόνο όταν καλλιεργούνται στις περιοχές της Γερμανίας και της Τσεχίας, όπου καλλιεργούνται παραδοσιακά.
Ψωμί, κρασί, σοκολάτα: Η αργή απώλεια τροφίμων που αγαπάμε
Ο βραβευμένος δημοσιογράφος Simran Sethi εξερευνά την ιστορία και την πολιτιστική σημασία των πιο αγαπημένων μας γεύσεων, απολαμβάνοντας το σεβασμό στα συστατικά που μας χαρίζουν καθημερινή ευχαρίστηση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουμε μια προσεκτική έκκληση για την ομογενοποίηση που απειλεί την ποικιλομορφία της προσφοράς τροφίμων μας.
ΑγοράΟι αμερικανικές ποικιλίες λυκίσκου, από την άλλη πλευρά, αντικατοπτρίζουν ένα ξεκάθαρα αμερικανικό πνεύμα: Δεν υπάρχει τίποτα λεπτές γι 'αυτούς. Είναι έντονα και ποικίλα, γνωστά για το ότι είναι φωτεινά, εσπεριδοειδή και ρητινώδη. Ορισμένες από αυτές τις ποικιλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για το άρωμα όσο και για το πικρό, αλλά είναι καλύτερο για το πικρό, καθώς τείνουν να έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις των αλφα-οξέων που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την πικρία της μπύρας. Ενώ είναι κατάλληλα για όλες τις χλωρίδα, έχουν γίνει ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό της αμερικανικής βιοτεχνικής μπύρας, ειδικά αμερικανικού τύπου IPAs.
Οι ΜΠΒ αναπτύχθηκαν τον 18ο αιώνα όταν οι Βρετανοί αποίκισαν την Ινδία. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο παγωμένος άργυρος έγινε χορευτής και πιο αλκοολικός, αλλά αρκεί να πούμε ότι οι Βρετανοί ήθελαν τη μπύρα τους, έτσι ώστε να το τσιμπήσουν για να αντέξουν καλύτερα το κακό πέρασμα από την Αγγλία στην Ινδία.
Ο συγγραφέας τροφίμων Maggie Dutton κάνει την πιο ενδιαφέρουσα δουλειά να περιγράψει την αγγλοαμερικανική διαίρεση λυκίσκου: "Στη γλώσσα, το IPA αγγλικού τύπου αισθάνεται πολύ το ίδιο με ένα ισχυρό μαύρο τσάι που έχει παρασκευαστεί πάρα πολύ καιρό: Οι γεύσεις σας θα νιώσουν σαν σουέτ τρίβει το λάθος τρόπο », γράφει. "Με IPA αμερικάνικου τύπου, είναι πιθανό να σκέφτεστε ότι τα μικρά γατάκια έχουν απλώς σκαρφαλώσει στη γλώσσα σας, τα νύχια φλεγόμενα, αφήνοντας το στόμα σας σκούπισμα όλων εκτός από την υπόδειξη του λυκίσκου".
Δεν είναι μόνο η αμερικανική προσωπικότητα αυτών των λυκίσκων. έτσι είναι η παραγωγή του. "Η βιομηχανία λυκίσκου - αν και πιο σέξι από το καλαμπόκι ή τη σόγια - εξακολουθεί να είναι προϊόν της σύγχρονης βιομηχανικής γεωργίας, όπου η κεντροποίηση και η παράδοση βασιλεύουν υπέρτατα", γράφει η Natasha Geiling στο Smithsonian.com το 2014. "Οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν σχεδόν το ένα τρίτο όλοι οι λυκίσκοι στον κόσμο - από αυτό, το 79 τοις εκατό καλλιεργείται στο κράτος της Ουάσινγκτον. Σχεδόν οι μισές από τις ποικιλίες λυκίσκου που καλλιεργούνται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον εμπίπτουν σε τέσσερις ποικιλίες λυκίσκου: Zeus, Cascade, Columbus / Tomahawk και Summit. "
Η καλλιέργεια ενός περιορισμένου εύρους καλλιεργειών αυξάνει τον κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της ευπάθειας στις ασθένειες. Όσον αφορά τον λυκίσκο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται σε δύο μολυσματικούς μύκητες - περονόσπορος και περονόσπορος - για τους οποίους δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Οι γεωργοί έχουν ενημερωθεί για τη διαχείριση των παθογόνων οργανισμών, καλλιεργώντας ποικιλίες ανθεκτικές στις ασθένειες, κλαδεύοντας τα φυτά, εφαρμόζοντας μυκητοκτόνα και σκοτώνοντας τυχόν άγριες ποικιλίες λυκίσκου που θα μπορούσαν να είναι φορείς μεταδοτικών ασθενειών.
Αλλά αυτοί οι άγριοι λυκίσκοι θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν ποικιλίες που είναι ανθεκτικές σε ασθένειες ή άλλες απειλές - ή να επεκτείνουν την ποικιλία γεύσεων που θέλουν οι αγορές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Todd Bates και ο Steve Johnson, βιοκαλλιεργητές από το Νέο Μεξικό που ίδρυσαν έναν από τους πρώτους ερασιτέχνες στην περιοχή το 2002, προσπάθησαν να αλλάξουν την εντολή "kill wild hops".
Ο Μπέιτς ήταν περίεργος για τις φαρμακευτικές ιδιότητες των φυτών από τότε που ήταν παιδί. Ένα παιδί της δεκαετίας του '60, άρχισε να συλλέγει άγριο λυκίσκο στο βόρειο Νέο Μεξικό, που ήταν τόσο διαφορετικό από αυτά που καλλιεργούσαν σε άλλα μέρη των ΗΠΑ, τους δόθηκε δική τους ταξινομική ονομασία (μια ξεχωριστή ποικιλία κοινών λυκίσκου που ονομάζεται neomexicanus ). Αλλά όταν ο ίδιος και ο Steve αποφάσισαν να αφιερώσουν ένα μέρος της γης τους για την καλλιέργεια τους - και ζήτησαν από τις γειτονικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις να κάνουν το ίδιο - οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν τρελοί.
"Η απάντηση που μου έδωσαν οι άνθρωποι ήταν" Γιατί; Αυτά τα σκατά μεγαλώνουν σε όλο το φράκτη μου. Γιατί θα ήθελα να το αναπτύξω; "λέει ο Bates.
Οι αγρότες δεν ήταν οι μόνοι που αμφισβήτησαν τη λογική του Bates. "Πήγα σε μια συνάντηση με τον Ralph Olson, τον διευθύνοντα σύμβουλο του προμηθευτή βιοτεχνικών οχημάτων Hopunion [στην Ουάσινγκτον], και ήταν πολύ ωραίο", λέει. "Αλλά θα μπορούσα να πω ότι αντιμετωπίζομαι ως ο άτακτος τύπος που ήταν λίγο άγγιξε. Και έπειτα το πήρα: ήμουν σε ένα μέρος που περιβάλλεται από σημάδια που λένε στους ανθρώπους να εξαλείψουν όλους τους άγριους λυκίσκους. "
Οι ερευνητές προειδοποίησαν ενάντια σε οποιοδήποτε πειραματισμό με άγριο λυκίσκο, δήλωσε ο Μπέιτς, επειδή «500 χρόνια άνθρωποι λένε ότι κανείς δεν θα έπινε μπύρα από αυτά». Η εξόρυξη στο μεγάλο άγριο άγνωστο είχε πραγματικές οικονομικές συνέπειες για τους αγρότες και τους ζυθοποιούς. Οι καλλιεργητές δεν είχαν καμία επιθυμία να καλλιεργήσουν άγριες ποικιλίες που θεωρούσαν περισσότερο τα ζιζάνια και δεν είχαν καμία από τις αισθητικές ιδιότητες που οι ζυθοποιοί αναζητούσαν. Ο Μπέιτς ήταν ακινητοποιημένος, αλλά ήξερε ότι είχε κάτι ιδιαίτερο. Ο λυκίσκος του άνθισε στη χειρότερη ξηρασία. "Και είχαν τρελό, ψυχωτικό σθένος", προσθέτει. "Αλλά ο όρος« άγρια λυκίσκος »ήταν μολυσματικός. Κανείς δεν ήθελε να την αγγίξει. Απλώς εννοούσα τον λυκίσκο από τα βουνά - καθαρό αμερικανικό λυκίσκο. "
Αυτές οι ποικιλίες ευδοκιμούν σε δύσκολους χώρους και προσφέρουν γεύσεις που δεν είναι απαραιτήτως δυσάρεστες - ακριβώς άγνωστες. Έτσι, ο Bates συνεργάστηκε με τον καλλιεργητή λυκίσκου Eric Desmarais για να προσδιορίσει ποια ζυθοποιεία θα ήθελαν. Ο Desmarais τρέχει ένα οικογενειακό αγρόκτημα λυκίσκου στην κοιλάδα Moxee Valley της Ουάσινγκτον, μια από τις τρεις ξεχωριστές περιοχές καλλιέργειας στην κοιλάδα Yakima που περιέχει περίπου το 75 τοις εκατό της συνολικής έκτασης λυκίσκου των ΗΠΑ. Είχε ήδη αναπτύξει το El Dorado, ένα λίκνο γνωστό για τις τροπικές γεύσεις του φρούτου, και ήταν πρόθυμο να διερευνήσει περαιτέρω.
Ο Bates έδωσε στον Desmarais 80 ποικιλίες, τις οποίες ο Desmarais μείωσε στη συνέχεια σε δύο που σκέφτηκε ότι θα έκανε καλή μπύρα. Ένας από αυτούς, η Medusa, έκανε το εθνικό της ντεμπούτο στη σειρά Harvest Wild Hop IPA της Σιέρα Νεβάδα με μπύρες ειδικής απελευθέρωσης. Η επιχείρηση εξαφανίστηκε από τη Μέδουσα. "Αυτά τα περίεργα, πολυεμφανιζόμενα αμερικανικά κώνους έχουν μια γεύση όπως και τίποτα που έχουμε δοκιμάσει και για πρώτη φορά παρουσιάζουμε το ασυνήθιστο τους πεπόνι, βερίκοκα και εσπεριδοειδή στη γεύση μας", γράφει.
Η Medusa και άλλοι τοπικοί λυκίσκοι έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν όχι μόνο τη βιοτεχνική μπίρα, αλλά και να αναμορφώσουν ολόκληρη τη βιομηχανία ζυθοποιίας. Ανεβαίνοντας στην Αμερική, η ανθεκτικότητα τους θα μπορούσε να προσφέρει ένα πλεονέκτημα έναντι της υπερθέρμανσης του πλανήτη και θα επέτρεπε στους καλλιεργητές να επεκταθούν σε χώρους που δεν είχαν μεγάλη επιτυχία καλλιεργώντας το εργοστάσιο - από το Σαν Ντιέγκο έως τα βουνά του Νέου Μεξικού.
Η ποικιλομορφία στον λυκίσκο αντανακλά μια ποικιλία γεύσεων και παραδόσεων που φέρνουν στο προσκήνιο οι βιοτεχνίες ζυθοποιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μπύρα Craft είναι μικρή, ανεξάρτητη και παραδοσιακή. Σύμφωνα με την ένωση μη κερδοσκοπικών ζυθοποιών, για να χαρακτηριστεί ως «βιοτεχνία», τα δύο τρίτα μιας επιχείρησης ζυθοποιίας πρέπει να ανήκουν σε ζυθοποιούς βιοτεχνίας, με ετήσια παραγωγή 6 εκατομμυρίων βαρελιών ή λιγότερο μπύρας (όχι αρωματισμένα ποτά βύνης) .
Ενώ η λεπτή σοκολάτα κερδίζει έλξη και ο εξειδικευμένος καφές αυξάνεται, η βιοτεχνική μπύρα βρίσκεται σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης από το 2003. Ο τομέας σχεδόν διπλασιάστηκε μεταξύ 2007 και 2012 (από 5, 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια) και το 2014 πέτυχε να ξεπεράσει αυτοαποκαλούμενος βασιλιάς των μπύρων, Budweiser. Η βιοτεχνία μπύρας προβλέπεται να αναπτυχθεί σε μια βιομηχανία αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2017 - μια μακρά κραυγή από τη δεκαετία του 1980, την εποχή στην οποία εισήχθη στην μπύρα.
Στη βιοτεχνική μπύρα, το παλιό είναι και πάλι καινούργιο - μια προσπάθεια, τόσο στα συστατικά όσο και στις τεχνικές παρασκευής ζυθοποιίας, να επιστρέψουμε στην προέλευση του τι κάνει την μπύρα ξεχωριστή. «Επιστρέφουμε στις ρίζες μας», λέει ο Garrett Oliver, ζυθοποιός στο Brooklyn Brewery. "Αισθάνεται σαν μια νέα εφεύρεση, αλλά λέω στους συναδέλφους μου ζυθοποιούς, " Πάρτε πάνω από σας. " Οι άνθρωποι ζυθοποιούν μπύρα για πάνω από 20.000 χρόνια. Ξέχασα σχεδόν όλα - και τώρα θυμόμαστε ».
Από το βιβλίο BREAD, WINE, CHOCOLATE: Η αργή απώλεια τροφίμων που αγαπάμε, κυκλοφόρησε στο βιβλίο paperback τον Οκτώβριο του 2016. Copyright © 2016 από τον Preeti S. Sethi. Ανατυπώθηκε με την άδεια του HarperOne, ενός τμήματος των HarperCollinsPublishers.
