Η αμερικανική βιοτεχνική μπίρα, μια βιομηχανία σε άνοδο, αντιμετώπισε σχεδόν εξαφάνιση πριν από μερικές δεκαετίες. Φωτογραφία από τον χρήστη John Holzer.
Το 1905, ο John Schneider κάθισε, έβαλε το στυλό στο χαρτί και άρχισε να γράφει ένα λογαριασμό της ζωής του. Οι ηλικιωμένοι, η άγρια λευκή γενειάδα και το μουστάκι που πλαισιώνουν ένα πρόσωπο που επισημαίνεται με βαθιά ρυτιδωμένες ρυτίδες, οι αναμνήσεις του ήρθαν απλά λόγια και περιγραφές πραγματικού περιεχομένου ίσως να συγκαλύπτουν πόσο άνετα αισθάνθηκε ο γερμανός μετανάστης με την υιοθετημένη γλώσσα του. "Ήμασταν 250 ζυθοποιοί και ιδρύσαμε την Ένωση Υποστήριξης Gambrinus και ζητούσαμε 30 δολάρια το μήνα, τα οποία δεν συμφωνούσαν τα αφεντικά και πήγαμε σε απεργία", έγραψε. "Η επιχείρηση ήταν καλή. αριστερά Eichenlaube. Πήγε στη ζυθοποιία του Moerlein, μόνο μια άλλη απεργία, έτσι έφυγα σύντομα και πήγα στη ζυθοποιία του Herancourt, από εκεί στην Ζυθοποιία του Τζάκσον ως αρτοποιείο και πήρε 3 δολάρια περισσότερο μισθό εδώ. "Τα λόγια του αποκαλύπτουν την επιτυχία της βιομηχανίας που επέλεξε. τα ζυθοποιεία ήταν άφθονα και η Schneider είχε αμέτρητες επιλογές για εργασία. Η χρονιά ήταν 1854 και η Schneider, η οποία αργότερα θα γινόταν ζυθοποιός, βρέθηκε στο έδαφος της αμερικανικής ζυθοποιίας, μια επιχείρηση που θα κορυφώθηκε το 1873 με πάνω από 3.700 ανεξάρτητες ζυθοποιίες που λειτουργούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
140 χρόνια αργότερα, η αμερικανική βιομηχανία ζυθοποιίας είναι ξανά σε άνοδο, χάρη σε μεγάλο βαθμό στην αναζωογονημένη έκκληση - και την οικονομική επιτυχία - των μικρών ζυθοποιών βιοτεχνικών παρτίδων. Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα - η ένωση ζυθοποιών ανακοίνωσε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη για τα αμερικανικά ζυθοποιεία, τα δολάρια που υποστηρίχθηκαν από τον αριθμό των ζυθοποιών που λειτουργούσαν: 2.538, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 1873. Αυτό που ακούγεται η σφαγή θανάτου για την έκρηξη ζυθοποιίας και γιατί παίρνει σχεδόν έναν αιώνα και μισό για την αμερικανική ζυθοποιία για να ανακτήσει την παλιά της δόξα; Ο θάνατος του αμερικανικού ζυθοποιείου μπορεί να αποδοθεί - τουλάχιστον εν μέρει - στην καρδιά της αγάπης κάτι πάρα πολύ: όταν η μπύρα έγινε δημοφιλής, έγινε κερδοφόρος, ανοίγοντας τον εαυτό της σε ευρείας κλίμακας εταιρικό έλεγχο και ενοποίηση.
Πριν από το 1810, οι στατιστικές παραγωγής για την μπύρα είναι ευρέως διαθέσιμες, μιλώντας για την έλλειψη στάσης στην αμερικανική εναλλαγή ποτών. Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του 1850, μια σειρά κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων κατέστησε την μπύρα μια ελκυστική επιλογή για τους ποτούς. Για μία, μια εισροή μεταναστών από τη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ιρλανδία συνέβαλε στην ιδέα μιας κουλτούρας για την κατανάλωση μπύρας. Επιπλέον, οι μισθοί αυξάνονταν, παρέχοντας στους εργαζόμενους τα οικονομικά μέσα για να χτυπήσουν πίσω ένα κρύο μετά την εργασία. Οι ουσιαστικές βελτιώσεις στην τεχνολογία - όπως η ψύξη και η παστερίωση - συνέβαλαν επίσης στη διάδοση της μπύρας. Το 1865, η κατανάλωση μπύρας κατά κεφαλή στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3, 4 γαλόνια - μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ο αριθμός αυτός είχε σχεδόν τετραπλασιαστεί.
Μέχρι το 1873, η πλειοψηφία της μπύρας της Αμερικής προήλθε από μικρά ζυθοποιεία που ανήκουν σε τοπικό επίπεδο και λειτουργούσαν. Ενώ οι σύγχρονες ζυθοποιίες ασχολούνται με τη δημιουργία ενός εύρους δημιουργικών μορφών μπύρας (βλ. Το μπισκότο του Μπάρμπεκιου της Rogue Brewery, μια εμπνευσμένη από το Portland, το διάσημο κατάστημα Voodoo Donut του Όρεγκον), τα μικρά ζυθοποιεία του 19ου αιώνα ασχολήθηκαν περισσότερο με τη διανομή ποιότητας μπύρα στην άμεση, τοπική τους πελατεία. "Σήμερα, οι ζυθοποιίες της Αμερικής δημιουργούν καινοτόμες, υψηλής ποιότητας μπύρες σε ποικίλες μορφές και γεύσεις", εξηγεί ο Paul Gatza, διευθυντής της Ένωσης ζυθοποιών. "Όμως, για ένα καλό μέρος του 20ού αιώνα, ήταν δύσκολο να βρεθούν πολλά παραδείγματα λαϊκών στις ΗΠΑ" Τα ελαφρύτερα στυλ όπως οι λάγγελοι και οι πιλόνια άρχισαν να πιέζουν βαρύτερα από την αγορά, χάρη σε μεγάλο βαθμό στην εισροή γερμανικών μετανάστες - όπως η Schneider - οι οποίοι έφεραν τη διάθεση της χώρας τους για το pilsner στην Αμερική.
Καθώς η δίψα για το ποτό της βύνης αυξήθηκε, μια νέα δυναμική έβαλε μεγάλη δουλειά εναντίον της μικρής κατασκευής. Το 1870, 3.286 ζυθοποιίες παρήγαγαν κατά μέσο όρο 2.009 βαρέλια μπύρας ετησίως. Μέχρι το 1915, παρέμειναν μόνο 1.345 ζυθοποιίες, αλλά ήταν περίεργες στην παραγωγή τους, εκτοξεύοντας 44.461 βαρέλια ετησίως. "Οι μειώσεις της ζυθοποιίας στη δεκαετία του 1870 σχετίζονταν με τα ψυγεία και τα παγωμένα σιδηροδρομικά οχήματα που επέτρεπαν στα ζυθοποιεία να επεκτείνουν την εμβέλειά τους, πιέζοντας την παγίωση και το κλείσιμο μικρών τοπικών ζυθοποιών", λέει ο Gatza.
Μόνο μετά την απαγόρευση, αυτά τα μεγάλα "ναυτιλιακά ζυθοποιεία" άρχισαν να ξεπερνούν πραγματικά τις μικρότερες ζυθοποιίες - οι οποίες, αν και ξεπεράστηκαν, κατάφεραν να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους, προμηθεύοντας μικρές παρτίδες στις άμεσες τοπικές αγορές τους. Με τη θέσπιση της 21ης τροποποίησης, θεσπίστηκε ένα μέτρο που απαγόρευε στους ζυθοποιούς να διαθέτουν μπαρ ή σαλόνια, απαιτώντας τη μεσολάβηση μεταξύ των ιδιοκτητών μπαρ και των κατασκευαστών μπύρας. Ένα τέτοιο βήμα οδήγησε σε κόστος για τα μικρά ζυθοποιεία, καθιστώντας το μοντέλο τους οικονομικά ανέφικτο. "Μετά την απαγόρευση, ξεκίνησαν περισσότερα από 700 ζυθοποιεία, αλλά η εδραίωση των μικρότερων ζυθοποιών από μεγαλύτερους ζυθοποιούς άρχισε γρήγορα και συνεχίστηκε γύρω στο 1980", λέει ο Gatza. "Το χαμηλό σημείο μετά την απαγόρευση ήταν 89 ζυθοποιίες που ανήκαν σε 42 εταιρείες στα τέλη της δεκαετίας του 1970." Ένας συνδυασμός παραγόντων άρχισε να κάνει τη μπύρα - ειδικά τη μπίρα βιοτεχνίας - λιγότερο ελκυστική για το αμερικανικό κοινό. Οι εκστρατείες μάρκετινγκ υπαγόρευαν αποτελεσματικά ότι το κέντρο της βιομηχανίας γύρω από ανοιχτούς λάγους, και οι διατροφές crazes προσηλυτιστεί η ελαφριά μπύρα πάνω απ 'όλα. Το κουδούνι ήταν για το αμερικανικό ζυθοποιείο: οι εμπειρογνώμονες προέβλεπαν ότι από τη δεκαετία του 1980, θα έμεναν πέντε αμερικανικές εταιρείες ζυθοποιίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Χορεύοντας με εξαφάνιση, η αμερικανική παράδοση της ζυθοποιίας έχει υποστεί μια αναγέννηση τα τελευταία 30 χρόνια. "Ένα βιβλίο θα μπορούσε να γραφτεί για το τι είναι πίσω από την αναγέννηση", εξηγεί ο Gatz. "Με λίγα λόγια, οι πότες μπύρας είναι πολύ πιο μορφωμένοι για ζυθοποιούς και στυλ μπύρας και έχουν εξαιρετικές εμπειρίες με νόστιμες μπύρες." Από 89 έως 2.538 σε τρεις δεκαετίες μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από μια αναγέννηση, ωστόσο - μπορούμε να είμαστε μάρτυρες της δεύτερης μιας αμερικάνικης έκρηξης βιοτεχνίας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται - απλώς αντικατοπτρίζει ένα πρότυπο επέκτασης της βιομηχανίας.
