Είναι το πρωί του Σαββάτου στη Γέφυρα Breaux, Λουιζιάνα (pop. 7, 902). Η αιματηρή μου αθλήματα αρέσει ένα κοκκινό φασόλι, τα αβγά μου μοιράζονται ένα πιάτο με καραβίδες étouffée και τα πιατικά μου αναπηδούν γύρω σαν ένα φασόλι του Μεξικού. Αυτό είναι το πρωινό zydeco στο Café Des Amis, ένα εστιατόριο με 20 τραπέζια σε ένα πρώην γενικό κατάστημα που χρονολογείται στη δεκαετία του 1920 και εξακολουθεί να φοράει τα αρχικά καλούπια του, τα πευκοδάπεδα και τις οροφές από σφυρήλατο κασσίτερο. Εκείνοι που δεν στέκονται στο πεζοδρόμιο που περιμένουν να μπουν χορεύουν στο Lil 'Nathan & το Big Timers του Zydeco. τα δάπεδα αναπηδούν στο ρυθμό. Αυτή είναι η χώρα Cajun, όπου οι παραδόσεις αμαρτάνουν - ακόμη και εν όψει φυσικής καταστροφής. (Η περιοχή διέφυγε σε μεγάλο βαθμό την Κατρίνα το 2005, αλλά ο τυφώνας Rita έπληξε την ακτή Cajun ένα μήνα αργότερα).
σχετικό περιεχόμενο
- Νέα Ορλεάνη Πέρα από την οδό Bourbon
Ωστόσο, το πρωινό zydeco επιστρέφει μόλις το 1998, όταν τοπικοί ενισχυτές ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου Dickie Breaux να φιλοξενήσει μερικούς γάλλους τουρίστες. Κάποιος είχε την ιδέα να φέρει σε μια μπάντα zydeco, οι κάτοικοι εμφανίστηκαν να χορεύουν και το πρωινό πήρε μια δική του ζωή. Φυσικά, η ώθηση πίσω από αυτό είναι κατά κύριο λόγο Cajun. «Ψάχνετε μια ομάδα που έχει διακριθεί για τον πραγματισμό και την προσαρμοστικότητά της», λέει ο Carl Brasseaux, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα στη Lafayette. "Για δυόμισι αιώνες, οι Cajuns έχουν δείξει τεράστια ευελιξία χωρίς να διακυβεύουν τις βασικές αξίες."
Το Cajun Louisiana - που ονομάζεται συχνά Acadiana - αποτελείται από 22 κοινότητες νοτιοδυτικής Λουιζιάνας, ή κομητείες, περίπου το ένα τρίτο του κράτους. Η περιοχή φιλοξενεί τους περισσότερους από τους 400.000 περίπου απογόνους των Γάλλων Καναδών που κατέβηκαν νότια μετά τη βρετανική κυριαρχία του Καναδά τη δεκαετία του 1760. Η πόλη Lafayette, δύο ώρες δυτικά της Νέας Ορλεάνης, χρησιμεύει ως πρωτεύουσα Cajun. Εδώ οι πινακίδες του δρόμου διαβάζουν "rue"; ραδιόφωνας ακούω μουσική ακορντεόν. Ξεχάστε δύο ευρέως διαδεδομένες υποθέσεις: ότι η Νέα Ορλεάνη είναι η έδρα του πολιτισμού Cajun (λίγοι Cajuns στην πραγματικότητα ζουν εκεί) και ότι όλοι οι Cajuns κατοικούν επιπλέουσες βάρκες στους βάλτους. Αυτές τις μέρες, πολύ περισσότερο ζουν σε υποδιαιρέσεις, σε στέγαση ενός στυλ που είναι γνωστό σε τοπικό επίπεδο ως γαλλική επαρχιακή.
Αλλά οι βάλτοι, απόκοσμοι και στοιχειωμένοι, αποτελούν πράγματι την καρδιά αυτής της χώρας - οποιοσδήποτε οδηγεί δυτικά από τη Νέα Ορλεάνη, διασχίζει την τεράστια λεκάνη Atchafalaya σε μια διαδρομή 18 μιλίων. Όχι και πολύ καιρό πριν, επέστρεψα το bayous σε ένα 24-πόδι, low-draft skiff αράχνη, πλοήγηση πράσινα νερά με φύκια, με τον οδηγό Bryan Champagne, 43 ετών, ο οποίος γεννήθηκε λίγα μίλια μακριά και του οποίου ο μοχλός γλιστρά εύκολα μεταξύ των γαλλικών Αγγλικά. Έχει περάσει ορμητικός οδηγός για οκτώ χρόνια. "Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο", λέει για την πλοήγηση με τους πελάτες. "Είμαστε κάπως κάτω στη γη και αργή εδώ", λέει. "Παίρνετε ανθρώπους από άλλα κράτη και πάνε πάντα 100 μίλια την ώρα." Τουλάχιστον το τοπίο απομακρύνεται. "Μοιάζουν με τη διάταξη της γης, είναι τόσο επίπεδη και υπάρχει τόσα πολλά νερά". Καθώς πιάνουμε μαζί, ο ερωδιός, οι ιβές και οι λευκοί αγκάθλοι παίρνουν πτέρυγα. Η σαμπάνια επισημαίνει μια χελώνα με κίτρινη κοιλιά - «Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να φας εδώ στη Λουιζιάνα», λέει - και βγάζει ένα πλαϊνό κανάλι, χτυπώντας το skiff σε μια τεράστια τράπεζα. Σχεδόν κρυμμένο στα χόρτα βρίσκεται μια φωλιά περισσότερων από δύο δεκάδες αλιγάτορες, που δεν έχουν ακόμη μια εβδομάδα, μου λέει η Σαμπάνια. Ο καθένας θα μπορούσε εύκολα να χωρέσει στο χέρι μου.
Οι πρόγονοι των σημερινών Cajuns μετανάστευσαν από τη Γαλλία στον τότε Γαλλικό Καναδά στις αρχές του 1600, εγκαθιστώντας αγροτικές κοινότητες στην Ακαδηική Χερσόνησο (σημερινό Νέο Μπρούνσγουικ και Νέα Σκωτία). Όταν τα βρετανικά στρατεύματα κατέλαβαν τον έλεγχο του Καναδά ενάμιση αιώνα αργότερα, οι Ακαδικοί έφυγαν στο εσωτερικό του βορρά του Μέιν ή νότια στις Δυτικές Ινδίες και τη Λουιζιάνα.
Οι πρώτοι 20 (ο όρος "Cajun" είναι μια περικομμένη εκδοχή του "Acadian") έφτασε στη Νέα Ορλεάνη τον Απρίλιο του 1764, πριν πιέσει προς τα δυτικά. "Υπάρχει μια μεγάλη εσφαλμένη αντίληψη ότι οι Acadians απελάθηκαν στη Λουιζιάνα", λέει ο δικηγόρος Warren Perrin, των οποίων οι πρόγονοι ήταν μεταξύ των πρώτων εποίκων. "Στην πραγματικότητα, ήρθαν εδώ οικειοθελώς." (Η Perrin εορτάζεται σε τοπικό επίπεδο για την 13χρονη εκστρατεία της για να εξαγάγει μια απολογία από τη βασίλισσα της Αγγλίας για το δυστύχημα αυτό δυο και μισό αιώνες πριν.
Μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι περισσότεροι Cajuns μίλησαν γαλλικά. εργάστηκαν ως αγρότες επιβίωσης, παγιδευτές, καταγραφείς ή κατασκευαστές σκαφών. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, ένας δρόμος διέσχισε τη λεκάνη Atchafalaya. ξαφνικά, η Νέα Ορλεάνη και ο Μπάτον Ρουζ βρίσκονται σε διάστημα δύο ωρών οδήγησης. Στη συνέχεια ήρθε η πετρελαϊκή έκρηξη της δεκαετίας του 1980, όταν οι υψηλές τιμές καυσίμων επιτάχυναν την ανάπτυξη των κοιτασμάτων πετρελαίου της Λουιζιάνας, τόσο στη ξηρά όσο και στην ανοιχτή θάλασσα, καθώς και στην αύξηση των επαγγελματικών ευκαιριών. (Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει προκαλέσει τη βύθιση της γης, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στην απώλεια υγροτόπων όσο και στην αύξηση της ευπάθειας στους τυφώνες).
Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η προτίμηση Cajun για μεγάλες εκτεταμένες οικογένειες: οι περισσότερες νύχτες το Σάββατο εξακολουθούν να προορίζονται για συναντήσεις με φίλους και γείτονες, που τροφοδοτούνται με μουσική, φαγητό και χορό. Το Acadiana φιλοξενεί επίσης ένα σχεδόν ασταμάτητο φεστιβάλ μεγάλων και μικρών. κατανοητοί ταξιδιώτες συντονίζονται με την KBON (101, 1 FM).
Ιστορικά, η διατροφή Cajun γεννήθηκε αναγκαστικά, καθώς οι τοπικοί μάγειροι χρησιμοποίησαν άφθονο ρύζι και λάβα, γεύση τους με την "τριάδα": πράσινες πιπεριές, κρεμμύδια και σέλινο. Οι μαγειρευτές συνδύαζαν τις γαλλικές παραδόσεις («πρώτα κάνετε ένα παχύρρευστο αλεύρι και βούτυρο») με συστατικά δανεισμένα από διαφορετικούς πολιτισμούς (για παράδειγμα, Αφρικανική πύλη και Native American filé powder, από φύλλα sassafras). Ο Calvin Trillin του New Yorker έγραψε κάποτε ότι ο πικάντικος, δημοφιλής boudin - ένα λουκάνικο χοιρινό, χοιρινό, ρύζι και μπαχαρικά - εξυπηρετείται καλύτερα ζεστό, συμπιεσμένο από το περίβλημα στο στόμα "στο χώρο στάθμευσης ενός μπακάλικου και κατά προτίμηση απέναντι σε ένα pickup. "
Ένα άλλο συνηθισμένο παϊδάκι (σφουγγάρι με σάλτσα ντομάτας) λέγεται ότι πρωτοεμφανίστηκε στο εστιατόριο Rendezvous στη γέφυρα Breaux τη δεκαετία του 1940, όταν ο ιδιοκτήτης φτιάχτηκε μια παρτίδα για τον εαυτό της και οι πελάτες άρχισαν να το ζητούν. Σήμερα, ένας φωτισμός Cajun, ο σεφ Paul Prudhomme, ο οποίος μεγάλωσε στην κοντινή Opelousas, φημίζεται για ένα πιάτο που είχε δημιουργήσει στη δεκαετία του '80: μαύρη κοκκινόψαρα. Προς το παρόν, μια πανταχού παρούσα ράτσα enchiladas στα εστιατόρια Cajun προτείνει το επόμενο νέο κύμα.
"Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι Ακαδικοί όταν βγήκαν από τη βάρκα ήταν να δώσουν μια προσευχή ευχαριστιών", λέει ο δικηγόρος Perrin. "Και τότε χόρεψαν". Η μουσική στα σπίτια και στις αίθουσες χορού συνέβαλε στη διατήρηση της κληρονομιάς της Cajun (συμπεριλαμβανομένης της γαλλικής γλώσσας). Περίπου μια ώρα βόρεια της Λαφαγιέτ, η πόλη Eunice (11.499) φιλοξενεί την Αίθουσα Μουσικής Φαντασίας και Μουσείου Cajun (που στεγάζεται σε άλλο πρώην γενικό κατάστημα) και στο πρόσφατα ανακαινισμένο Θέατρο Ελευθερίας, αρχικά ένα παλάτι του Βαουβίλ που χρονολογείται από το 1924, Ένα εισόδημα εισόδου πέντε δολλαρίων στο Rendez-vous des Cajuns, μια εμφάνιση 90 λεπτών, ένα είδος Cajun Prairie Home Companion, που κυκλοφορεί ζωντανά σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς το βράδυ του Σαββάτου, με το banter συχνά στα γαλλικά και τη μουσική που κυμαίνεται από zydeco σε μπλουζ και βράχο. Ένα πρόσφατο βράδυ χαρακτήρισε την παραδοσιακή μουσική του Steve Riley και του Mamou Playboys. Όχι νωρίτερα είχαν χτυπήσει την πρώτη τους χορδή από ό, τι τα ζευγάρια πλήρωσαν το πάτωμα του χορού, κινούνται στους ρυθμούς του ακορντεόν και του μπάσου.
Αργότερα εκείνο το βράδυ στην Lafayette, στο Blackpot Festival & Cookoff, ένα συγκρότημα γνωστό ως Feufollet (το όνομα αναφέρεται στα φανταστικά, φωταύγεια βάλτο αέρια, που κάποτε πίστευαν ότι ήταν φαντάσματα που στοιχειώνουν τους bayous) έσπασε τα παραδοσιακά Cajun τραγούδια στα γαλλικά. Είκοσι είδη με τατουάζ μοιράστηκαν το πάτωμα με τους χορευτές στη δεκαετία του '60 και του '70, όλοι τους - ανεξάρτητα από την ηλικία τους - αιωρούμενοι και σκισμένοι. Ο πολιτισμός Cajun, φαίνεται, είναι ζωντανός και καλά και έτοιμος για έναν άλλο αιώνα.
Ο ελεύθερος επαγγελματίας Wayne Curtis εδρεύει στη Νέα Ορλεάνη. Ο φωτογράφος Tyrone Turner εργάζεται από το Arlington της Βιρτζίνια .
